Как расставить свет в фотостудии: Освещение для фотостудии: схемы освещения, приборы, инструменты

Освещение для фотостудии: схемы освещения, приборы, инструменты

Студийная съемка стала неотъемлемой частью нашего времени. Она удобная и универсальна, позволяет сделать намного больше, чем обычная. Она идеально подходит для профессиональной работы фотографом. Однако хороший фотограф должен уметь работать в своей «мастерской», особенно, если он решает открыть ее у себя дома. Хорошая студийная съемка предполагает множество разной работы, начиная от верного подбора декораций, заканчивая работой с освещением. Именно об освещении для домашней фотостудии мы и поговорим с вами сегодня.

Ни один хороший фотограф не станет доверяться освещению из окна или обычным лампам в помещении. Свет для видеосъемки или фотографирования должен быть искусственным и проработанным по уже давно придуманным схемам освещения. И прочитав эту статью вы научитесь делать профессиональное освещение для домашней фотостудии своими руками. Плюсами самостоятельного создания студийного освещения будут малобюджетность и понимание того, как это работает.

Организация света в домашней фотостудии

Многие представляют фотостудию, как склад большого количества очень дорогой аппаратуры и техники. Именно этого страшатся новички фотографии, когда отказываются от создания собственной студии. Вообще, преимущества домашней фотостудии колоссальны:

• съемка получается намного профессиональнее, чем на улице или в обычном помещении;
• имеется больше возможностей для создания фотоистории;
• нет зависимости от каких-либо факторов, связанных с местом съемки;
• имеется возможность самим настраивать нужное освещение, чтобы получить именно тот эффект, который бы устраивал.

Это не все плюсы, но можно пока остановиться и на них. Правда, чтобы ваша фотосъемка была действительно на высоком уровне, вам необходимо заручиться помощью некоторой техники.

Список самой необходимой аппаратуры для качественной съемки в фотостудии:

1. Профессиональный фотоаппарат с хорошим объективом.
2. Пара вспышек на штативах.
3. Хотя бы два фона разных цветов.
4. Синхронизатор.
5. Хотя бы один зонт.
6. Хотя бы один софт бокс.

Не будет лишним иметь и сумку-переноску для хранения аппаратуры на тот случай, если понадобится куда-то выехать.

Но оборудование — не все, с чем придется столкнуться при создании освещения для своей фотостудии. Первое — верная расстановка техники и, прежде всего, осветительных приборов. Но сначала нужно понять, каким образом расставляется освещение в фотостудии, и как с ним можно работать для своих нужд.

Разновидности студийного света

Для работы в студии обычно используют несколько разных видов подсветки. Их названия говорят сами за себя:

• Рисующий. Это базовый вид подсветки. Рисующая подсветка ставится перед моделью (объектом съемки) под углом, необходимым фотографу. Если речь идет о человеке, то свет должен располагаться чуть выше головы.
• Фоновый. Второй необходимый вид. Эта подсветка нужна для того, чтобы сделать объем модели, отделить ее от фона.
• Заполняющий. При создании этого вида подсветки прожектор, он же светильник, накрывается софт-боксом и ставится четко напротив модели. Заполняющая подсветка необходима для смягчения светотени.
• Контр-свет. Ситуативный вид подсветки. Нужен, чтобы акцентировать свет на каком-то определенном участке объекта съемки.
• Моделирующий. Похожий на контровой вид, существующий для  создания бликов.

Эти же виды подсветки подходят, как для фотографирования, так и для видеосъемки в домашних условиях, к примеру, в рекламе. Для качественной художественности съемки необходимо уметь комбинировать все эти виды. Разный свет может делать разную атмосферу на снимке или на пленке. Умело поставленный свет может скрыть некоторые недостатки модели, либо художественную скудность в кадре. Стоит следить за контрастом и за тенями, ведь тени имеют свойство менять настроение фотографии.

Типы источников света

Для новичков все еще не ясно, каким именно образом расставляется свет в фотостудии.

Первый тип — постоянный свет.

Очень понятный для понимания источник света, похожий на обычное освещение в помещении. Правда в отличие от привычного нам освещения при постоянном свете используются галогенные и светодиодные лампы. К тому же, эти источники направляются самим оператором для нужды съемок, чтобы увидеть, каким получится кадр на выходе. Этот свет намного мощнее обычного света в помещении, поэтому на время самой съемки выключается, дабы не тратить электроэнергию. Постоянный свет не связывается с фото- или видеоаппаратурой, включается только за надобностью.

Этот тип имеет свои преимущества. Во-первых, он позволяет увидеть кадр таким, каким увидит его камера, и, если фотографа что-то не устраивает, он может легко двигать свет. Также его не нужно подстраивать под камеру, ведь камеру под свет подстроить намного легче. Постоянный свет будет отличным помощником новичка в обучении азам.

Второй тип — импульсный свет.

Под этим типом подразумевают непостоянные источники света в виде коротких мощных вспышек. В отличие от постоянного света здесь используются галогеновая и импульсная лампы. Этот свет синхронизируется непосредственно с камерой, чтобы срабатывать во время закрытия затвора. Кстати, в видеосъемке этот свет не используется. Зато это самый необходимый свет для каждого профессионального фотографа. Для такого источника света нужны аккумуляторы и обязательный понижающий трансформатор, чтобы галогенные лампы не перегорели.

Импульсивный свет гораздо мощнее постоянного по нескольким причинам. Во-первых, за счет того, что он выдается порционно, вспышками, он успевает накапливать много энергии и выпускать с полной мощностью в одно мгновение. К тому же, одного, даже самого маленького, импульсивного источника хватит, чтобы осветить целую комнату, что очень важно для бюджетного заполнения студии.

Дополнительные приборы для освещения

Конечно же свет делается не только с помощью аппаратуры, но и с помощью дополнительных насадок. Самую часто используемую и лучшую насадку на прожектор — софт-бокс — можно сделать своими руками.

Для ее изготовления нужны:

• ящик из плотного картона;
• фольга;
• прожектор (светильник) с галогенной лампой;
• полупрозрачная ткань светлых тонов;
• рейка;
• спицы;
• клей;
• ножницы;
• медная проволока;
• прищепки.

Сначала стоит сделать каркас софт-бокса из ящика, отрезав его крышку. Далее внутренние стенки нужно обклеить фольгой для того, чтобы свет светильника мог легко отражаться. Чтобы смягчить светотень, на место отверстия клеится ткань. В днище коробки делается круглое отверстие, чтобы с помощью медной проволоки можно было установить лампу прожектора. После вся конструкция крепится на массивную рейку, в качестве которой можно использовать стойку для микрофона или лампы, и обтягивается цельным чехлом из ткани при помощи прищепок.

Ваш самодельный и бюджетный софт-бокс готов, однако стоит очень аккуратно им пользоваться и включать исключительно для фотосъемки.

Схемы освещения

Наконец мы подошли к самому главному пункту нашей статьи — схемам выставления света в студии. Как сделать освещение подходящим под тематику съемки? Для этого источники света, прожектора и другую технику надо выставить определенным образом, опираясь на количество импульсивных и постоянных источников, а также на саму задачу, поставленную перед оператором. Схемы освещения нужны для того, чтобы помочь фотографу создать нужные эффекты, связанные со световыми потоками. Это помогает менять оттенки цветов на нужные, делать модель более или менее объемной, а в человеке может даже визуально менять возраст.

Со всеми схемами нужно работать отдельно. Они не панацея, но помогают в работе, являясь основой построения. Схем существует большое количество, но хорошие фотографы умеют отталкиваться только от трех самых классических. Их мы и рассмотрим поближе.

1. Голливудская. Самая часто используемая для портретной съемки схема. Хороша она не только своей эффективностью, но и простотой построения. Эта схема хорошо подходит для новичков в этой среде. Главное правило: между моделью, прожектором и фотоаппаратом должен создаваться угол в 45 градусов. Осветительные приборы должны быть обязательно импульсного типа, а расставлять их нужно позади оператора.
2. Высокий ключ.Эта схема отличается от предыдущей своей нежной и глубокой светотенью. Она нужна для семейных съемок, кадров с детьми и животными. Съемка в жанре «ню» происходит также по этой схеме. «Высокий ключ» создается при помощи рисующего света и двух светильников. Они устанавливаются позади модели чуть выше по экспозиции, чем рисующий источник. Светильники должны быть наведены четко на фон.
3. Низкий ключ.В отличие от светлой предыдущей, эта схема направлена на создание мрачной и загадочной атмосферы кадру. Несомненно, для работы с такой схемой используется исключительно темный фон. Также нужно взять два осветительных прибора и контр-свет, установленный сбоку. Освещение для видеосъемки создается точно таким же образом. Однако, если оператору будет нужно перемещаться вокруг объекта съемки, свет должен быть установлен намного выше объекта, чтобы он не попадал в кадр. Заполняющий свет в таком случае должен двигаться вместе в оператором.

Где купить

Максимально быстро приобрести оборудование для фотосъемки можно в ближайшем специализированном магазине. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Видео

Съемка в фотостудии. Как поставить свет? – ФотоКто

Теория фотографии

Виды освещения:

Рисующий – основной источник света, создающий светотеневой рисунок. Мощность рисующего источника света всегда должна быть больше заполняющего. Как правило разница между теневой и освещенной стороной для цветной фотографии должна быть 1-1,5 ступени, для ч.б. фото – 2 ступени и больше. Для семейного портрета заполняющий свет должен быть чуть слабее рисующего, чтобы не было жестких теней. Рисующий свет можно использовать как единственный источник света, либо комбинировать с другими. 

Заполняющий – устанавливается после того, как установлен рисующий свет. Служит для заполнения светом отдельных частей или всего объекта съемки, а также для смягчения теней. 

Модулирующий – используется для выделения боковых частей объекта съемки, подсветки волос, плечей и отделения объекта от фона. В зависимости от цели и творческих идей моделирующий свет может быть мягким и жестким. 

Контровый – подсвечивает объект сзади, отделяет от фона, выделяет контур. 

Фоновый – служит для подсветки фона. Фоновый свет как бы отделяет портретируемого от заднего плана, создавая при этом ощущение объема. 

Направление света может быть фронтальное, диагональное, боковое, заднее-диагональное, контровое.

как поставить свет в студии 8

7. Каминный свет

В данной схеме источник света расположен снизу под лицом модели, практически на полу. Такое положение позволяет имитировать свет от камина или костра. Лицо портретируемого освещается снизу под углом 45 градусов. Источник света может быть направлен в золотой отражатель, что создает более естественный для имитации огня желтоватый оттенок.

8. Высокий и низкий ключ

Высокий ключ. Устанавливается источник света фронтально, чуть выше головы модели, можно установить второй источник снизу под углом 45 градусов. Эта схема позволяет добиться мягкого, равномерного, практически бестеневого освещения. За спиной ставим два стрипа, которые будут подсвечивать белый фон. Мощность источников должна быть на 1,5 – 2 ступени выше рисующего света. Т.е. другими словами мы просто пересвечиваем фон, чтобы он выглядел ослепительно белым. 

Постоянный свет для фотостудии: преимущества и недостатки

Студийное освещение: постоянный студийный свет или импульсный?

Споры о том какое оборудование для фотостудии лучше – постоянный или импульсный студийный свет, получаются не менее жаркими, чем споры о том какой производитель фототехники лучше! Каждая из сторон приводит множество доводов и аргументов в защиту своей позиции, одна половина убеждена, что студийный свет – это исключительно импульсные вспышки и точка, оставшаяся часть доказывает обратное, что постоянный свет – это более удобное решение. Кто же прав в этом споре? А правы по сути обе стороны, каждое студийное оборудование имеет свое неоспоримое преимущество, но при этом не лишено недостатков и особенностей в работе.

Студийная фотосъемка часто ставит перед фотографом достаточно сложные задачи и в итоге выигрывает тот, кто может грамотно применять и комбинировать оба типа освещения в работе.

Импульсный свет

Их названия становится понятно, что освещение создается кратковременным импульсом. В основе своей конструкции импульсный свет состоит из конденсаторов, управляющей платы и газоразрядной лампы.

Основной принцип работы достаточно прост, конденсаторы накапливают электрическую энергию и с помощью управляющей платы на лампу подается от минимальной до максимальной мощности накопленной энергии.

Обратите внимание

При поступлении на лампу энергии от конденсаторов происходит возгорание газа, что в итоге и дает видимый световой импульс.

Эта группа включает следующее студийное оборудование: студийные генераторы, моноблоки, патронные вспышки и отчасти сюда можно отнести и накамерные фотовспышки. Каждое из упомянутых устройств достаточно уверенно занимает свою нишу на рынке и имеет своих поклонников.

Как выбрать студийную вспышку?

Самый популярный и широко используемый тип приборов в фотостудии – это студийная вспышка в виде моноблока. Широкий ассортимент позволяет выбрать модели различной мощности, функциональности и ценовой категории.

Мощность осветителя может варьироваться от 100 до 1500 Дж, что позволяет создавать освещение, как на небольшой по размеру площади, так и в больших фотостудиях для съемки габаритных предметов или группы людей.

Большинство покупателей задается вопросом: какая разница, кроме мощности и как выбрать студийную вспышку?

Одна из функциональных особенностей – это байонет, который служит для крепления светоформирующих аксессуаров, наиболее популярны софтбоксы и рефлекторы.

Выбирая оборудование различных производителей стоит обратить внимание на этот параметр, чтобы избежать несовместимости аксессуаров в дальнейшем.

Конечно, есть различные переходники и адаптеры, но их использование не всегда удобно и иногда приводит к изменению характеристик света.

Управление мощностью бывает аналоговое и электронное, предпочтительно выбирать электронную, благо на сегодняшний даже недорогие студийные вспышки оснащаются таким типом регулировки.

Большинство вспышек с данной системой позволяют очень точно устанавливать мощность от 1/1 до 1/32, профессиональные модели имеют регулировку до 1/64 и даже 1/128, при этом шаг изменения мощности составляет всего 1/10 ступени.

Возможность тонкой подстройки дает возможность точно настроить студийное освещение даже в самых сложных схемах.

Моделирующая или как ее еще называют пилотная лампа для студийного света обеспечивает две основные функции. Во-первых, позволяет фотоаппарату быстро и надежно сфокусироваться на объекте съемки. Во-вторых, оценить примерный светотеневой рисунок, расположение и характер теней, это своеобразный черновик при помощи которого можно предварительно расставить и настроить освещение.

Важно

Мощность моделирующей лампы зависит от класса вспышки, может использоваться лампочка, как 50-100 Вт в бюджетных осветителях, так и встречаются модели у некоторых производителей с мощностью 1000 Вт в профессиональных моделях.

Во втором случае, при необходимости, можно использовать прибор и как источник постоянного света, например, для видеосъемки.

Понятно, что от лампы 50-100 Вт много ждать не стоит, но тем не менее это полезная функция и стоит купить студийные вспышки у которых такая функция есть.

Время перезарядки – это важный параметр для профессиональной фотографии. Даже при использовании на 25-50% установленной мощности, многим бюджетным моделям требуется 2-3с для перезарядки и готовности к срабатыванию, а при полной мощности время ожидания может еще возрасти.

Если для любительского или начального уровня фотосъемки это не составляет существенной проблемы, так как темп съемки невелик, то для профессионала такие цифры неприемлемы. Зачастую в профессиональной студии, прибор может работать как пулемет, делая по множеству срабатываний в секунду для того, чтобы “поймать” идеальный кадр.

Знание такого нюанса поможет выбрать студийную вспышку без неприятных сюрпризов в последующей работе.

Для стабильной и надежной работы вспышки продолжительное время, стоит обратить внимание на систему охлаждения. По сути они бывают двух типов – пассивная и активная. Пассивная система состоит из радиаторов, установленных на наиболее горячих элементах вспышки, которые охлаждаются естественным движением воздуха.

Активная система включает в себя мощный вентилятор, который обдувает радиаторы и плату управления. На что влияет эффективность охлаждения? Конечно, это влияет на надежность работы, особенно при высоких нагрузках при длительной работе, стабильность цветовой температуры, срок службы электроники и компонентов вспышки.

Совет

Приборы с пассивной системой – это в основном недорогие и бюджетные модели, не рассчитанные на профессиональное применение, многие из них оснащены дополнительным датчиком для защиты от перегрева. При срабатывании такого датчика, вспышка отключается и не дает возможность работать пока температура достигнет безопасных значений.

При использовании активной системы, таких проблем не возникает, мощный вентилятор постоянно охлаждает вспышку и позволяет работать в условиях высоких нагрузок получая стабильно высокое качество освещения.

Продолжительность импульса вспышки – это параметр, значение которого многие либо не понимают, либо не обращают должного внимания, а для многих жанров фотографии он бывает важнее прочей функциональности.

Проще говоря, длительность импульса — это время за которое лампа вспышки успевает погаснуть до определенного значения, зачастую используется мера измерения при t 0.5 (угасание до 50%), реже при t 0.1 (угасание до 10%).

Все мы видели красивые фотографии с “замороженными” в движении жидкостями, всплесками и процессами, которые в реальной жизни протекают очень быстро и очень эффектно и завораживающе смотрятся на фотографиях, вот как раз для получения таких результатов и требуются вспышки с сверхкороткой продолжительностью импульса. Далеко не каждая студийная вспышка может предоставить фотографу такие возможности.

При выборе вспышки для такого типа съемки стоит обращать внимание и отдавать предпочтение осветителям с максимально короткой продолжительностью импульса, например, модель Rime Lite Ni.

4 имеет длительность импульса 1/12800с при t 0.5.

Однако стоит помнить, что максимально короткий импульс на вспышке достигается только малых значениях установленной мощности и с ростом мощности соответственно увеличивается длительность импульса.

Из прочих характеристик, на которые стоит обратить внимание, хотелось бы отметить наличие дисплея, возможности синхронизации и используемые материалы. Дисплей на вспышке предоставляет в основном удобство настройки и легкость чтения установленных параметров, удобно, когда он есть, но и без него можно спокойно работать.

Синхронизация с фотоаппаратом чаще всего происходит по кабелю, но в последнее время для этого используются радиосинхронизаторы. Нет проводов, вы не привязаны длиной кабеля, полная свобода перемещения и комфорт в съемке.

Обратите внимание

Многие модели современных студийных вспышек оснащены встроенной системой радиосинхронизации, которая для работы требует только наличия оригинального передатчика от того же производителя. Кроме непосредственно самой синхронизации, многие модели позволяют управлять мощностью и другими функциями вспышки, что особенно удобно в студии, когда вспышка находится, например, на журавле.

По материалам все довольно понятно, для профессиональных осветителей стоит отдавать предпочтение вспышкам с металлическим корпусом, для недорогих моделей выбор не столь принципиален и в основном используются корпус из ударопрочного пластика.

Что касается патронных вспышек и генераторов, то в первом случае – это самый простой тип импульсных приборов, многие модели не имеют даже регулировки мощности и в основном используются не требовательными и начинающими фотографами.

Студийные генераторы – это специализированное профессиональное оборудование, в котором управляющий блок и головка-вспышка разнесены и соединяются кабелем.

Такое студийное оборудование, помимо очень высокой стоимости, требует определенных навыков в работе и умения использования, что снижает его распространенность в фотостудиях.

Постоянный свет

Постоянный свет, в отличии от импульсного, дает видимую глазу картинку сразу, в итоге, что мы видим – то мы и получаем на фотографии.

Почему новички предпочитают купить постоянный студийный свет, а не разбираться со вспышками? Ответ очевиден – это просто, наглядно и понятно.

На сегодняшний день существуют три основных типа осветительного оборудования: лампы накаливания, флуоресцентный и светодиодный LED студийный свет.

Лампы накаливания

Осветительные приборы использующие галогенные или лампы накаливания – это то, с чего начинался постоянный студийный свет.

Лампы накаливания нам хорошо знакомы в быту, дают ровный, мягкий свет с желтым оттенком, благодаря цветовой температуре 3200°K.

Раньше в профессиональных осветительных приборах использовались такие же лампы, но больше по размеру и мощностью не в 100 Вт, а в 500-1000 Вт, что можно увидеть в старых фильмах где есть сцены в фотоателье.

Со временем лампы накаливая стали заменять на галогенные, они обладают более компактными размерами при равной мощности, в качестве источника света в них служит тоже нить накаливания, но с добавлением буферного газа, что повышает температуру спирали.

Важно

В настоящее время осветительные приборы подобного типа используются достаточно редко, уступая место новым и более эффективным источникам света.

Основные причины – высокое потребление электроэнергии, большое выделение тепла при работе и низкая цветовая температура дающая желтый свет, что затрудняет использование таких приборов совместно с дневным и импульсным светом, имеющим другую цветовую температуру, ближе к белому свету.

Флуоресцентные осветители

Флуоресцентный постоянный свет использует принцип люминесценции, после появления специальных моделей с цветовой температурой 5500°K стали широко использоваться в фотографии. Преимущество таких ламп – это доступная цена, простота использования и экономичное потребление энергии.

Большинство ламп используют стандартный патрон Е27, что позволяет установить их хоть в настольную лампу, хотя для удобства работу лучше использовать специальные крепления и студийные стойки.

Сегодня многие используют флуоресцентные лампы в компактной или домашней фотостудии, для предметной фотографии и съемки товаров для интернет-магазинов и торговых площадок.

О том, что еще следует использовать в домашней фотостудии, мы детально рассматриваем в материале: Оборудование для домашней фототсудии. Цветовая температура позволяет комбинировать осветители с импульсным и естественным дневным светом.

Светодиодные осветители

Светодиодный постоянный студийный свет на сегодняшний день наиболее функциональный, удобный и экономичный в использовании.

Светодиоды практически не имеют недостатков, имеют рекордно низкое потребление энергии при высокой светоотдаче, обладают низким выделением тепла при длительной работе.

Поэтому их используют как светодиодный студийный видеосвет, как нельзя лучше они подходят для съемки видеоконтента.

Кроме того, многие осветители имеют уникальную функциональность – возможность плавно менять цветовую температуру, обычно в пределах 3200-5500°K, что позволяет использовать их с любыми другими типами освещения.

Данный тип осветителей выпускается в различных вариантах – это может быть светодиодная панель, кольцевой осветитель или мощный моноблок использующий светодиодную матрицу и оснащенный байонетом, что дает возможность использовать разнообразные софтбоксы и рефлекторы, как, например, Jinbei EF-200.

Низкое потребление энергии позволяет производителям выпускать множество моделей с автономным аккумуляторным питанием для выездной съемки.

Какой студийный свет выбрать?

Каждый из типов студийного освещения имеет свои преимущества и особенности в работе. Преимущество вспышек в высокой мощности и возможности создавать короткий импульс для “заморозки” движения, что очень трудно получить, используя постоянный свет.

Но вместе с тем, студийные вспышки имеют ограничение по возможностям использования совместно с компактными фотоаппаратами и смартфонами, так же при помощи студийных вспышек невозможно создавать освещение для видеосъемки.

В идеале использовать оба типа осветителей в зависимости от задач, но не каждый может себе это позволить, особенно начинающие фотографы с ограниченным бюджетом. Если ваша основная цель фотография и требуется высокая мощность – лучше отдать предпочтение импульсному свету.

Совет

Если вам требуется компактная домашняя фотостудия для предметной съемки или портретов и видеосъемки – оптимальным выбором станет постоянный свет, за счет своей простоты и наглядности в работе.

Источник: https://vtochku.com.ua/blog/postoyanniy-studiyniy-svet-ili-impulsniy

Постоянный и импульсный студийный свет.

Каждый фотограф, который начинает работать в студии, решает для себя, какое студийное оборудование ему стоит выбрать. Существует два принципиально разных освещения для работы в студии.

В зависимости от применяемого оборудования, студийный свет можно разбить на 2 категории: постоянный и импульсный. В свою очередь приборы постоянного света можно разделить на два типа: классические лампы (накаливания, галогенные лампы, кварцевые лампы) и осветители, использующие флуоресцентные лампы. У каждого есть свои преимущества и недостатки.

Постоянный студийный свет имеет ряд плюсов.

• 1. Недорогой студийный свет, который является отличным вариантом при ограниченном бюджете.
• 2. Вы всегда можете увидеть заблаговременно реальный световой рисунок, даже при смешанном освещении, и управлять игрой света и тени.
• 3. Возможность применять как в фото, так и в видеосъемке

Однако негативных моментов, связанных с постоянным светом, значительно больше.

• 1. Тепло. Тысячи Ватт тепла в осветителях с классическими лампами способны сделать невыносимой любую съемку и расплавить реквизит. Затрудняет фотосъемку объектов восприимчивых к высокому выделению тепла (фотосъемка цветов, продуктов питания, деликатных тканей и т.д.)
• 2. Ограниченный выбор аксессуаров усложняет работу с постоянным светом.
• 3. Значительно проще управлять импульсной вспышкой, чем раскаленным агрегатом, способным расплавить находящееся рядом оборудование.
• 4. Отсутствие плавной регулировки и не всегда достаточная мощность у флуоресцентных ламп.

Итак, что же это обозначает на практике? Постоянный свет очень удобен при съемке профессиональных и любительских видеороликов. Однако при его использовании можно столкнуться с рядом проблем. При ярком свете зрачок человеческого глаза сокращается, что в портретной съемке и в крупных планах на видео выглядит неестественно.

Другой минус – необходимо тщательно выбирать сопутствующие студийные аксессуары, ведь не каждый софтбокс или фотозонт выдержит высокую температуру на протяжении длительного времени. Следует также помнить, что моноблоки сильно нагреваются, и периодически их следует временно выключать.

Для комфортной работы в домашних условиях или в фотостудии требуется хорошая вентиляция и мощный кондиционер.

Альтернативным вариантом освещения является импульсный студийный свет. Студийные вспышки, в отличие от накамерных, предоставляют полную свободу действий, и со своим появлением стали синонимом мощности, мобильности и контроля.

Они мощнее накамерных, но предназначение имеют такое же. Импульсный студийный свет условно можно разделить на вспышки – моноблоки и генераторы.

Конструкция моноблока, совмещает в себе всю необходимую электронику, блок управления, лампу – вспышку и лампу постоянного моделирующего света . С помощью нескольких таких вспышек можно решить любую поставленную задачу. Поэтому они очень популярны у любителей и профи.

Обратите внимание

Ценят их за удобство и простоту управления, ведь хороший моноблок имеет плавную регулировку мощности в пределах 4-7 ступеней диафрагмы, позволяет устанавливать широкий выбор аксессуаров: софтбоксы, рефлекторы, шторки, зонты, соты и другие полезные светоформирующие аксессуары.

Довольно популярна студийная вспышка Falcon SS-200F, которая при мощности 200 Дж обладает компактными размерами и совместима с широким спектром доступных студийных аксессуаров.

В отличие от моноблока, на котором размещены все органы управления, студийный генератор представляет собой другую систему.

Она состоит из основного напольного блока, в котором размещена вся электроника и органы управления. К специальным разъемам на генераторе подключаются от 2 до 4 генераторных вспышек.

Конструкция вспышек предельно проста: как правило, они оснащены лампой – вспышкой, моделирующим светом и мощным кулером – охладителем.

Студийный генератор используется, когда необходима огромная мощность (до 6000 Дж), высокая скорость перезаряда, короткая продолжительность импульса, стабильность цветовой температуры и продолжительное время фотосъемки. Батарейный генератор – идеальный вариант для выездной фотосессии.

Однако удовольствие это не из дешевых и обойдется в несколько тысяч долларов.

Если бюджет более приземленный и задачи попроще, ваш выбор, как и выбор подавляющего большинства фотолюбителей – импульсные студийные вспышки, которые можно приобрести, обратившись в любой специализированный магазин фототехники, где заодно можно проконсультироваться по сопутствующим аксессуарам для разных жанров съемки.

Источник: https://moe-online.ru/othernews/211933

Светодиодный свет для предметной фото и видеосъемки

Здравствуйте, друзья!

Сегодня поговорим о светодиодном свете, о котором я как раз говорил мало, особенно в приложении к предметной фотосъемке.

Но сегодняшний комплект как раз и предназначен для предметной фотосъемки.

Комплект светодиодного света для предметной фотосъемки предоставлен компанией PhotoProCenter.

Разница между светодиодным и импульсным светом в приложении к предметной фотосъемке

Импульсный свет

Импульсный свет контролируется диафрагмой, ISO и мощность источника света.
Импульсным светом проще «заморозить» объект и потому, как правило, фотограф может вообще не думать о выдержке, поставив её на 1/125 сек для F11 и быть уверенным, что постоянный свет ламп с потолка ему не помешает.

Но у импульсного света есть очевидный минус — мы не видим светотеневого рисунка в реальном времени, а видим только то что уже получилось на снимке.

Для того чтобы это как-то компенсировать существует пилотный свет (постоянный) на основе галогенных ламп и светодиодов (для аккумуляторных приборов).
Если говорить про пилотный свет, то галогенные лампы, как правило, не превышают мощность в 300 Вт.

Даже этой мощности достаточно, чтобы сильно нагреть помещение и прожечь софтбокс при касании. А когда софтбокс прожигается, то возникает проблема паразитного засвета через дырки, их нужно заклеивать. Если же лампы опять же сильно греются, то заплатки плавятся и т. д.

Светодиодный пилотный свет ставят в дорогих аккумуляторных приборах и не все из них имеют возможность работать от сети, что в предметной съемке желательный момент.

Светодиодный свет является постоянным и потому при работе с ним нужно учитывать выдержку, диафрагму, ISO в камере и мощность источника света, если есть регулятор. Выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы не было «смаза» в момент съемки.

Важно

Для большинства фотокамер предел по выдержке для съемки с рук это 1/ фокусное расстояние объектива. При этом нужно учитывать кроп-фактор, если он отличается от единицы. Т. е., положим, у вас объектив 100 мм и фотокамера с полнокадровым сенсором 35×24 мм.

Ваша выдержка для съемки с рук должна быть не длиннее, чем 1/100 сек.
Если у вас фотокамера с кроп-фактором 1.6, то самая длинная выдержка для съемки с рук должна быть уже 1/160 сек т.к.

на самом деле ограничивает нас угол обзора камеры, а не собственно фокусное расстояние объектива, которое является физическим параметром объектива и только.

Диафрагма при съемке с рук при светодиодном свете можно использовать сильно закрытую, если использовать штатив и снимать на длинной выдержке. Или вы можете взять светодиодную лампу большой мощности, чтобы выдержка была короче.
Оптимальная диафрагма для съемки с рук примерно 5.6, а со штатива в большинстве случаев удобно снимать на F11.

Параметр ISO в любом случае желательно ставить не выше ISO 200, чтобы не портить снимок «шумами».

Индекс цветопередачи

Светодиодные лампы характеризуются цветовой температурой, индексом цветопередачи и отклонением цветовой температуры на разной мощности.

«В народе» индексом цветопередачи принято считать CRI (colour rendering index), но на сегодняшний день существуют более жесткие критерии оценки спектра светодиодов (CQS и ТМ-30−15), но по ним производители светодиодных ламп обычно данных не дают.

Более подробно про CRI и методы оценки индекса цветопередачи я напишу в других статьях. На сегодняшний день предлагаю поверить, что CRI должен быть больше 95 для приличного результата. Чем выше — тем лучше.

Итоги

У каждого типа освещения свои преимущества, но если дело касается съемки сложных в освещении предметов, то удобнее использовать светодиодный свет.

Какой попало свет использовать нельзя, в том числе нельзя использовать дешевые энергосберегающие лампы, у которых сильно дискретный спектр. Говоря простым языком они не излучают спектр некоторых цветов и потому эти цвета просто не видны — мы же видим отражённый свет! Если на на поверхность не попадает свет какого-то спектра, то и отражаться нечему.

Как видите, светодиодный свет это хороший компромисс между лампами накаливания, которые сильно греют помещение и флюорисцентными лампами, которые дают очень плохой спектр света.

Наиболее равномерный спектр даёт нам белый свет (5000—5500К), в расчёте на него же приводятся характеристики объективов и матриц фотокамер. Потому для фотосъемки желательно использовать светодиодные лампы белого света с CRI>95.

Светодиодный свет Мастер

Светодиодный свет Мастер поставляется в небольшом чемоданчике, который включает в себя две светодиодные лампы, блок управления, шторки и реклекторы.

В моём комплекте было 4 источника света потому что я специально попросил четыре для своих экзерсисов и далее вы поймете почему.

Внешний вид, качество изготовления

Лампы в металлическом корпусе и весьма компактные. В плане качества изготовления никаких нареканий нет, всё сделано качественно.

Лампа может менять угол наклона в довольно большом диапазоне, на фото ниже вы видите угол максимального отклонения назад.

Лампы имеют крепление на фотографическую стойку 5/8″ (наиболее распространенное крепление).

Совет

К лампам идут металлические шторки, ограничивающие световой поток. Это может быть весьма полезно.

Также в комплекте есть пластиковый рефлектор, который делает световой поток более направленным.

Блок управления представляет собой небольшой металлический ящик малого веса с четыремя диммерами — регуляторами мощности.

Радует, что все разъемы снабжены фиксаторами, так что неожиданное отсоединение шнура исключено.

От лампы идёт короткий шнур примерно 20 см, который нужно соединить с основным длинным шнуром посредством такого же разъема с фиксатором.

После того как мы подключили лампы к блоку питания и закрепили их на стойках или других приспособлениях, мы можем приступать к съемке. Я выбрал для съемки ювелирные изделия.

Технические характеристики

Лампа с пассивным охлаждением, цветовая температура на выбор 3000К (тёплый свет) или 5000К (белый свет). Индекс цветопередачи CRI>95. Блок питания 220/24 В, с возможностью подключения до 4-х ламп.

Плавная регулировка мощности от 0 до 100 Вт.

Для съемки некоторых ювелирных изделий, типа колец, проще всего использовать акриловый конус. Во-первых, он перекрывает большую часть угла зрения, который «видит» кольцо. Кольцо имеет много закругленных поверхностей и по этой причине его сложнее «экранировать» плоскими отражателями.

В тоже время с задней стороны у конуса расширяющееся отверстие, которое позволит оставить не экранированное пространство и тем самым сохранить черный глянцевый фон. Если бы отверстия не было, то белый отражатель отражался бы в глянцевой столике и столик стал бы серым, а не черным.

В качестве столика использовать глянцевый черный акрил для того чтобы было отражение под кольцом, которое визуально его увеличивает.

Светодиодный свет Мастер работает сквозь конус, подсвечивая определенные его участки. Универсальной схемы нет, нужно двигать лампами и наблюдать за отражениями в кольце и камне.

Огромный плюс при работе с точечными светодиодными источниками Мастер в том, что они позволяют подсветить небольшое пятно на конусе, таким образом создавая градиенты на кольце и сильно меняя подсвечивание фасеток камня.

Более крупными светодиодными источниками это делать совсем неудобно, да и не позволяют они обычно получить маленькое пятно, подобравшись совсем близко к стенке конуса.

Обратите внимание

Чтобы видеть что получается, я использовал специальный столик с подставкой (металлический тяжелый круг и система соединяющихся стержней) собственной разработки на котором стоял монитор и на него выводилась картинка через HDMI, но в конечном итоге разъем HDMI расшатался и пришлось перейти на ноутбук.

Там же располагался блок управления светодиодным светом. Очень удобно, что все лампы управляются с одного блока и не нужно бегать вокруг места съемки, меняя мощность источников.

Результат

Впечатления от работы

Мои впечатления от светодиодного света Мастер в целом весьма положительные. Больше всего мне понравились лампы на 5000К, так как они дают белый свет и мы сразу видим что получается по цветам.
Яркости ламп хватает для большинства видов предметной фотосъемки, если вы снимаете со штатива. Если снимаете с рук, что рабочая диафрагма будет в районе F5.6, если вы хотите снимать на ISO 100.

В идеале хотелось бы еще бОльшую мощность ламп, но тогда они точно потребовали активного охлаждения. Они и без того нагреваются довольно сильно при долгой работе на полной мощности.

Большая мощность ведет к большим радиаторам охлаждения и соответственно снижает мобильность работы.

Если лампы стоят стационарно, то это не важно, а если вы их двигаете над хрупкой конструкцией, то очень важно чтобы лампа, которая будет у вас в вытянутой руке была маленькая и легкая.

Отдельно хочу отметить провод, которым крепятся лампы. От лампы идет небольшой «хвостик» на 20 см, а основной шнур длинный и тонкий. Производитель специально изменил тип шнура по моей просьбе т.к.

иначе было неудобно перемещать лампу с тяжелым шнуром. Данная версия адаптирована для того чтобы вы могли легко ходить с лампой на длинном шнуре по студии.

Таким образом светодиодные лампы превращаются в «световые кисти» и это открывает для фотографа совершенно новые горизонты в фотосъемке.

Светодиодный свет также открывает нам возможности съемки видео различных изделий. Сейчас стало популярно делать видео 360 град. для своих изделий. Это быстро и легко, если у вас есть удобные, качественные и мощные источники света и Syrp Mini, о старшей версии которого я рассказывал ранее.

— качественный белый свет, высокий CRI — большая мощность и плавная регулировка мощности — компактность

— малый вес

— нет активного охлаждения

Источник: http://evtifeev.com

Источник: https://photoprocenter.ru/articles/svetodiodnyj-svet-dla-predmetnoj-foto-i-videosemki

Секреты выбора комплекта студийного освещения

Чего хотят новички

На вопрос о составляющих комплекта студийного света иногда затрудняются ответить даже фотографы со стажем. В лучшем случае последует пространный монолог, изобилующий техническими терминами и названиями брендов.

В худшем неопытному товарищу посоветуют догадаться о том, что же ему нужно, самостоятельно, разобравшись для начала, как выставить свет в фотостудии, о чем читайте тут. Многие перелистывают сотни страниц на форумах и еще больше теряются в массиве информации.

Важно

Единого, универсального совета или ответа попросту не существует! Но не стоит отчаиваться.

На самом деле всё достаточно просто. Для работы в студии, прежде всего, важны:

• достаточная мощность приборов,
• универсальность,
• невысокая цена.

Определившись с приоритетами, можно смело рассматривать вопросы о бюджете предстоящей покупки, модели фотоаппарата и собственных умениях.

Постановка студийного света

Какой свет подходит

Свет бывает двух типов: импульсный и постоянный. Выбор источника света будет зависеть от фотоаппарата в руках фотографа.

Только постоянный свет нужен если:

• В наличии компактный фотоаппарат («мыльница»).
• Зеркальным пользуются исключительно в одном режиме – автоматическом и не планируют углубляться в изучение инструкций.

А вотимпульсный свет (вспышка) подходит для тех, кто всерьёз изучает фотоаппарат и готов разбираться во всех тонкостях фотодела.

Цена и качество

Купить самое дорогое освещение для студии не всегда правильно. Помимо известных брендов на рынке присутствуют и малоизвестные производители, выпускающие качественный товар.

Функциональность прежде всего! Например, отсутствие регулировки мощности и возможности изменять её глубину отнюдь не компенсируется известным именем на корпусе. Современные осветители должны иметь глубину регулировки не меньше 1/128 (управление светом в пределах восьми диафрагм).

От теории к практике

Для работы в помещении потребуется не меньше трёх источников света (осветителей).

Базовых установок осветителей несколько:

• Заполняющее освещение выполняется посредством установки осветителя за спиной фотографа. Цель – убрать резкие тени.
• Рисующее освещение обеспечивается размещением осветительного прибора в метре или полутора метрах от снимаемого объекта (под углом в сорок пять градусов к фотоаппарату). Цель – придать форму, проявить объём. Важно выбрать точную высоту! Свет должен находиться немного выше головы объекта (или выше снимаемого предмета). Высокое размещение даёт тёмные тени (например, под глазами), искажающие формы лица. То же самое происходит и при низком размещении.
• Контровое освещение– наиболее эффектный приём фотографии, позволяющий выделить контуры модели (или предмета), придать им ореол или лёгкое свечение. Достигается размещением осветителя позади снимаемого объекта (угол 40-50 градусов). Устанавливается строго с той же стороны, что и рисующее освещение. Например, если рисующий свет справа, контровый тоже должен быть размещён справа.
• Фоновое освещение придает фотографии пространство и лёгкость. Можно использовать фотометрическую прямоугольную панель, излучающую постоянный свет. Такие панели отлично справляются с ролью вспомогательного освещения.

Рисующее освещение комплектом студийного света

Что еще нужно кроме осветителей

Лучшие «друзья» осветительных приборов – софтбоксы. Эти рассеиватели из полимеров, которые благодаря своей форме, размерам и цвету способны смягчать освещение, придавая ему нужные оттенки.

• Небольшие используются в портретной съёмке и фотографировании натюрмортов.
• Средние подходят для портретов по пояс.
• Большие (в человеческий рост) – для семейных фотографий.

Софтбокс крепится непосредственно на осветитель (импульсную вспышку).

Зонт отражает свет и одновременно его пропускает. С помощью цвета зонта можно имитировать огонь, закат и достигать других интересных цветовых решений. Этот аксессуар самый дешевый и простой в использовании.

Отражатель (рефлектор) применяется для подсвечивания затемнённых участков. Представляет собой раму с полимерной тканью. Цвет может быть любым, но предпочтительней белый. Он самый универсальный и естественный для освещения – именно он позволяет незаметно разгладить морщинки на лице.

Потребуются штативы и держатели, желательно на колёсиках. Они необходимы и для маленькой студии.

Количество источников света

Для простой домашней фотостудии достаточно двух осветителей. Как правило, это лампы накаливания. С развитием осветительных приборов появился более экономичный варианты – светодиодные лампы, о которых можно прочесть тут.

Они не только позволяют достичь отличного освещения, но и могут оснащаться дистанционными пультами управления и регулировки яркости, что очень удобно для создания подходящей атмосферы.

Примеры использования:

• Придаём объем. Осветители вместе с белыми зонтами располагаются по диагонали. Рисующий слева, перед моделью. Заполняющий справа, сзади – свет направлен на фон.
• Естественная мягкость. Осветители вместе с белыми прозрачными зонтами располагаются слева и справа (под углом в сорок пять градусов). Если снимается только лицо, можно установить белый отражатель (дать его в руки). Этот приём помогает избавиться от теней в области шеи, под подбородком.
• Создаём силуэт. Осветители вместе с белыми зонтами находятся слева и справа, сзади снимаемого объекта, свет направлен на фон под углом в сорок пять градусов.

Мощность

Мощность осветителей важна для обеспечения корректной работы короткой выдержки при средних значения диафрагмы. Оптимальные значения для источников постоянного света – 250-500 В. Для импульсных источников достаточно импульса в 250 Дж. Таких показателей мощности вполне хватает для домашней фотостудии.

Гарантийное обслуживание

Гарантию на приобретённое оборудование можно получить только при покупке в магазине. Обычно срок гарантийного обслуживания составляет от 12 до 24 месяцев. Удобен в обслуживании Falcon. У этого бренда есть сервисные представительства в Москве и Санкт-Петербурге.

Что такое комплект

Чаще всего комплекты студийного оборудования используются для организации домашней или переносной фотостудии. В студийный комплект входит два-три источника света, штативы для их крепления, рассеиватель (софтбокс), дополнительные аксессуары: отражатели, цветные фильтры, фоны, сумки.

Falcon предлагает следующие варианты комплектации для домашней студии:

• Простой набор: две вспышки (SL-400), две стойки, два софтбокса и сумка.
• Расширенный: две вспышки (Falcon-Eyes DE‑300BW), две стойки, два зонта, один отражатель, коническая насадка, синхронизатор.

Комплект студийного света Falcon

Варианты наборов студийного света от Grifon.

• Простой набор: две вспышки (SS-300DI, ведомые), два зонта, две стойки.
• Расширенный: две вспышки (RX-100 AXIO), два рефлектора, две стойки, два зонта, два кабеля для синхронизации.

Raylab предлагает купить комплект студийного света:

• Простой набор: два осветителя (Axio2 RX-100), две стойки, два зонта, два рефлектора, сумка.
• Расширенный: два осветителя (SPRINT II STD-300), два рефлектора, две стойки, софтбокс, зонт, сумка, пульт управления.

Комплект студийного света Elinchrom

Почему нужен готовый набор

Причин для выбора готового комплекта студийного освещения три:

1. Отсутствие опыта. Новичок не знает, что именно должно входить в набор.
2. Совместимость – дело тонкое. Достаточно ошибиться, например, в байонете вспышки и на неё не будут крепиться насадки (фильтры, софтбоксы).
3. Цена на готовые наборы ниже, чем покупка всех приборов и предметов набора в розницу. Это учебный вариант, как «китовый» объектив. Научившись пользоваться освещением на таком наборе, фотограф при желании сможет его расширить, или частично заменить более дорогими составляющими. Учебный комплект обойдется в 800-1000 долларов.

Недостатки:

1. К комплекту привыкаешь и не стремишься опробовать новое.
2. Невозможно использовать более сложную световую схему.

Перспективный фотограф всегда стремится к укомплектованной, полноценной фотостудии. Это может быть как стационарное оборудование, так и мобильное.

Однако, как бы ни хотелось начать с набора, в котором есть всё, осваивать студийную фотосъемку всё-таки лучше с простого оборудования. Учебный набор позволит усвоить азы студийной фотографии и стать настоящим профессионалом.

Источник: http://indeolight.com/obekty-osveshheniya/kommercheskoe/osveshhenie-dlya-fotostudii/sekrety-vybora-komplekta-studijnogo-osveshheniya.html

Схема импульсного освещения для фотостудии

08.02.2018

Может ли фотограф оборудовать студию для фотосъёмки у себя дома? Ответ однозначный: да! Кроме фотоаппаратуры и подходящего интерьера, ему понадобится правильный свет.

Освещение для профессиональной фотостудии должно быть только искусственным, неправильно надеяться на хороший солнечный свет или обычную лампочку домашней люстры.

Давайте разберёмся, как правильно организовать подсветку для разных видов съёмки.

Источники света

Базовые знания о свете в фотостудии начинаются с того, что фотографу необходимо владеть информацией о двух видах световых источников.

Во-первых, ему понадобится постоянное освещение, которое будет направлено непосредственно на объект съёмки. Это яркая и равномерная подсветка, которая позволяет увидеть, как будет выглядеть кадр, и при необходимости подкорректировать будущее изображение. Для постоянного света используются галогеновые или светодиодные лампы.

Во-вторых, нужен источник импульсного света, который будет синхронизирован с камерой. Это мощные вспышки, срабатывающие в момент закрытия затвора. Для вспышек используют обычную галогеновую или импульсную лампу. При пользовании галогеновой к ней обязательно нужно подключить аккумулятор и понижающий трансформатор.

Виды подсветки

Свет — очень важный параметр при съёмке. Он может преобразить модель до неузнаваемости и подчеркнуть как достоинства, так и недостатки. От профессиональных знаний фотографа зависит, останутся ли модель или заказчик довольны результатом.

Существует несколько видов подсветки:

1. Рисующий свет. Это основа подсветки. Ставится перед объектом съёмки под углом, который выберет фотограф. Если в качестве модели выступает человек, то луч направляется немного выше головы.
2. Фоновый. Выделяет объект от фона позади него, создаёт ощущение объёмности. Ставится за моделью и направляется на фон.
3. Заполняющий. Нужен для придания контрастности, выделяет детали рисунка. Создаётся источником рассеянного света, который выставлен на одной линии с моделью и камерой и по факту светит в лицо модели. Прожектор накрывают софт-боксом.
4. Моделирующий. Нужен для игры с объёмами за счёт создания бликов. Может менять форму и внешний вид фотографируемого объекта. Располагается под углом к модели.
5. Контровый. Применяется не всегда, а когда необходимо выделить определённый объект в кадре. Прожектор располагается за моделью и направляется на неё.
6. Эффектный. Создаёт необходимые блики и тени на объекте съёмки. Источник располагается над границами кадра.
7. Выравнивающий. Сглаживает тени, которые создаются рисующей подсветкой.

Как правило, при съёмке нет нужды пользоваться всеми видами освещения. Достаточно выбрать 2—3 типа подсветки, в зависимости от желаний фотографа или типа снимаемого объекта.

В зависимости от типа выставленного света можно создать несколько типов освещения:

• жёсткое — фото получается ярким и контрастным за счёт глубоких теней;
• мягкое — ярко выраженных теней нет, свет распределяется равномерно;

• светотеневое — используется для съёмки неодушевлённых предметов, позволяет выделить объём и фактуру;

• тональное — применяют для портретной съёмки.

Схемы подсветки

Существует несколько позиций, как можно выставить прожекторы. Фотограф может выбрать схему сам, руководствуясь своими профессиональными умениями, изначальной идеей кадра, особенностями модели и студии. Рассмотрим основные примеры расстановки прожекторов.

Классические схемы освещения в домашней фотостудии

1. Голливудская схема. Самая простая и подходит для новичков. Чаще всего используют для портретной съёмки. Смысл заключается в том, что прожектор устанавливают под углом 45 градусов от модели. Сзади фотографа выставляют источники импульсного света. Несмотря на простоту в установке, эта схема универсальна в использовании.

1. «Высокий ключ». С помощью этой схемы создаётся мягкая и нежная подсветка, поэтому она хорошо подходит для семейных и детских фотосессий, а также для ню-съёмок. За основу берётся рисующий свет, а позади модели, чуть выше рисующих прожекторов, устанавливают два светильника, которые направляют луч на фон.

1. «Низкий ключ». Придаёт фотографии атмосферу загадочности и таинственности, хорошо подходит для тематических фотосессий с тёмным фоном. Кроме двух прожекторов, используют контровый свет, который устанавливается сбоку от модели.

Научившись использовать эти три схемы, фотограф может как смело снимать классические портреты, семейные и детские фотосессии, так и делать тематические работы с созданием необходимой атмосферы.

Дополнительное оборудование

Освещение в фотостудии не ограничивается только прожекторами. Чтобы создать правильную подсветку, фотографу понадобится дополнительное оборудование, например рассеиватели света. Что ещё входит в комплект для подсветки?

1. Зонт. Благодаря рассеиванию получается мягкий и ровный свет, который можно регулировать, перемещая зонт. Бывает просветный, сделанный из белого материала, и отражающий. Отражающий снаружи чёрный, а внутри покрыт белой, серебристой или золотистой тканью. Свет, проходя через слои ткани, делает светлые участки более резкими, а тёмные, наоборот, мягкими. Крепятся практически на любой прожектор.

1. Софтбокс — четырёхугольный рассеиватель, покрытый изнутри металлической тканью. Используют для съёмки портретов.

1. Стрипбокс — то же самое, что софтбокс, но больше по размерам. Подходит для съёмки в полный рост.

1. Октобокс — восьмиугольный рассеиватель. Нужен для получения бликов, позволяет создать эффект отражения света в глазах модели.

1. Лайтбокс — коробка из белого материала, куда помещают снимаемый объект. Подходит для фотографирования неодушевлённых предметов, убирает блики и ненужные тени.

1. Шторки — регулируют вспышку. Можно использовать цветные фильтры и таким образом изменить цвет фона.

1. Тубусы — коническая насадка на источник подсветки. Позволяет создать направленный луч и выделить нужную деталь в кадре.

1. Соты — мелкоячеистая насадка, создающая несколько параллельных лучей.

Правильно подобранное освещение помогает даже начинающему фотографу создать шедевр. Поэтому к выбору прожекторов и светильников нужно подходить со всей ответственностью. Одного профессионального фотоаппарата, хоть он и играет большую роль, недостаточно, ведь именно свет создаёт тот кадр, который увидят тысячи зрителей.

Источник: https://cdelct.ru/gde/osveshhenie-dlya-fotostudii.html

Свет постоянный пилотный для съемки в фотостудии

В наше время появляются новые и новые фотокамеры, дающие возможность снимать на высоких значениях ISO. Эти фотографии делаются без потери своего качества. Косвенно с этим связана заинтересованность фотографов в работе с постоянным светом, в том числе и мастеров фотографии.

Постоянный свет для фотостудии, т. е. правильная его расстановка, составляет значительную часть успеха фотографа, так же как и если он проводит видеосъемку. При съемке на улице обычно проблем не возникает, естественное освещение — именно то, что нужно. А вот при съемке в студии понадобятся один или несколько источников света.

Изначально такой вид освещения был основным в фотостудиях. Он применяется и сейчас, в том числе и во многих известных. Примером может служить студия Harcourt. В этой статье мы расскажем о некоторых особенностях, которыми обладает этот свет для фотостудии и которые нужно принимать во внимание, используя этот вид освещения, и на что нужно сделать основной упор.

Главное достоинство постоянного света

Основным достоинством этого вида освещения является его наглядность и возможность более тонко управлять им, особенно в сравнении с импульсным светом. Кроме того, оно позволяет почти сразу видеть то изображение, которое вы получите на своей фото- или видеокамере.

Как настроить камеру для съемки. Несколько советов

Нужно принимать во внимание следующие моменты при съемке с постоянным светом.

Главное правило, которого следует придерживаться, устанавливая постоянный свет для фотосъемки, — контроль выдержки. Чтобы предотвратить такие недостатки, как смазывание изображения и шевеление, выдержку следует установить не длиннее, чем 1/фр * К. Фр здесь — фокусное расстояние объектива в мм. К — это величина кроп-фактора для данной камеры.

Как установить правильный баланс белого? Этот баланс стоит устанавливать, исходя из цветовой температуры используемых при фотосъемке источников.

Какими должны быть значения ISO? Чаще всего, используя постоянный свет, нужно использовать более высокие значения ISO. Для любительских камер, в которых установлена матрица APS-C, это значение равняется 400–800. Для современных полнокадровых камер оно может быть увеличено до 6 400.

На что обратить внимание, устанавливая свет. Особенности установки

Лучше проводить такую съемку в помещении. Это касается постоянного света для фотосъемки, постоянный свет для видеосъемки имеет такую же особенность. Почему? Потому что есть возможность помех от внешнего света. Неплохо будет и отключить все источники света в помещении, которые не имеют отношение к фото- и видеосъемке.

Многие, кто использует постоянный свет, сталкиваются со следующей проблемой. Изображение выходит гораздо более контрастным. То есть блики на нем становятся более яркими, проваленные тени — еще одна проблема. В общем, изображение отличается от того, что видят наши глаза.

Причина этого в том, что сенсор фото- и видеокамеры способен воспринимать гораздо меньший диапазон яркостей, чем наши глаза. Поэтому единственный способ избежать слишком контрастного изображения — настроить освещение сцены так, чтобы контраст казался визуально сниженным. Неплохим решением является использование флэшметра, поставленного в режим замера постоянного света.

Что такое пилотный свет и кратко о преимуществах искусственного света

Пилотный свет преимущественно используется, когда погода не благоприятствует занятию фотографией на улице, и фотографу приходится работать в студии. Он будет идеален и в некоторых жанрах съемки, таких как, например, студийный портрет или предметная съемка. Во многих случаях искусственный свет является более предпочтительным. У него есть ряд преимуществ, а именно:

1. У фотографа есть возможность работать без суеты и спешки и уделять максимальное внимание тому предмету, который является главным действующим лицом съемки.
2. Искусственный свет абсолютно не зависит от погодных условий, времени суток, географической широты. Вы можете фотографироваться и фотографировать когда угодно!
3. Кроме того, искусственный свет полностью подконтролен фотографу. Лишь он может определять количество источников света и другие свойства. Может он использовать специальные насадки и отражатели.

Постоянный свет для видеосъемки. Обязательно ли это?

Если речь идет про импульсный или постоянный студийный свет, то особенно востребованны среди профессионалов лампы постоянного света. Если постараться, можно найти лампы, которые удовлетворят все ваши запросы и при этом не сильно обременят бюджет.

Для фотографа или видеооператора постоянный свет, или видеосвет, — важная составляющая в работе. Но при этом немалая группа фотографов обходится только импульсным светом. Главная причина этого — лишь удобство, не более. В отношении видеооператоров такого сказать нельзя. Студийный свет для фотостудии в этом случае обязательно должен быть постоянным.

Какими преимуществами обладает постоянный свет

Разнообразные источники постоянного света востребованны по следующим причинам:

• они универсальны. Подойдут и для видео-, и для фотосъемки;
• удобны и профессионалам, и начинающим. Начинающим — потому что не нужно покупать синхронизатор и вникать в особенности ручного режима фотосъемки;
• это оборудование есть в разных ценовых категориях, практически каждый фотограф может себе это позволить;
• они позволяют оценить кадр еще до его съемки;
• в принципе, съемку можно осуществлять при любых значениях выдержки;
• в отличие от импульсных источников света, не нужно ждать, пока он перезарядится.

Постоянный свет подходит для разных видов съемки:

• портретной,
• предметной,
• съемки для видеоблога.

Конечно, это далеко не всё, что можно сказать о фотографии и видеосъемке. Сфера фотографии намного более широка, и всю информацию даже по этой теме в рамках одной статьи не рассказать.

Источник: http://www.amd-photo.ru/category/studio-light/studio-const/

Просто о студийной съемке. Настройка фотоаппарата и вспышек в фотостудии. Часть 2

Как правило, если вы меняете яркость вспышки, пропорционально меняется и яркость пилотного света, для того, чтобы фотограф видел реальную картину. Привязку яркости пилотного света к яркости импульсного можно отключить или выключить пилотный свет вовсе. Лично я перед съемкой проверяю, меняется ли яркость пилотного света, когда я меняю мощность импульса. Мне удобнее сразу видеть, что происходит со светотеневым рисунком.

Также на студийных вспышках можно выбрать способ синхронизации с фотоаппаратом. Синхронизация может производиться по радиоканалу. Для этого, в горячий башмак фотоаппарата (гнездо для вспышки) одевается радиопередатчик, а в студийной вспышке находится приемник. Второй стандартный способ синхронизации студийной вспышки и фотоаппарата — это реакция вспышки на резкий перепад яркости в помещении. В студийной вспышке есть свето-ловушка и если она включена, то вспышка сработает при резком изменении яркости в помещении. Например, если сработает другая вспышка. Существуют инфракрасные синхронизаторы. Они ставятся в горячий башмак фотоаппарата и когда фотограф делает кадры, эти синхронизаторы дают вспышку света в инфракрасном спектре, который не влияет на общий свето-теневой рисунок, поскольку практически невидим матрицей фотоаппарата, зато студийные вспышки запускает. У инфракрасных синхронизаторов есть недостатки. Если студийная вспышка спряталась в углу или за декорацией, она может не «увидеть» инфракрасный сигнал. Кроме того, иногда на глянцевых поверхностях от инфракрасных синхронизаторов остаются красные блики в кадре.

В современных студиях обычно используют радиосинхронизаторы. Иногда радиоприемник вешают на одну вспышку, а остальные «ловят» перепад яркости и срабатывают запускаемые той, на которой висит приемник синхронизатора. Но это иногда. Чаще на всех вспышках есть приемник радиосинхронизатора.

Когда вы приходите в студию — вам выдают уже настроенный синхронизатор и, вам нужно его просто надеть на ваш фотоаппарат и можно начинать съемку.

Звуковое подтверждение готовности к работе.

После того, как вспышка пыхнула, ей нужно какое-то время чтобы перезарядиться (пол секунды / секунда). Когда вспышка перезарядилась и готова к работе, она подает звуковой сигнал – пищит.

Сброс заряда при снижении мощности.

Обычно студийная вспышка после включения за пол секунды / секунду накапливает заряд, после этого она готова выдать этот заряд в виде светового импульса. Чем больше заряда накопит вспышка, тем ярче она пыхнет. Сколько этого заряда накапливать, вспышка «решает» в зависимости от того, какое значение установлено на регуляторе мощности (яркости) импульса.

Если вы хотите увеличить мощность – крутите регулятор и вспышка накопит больше заряда.

А если вспышка накопила заряд, а вы после этого уменьшите мощность – ей потребуется сбросить часть накопленного заряда. В современных вспышках, если вы уменьшаете заряд, вспышка сразу после уменьшения сама пыхает, сбрасывая «лишнее электричество». Но если в студии не новые или дешевые вспышки, вам после уменьшения мощности нужно нажать кнопку «тест», чтобы сбросить лишний заряд. Если этого не сделать ничего страшного не произойдет. Просто первая фотография, сделанная после уменьшения мощности, будет пересвечена, поскольку пых будет на той мощности, которая была еще до уменьшения. А дальше вспышка будет выдавать уже ту мощность, которую вы поставили.

У меня иногда спрашивают, может ли встроенная в фотоаппарат вспышка запустить студийные.

Да, но важно понимать, что накамерная вспышка может запустить студийные только в режиме «мануал». Если в вашем фотоаппарате есть возможность включить на вспышке режим «мануал» — можно установить встроенную в фотоаппарат вспышку на минимум. Тогда она не будет вмешиваться в светотеневой рисунок, но её импульса будет достаточно, чтобы запустить студийные источники. На студийных включаем свето-ловушку и спокойно работаем.

Если же встроенная в фотоаппарат вспышка может работать только в TTL и режима «мануал» у неё нет — без танцев с бубнами запускать ею студийные источники света не получится. В TTL накамерная вспышка выдает два импульса. Первый – тестовый, когда шторки фотоаппарата еще закрыты. Соответственно студийные вспышки запустит тестовый импульс, а ваш фотоаппарат еще не снимает в это время. Он снимает во время второго основного импульса. Но так как студийные вспышки среагировали на первый тестовый импульс, то в момент основного импульса, когда фотоаппарат снимает, студийные вспышки будут перезаряжаться и не сработают.

На многих фотоаппаратах встроенная вспышка не умеет работать в режиме «мануал» только TTL. Но это не проблема, в каждой студии есть несколько синхронизаторов и вряд ли вам понадобится использовать накамерную вспышку для синхронизации со студийными. Если вы всё же хотите знать танец с бубнами как запускать студийные вспышки накамерной TTL-ной — читайте здесь.

Основные кнопки и регуляторы на студийной вспышке.

1. Регулятор яркости
2. Включение / выключение светоловушки (синхронизации по изменению яркости в помещении)
3. Включение / выключение пилотного света
4. Отключение привязки яркости импульсного и пилотного света.
5. Включение / выключение звукового подтверждения того, что вспышка зарядилась.
6. Радиоканал. Нужно чтобы вспышка и синхронизатор работали на одном канале. Канал настраивается отдельно на вспышке и отдельно на синхронизаторе.
7. Кнопка «тест». По нажатию этой кнопки вспышка срабатывает. Такая кнопка есть и на вспышке, и на синхронизаторе.

А почему у меня…

Черная полоса сбоку кадра? Слишком короткая выдержка – поставьте 1/125 точно спасет ситуацию, возможно подойдет и 1/200, но короче уже не вариант.

Студийная вспышка включена в сеть, но не срабатывает? Проверьте на одном ли она канале с синхронизатором. Если не знаете, как проверить – зовите администратора студии.

Как настроить студийный свет за 15 минут

Вы считаете студийное освещение сложным? Понимаю. Когда я купил свой первый комплект студийного оборудования, то провозился с ним полчаса. Испуганный и растерянный, я собрал все обратно в ящик и не прикасался к нему полгода.

Но вы не волнуйтесь, построение экспозиции с помощью студийного света очень простое; это, пожалуй, один из самых простых фотографических навыков. Следуя этим советам, вы, не имея никакого опыта со студийным оборудованием, сможете правильно экспонировать снимок без помощи дорогих и ненужных специалистов по свету. Это не ускоренный курс по сложным теориям и физике; наша цель как можно быстрее научится пользоваться студийным светом и делать хорошие снимки. Вы можете вернуться к теориям на свое усмотрение. Я твердо верю, что легче узнать «почему», когда вы уже знаете «как».

Приготовимся

Прежде, чем мы начнем, вам необходимо сделать несколько вещей:

— установите ваши источники света на свои места, задайте полную мощность и убедитесь, что они работают;

— вы должны знать, как подключить источник света к камере и приводить его в рабочее состояние с помощью дистанционного управления, кабеля синхронизации с ПК, накамерной вспышки или встроенной в камеру системы. Обратитесь к инструкции, если вам нужна помощь. Инструкция для вашего студийного света должна быть под рукой;

— установки: переключите камеру в ручной режим, выдержку на 1/125-ю секунды, ISO 100. (Если у вас более старая модель или пленочный фотоаппарат, тогда по умолчанию 1/60-я секунды).

Будет проще, если калькулятор будет поблизости.

И, наконец, я рекомендую вам применять полные значения ступеней экспозиции, о котором я расскажу в следующем разделе.

Применяем полные значения ступеней экспозиции

Большинство наших современных камер способны установить диафрагму со значением 1/3 или 1/2 ступени. Это чрезвычайно полезно для тонкой настройки экспозиции в большинстве ситуаций; однако, для этого упражнения лучше пока отложить это и сосредоточиться на полных значениях ступеней экспозиции, как показано в таблице ниже.

Ищем Ведущее число вспышки

Следующим нашим шагом будет пролистывание инструкции в поисках Ведущего числа вспышки или иначе он называется Цифровой указатель продолжительности вспышки (также проверьте в чем он указан, в футах или метрах; это важно). Это магическое число довольно сложная вещь и касается разрушающего мозг Закона обратных квадратов. Но, как обещано, вам не нужно знать, почему это работает; вы должны знать, как это использовать.

Есть два основных способа использования Указателя продолжительности вспышки, которые будут вам полезны. Вы можете выбрать диафрагму, основываясь на желаемом результате фотографии, и вычислить, где поставить источник света. Или же разместить источник света согласно желаемому эффекту освещения и вычислить правильную диафрагму.

Высчитываем диафрагму

Некоторые световые эффекты требуют, чтобы осветительные приборы стояли в определенном месте и на определенном расстоянии от предмета съемки и других осветительных приборов. Иными словами, он должен быть в фиксированной позиции и не может быть перемещен.

В таких случаях, чтобы высчитать диафрагму для правильной экспозиции, все, что вам нужно сделать, это измерить расстояние между источником света и вашим объектом в футах или метрах (в чем указан ваш Указатель продолжительности вспышки). Теперь разделите этот Указатель на расстояние. Например, Указатель продолжительности вспышки 66 и расстояние между источником света и предметом съемки 6 футов в результате даст: 66:6=11. В этом случае диафрагма для правильной экспозиции составит f/11.

В большинстве случаев деление не происходит так точно. Например, если вы получаете результат f/9.2, то просто округлите его до ближайшего полного числа, а вскоре мы узнаем, как точнее настроить экспозицию.

Высчитываем расстояние до источника света

И наоборот, если вы знаете, какую диафрагму вы хотите использовать, возможно для какого-то интересного эффекта, просто разделите Указатель продолжительности вспышки на желаемую диафрагму. В портретной съемке я в основном использую f/8, так что, если разделить наш предыдущий пример 66 на 8, то получится 8,25. То есть, чтобы получить правильную экспозицию, нужно разместить источник света на расстоянии 8,25 футов от объекта. Это действительно просто.

Одно предостережение: если у вас мощный источник света в маленьком помещении, вы же не собираетесь совершать такую глупость и устанавливать f/64. Если мощность слишком высока, то уменьшите ее на половину и разделите Указатель продолжительности вспышки на два.

Тонкие настройки экспозиции без изменения установок

Как вы усвоили, бывают случаи, когда вы хотите, чтобы диафрагма осталась неизменной. Вы также не хотите изменять мощность источника света, чтобы не менять Указатель продолжительности вспышки и свести на нет вашу способность легко вычислить экспозицию. Тем не менее, предметы передвигаются, или вы, возможно, захотите слегка пере- или недоэкспонировать снимок для художественного эффекта. Способ сделать это очень прост.

Чтобы недоэкспонировать или сократить количество падающего на объект света, отодвиньте источник света подальше. Если он действительно близко к объекту, и вы отодвинете его примерно на фут, вы потеряете 1-2 шага света (меньшее f/число). Если источник света немного дальше от объекта, и вы придвинете его на фут, то потеряете меньше света. Это обусловлено Законом обратных квадратов, который гласит: «В физике закон обратных квадратов — это закон, утверждающий, что значение некоторой физической величины в данной точке пространства обратно пропорционально квадрату расстояния от источника поля, которое характеризует эта физическая величина» (взято из Википедии). Просто знайте, чем дальше отставлять источник света, тем меньшим будет его воздействие на предмет.

Вот почему я просил вас применять полный шаг, а не дробный. Переместить источник света или модель на 1-2 фута гораздо легче, чем считать на ходу, что 1/3 шага потребует увеличения на 4 дюйма (10см).

Примечание по светомодификаторам

Большинство модификаторов в студийной фотографии имеют влияние на отдачу источника света в плане экспозиции. Возможно, понадобится увеличить или уменьшить диафрагму, или расстояние до источника света, в зависимости от типа модификатора, которым вы пользуетесь.

Софт боксы и белые или прозрачные зонтики, которые дают более мягкий рассеянный свет, будут сокращать количество света, попадающего на объект. Компенсировать это можно с помощью увеличения диафрагмы (меньшее f/число) или придвиньте источник света ближе к объекту.

Портретные тарелки, серебряные зонтики и рефлекторы, которые дают более жесткий и прямой свет, увеличат количество света, попадающего на предмет съемки, и потребуют от вас уменьшить диафрагму (большее f/число) или отодвинуть источник света подальше от объекта.

Если вы выбираете изменение диафрагмы в таких ситуациях, то теперь вы можете воспользоваться дробными значениями. Модификатор редко может изменить отдачу источника света настолько, что понадобится целый шаг.

Вы быстро освоите, как модификаторы влияют на отдачу источника света и уже через несколько сессий вы обнаружите, что компенсируете их влияние автоматически, не задумываясь.

Переходим к практике

Я создал быстрый портретный фотосет, чтобы продемонстрировать, как применяются эти техники. Джемма любезно согласилась на выполнение этой задачи.

Единственное, что я сделал, это установил бумажный фон и прикрепил портретную тарелку на источник света. Когда пришла Джемма, я попросил ее стать на два фута от фона и разместил источник света прямо перед ней в самом высоком положении, направив тарелку на лицо.

Для начала съемки требовалось лишь установить диафрагму. Используемое мною оборудование Bowens GM400 имеет ведущее число 76. Я измерил расстояние до источника света; оно было 7,5 футов. Разделив 76 на 7,5, я получил 10.133. Так как я использовал серебристую портретную тарелку, то мы знаем, диафрагму нужно чуть-чуть уменьшить для более точной экспозиции, так что я установил f/11 и сделал пробный снимок. Как видно из гистограммы, эти простые расчеты дали мне точную экспозицию и это заняло всего минуту.

На этом изображении вы видите, что от первого кадра до последнего экспозиция остается неизменной, позволяя мне сосредоточится на других аспектах изображения.

И вот, вы можете увидеть конечный результат.

Я надеюсь, что вы все еще здесь со мной и убедились, что бояться студийного освещения не стоит. Немного попрактиковавшись, техники, описанные в данной статье, станут вашей второй натурой, и это позволит вам концентрироваться не на технической стороне правильной экспозиции, а на эстетической, такой как композиция и установление контакта с моделью или клиентом. Как и в большинстве случаев, практика является ключом. Фотографируйте друга, домашнее животное или вазу с фруктами и проходите весь процесс снова и снова, пока вычисление правильной экспозиции не станет рефлекторным. И вы обнаружите, что больше времени и энергии уделяете креативной стороне, а не технической.

Автор: John McIntire

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Работа со студийным импульсным светом

Студийное фотооборудование

В фотостудии мы имеем возможность создавать необходимый характер освещения с помощью источников света, светоформирующих насадок и отражателей (рефлекторов). Источники студийного света разделяются на импульсные и постоянного света.

Источники постоянного света — это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке.

Импульсные источники света (студийные вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») небольшой мощности (порядка 300W). «Пилот» необходим для того, чтобы оценить светотеневой рисунок, и его мощности недостаточно для съемки. Импульсные источники можно разделить по исполнению на два типа: моноблоки и генераторы.

В моноблоке элементы управления, лампа-вспышка и «пилот» выполнены в одном корпусе, который устанавливается на штатив и включается в розетку. В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы на штативах подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов — это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников. Приборы генераторного исполнения обычно более высокого класса и имеют лучшие характеристики (мощность, длительность импульса, скорость перезаряда), чем моноблоки. Соответственно, они значительно дороже моноблоков.

Органы управления (основные: мощность импульса, мощность «пилота») могут отличаться в зависимости от фирмы-производителя студийного оборудования и модели прибора. Шкала мощности также может быть дискретной и выражаться либо в кратных значениях или процентах от максимальной мощности, либо указываться в диафрагменных числах (ступенях). Мощность импульсных студийных источников света указывают в Джоулях (Дж). Например: 150 Дж, 300 Дж, 500 Дж, 1000 Дж.

Производители профессионального студийного фотооборудования, которое можно купить в Москве: Hensel, Bowens, Broncolor, Profoto, Rekam, Prograph, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, «Марко», «Марко-Про», Prolinсa, GuangBao, Falcon, Raylab. Светоформирующие насадки. Насадки — это навесные конструкции, которые присоединяются к источникам света через механическое соединение (байонет) и служат для изменения характера светового потока.

Характер света

• Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные переходы света и тени и в некоторых случаях блики (пример: прожектор, яркое солнце, любой точечный источник света).

• Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет, излучаемый большой поверхностью, равномерно и одинаково освещающий объект, вследствие чего отсутствуют резкие тени, блики (пример: свет из окна, завешенного белой шторой, отраженный свет от светлой стены, пасмурная облачная погода — отражение света от облаков). Разделение насадок по характеру света:

Направленный свет — тубусы, «тарелки», соты и др. Рассеянный свет — зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.

Отражатели

Пассивное световое оборудование. Сами свет не излучают, а только отражают (или просвечивают), позволяя менять его направление, характер, цветовую температуру. Обычно это белая, черная, золотая или серебристая ткань, одетая на каркас круглой или прямоугольной формы.

Синхронизация импульса

Синхронизация импульса — одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизаторов: ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.

• ИК-пускатель — универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры (так называемый hot shoe, «горячий башмак»).

• Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, так как в моноблоках есть соответствующие устройства-ловушки.

• Синхрокабель — синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхроразъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.

• Вспышка — встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» остальные источники света (в них установлены «ловушки»). Для того чтобы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину, необходимо прикрыть ее (например, куском картона) и уменьшить ее мощность.

В большинстве камер вспышка работает так: делается оценочный импульс, необходимый для того, чтобы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «ловушки» в источниках света срабатывают по первому импульсу, в результате кадр получается недоэкспонированным. Решение: либо отключить оценочный импульс в камере или вспышке (если это возможно, например, на камерах Nikon), либо воспользоваться кнопкой «экспопамяти».

Иногда встречаются импульсные источники, которые умеют пропускать первый оценочный импульс и срабатывать по второму, но это редкость, и все моноблоки в студии должны быть оборудованы этой функцией. Именно поэтому способ синхронизации с помощью вспышки камеры является неудобным.

Радиосинхронизация — синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхроразъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель. Плюсы: не «слепнет» на ярком солнце, японские туристы не помешают своими вспышками во время выездной фотосессии.

Экспонометрия при работе с импульсным светом

Экспоавтоматика современных камер не рассчитана на работу со студийным импульсным светом. Определить экспозицию с помощью камеры невозможно! Поэтому студийная фотосъемка проводится исключительно в ручном режиме (M, Manual) камеры.

Чувствительность матрицы

Снимайте с минимальной доступной для вашей камеры чувствительностью, чтобы избежать цифрового шума. Также я настоятельно рекомендую снимать не в JPG, а в RAW.

Выдержка

Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку X-синхронизации (обычно 1/200–1/500 сек.). Выдержка синхронизации — минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор. Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите неэкспонированную (черную) часть кадра. Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат, ведь мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика, а длительность импульса мала.

Вывод: при работе с импульсным светом в фотостудии управлять экспозицией с помощью выдержки невозможно. Диафрагма — единственный способ управлять экспозицией при работе с импульсными источниками, за исключением изменения мощности источников света или изменения расстояния от источника до фотомодели.

Определение правильной экспозиции

Мы уже уяснили, что можем влиять на экспозицию диафрагмой и мощностью моноблоков, но как определить верную экспозицию? Рассмотрим два варианта.

Для определения правильной экспозиции (правильной диафрагмы) существует прибор флеш-метр. По сути, это экспонометр, который, в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Для использования флеш-метра достаточно прочитать несложную инструкцию.

• Гистограмма яркости

Если же флеш-метра нет, не стоит отчаиваться. В цифровой камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра. Гистограмма яркости — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали — относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек).

Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно всего лишь стремиться, чтобы гистограмма не упиралась в верхний край, что означает «недодержку» (левая часть) или «передержку» (правая часть), и по возможности следить за равномерностью распределения гистограммы по горизонтали (зависит от специфики конкретного кадра).

Автор статьи: фотограф Игорь Алексеев

Светодиоды и студийный свет для съёмок

Трудно найти человека, который бы не слышал, сколь важную роль свет играет в работе фотографа или кинооператора. Вне зависимости от того, где проходят съёмки – на натуре или в павильонах, освещению уделяется огромное внимание. Оно задаёт настроение, создаёт требуемую атмосферу в кадре, помогает расставить акценты. Разумеется, в кинопроизводстве и профессиональной постановочной фотографии существуют свои хитрости и приёмы, связанные со светом, и сегодня мы попытаемся узнать о них больше.

Несмотря на яркость солнца, доступного и бесплатного источника света, съёмки часто проводят под искусственным освещением, поскольку им можно легко управлять. Чаще всего для этих целей используются специальные прожекторы со светофильтрами, колерованными требуемым образом, чтобы соответствовать сцене. Направление и угол падения лучей, имитирующих естественный свет, даст зрителю понимание того, о каком времени суток идёт речь, какова погода в месте пребывания героев и т. д. Художники по свету чудесно знают, как можно при помощи несложных приёмов спрятать одни вещи и выделить другие, вызвав необходимую режиссёрам-постановщикам эмоцию у зрителей.

Как производятся съёмки в студии?

Когда мы смотрим отрезок фильма, где герои идут по улице, довольно часто это не является правдой. Съёмки в павильоне куда предпочтительнее с точки зрения освещения, поскольку позволяют команде не зависеть от прихотей природы и самостоятельно контролировать уровень освещённости. Для фотоискусства динамическое освещение не важно, зато ключевую роль приобретает статическое. Все профессионалы фото- и киноиндустрии делят искусственный свет на категории по следующим признакам:

• по уровню яркости – абсолютной и относительно фона;
• по углу падения и/или ракурсу освещения объекта в фокусе объектива;
• по резкости формируемой тени;
• по оттенку света;
• по количеству источников и результирующему эффекту от их взаимной работы.

Разбирая студийный свет, будем продвигаться от простого к сложному. Так, наиболее понятным обывателю является так называемый жёсткий свет, который исходит от одного источника. В природных условиях его формируют лучи солнца, а в павильоне – прожекторы или светильники направленного света. Подобное освещение даёт весьма резкую картинку, создаёт глубокие тёмные тени, которые хуже всего выглядят на лицах актёров и моделей. При неудачном подборе ракурса половина лица под действием жёсткого света легко может оказаться затенённой даже за счёт собственного носа артиста или лёгкого наклона его головы.

В свою очередь, мягкий свет обычно исходит от нескольких источников сравнительно малого размера или наоборот, одного очень крупного с рассеивателем. Для фотостудий часто применяются трековые светильники как универсальные системы, позволяющие видоизменять световую картину при смене декораций. По энергозатратам мягкий свет обычно выходит в два-три раза дороже, но обеспечивает наиболее приемлемый визуальный эффект.

Если говорить о фото- и видеосъёмке, которая происходит в студии, но декорируется под обжитое помещение – гостиную, кабинет, библиотеку, столовую, то здесь операторам приходится идти на хитрости. Представим себе, что снимается сцена для сериала, в которой несколько человек беседуют, сидя в жилой комнате на диване или за столом. Естественно, на каждого из них свет падает по-разному, поскольку они поворачивают головы, жестикулируют и взаимодействуют. Кроме того, съёмочной группе нельзя ограничиться и внешним для ситуации освещением: в комнате, где разворачиваются события, обязательно должны быть типичные осветительные приборы. Однако, висящаянад актёрами люстра не должна выглядеть ярким пятном на экране, слепящим зрителя. Добиться правильного баланса освещённости – задача специалистов. Обычно ситуация разрешается за счёт установки в люстру ламп средней мощности с рефлекторами на колбе, благодаря которым на экране видно, что освещение в комнате работает, однако само по себе на актёров оно действует мало, передавая бразды правления световой картиной в руки источников за кадром.

Для формирования акцентов осветители прибегают к использованию контрастности и корректировке направления падения лучей. Чаще всего в кино и на фотографиях для журналов мы видим типичные сцены из жилых интерьеров. Их довольно легко моделировать, а настоящие светильники в помещениях помогают статичному изображению выглядеть натурально. При фотографировании пустых интерьеров или съёмке портретов вне кадра чаще всего используется два источника. Когда их яркость примерно равна, контраст изображения получается небольшим. Если же требуется переместить взгляд наблюдателя на определённый объект, последний освещается отдельным источником с чуть более высокой интенсивностью. Это позволяет лучу в целом гармонировать со световой картиной окружения, но при этом провоцировать зрителя перевести свой взор туда, куда требуется.

В кино принята более контрастная съёмка, особенно для формирования образа отрицательных персонажей. Для нужного эффекта верхнее освещение выставляется как обычно, а боковое заполняет сцену тусклым свечением, формируя резкие тени и тот самый жёсткий свет. Если требуется усилить значимость человека или объекта на экране, применяется так называемый контровой свет. Он направляется на тыльную сторону объекта или на спину человека, подсвечивая его контуры или силуэт. Такой приём придаёт объёма, трёхмерности, создаёт более значимый и зловещий образ. Следует отметить, что яркость свечения источника в описываемой ситуации будет невысокой. Тем не менее, используя светодиодные лампочки с большой яркостью, благодаря этому же приёму можно получить противоположный драматический эффект: положительный герой, лица которого мы поначалу не видим, выходит на передний план и предстаёт перед публикой во всей красе.

Даже маститые профессионалы опираются на трёхточечное освещение: основное верхнее, заполняющее боковое и контровое. Их сочетания хватает для покрытия абсолютного большинства сцен в фильмах и постановки стационарного света для красивых фотографий в студии. По мере необходимости, к этим трём столпам может присоединяться четвёртый: такой источник направляется не на человека или объект перед объективом, а на его фон, чтобы сформировать у зрителя общее понимание контекста ситуации. Без подсветки фона персонажи фильмов будут парить в воздухе, а предметы с фотографий будто зависнут в пространстве между полом и потолком.

Одну из сложностей качественного студийного освещения неожиданно составляет верхний свет. Если дома мы привыкли, что обычная люстра или потолочный светильник – это простейшие приборы ежедневного пользования, не доставляющие нам проблем, то для фотографа они порой становятся настоящей преградой в работе. Вертикальное падение света привычно для зрителя, а потому размещать источники света стараются как раз на уровне чуть выше глаз актёра. Но это легко сделать спереди, поместив его над самой камерой. В свою очередь, позади героя так сделать не выйдет – ведь тогда лампы будут попадать в кадр и слепить оператора. В этих случаях приходится идти на хитрости, использовать экраны-отражатели и пр.

Ещё один неожиданный нюанс в том же контексте – привычный нам вертикальный свет непривлекательно выглядит в кино и на фотографиях. Если делать фото под обычным домашним освещением или в рабочем кабинете, освещаемом светодиодной панелью или потолочным светильником, такой угол падения света создаст глубокие тени в области глаз. Ну а если у человека пышная причёска, мощные надбровные дуги или глубоко посаженные глаза – и вовсе превратит съёмку в мрачное зрелище. Скомпенсировать его нижним светом нельзя, ведь тогда в результате получится классическое монструозное, пугающее освещение, типичное для фильмов ужасов. Оптимальный вариант – применять источник света, который расположен примерно на уровне лица, светит прямо, но рассеянно, и располагается так, чтобы основной луч света приходился не на лицо человека, а фокусировался выше плеча где-то у него за спиной. Таким образом удастся одновременно не только ненавязчиво осветить лицо, но и продемонстрировать фон.

Трудности технического характера

Фотоискусство и видеосъёмка – это не только интересные, но и крайне сложные области человеческой деятельности с точки зрения технической реализации. Наш глаз не способен различить всё то, что может увидеть камера, и наоборот: мозг человека привык дополнять картинку, достраивать тени и перспективы, а аппараты показывают всё без прикрас. Визуальная оценка яркости и контрастности не всегда бывает адекватна действительности даже у профессионалов с многолетним стажем. Качественная фотокамера не сравнится с нашими органами зрения: она не способна захватить весь тот диапазон уровней яркости, который мы видим. И это может стать большим минусом. Получаемая при помощи техники картинка выходит ярче, чем увидел человек, а потому во избежание пересвета, избыточного контраста или просто выразительной цветовой декомпозиции, режиссёры всегда наблюдают за съёмками в монитор с хорошей цветопередачей. Все те тени и полутени, которые мы воспринимаем как вполне привычные, например, для улицы, на экране будут тёмными. В то время, как глаз распознаёт градиент и видит глубину объектов, камера фиксирует яркость лампы в фонарном столбе неподалёку от места съёмки и балансирует в соответствии с ней освещённость близлежащих объектов в фокусе объектива. В свою очередь, яркие объекты в кадре размоются, а изображение получит белые пятна в самых неожиданных местах. Всё это доказывает, что съёмки в павильоне с полностью управляемым освещением гораздо предпочтительнее натурных, несмотря на всю красоту последних.

Наверное, это многих удивит, однако около 50% оборудования из инвентаря профессионального осветителя состоит из вполне привычных ламп, фонарей, матричных прожекторов и светильников. Магия кино зиждется на особых навыках этих людей и наличии дополнительных спецсредств: рассеивателей, экранов, светофильтров, зонтов, отражателей и пр. Кроме того, у них в запасе часто есть лампочки, отличающиеся по цветовой температуре и форме колбы. Лампы с тёплым свечением нужны для имитации закатного солнца, модели с холодным оттенком – для съёмок «зимы» в неподходящий сезон, изделия с нейтральным тоном – для воссоздания обычной улицы в погожий день и т.д. В свою очередь, грушевидная, шарообразная или специальная продолговатая лампа позволяют добиться верной площади рассеивания лучей и создать ощущение присутствия конкретного источника света вне поля зрения фотокамеры.

Светодиодные лампы стали настоящей находкой для отрасли фотосъёмки и кинопроизводства по двум причинам: во-первых, у них стабильный световой поток без мерцаний, а во-вторых, они практически не нагреваются при работе. Первый фактор важен для продолжительных съёмок и однородности динамической картинки. Если яркость источника света будет неожиданно проседать в процессе, камера отреагирует на это повышением общей яркости с незначительной задержкой и вся отснятая сцена получится пересвеченной. Второй фактор важен для техники в целом: многие приборы страдают от перегревов и оптическое оборудование не является исключением. Тот факт, что светодиоды выделяют крайне мало тепла при работе и не требуют дополнительного охлаждения, обеспечивает им популярность в рассматриваемой сфере. Кроме того, источники света на полупроводниках гораздо проще сделать более компактными, чем те же лампы накаливания, без потерь в величине эффективного светового потока, а этот аспект приобретает огромное значение, если съёмки производятся в неудобных местах, где трудно одновременно разместить и камеру, и полноценный источник света. Наконец, экономичность работы светодиодов позволяет заметно снизить значение эксплуатационных затрат кинопроизводства и перенаправить сэкономленный бюджет на более важные статьи расходов.

Узнайте, как настроить студийное освещение за 15 минут

Вы считаете студийное освещение пугающим? Понятно. Когда у меня появился первый набор фонарей, я полчаса играл с ними. Напуганный и смущенный, я засунул его обратно в коробку, где он пролежал полгода.

Не волнуйтесь, справиться с экспозицией с помощью студийных вспышек очень просто; на самом деле, это, вероятно, один из самых простых наборов фотографических навыков. Следуя этому руководству, вы можете перейти от неопытного студийного освещения к получению правильной экспозиции на первом кадре без помощи дорогих и ненужных экспонометров.Это не ускоренный курс сложных теорий и физики; Наша цель — как можно быстрее научить вас использовать стробоскопы и создавать фотографии. Вы можете вернуться к теориям, когда вам будет удобно. Я твердо верю в то, что легче узнать «почему», когда вы уже выяснили, как.

Подготовка

Прежде чем мы начнем, вам нужно сделать несколько подготовительных действий:

1. Установите свой студийный стробоскоп на подставку , установите его на полную мощность и убедитесь, что он работает.
2. Вы должны знать, как подключить стробоскоп к камере и заставить его срабатывать с помощью удаленного триггера, кабеля синхронизации ПК, подключенного к встроенной в камеру вспышки или с помощью встроенной в камеру системы. Если вам нужна помощь, обратитесь к руководству.
3. Имейте под рукой руководство по эксплуатации вашего стробоскопа.
4. Настройки: Установите камеру в ручной режим, выдержку на 1/125 секунды и ISO на 100. (Если у вас старая модель или пленочная камера, то значение по умолчанию составляет 1/60 секунды. второй.)
5. Имейте под рукой калькулятор , чтобы упростить задачу.
6. Наконец, я рекомендую вам, , начать думать в точках, , о которых я расскажу в следующем разделе.

Мыслить полностью

Большинство наших современных фотоаппаратов способны устанавливать диафрагму с шагом 1/3 или 1/2 ступени. Это чрезвычайно полезно для точной настройки экспозиции в большинстве ситуаций; тем не менее, для целей этого упражнения гораздо проще пока их игнорировать и сконцентрироваться на значениях полного стопа, как показано в таблице ниже.

Как найти путеводитель

Следующий шаг — пролистать руководство к вашему стробоскопу и найти, где указано ведущее число (также проверьте, указано ли ведущее число в футах или метрах; это очень важно). Это магическое число — довольно сложная вещь, основанная на ломающем голову законе обратных квадратов. Как и было обещано, вам пока не нужно знать, почему это работает; вам нужно только знать, как его использовать на данном этапе.

Есть два основных способа использования ведущего числа, которые будут вам полезны.Вы можете выбрать диафрагму на основе желаемого результата вашей фотографии и рассчитать, где поставить стробоскоп, или вы можете разместить стробоскоп для желаемого светового эффекта и рассчитать правильную диафрагму.

Расчет апертуры

Для некоторых световых эффектов требуется, чтобы стробоскопы находились в определенных положениях и на расстоянии от объекта и других стробоскопов. В других случаях стробоскоп может находиться в фиксированном положении и не может быть перемещен.

В этих случаях для расчета диафрагмы для правильной экспозиции все, что вам нужно сделать, это измерить расстояние между источником света и объектом в футах или метрах (в зависимости от того, какое ведущее число указано как).Теперь разделите ваше ведущее число на это расстояние. Например, ведущее число 66 на расстоянии 6 футов между вашим объектом и источником света даст: 66, разделенное на 6, и результат 11. Ваш ответ — ваша диафрагма для правильной экспозиции: f / 11.

Большинство ведущих чисел никогда не делятся так равномерно на точки. Например, если вы получили результат примерно с диафрагмой f / 9,2, просто округлите его до ближайшей точки, и мы скоро научимся точно настраивать экспозицию.

Расчет расстояния стробоскопа

И наоборот, если вы знаете, какую диафрагму хотите использовать, возможно, для творческого эффекта просто разделите ведущее число на желаемую диафрагму. Моя тенденция для студийных портретов — f / 8, поэтому, если вы разделите наш предыдущий пример с 66 на 8 (66/8), вы получите 8,25. Чтобы получить правильную экспозицию для этой настройки, вы просто разместите источник света на расстоянии 8,25 фута от объекта. Это действительно так просто.

Одно предостережение: , если у вас есть мощный стробоскоп в небольшом помещении, вы не сможете настроить камеру на что-то нелепое, например, f / 64.Если ваша выходная мощность слишком высока, просто уменьшите мощность строба до половины и разделите ведущее число на два.

Точная настройка экспозиции без изменения настроек

Как вы узнали, есть случаи, когда вы хотите, чтобы ваша апертура оставалась постоянной. Вы также не хотите так сильно возиться с настройками мощности вашего стробоскопа, чтобы они полностью изменили ваше ведущее число и лишили вас возможности легко рассчитать экспозицию. Однако объекты движутся, или вы можете захотеть переэкспонировать или недоэкспонировать изображение для творческого эффекта.Способ сделать это очень просто.

Чтобы недоэкспонировать или уменьшить количество света, падающего на объект, отодвиньте стробоскоп подальше. Если ваш источник света находится действительно близко к объекту и вы отодвинете его примерно на фут, вы потеряете 1-2 ступени света (меньшее диафрагменное число). Если ваш источник находится дальше от объекта, и вы отодвинете его на один фут назад, вы потеряете меньше света. Это вызвано Законом обратных квадратов, который гласит: В физике закон обратных квадратов — это любой физический закон, утверждающий, что указанная физическая величина или интенсивность обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника этой физической величины. (и ссылку на определение вики). Просто знайте, что ближе к объекту вы теряете больше света, когда отдаляете его, чем если бы свет был расположен дальше от объекта в начале.

Вот почему я попросил вас думать о точных остановках, а не дробных шагах. Перемещение стробоскопа или модели на один или два фута намного легче судить на лету, чем на четыре дюйма (10 см), которые потребуются на треть шага ступени.

Примечания к модификаторам

Наиболее распространенные модификаторы в студийной фотографии влияют на выход строба с точки зрения экспозиции.Возможно, вам потребуется увеличить или уменьшить диафрагму или расстояние до источника света, в зависимости от того, какой модификатор вы выберете.

Софтбоксы и белые или полупрозрачные зонты, которые производят более мягкий и рассеянный свет, уменьшают количество света, падающего на объект. Чтобы бороться с этим, выберите большую диафрагму (меньшее диафрагменное число) или переместите источник света ближе к объекту.

Косметическая посуда, серебряные зонтики и отражатели, которые производят более жесткий и четкий свет, увеличивают количество света, падающего на объект, требуя выбора меньшей диафрагмы (большее f / число) или перемещения источника света дальше от ваш предмет.

Если вы решите изменить диафрагму в этих ситуациях, не стесняйтесь возвращаться к шагу 1/3 ступени. Модификатор редко изменяет выходной сигнал строба на точку.

Вы быстро узнаете, как ваши модификаторы влияют на выход ваших стробоскопов, и в течение нескольких сеансов вы обнаружите, что автоматически компенсируете их, не задумываясь об этом.

Применение на практике

Я организовал сеанс быстрой портретной съемки, чтобы продемонстрировать, как использовать эти техники.Джемма любезно вызвалась выполнить задание.

Единственной подготовкой была установка бумажного фона и установка стробоскопа на тарелку красоты. После того, как она прибыла, я попросил Джемму встать в двух футах от фона и поместил источник света прямо перед ней и как можно выше, направив тарелку красоты вниз, на ее лицо.

Все, что требовалось для начала съемки, — это правильная диафрагма. Я использовал Bowens GM400 с ведущим числом 76. Я измерил, как далеко находится источник света; что было 7.5 футов. Деление 76 на 7,5 дает 10,133. Поскольку я использовал серебряную тарелку красоты, мы знаем, что мне нужно уменьшить диафрагму, чтобы получить точную экспозицию, поэтому я установил камеру на f / 11 и сделал пробный снимок. Как видно из гистограммы, эти простые вычисления дали мне правильную экспозицию, и мне потребовалось меньше минуты, чтобы добраться до нее.

На этом изображении вы можете видеть, что от первого кадра до последнего экспозиция оставалась постоянной, что давало мне возможность сосредоточиться на других аспектах изображения.

Наконец, здесь вы можете увидеть конечный результат.

Надеюсь, вы все еще со мной, и что я убедил вас, что студийные стробоскопы — нечего бояться. После небольшой практики методы, описанные в этой статье, быстро станут вашей второй натурой, позволяя вам меньше концентрироваться на технических деталях воздействия и больше на эстетических переменных, таких как композиция и установление взаимопонимания с клиентом или моделью. Как и в большинстве случаев, главное — практика.Захватите друга, домашнее животное или даже вазу с фруктами и проходите через весь процесс снова и снова, пока расчет правильной экспозиции не станет рефлексом, и вы обнаружите, что тратите больше времени и энергии на творческие процессы, а не на технические. .

Как настроить трехточечное освещение для портретной фотографии

Как следует из названия, трехточечное освещение — это способ освещения объекта таким образом, что свет исходит с трех разных направлений. Размер, расстояние, интенсивность и положение источников света определяют, как свет падает на объект, где падают тени и насколько «жесткими» или «мягкими» могут быть эти тени. Прежде чем перейти к настройке трехточечного освещения, давайте рассмотрим эти четыре основных момента.

1. Размер источника и его влияние на мягкость тени

Размер источника света по отношению к размеру объекта будет определять, насколько «жесткими» будут (тени с резкими отчетливыми краями) или «мягкими» (тени с плавными размытыми краями). Хотя солнце огромное, его относительный размер на небе в безоблачный день довольно мал, это точечный источник света по сравнению с человеком, позирующим для фотографии. Таким образом, тени в такой день будут жесткими с четкими краями.В пасмурный день источником света становится все небо, поэтому тени будут очень мягкими, иногда едва различимыми.

То же самое относится и к искусственному освещению. Используйте вспышку без модификатора света (например, зонтик, софтбокс или другой источник света), а источник света вспышки мал по сравнению с объектом. Тени будут жесткими, а освещение резким. Поместите «модификатор» (термин для любого устройства, помещенного между источником света и объектом, предназначенным для того, чтобы сделать этот источник другим), между источником и объектом, и мы изменим относительный размер источника к объекту, который делает его « больше »и, следовательно, тени более мягкие.

2. Расстояние и мягкость тени

Расстояние от источника света до объекта также влияет на мягкость тени. Это по той же причине, что и только что обсужденное условие относительного размера. Поместите источник ближе к объекту, и тени станут мягче. Отодвиньте его назад, и относительный размер объекта будет меньше, поэтому тени будут более жесткими. Поначалу это кажется нелогичным. Казалось бы, если бы свет был резким, а тени жесткими, мы бы хотели отодвинуть его подальше от нашего объекта.Как раз наоборот.

3. Интенсивность источника света

Термин, который мы обычно используем для обозначения интенсивности источника света, — это «яркость». Это значение измеряется в люменах и измеряется в люксметрах. Большинство источников искусственного света, используемых фотографами (переносные вспышки, студийные вспышки, светодиодные лампы, люминесцентные лампы и лампы накаливания), имеют методы управления выходной интенсивностью.

4. Положение источника (ов) света

Где источники света расположены относительно положения объекта, и камера будет определять, где падают тени. Это в сочетании с тремя другими световыми факторами; Размер источника, расстояние и интенсивность определяют общий вид света и то, как он падает на объект. Возвращаясь к основной схеме освещения, трехточечному освещению, давайте посмотрим на стандартное расположение используемых источников света.

Если вы подписались на Improve Photography Plus, Джим Хармер обсуждает эти концепции с превосходными демонстрациями в своем семинаре «Освещение во вспышке».

Key Light — это основной источник света на объекте. Если бы мы провели линию между обзором камеры и объектом, основной источник света обычно помещался бы под углом 45 градусов к камере. (См. Диаграмму ниже). Здесь ключевой свет находится слева от камеры, но это не обязательно. Обычно ключевой свет — это самый яркий свет в трехточечной схеме освещения. В портретной съемке его обычно размещают немного выше уровня глаз модели под углом вниз.

Заполняющий свет обычно отражает положение основного света на противоположной стороне камеры. Его задача — заполнить тени на противоположной стороне лица модели, отбрасываемые ключевым светом. Часто он немного менее интенсивен, чем основной свет. Насколько меньше называется «коэффициент освещенности». Соотношение 1: 1 означает, что ключ и заливка будут иметь одинаковую интенсивность.Обычно портретные фотографы используют соотношение освещения от 2: 1 до 4: 1, то есть ключевой свет будет в два или четыре раза ярче, чем заполняющий свет. Обычно вам нужно более низкое соотношение, если вы хотите получить более плавный, равномерно освещенный вид на объект. Но если вы ищете более текстурированный резкий вид, более высокое соотношение может помочь. Заполняющий свет часто располагается немного ниже основного (примерно на уровне лица объекта), чтобы помочь заполнить тени под глазами, носом и подбородком.

У этого светильника разные названия (некоторые из них — для обода, волос или плеча). Обычно его размещают напротив основного источника света, направленного на заднюю часть модели. Его задача — поместить ободок света на голову и плечи модели, создав контур вокруг модели, чтобы создать разделение между ними и фоном и создать глубину. Часто этот свет вообще не падает на переднюю часть (сторону камеры) модели.

Типы источников света и модификаторы сильно различаются. Не существует единственного наилучшего выбора, он часто будет зависеть от желаемого внешнего вида, пространства, в котором будет сниматься, требуемой степени портативности и нередко от бюджета фотографа. От студийных вспышек до вспышек Speedlight, от светодиодных фонарей до дешевых ламп накаливания — концепции трехточечного освещения одинаковы независимо от типа используемого освещения.В этой статье я расскажу об использовании портативных вспышек (Speedlight). Я больше всего знаком с этим оборудованием, и, как я полагаю, большинство читателей начнет с него.

Если в вашем предыдущем опыте работы со вспышкой использовалась выдвижная вспышка камеры или, возможно, вспышка, установленная в горячем башмаке вашей камеры, вы использовали функцию TTL (сквозной объектив) вашей камеры для расчета вспышки. воздействие. (Canon называет это ETTL, Nikon ITTL).Этот автоматический метод вызывает срабатывание «предварительной вспышки», камера рассчитывает выходную мощность вспышки, необходимую для правильной экспозиции, а затем запускает вспышку с этой настройкой мощности. Это происходит автоматически и обычно работает хорошо. Более сложные (и дорогие) триггеры вспышки поддерживают TTL и могут быть весьма полезны. Однако для целей этой иллюстрации я буду обсуждать использование полностью ручной настройки с использованием ручного режима на камере и ручной настройки выходной мощности для каждой вспышки. Преимущество этой установки — менее дорогое оборудование и постоянство от выстрела к выстрелу.

В целях обучения я установил «учебную» трехточечную схему освещения. Моя камера на штативе была размещена примерно в 8 футах от моей модели, которая сидела на стуле. Она была повернута к камере примерно на 45 градусов, голова повернута так, чтобы смотреть прямо в камеру. Камера была на уровне ее глаз.В качестве фона я подвесил фотофон Cowboy Studio на стержне между двумя большими световыми стойками. Key и Fill Lights были двумя ручными вспышками Sunpak Auto 383 Super, старыми модулями, купленными в E-Bay, использовавшимися несколько лет назад (когда я только начинал работать с портретной вспышкой). Ползунковый переключатель мощности на задней панели этих устройств позволяет легко и наглядно настроить выходную мощность.

Ключевой фонарь был размещен на стойке слева от камеры под углом 45 градусов к модели и немного выше, чем ее голова, направленная вниз.Модификатор — белый сквозной зонт диаметром 36 дюймов. (Купил дешево, теперь жаль, что не купил более крупные). Заполняющий свет был таким же оборудованием, он был размещен у камеры под углом 45 градусов к модели и примерно на уровне ее глаз, немного ниже, чем ключевой свет.

Backlight, еще один Sunpak, был помещен на световую стойку за фоном, чтобы скрыть его от обзора камеры. Вспышка выглядела поверх фона и была резко направлена ​​вниз, так что она была направлена ​​на затылок и плечи модели. Я снабдил его самодельной «соплей с сеткой», чтобы свет попадал только на модель и не попадал блики в объектив камеры.

Под каждой вспышкой находился беспроводной приемник Yongnuo 602C с передатчиком в горячем башмаке камеры.Как уже упоминалось, у меня это уже несколько лет. Если бы я покупал сегодня, то я бы получил фотовспышку, о которой говорил Джефф Хармон в этом эпизоде ​​Photo Taco, столь же простую и ненамного дороже.

Настройки камеры (Canon 6D) были —

• ISO 200, (я считаю, что увеличение этого значения чуть выше базового ISO 100 позволяет мне немного снизить мощность вспышки и, таким образом, позволяет вспышкам перезаряжаться быстрее).
• Скорость затвора 1/80 секунды. Вспышка будет управлять освещением вашего объекта, выдержку лучше всего использовать для настройки окружающего света и для настройки того, насколько вы хотите, чтобы ваш фон отображался.
• Диафрагма — f / 8. Я использовал Canon «изящный-пятьдесят», объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм f / 1,8. Я часто использую этот объектив для портретов, так как он очень резкий и в небольших помещениях, которые мне часто приходится снимать, имеет правильное фокусное расстояние. Обычно я не снимаю для печати, поэтому кадрирование — не проблема. С этим объективом с фиксированным фокусным расстоянием камера и табурет для модели расположены, и я не перемещаю ни один из них, сохраняя расстояние между камерой и моделью всегда одинаковым. Таким образом, если я снимаю нескольких людей, кадрирование будет одинаковым для всех снимков.

• Я делаю снимок без вспышек, чтобы определить, сколько окружающего света улавливается. Часто, если я снимаю в офисе, мне не нужно выключать многие из существующих источников света, поскольку они не влияют на снимок. Если нужно, я увеличиваю выдержку, чтобы затемнить окружающий эффект.
• Затем я предлагаю модели (или заменяющему подопытному) сесть. Я делаю снимок с включенной только подсветкой. Я ищу правильное положение, чтобы свет падал на ее затылок и плечи.Яркость регулируется переключателем выходной мощности на вспышке.
• Затем я тестирую ключевой свет. Я проверяю расположение, чтобы определить, нравятся ли мне угол и высота света, а также степень мягкости. Если мне нужно, я могу пододвинуть свет ближе, когда это будет возможно. Я регулирую мощность, чтобы получить хорошую экспозицию. Я контролирую экспозицию с помощью выходной мощности вспышки, а не камеры.
• Наконец, я включаю вспышку Fill Light. Я ищу расположение, чтобы правильно заполнить тени, отбрасываемые ключевым светом, а также расстояние для мягкости.Я стараюсь, чтобы мощность была на один или два щелчка ниже, чем у ключевого источника света (так, если клавиша имеет мощность 1/2, я могу, например, установить заливку на 1/4 мощности). Это будет соотношение освещения 2: 1.

Со всеми включенными вспышками я сделаю несколько снимков, чтобы убедиться, что все мне нравится, и при необходимости внесу окончательные корректировки. Когда я доволен, пока модель и камера остаются в одном и том же относительном положении, я могу делать все снимки, которые мне нравятся. Если мне нужно немного подправить экспозицию, я обычно делаю это с небольшой регулировкой диафрагмы.

Задание — Сделайте фотографии всех офицеров и гражданских служащих полиции штата Айдахо для использования в их ежегоднике 75 ^th Anniversary. В этом стиле книги важно, чтобы все кадры выглядели очень похожими, размер головы в кадре был одинаковым, а освещение — одинаковым. Моя задача: сфотографировать почти 600 человек, обычно делая по три снимка каждого человека. Это означало около 1800 фотографий! Чтобы развлечься, мне нужно было снять фотографии в шести региональных офисах по всему штату и сделать это в течение нескольких недель за три разных сеанса. Также важно, чтобы мое оборудование было компактным, портативным, легко настраиваемым и демонтированным с минимальными затратами времени. Простая установка с тремя вспышками, которую я показываю в этой статье, в точности соответствовала моему проекту. Он отлично работал для этого, и с тех пор я продолжал использовать его для многих корпоративных портретов в виде портретов в голову. Регулируя положение и настройки вспышки, я также делал портреты для небольших групп.

Вариации на тему

Если вы заметили, я довольно часто использовал уточняющие слова «обычно», «часто», «иногда» и «если» в этой статье.Это потому, что, хотя трехточечное освещение является основным и основополагающим методом портретного освещения, не существует единственного или даже «правильного» способа сделать это. Типы источников света, которые у вас есть, где вы их размещаете, какие модификаторы вы используете, и, что наиболее важно, вид, который вы пытаетесь достичь, — все это влияет на то, как вы освещаете объект. Перемещение источников света в разные положения, использование только ключевого света или, возможно, замена заполняющего света отражателем — все это варианты. Часто используются методы добавления четвертого фонового света или цветных гелей.То, что может быть достигнуто, на самом деле ограничено только вашим воображением.

Для многих новичков в портретном освещении источники постоянного света, такие как лампы накаливания или люминесцентные лампы, являются относительно недорогими. Комплект, подобный этому от Cowboy Studio, поможет вам начать работу менее чем за 200 долларов. Иногда во время обучения постоянный источник света позволяет вам действительно видеть, куда падают ваш свет и тени, может облегчить обучение. В отличие от вспышки, где вы должны визуализировать, тестировать, просматривать свой снимок, настраивать и повторять, пока не получите то, что вам нравится, то, что вы видите, это то, что вы получаете.Фон, зонтики и осветительные стойки также можно будет использовать, если вы позже перейдете на вспышку.

Если вы решили, что портретная работа — это то, чем вы действительно хотите заниматься, и у вас есть место, возможно, стоит изучить комплекты студийного освещения. Этот комплект начального уровня от Neewer может хорошо подойти. В нем есть все, что вам нужно для настройки трехточечного освещения. Конечно, как и во всем фотографическом, небо — предел для оборудования, особенно если вы решили, что собираетесь нанимать портретного фотографа.

Просто сделай это!

Если вы задумывались о портретной фотографии, начните с малого и расширяйте свой набор по мере обучения. На улице солнце может быть вашим основным источником света и отражателем, который вам наполняется. Или поместите объект спиной к солнцу и позвольте ему быть светом для волос, используя отражатели в качестве ключа и заливки. В помещении одиночная вспышка на шнуре для снятия ее с камеры становится вашим основным источником света, а отражатель — вашей заливкой. Нет причин не нырять, если у вас есть желание позировать вам.

Добровольный субъект

При изучении освещения найти готового и терпеливого субъекта, который будет сидеть там, пока вы играете с освещением, работать над тем, чтобы все было правильно, не всегда легко. Я нашла решение в местном колледже красоты. Они были готовы дать мне (бесплатно!) Голову-манекен, которую студенты использовали для практики прически и макияжа. Судя по всему, у них была целая корзина, от которой они собирались избавиться. «Она» — идеальный объект для практики освещения, работая дешево и никогда не жалуясь.Мне тоже никогда не нужен релиз модели. Прекрасный способ (кхм) получить «голову» с моими методами портретного освещения.

Как настроить освещение для фотосъемки

Теперь, когда вы создали свою фотостудию, выяснили правила именования и выбрали камеру, давайте поговорим о свете — и о том, как его использовать, чтобы получить лучшее возможные изображения продукта.

Формирование света — жизненно важный навык фотографии. Я говорю «форма» не зря: улучшение освещения — это не просто увеличение мощности.Это означает выбор правильного оборудования и размещения для вашего продукта, бюджета и пространства студии.

Когда вы решаете, куда вложить деньги в фотосъемку продуктов, сначала задайте себе два вопроса:

• Что я снимаю?
• Где я снимаю?

Ваши потребности будут другими, если вы будете снимать исключительно неподвижные продукты в студии, а не одежду для моделей, движущихся на открытом воздухе.

Ответы на ваши вопросы «что» и «где» определят:

1. Нужны ли вам аккумуляторные блоки или источник питания переменного тока
2. Какое время перезарядки вам нужно
3. Если необходим удаленный запуск
4. Важность портативности
5. Как вы решаете проблемы безопасности.

Помните об этих особенностях, когда мы разбиваем более широкие подразделения.

Какие три основных типа осветительных приборов для фотографий?

1. Непрерывный
2. Вспышка Speedlight
3. Моноблочный стробоскоп

Ищете место для покупки осветительных приборов?

Проверьте камеру Precision, расположенную в Остине, штат Техас. Это крупнейший магазин фотоаппаратов между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом.

Непрерывное освещение

Непрерывное освещение работает так, как оно звучит: ваш свет остается включенным непрерывно, в отличие от мощных импульсов стробоскопических вспышек и моноблоков.

Непрерывное освещение не так мощно, как стробоскопическое освещение, но оно подходит для новичков, потому что вы получаете то, что видите. Это значительно упрощает настройку освещения по мере необходимости и, как правило, дешевле.

Это наиболее полезно для фотосъемки и видео, хорошо подходит для фотосъемки продуктов. Вы также можете использовать его с моделями для комфорта глаз.

Комплекты постоянного освещения подходят для начинающих.

Непрерывное освещение подходит для начинающих, потому что вы можете увидеть, как свет повлияет на ваше изображение перед съемкой, что упрощает настройку.Это также экономически выгодно по сравнению с другими осветительными комплектами.

Существует три основных типа ламп постоянного освещения:

1. Флуоресцентные
2. Вольфрамовые
3. Светодиодные

Выбор типа лампы в основном является делом личных предпочтений, поскольку у каждой из них есть свои плюсы и минусы.

• Вольфрамовые лампы излучают больше всего света в самом широком спектре, но они также излучают неудобное или даже опасное количество тепла и потребляют больше всего энергии.
• Светодиодные лампы легко и быстро установить, но, поскольку они новее, доступно не так много аксессуаров.
• Флуоресцентные лампы обычно используются в студийном освещении; они безопаснее и энергоэффективнее, чем вольфрам, у них есть множество модификаторов, таких как софтбоксы, и нет необходимости в переносимости светодиодов.

Какую бы лампу вы ни выбрали, настройте баланс белого камеры соответствующим образом и используйте серую карту, чтобы цвета передавались максимально точно.

Световое оборудование для фотосъемки продукции отличается широким диапазоном цен. Вот хорошие варианты комплектов непрерывного освещения по разным ценам:

Вы можете дать себе еще больший контроль над своим светом, если будете искать регулируемые параметры мощности.

Регулируемая мощность может сэкономить ваше время и помочь вам делать лучшие фотографии, позволяя настраивать свет более тонко и быстро, чем вынимание лампочек. Некоторые комплекты с несколькими розетками позволяют вам включать и выключать отдельные лампочки для управления мощностью.

Комплект прожектора Savage Variable Power 3 за 550 долларов США

$ 200 StudioPRO 3000W Комплект софтбокса с тремя 5 розетками

Непрерывное освещение имеет свои применения, например, для начинающих и видео, как мы обсуждали, но они не так популярны, как варианты стробоскопического освещения.

Стробоскопы просто производят больше мощности, и они упаковывают все это в очень короткий момент времени, позволяя вам подавлять другие источники света (например, солнце) и полностью контролировать свой свет.

Давайте рассмотрим два типа стробоскопического освещения:

1. Speedlight
2. Monolights

Speedlight Lighting

Speedlight (или «Speedlite») — это внешние вспышки, также известные как «встроенные в камеру». Несмотря на название, их необязательно прикреплять к камере (хотя часто бывает).

Поскольку вспышки представляют собой стробоскопы, они мгновенно излучают огромное количество света, а затем им требуется несколько секунд для повторного включения, прежде чем снова сработать.

Это может расстроить новичков, у которых может быть несколько фальстартов, прежде чем освещение будет правильным.

Для уверенных в себе фотографов или фотографов в дороге мощность и гибкость вспышек стоят того, чтобы подождать. Увеличенное освещение позволяет более разнообразную диафрагму и настройки ISO в более разнообразных условиях.

Вспышки Speedlight, также известные как накамерные вспышки, очень портативны и универсальны. Img src: nikonusa.com

Вспышки Speedlight быстрее и мощнее, чем встроенная вспышка вашей камеры, и их можно использовать с зонтами и софтбоксами для создания рассеянного света.Они легкие, портативные и хорошо подходят для съемки боевых действий и съемки на местности.

Если вы выбираете вспышку, вам потребуется приобрести как вспышку, так и комплект принадлежностей.

Вот два отличных варианта вспышки Speedlight:

Вы можете запускать вспышки с камеры или удаленно, что приведет к следующему этапу сборки комплекта вспышки.

Вы можете купить осветительные стойки и софтбоксы без ламп для использования со вспышкой.

Вам понадобятся зонты, отражатели и подставки, чтобы завершить комплект освещения. Вот два варианта в разных масштабах:

• 150 $ Комплект Westcott Speedlite (один софтбокс, подставка, крепление для обуви)
• Комплект Photoflex Speedlite 500 $ (два софтбокса, стойки, скоростные кольца, крепления для обуви, сумка)

Стробоскопическое освещение Monolight

Моноблоки — это автономные стробоскопы с источником питания, охлаждающими вентиляторами, отражателями и подставками. Их иногда еще называют «моноблоками».”

Моноблоки — это аккуратные автономные устройства с собственным источником питания и многим другим.

Основным преимуществом моноблока является то, что в головке лампы имеется собственный источник питания, поэтому вам не потребуется дополнительный генератор или блок питания.

Он более аккуратный, обеспечивает большую гибкость позиционирования и исключает удлинительные кабели, предотвращая потерю мощности (по оценкам, примерно ступени света при каждом подключении компонентов кабеля).

Моноблоки — фавориты студий, но их можно использовать для съемки на месте, поскольку многие из них довольно компактны.Полезно не зависеть от одного блока питания, чтобы в случае перегорания одного источника питания другие все еще работали.

Стробоскопические моноблоки популярны для фотосъемки моделей и продуктов. Они также обычно поставляются с настройкой постоянного освещения.

Вот несколько хороших вариантов стробоскопического моноблока:

• 450 $ Westcott 240 Strobelite Two Monolight Kit
• $ 715 Angler Q400 Two Monolight Kit
• $ 900 Bowens Gemini Two Monolight Kit

Какой бы тип осветительного комплекта вы не приобрели, мы Рекомендуем обзавестись как минимум двумя источниками света, чтобы обеспечить достаточно света. Дополнительная универсальность позволит вам быть более творческими и профессиональными.

Плюсы и минусы каждого метода освещения

Дальнейшие действия

Освещение зависит от продукта: вы будете использовать другое расположение для металлических предметов, чем для одежды.

Получив оборудование, вы должны знать, как им пользоваться. В случае освещения это в значительной степени означает позиционирование.

В качестве примера возьмем светоотражающие изделия: вы можете подсвечивать прозрачное или цветное стекло, в то время как вы освещаете детализированное стекло и световые металлические объекты сверху, но мы рассмотрим это более подробно в следующей главе.

Как организовать фотостудию у себя дома

Фотографы не справляются со своей работой в переполненном офисе в окружении десятков других сотрудников. Они не преуспевают в своей работе после нескольких часов просмотра обучающих видео. И они определенно не считают нужным бегать в погоне за встречей за встречей, просто чтобы отставать от графика большую часть дня. Нет, это просто не то, чем они занимаются.

Вместо этого фотографам нужно пространство, чтобы быть независимыми.Им нужно пространство, чтобы расширяться и показывать своим клиентам, насколько они могут быть уникальными. И им нужно, чтобы это пространство было чем-то, что они могут назвать своим собственным.
Говоря словами, завершающими оставшуюся часть этой статьи, вы обнаружите одно из лучших мест, которые фотограф может назвать своим собственным: домашняя студия. Оттуда мы научим вас, что важно при создании домашней студии. После того, как вы прочитаете все наши советы, вы будете на пути к созданию великолепной обстановки для себя в своем собственном доме.

К чему следует подготовиться в первую очередь?

Прямо сейчас вы можете пройти один из двух сценариев:
1. Вы давно занимаетесь фотографом, и вам уже надоело тратить лишние деньги на аренду помещения.
2. Вы только начали заниматься фотографией и хотите сократить расходы там, где это возможно.
Оба сценария, вероятно, дадут один и тот же ответ: начните создавать свою домашнюю фотостудию.

Перво-наперво, не позволяйте давлению взять верх; это означает, что не ходите в каждый магазин, где продают фотооборудование, и покупайте все подряд.Дай ему время, молодой кузнечик. Создайте свою студию, купив сначала то, что вам действительно нужно, а затем позвольте остальным частям упасть, где они могут.
Если вы нетерпеливы, подождите несколько недель или месяцев; Если дать вашей студии время собраться вместе, она станет на 100% уникальной. Кроме того, если вы не торопитесь, вы найдете несколько интересных вещей, о которых никогда не думали, что найдете.

Выберите свое специальное пространство

Пространство важно, и это первое, что вам нужно выяснить, собирая домашнюю студию.Задайте себе следующие вопросы: вы хотите, чтобы он был большим или маленьким? Вы хотите, чтобы комната имела равномерную квадратную форму или имела необычные укромные уголки и трещины, чтобы вы могли расположить фотографии под углом? Вам нравятся высокие потолки. Где поставить освещение? Все эти вопросы актуальны. После того, как вы ответите на вопросы, вы сможете решить, какая комната в вашем доме или квартире соответствует критериям.

Имейте в виду, что при выборе места для съемки вам необходимо учитывать, к какому типу фотографа вы относитесь.Если вы фотографируете растения или неодушевленные предметы на столе, скорее всего, вам не понадобится слишком много места. Однако, если вы занимаетесь фотографированием семей на каникулах или студентов для выпускных портретов, вам понадобится большее пространство.

Есть еще…

Выбор выделенного или назначенного места имеет решающее значение. Вы должны помнить, что дело не только в том, насколько велико пространство или какую комнату вы в конечном итоге выберете; это глубже, чем это. Вы должны убедиться, что вашим клиентам и покупателям комфортно в выбранном вами пространстве.Например, вы не хотите иметь тесную комнату, где все ваши игрушки для фотографов выскакивают на ваших клиентов или покупателей. Вы также не хотите, чтобы комната была настолько большой, чтобы ваши клиенты и клиенты чувствовали себя нежеланными. Идеальное количество места для дыхания и уюта должно обеспечивать правильную атмосферу. Добавьте ванную комнату для людей с ограниченными возможностями, и готово!

Не пренебрегайте потолками

Низкие потолки могут, мягко говоря, усложнить фотосъемку. Например, если у вас низкий потолок, вы столкнетесь с потенциальной проблемой отражения света от него; К сожалению, это может привести к попаданию нежелательного света на изображение.Когда появляется этот нежелательный свет, его сложно отредактировать. Однако, если свет падает на фотографию под правильным углом, это может быть вам полезно.

Кроме того, если ваш потолок будет слишком низким или слишком высоким, вы рискуете не знать, где разместить светильник для волос. У светильников для волос одна задача: отделить фотографируемого человека или предмет от фона. В общем, эти осветительные приборы для волос делают объект фотографии ярким. Если потолок низкий, вы сможете использовать светильник для освещения сидящих предметов; если потолок слишком высок, вы сможете использовать светильник для волос на стоящих объектах.

Параметры освещения

Если вы занимаетесь фотографией, вы уже знаете, как свет может сделать или испортить фотографию. Но какой свет лучше использовать, вот в чем вопрос? Оконный свет — это свет, который проникает в комнату через окно. Достаточно просто, правда? Ну, это зависит от того, что вы пытаетесь сфотографировать. Оконный свет может идти одним из двух путей; он может либо оказаться мягким и ровным, без необходимости использовать вспышку на объективе камеры, либо он может добавить ненужный окружающий свет, что в конечном итоге затруднит управление.Если вы хотите избавиться от оконного света, просто повесьте плотные шторы и обмотайте ими подоконник; после этого придется прибегать к другим световым методам.

Окружающий свет — это дополнительный свет, который появляется на ваших фотографиях, но вы не всегда добавляли туда свет. Это может быть оконный свет, комнатный свет, отражения от зеркал и т. Д. Ужасная трагедия окружающего света состоит в том, что вы не знаете, что он есть, пока он не появится на распечатанном изображении. Чтобы избавиться от этого, вам нужно полностью выключить свет, заменить лампочки в осветительных приборах или приобрести камеру со вспышкой.Вышеуказанные светильники можно приобрести, но не всегда. Ниже приведены источники света, которые необходимо приобрести. Постоянный свет — это свет, который включен постоянно. Вы не можете контролировать яркость или мощность этих огней, поскольку они не активируют этот механизм.

Speed ​​lights — это компактные фонари, которые можно перемещать по всей домашней студии. Эти светильники крошечные, и, как известно, они уделяют пристальное внимание тем областям, на которые вы их направляете. Студийные стробоскопы — это мощные фонарики, которые необходимо подключить к стене.Они могут быть дорогими, и поначалу вы не сможете их себе позволить, но они того стоят.

Backdrops, Too

Backdrops придадут вашей домашней студии очень профессиональный и чистый вид. Небо — предел для этих фонов. Если вы пытаетесь придерживаться простой стороны вещей, выбирайте фон нейтрального цвета. Если вам станет скучно, вы можете приобрести гелеобразные светильники и прикрепить их к нейтральному фону, так как эти огни изменят общий цвет ткани.Вы всегда можете использовать Photoshop для создания разных образов на своих фонах. Конечно, всегда есть живописные фоны, которые вы можете купить, но они могут выглядеть липкими и поддельными, поэтому будьте осторожны с тем, что вы берете в свою студию. Настенные крепления тоже удобно иметь под рукой, поскольку они позволяют удерживать от двух до трех рулонов бумаги в компактном блоке; выньте тот, который хотите использовать, и уберите, когда закончите.

Модификаторы света — это весело

Модификаторы света помещаются поверх вспышки, чтобы изменить свет, исходящий из камеры.В фотографии обычно используются:

— Зонты, рассеивающие свет; они стараются как можно лучше осветить большую площадь.
— Модификаторы софтбокса дают вам больший контроль над тем, где светит свет. Их можно прикрепить к скоростным источникам света и студийным вспышкам.

Реквизит, реквизит, другой реквизит

Реквизит может быть чем угодно, от одежды до аксессуаров, от мебели до фона. Реквизит может сделать сцену беспокойной, но он также может усилить эмоции, стоящие за фотографией.
Тщательно выбирайте, что вы покупаете для реквизита. Лучшие из них можно найти на гаражных распродажах и в благотворительных магазинах!

Создание домашней студии может утомить нервы, но это также приятно, учитывая, что она окажется на 100% вашей собственной! Как мы уже говорили ранее, не торопитесь, позвольте частям встать на свои места. Начните с выбора комнаты, в которой хотите работать, затем проведите исследование и загляните в несколько магазинов вместо того, чтобы покупать все свои принадлежности в одном месте.

Желаем удачи! Мы знаем, что это будет фантастика.

Изучение всех основ студийного освещения в фотографии

Вы когда-нибудь боролись с плохим освещением, приводящим к темным и зернистым фотографиям? Вы не первый, кто с этим справляется, и не последний. К счастью, есть несколько способов улучшить ситуацию.

Какой свет используется в фотографии?

В фотографии есть два основных типа света: естественный и искусственный.Мой личный фаворит естественен, но он не обязательно должен быть вашим! Моя неприязнь к искусственному свету возникла из-за плохого понимания того, как работают световые установки, и разочарования в моих первоначальных экспериментах со вспышкой.

Даже после того, как я много узнал о вспышках в классе Коула, я все равно предпочитаю естественный. Однако бывают случаи, когда использование вспышки спасает меня от предоставления клиентам плохих фотографий, так что это определенно стоит инвестировать, чтобы начать работу.

Вы хотите пройти курс с закулисным видео, показывающим, как использовать вспышку? Вы можете зарегистрироваться здесь!

Насколько важно студийное освещение в фотографии?

Я бы сказал, что студийное освещение — самый важный аспект фотографии.Если клиент не может видеть то, что находится на его фотографии, то не имеет значения, насколько хороша композиция или насколько резким является фото, он отклонит вашу работу.

Вам не нужна новейшая модель камеры, чтобы получать фантастические фотографии, но вам нужно понимать, в чем заключаются ограничения вашей камеры, чтобы вы могли их обойти. Если ваша старая модель камеры плохо справляется с ситуациями с плохим освещением, запланируйте фотосессию на яркое дневное время.

Даже фотографии, сделанные в светлое время суток, могут получиться плохо, если вы не используете правильные настройки камеры.То, что новые фотографы иногда называют плохим освещением, на самом деле является проблемой с выдержкой. Потратьте время, чтобы узнать, как ISO, выдержка и диафрагма работают вместе, чтобы получить правильно экспонированные фотографии.

После того, как вы установите настройки экспозиции, изучите, как доступный свет взаимодействует с вашим объектом. У вас появляются тени вокруг глаз клиента? Есть ли яркие блики, падающие только на определенные части лица вашего объекта?

Здесь вам нужно выяснить, откуда исходит ваш свет, и соответствующим образом переместить вашего клиента.

Какой свет лучше всего подходит для съемки?

Лучшее естественное освещение — это мягкий свет в золотой час! Золотой час наступает, когда солнце встает или садится. Часто свет имеет легкий оранжевый, розовый или золотисто-желтый оттенок, что очень хорошо подходит для ваших снимков.

Свет золотого часа также рассеивается, что намного лучше освещает лицо вашего клиента, чем направленный свет в остальное время дня. Если клиенты не могут встретиться с вами в золотой час, то лучше всего выбрать место в тени.В золотой час солнце находится под низким углом, что дает вам больше свободы при выборе места для съемки на открытом воздухе.

Можно стрелять в открытом поле или на берегу озера. Когда речь идет о лучшем искусственном освещении для фотосъемки, однозначного ответа нет — это полностью зависит от ваших предпочтений!

Какие бывают типы внутреннего студийного освещения?

Прежде всего, я объясню некоторые распространенные типы используемого осветительного оборудования и для чего оно используется. В следующем разделе я исследую некоторые методы освещения в фотостудии.Комплекты студийного освещения могут быть настолько сложными или простыми, насколько вам нравится. Каждый комплект непрерывного освещения можно использовать для освещения определенной части объекта, создавая различные эффекты.

Чтобы внести ясность, многие успешные установки для фотостудий малого бизнеса включают только один или два светильника или световую стойку вместо комплекта постоянного освещения! Так что, если у вас нет много денег, я бы не рекомендовал покупать все эти осветительные приборы или осветительный комплект, который идет со всем.

Свет в студии будет либо непрерывным (всегда освещая ваш объект), либо стробоскопическим (когда он выключается при нажатии кнопки).

Многие источники света оснащены рассеивателем, чтобы смягчить эффект на объект. Диффузорами могут быть софтбоксы, октобоксы, стрипбоксы и зонтики. Выбирая комплекты освещения, обратите внимание, какие предметы они включают.

Другие устройства ограничивают направление света, чтобы не попадать в камеру в неправильном месте.

Ключевой светильник

Если бы вы могли использовать только один источник искусственного света, вам нужно было бы получить ключевой свет. Даже при установке нескольких источников света этот является «основным». Основной источник света выполняет большую часть или всю работу по непрерывному освещению лица вашего объекта. Любые другие используемые источники света будут дополнять работу, выполняемую основным светом. Этот свет чаще всего помещают сбоку и направляют прямо на объект.

Заполняющий свет

Этот свет используется вместе с ключевым светом.Заполняющий свет осветляет тени, отбрасываемые ключевым светом на объект. Заполняющий свет может быть таким же ярким, как и основной, но обычно вам нужно, чтобы на лице вашего объекта было немного тени, чтобы показать какое-то измерение на вашем снимке.

Светильник для волос / Разделительный светильник / Кикер

Эти источники света имеют разные названия в зависимости от того, является ли ваш объект человеком или объектом, но они служат для одной цели. Этот свет предназначен только для того, чтобы падать на небольшую часть объекта, например, на волосы.Луч света узкий, чтобы не попасть на большую часть объекта.

Конечно, чем ближе свет волос к объекту, тем более узкий свет. Так что отодвиньте свет подальше от объекта, если хотите, чтобы он попал в немного большую область. Этот свет должен быть установлен на такой же высоте или выше, чем ваш основной свет. Этот свет предназначен для того, чтобы помочь вашему объекту выделиться на фоне и потенциально привлечь внимание к определенной части изображения.

Фоновый свет

При таком большом количестве источников света на объектах иногда фон может получиться слишком темным.Здесь пригодится фоновый свет. Фоновое освещение также может помочь устранить тени, отбрасываемые объектом на фон. Этот свет чаще всего тусклее или равен мощности основного света.

Вспышка, устанавливаемая на камеру

Хорошо, значит, установленная на камеру вспышка не обязательно является студийным непрерывным освещением, хотя я уверен, что некоторые фотографы могут использовать ее в своих студиях. Вспышка действительно относится к категории искусственного освещения, поэтому я расскажу о ней как об одном из вариантов освещения.Удобство вспышки, устанавливаемой на камеру, заключается в том, что она намного мобильнее, чем громоздкие стойки для освещения.

Это означает, что вы можете быстро и незаметно передвигаться в толпе на концертах, свадебных приемах и церемониях. Вы также можете быстро и легко изменить направление срабатывания вспышки.

Вспышку можно отразить от потолка, чтобы рассеять свет до того, как он попадет на объект. Когда потолок настолько высок, что не отражает свет обратно, можно использовать рассеиватель вспышки, чтобы смягчить эффект.

Рассеиватели для вспышек бывают разных форм и форм, а не только для смягчения света, от мини-софтбоксов до полупрозрачных пластиковых куполов и отражающих плоских карт.

Вспышка также часто используется на открытом воздухе в качестве заполняющего света с достаточно низкой мощностью, чтобы она только осветляла тени, не подавляя ваши потрясающие изображения.

Какие бывают техники освещения?

Теперь, когда вы знаете, что делают разные источники света и на что обращать внимание в осветительных комплектах, мы можем поговорить о том, как их разместить, чтобы добиться определенного вида.Некоторые из этих техник освещения драматичны, а другие — мягки. Нет никаких правил, определяющих, в каких ситуациях вы можете или не можете их использовать, однако в некоторых отраслях промышленности одни методы освещения используются чаще, чем другие.

Сплит-свет

Поместите источник света под углом 90 градусов к лицу объекта съемки. Одна сторона лица будет освещена, а другая — в темной тени. Линия тени будет спускаться вертикально вниз по лицу вашего объекта, создавая очень драматичный портрет.

Рембрандт Освещение

Разместите объект чуть больше 90 градусов от источника света.Ваш источник света также будет немного на высоте головы вашего объекта. Одна сторона лица все еще будет в тени, но один треугольник света должен падать на щеку, не шире глаза и не длиннее носа.

Тени, отбрасываемые этим типом света, помогают круглым лицам выглядеть стройнее. Эта световая техника названа в честь художника Рембрандта, потому что он использовал этот тип света для многих своих предметов.

Контурное освещение

Разместите источник света под углом 30-45 градусов к задней части объекта.Отражатель помещается на противоположной стороне объекта, обращенной к свету, чтобы отражать свет обратно на лицо объекта.

Когда источник света расположен немного выше уровня глаз, он дает легкий контурный вид лицу вашего объекта. Этот тип света очень нравится большинству людей , поэтому его часто используют в портретной работе.

Бабочка Освещение

Поместите источник света прямо за камерой и над ней, направив его прямо на объект, обращенный к головке камеры. Этот свет отбрасывает тень в форме крыла бабочки прямо под носом объекта. .

Если источник света расположен достаточно высоко с помощью осветительных стоек, на щеках объектов с выступающими скулами могут появиться тени.

Широкое / короткое освещение

Это не совсем метод, который более или менее используется для описания того, какая часть лица находится на свету. Когда лицо вашего объекта немного повернуто в одном направлении, ваш свет будет широким, если он освещает сторону лица, ближайшую к камере.

В качестве альтернативы, если сторона лица, ближайшая к камере, частично находится в тени, ваш свет классифицируется как короткий.

У вас есть опыт работы с какой-либо из этих техник фотоосвещения? Какой из них вам больше всего нравится использовать и при каких обстоятельствах?

Самое прекрасное в фотографии — это то, что свет очень разнообразен, и он может дать нам такой разнообразный вид с нашими объектами ! Эти знания полезны даже для таких фотографов, как я, при естественном освещении, поскольку они могут помочь вам оставаться в бизнесе в медленный зимний сезон.

Сделайте студию у себя дома

Хотите создать фотостудию своими руками? Тот, который доступен по цене, но дает отличные результаты?

Не смотрите дальше.

Потому что в этой статье вы узнаете, как построить идеальную фотостудию своими руками. Сначала я объясню, как создать фотостудию для товарной фотографии. Затем я покажу вам, как создать фотостудию для портретной фотографии.

Звук хороший?

Приступим.

Создание фотостудии «сделай сам» для фотографии продукта: материалы

Если вы планируете фотографировать продукт, вам понадобится всего несколько ключевых элементов, чтобы создать идеальную фотостудию своими руками.

Во-первых, вам понадобится хорошее пространство . Достаточно места для стола, по крайней мере, на несколько футов впереди, чтобы вы могли свободно маневрировать.

Во-вторых, вам понадобится источник освещения . Я рекомендую окно (и чем оно больше, тем лучше). Это даст вам достаточно света, чтобы сделать любую фотографию продукта, которая вам нравится, хотя вы будете ограничены погодой. Окно, выходящее на север или юг, как правило, работает лучше всего, потому что оно избегает попадания прямых солнечных лучей, но любое окно подойдет.

В качестве альтернативы можно использовать источник искусственного освещения. Если у вас есть деньги, лучше всего подойдут выносные вспышки и стробоскопы. Но если вы предпочитаете ограниченный бюджет, подойдут и маленькие лампы.

В-третьих, вам понадобится белый фон .Вы можете использовать для этого листы, но они, как правило, остаются постоянно мятыми, что делает последующую обработку более трудоемкой. Вот почему я рекомендую бесшовную белую бумагу. Бумага должна быть шире, чем самый большой продукт, который вы планируете снимать в своей студии. Если вы не знаете, какой размер выбрать, лучше начать с бумаги шириной 50 дюймов.

В-четвертых, вам понадобится складной стол . Он должен быть достаточно маленьким, чтобы поместиться в вашей студии, но в остальном размер не имеет значения.

В-пятых, вам понадобится изолента и хомуты .Они предназначены для крепления фона к потолку, стене или столу.

В-шестых, вам понадобится белая доска . Это может быть пенопласт или просто толстый картон. Он должен быть больше, чем ваш самый большой продукт.

Наконец, вам понадобится камера и штатив . Я рекомендую зеркалку начального уровня или беззеркальную камеру. Штатив должен быть достаточно высоким, чтобы подниматься как минимум на два фута над столом (и чем больше высота, тем лучше, если штатив регулируется).

Похожие сообщения: Лучшие объективы для фотографии продуктов

Как создать фотостудию для фотографии продукта: пошаговое руководство

А теперь пора перейти к самому интересному:

Собственно создание фотостудии своими руками!

Вот что вы делаете.

Шаг 1. Установите складной столик у окна

Все продуктовые фотостудии начинаются с того, где разместить продукт.

И вы хотите, чтобы он располагался у окна, чтобы внутрь проникал приятный свет.

Расположите стол так, чтобы можно было стрелять параллельно окну. То есть, когда настройка завершена и вы действительно фотографируете продукт, оконный свет должен попадать на продукт сбоку.

Шаг 2. Приклейте бесшовную бумагу изолентой к потолку и закрепите ее на столе

Бесшовная бумага станет вашим фоном, поэтому вам нужно, чтобы он был надежно оформлен.

Убедитесь, что бумага расположена на позади места, где будет находиться ваш объект.Затем раскатайте примерно 10 футов бумаги.

Начните с приклеивания верхней части бумаги к потолку с помощью воздуховода. Затем дайте ему стечь на стол, где вы должны зажать его. Бумага должна изгибаться под вашим продуктом, поперек стола, а затем спускаться к полу.

Шаг 3. Поместите белую доску напротив окна

Белая доска будет действовать как отражатель, добавляя некоторый заполняющий свет на другую сторону вашего продукта.

Так что вы должны положить его напротив окна, рядом с тем местом, где будет стоять ваш продукт.

Убедитесь, что белая доска больше вашего самого большого изделия, потому что вы хотите, чтобы она производила сильное впечатление.

Чтобы подпереть белую доску, вы можете использовать плоские подставки для книг или придумать что-нибудь свое. Важно, чтобы белая доска полностью открывала неосвещенную сторону вашего продукта.

Шаг 4. Установите продукт между доской и окном и начните снимать

Последнее, что нужно сделать, это позиционировать свой продукт. Убедитесь, что вы тщательно очистили его перед съемкой; Избавьтесь от грязи, сажи и пятен.

Установите изделие между окном и отражателем, убедившись, что оно хорошо освещено с обеих сторон.

Тогда возьмите штатив и камеру…

… и приступаем к съемке!

Соответствующее сообщение: Советы по фотографии продукта

Создание фотостудии своими руками для портретной фотографии: материалы

Студия портретной фотографии «сделай сам» — это немного сложнее, чем фотостудия «сделай сам», но это все же выполнимо!

Вот что вам понадобится:

Большое пространство , достаточно большое, чтобы сделать снимки всего тела ваших моделей.Если есть возможность, выделите для этого целую комнату.

Фоновые изображения для ваших сцен. Самый простой фон — белая стена, но вы также можете использовать простые листы, яркие листы, деревянные доски (которые вы можете раскрасить самостоятельно, используя губку для создания текстуры) или грубую ткань (которую вы можете раскрасить). Если вы решите пойти по пути рисования, вам потребуются краски, валик и губки для рисования. Я рекомендую приобрести несколько образцов горшков с краской в ​​вашем местном хозяйственном магазине; это дешево, но должно дать вам более чем достаточно краски для создания фона.

Трубы ПВХ для создания каркаса. Это для подвешивания фонов и позволяет быстро менять фон.

Подсветка для создания профессиональных портретов. Вы можете полагаться на оконный свет, но это серьезно ограничит вашу съемку, поскольку вы не сможете работать в темный день, а также не сможете работать ранним утром или поздно вечером. Если вы решите пойти по пути искусственного освещения, наиболее популярными вариантами являются выносные вспышки или стробоскопы.

Небольшой табурет для ваших моделей.

Зажимы для подвешивания фонов на раму.

A Отражатель для отраженного света. Для этого можно использовать белый лист, белый картон или просто купить дешевый отражатель.

Связанное сообщение: Потрясающая портретная фотография — полное руководство (в 2019 году)

Как создать фотостудию для портретной фотографии: пошаговое руководство

А теперь пора рассказать, как создать идеальную студию портретной фотографии.

Если вы застряли, не волнуйтесь. Просто помните, что вы можете создавать свои собственные альтернативы этой настройке. Есть несколько способов создать отличную фотостудию своими руками!

Шаг 1. Очистите свое пространство, чтобы на нем не было всего, кроме самого необходимого

В идеале в вашей фотостудии должны быть только белые стены и паркетный пол. Если у вас есть коврики, снимите их. Если у вас есть ковровое покрытие, будьте осторожны при съемке, потому что ковровое покрытие на фотографиях выглядит неважно.

Шаг 2. Создайте фоны

Если вы приобрели простыни для фонов, вы можете пропустить этот шаг. Но если вы сами делаете фоны, самое время разбить краски.

Я рекомендую нанести слой краски по всему фону. Затем промокните губкой, создавая пятна текстуры. Если хотите, можете нанести на ткань губку более светлых или темных тонов.

Если вы красите дерево, сначала нанесите слой грунтовки.Затем следуйте инструкциям, которые я дал выше.

Шаг 3. Соберите рамку для фона и добавьте задник

Тем из вас, кто использует тканевые фоны, вам понадобится способ удерживать фон во время съемки моделей.

Рекомендую собрать каркас из труб ПВХ. Если у вас много места, вы можете создать раму в форме куба (примерно по форме и размеру холодильника). Это даст вам очень стабильный метод подвешивания фонов.

Если пространство ограничено, вы можете выбрать прямоугольную раму, которая выглядит как дверной проем.

Когда фон будет готов, закрепите его на раме. Он должен упасть на пол.

Шаг 4. Настройте освещение и отражатель

Ваше особое расположение света зависит от ваших потребностей как фотографа-портретиста. Но я рекомендую вам начать с ключевого источника света, расположенного под углом 45 градусов от объекта и направленного сверху вниз.Если вы используете оконный свет, оно должно располагаться следующим образом: перпендикулярно объективу камеры, а свет направлен параллельно фону.

Если у вас есть дополнительные источники света, вы можете поместить их на противоположной стороне объекта в качестве заполняющего света. Если у вас нет дополнительных источников света, это хорошее место для отражателя. Он будет отражать свет на более темную сторону вашего объекта.

Шаг 5. Подготовьте место для вашей модели

Установите табурет перед задником, чтобы вашей модели было где сесть.

Также можно добавить диван или мягкое кресло. Это сделает вашу студию более профессиональной и комфортной.

В любом случае убедитесь, что территория чистая и организованная. Ничто так не говорит о непрофессионализме, как грязное рабочее место.

Связанное сообщение: Лучшие объективы для портретной фотографии в 2019 году [Полное руководство]

Сделайте фотостудию своими руками у себя дома: заключение

Теперь вы точно знаете, что вам нужно для создания фотостудии своими руками.

И, что самое главное, не обязательно дорого!

Но вот последний шаг:

Приобретите товар или модель…

… и приступаем к съемке!

Используйте свою домашнюю студию!

Похожие сообщения:

• Джеймс Демпси

  Джеймс Демпси (Jaymes Dempsey) — профессиональный фотограф макросов и природы из Анн-Арбора, штат Мичиган; его работы публикуются в Интернете, от Школы цифровой фотографии до PetaPixel.

Фотография Освещение (Часть 1) — Студийные портреты | Винс Табора | High-Definition Pro

(В этой части 1 из 2 мы сначала обсудим освещение в студийной портретной фотографии)

Одним из основных элементов для создания фотографий является свет . Без света невозможно получить четкое изображение. Свет подчеркивает резкость, детали и цвета изображений, поэтому важно получить его в достаточном количестве, чтобы получить хорошую экспозицию.Я не думаю, что есть идеальная экспозиция, только правильные настройки в камере. Это тоже может быть субъективным, но в этом разница между хорошей и плохой фотографией.

Камера пропускает свет к изображению через объектив, которое затем фиксируется на пленке или цифровом электронном датчике. Это приводит к экспонированию изображения, которое может быть сохранено на компьютере для редактирования или снято на пленку в виде отпечатка. Получение четкого и резкого изображения зависит от того, как фотограф устанавливает камеру. Для отличного качества речь идет о сочетании объектива и сенсора с хорошим освещением. Фотографу также рекомендуется понимать различные режимы съемки и использовать ручной режим, чтобы лучше контролировать экспозицию камеры.

Теория света

Источник обеспечивает свет для изображения. Свет состоит из частиц, называемых фотонов , которые освещают изображение. Согласно наблюдениям, чем больше света, тем больше четкости и меньше шума на изображении.При хорошем освещении средние тона изображения , , , сбалансированы. Гистограмма , , , покажет график каналов RGB или оттенков серого по направлению к центру. Если в изображении слишком много света, оно будет переэкспонировано . Это приводит к обрезанию гистограммы при ее смещении вправо. Когда в изображении слишком мало света, оно будет недоэкспонировано . График на гистограмме сместится влево.

Подробнее о гистограммах читайте в моей статье о том, как понять экспозицию изображения по этой ссылке. Свет также имеет свойства цветовой температуры из-за разной длины волны. Более подробное объяснение того, как цвет влияет на изображения, объясняется в этой статье.

Studio Setup

Я быстро рассмотрю типичную студийную установку . На самом деле это не что-то абсолютное, потому что фотографы не используют одни и те же настройки для создания своих изображений. Это часть творческого процесса, но он следует стандартному способу настройки.

Сначала вам понадобится фон . Традиционный фон представляет собой рулон белой бумаги, размещенный на подставках позади объекта. Он также обеспечивает нейтральный фон. Фотографы могут экспериментировать с цветами, и обычно арендованные студии могут предоставить фоны вместе с подставками. Некоторые фотографы не используют фоны и предпочитают снимать у стен студии.

Свет определенно нужен, особенно в темных студийных условиях.Свет, также называемый вспышкой , , , или , , вспышкой, , , становится, пожалуй, самым важным элементом при создании изображения. В студии должно быть достаточно источника питания для работы светильников. В зависимости от того, сколько источников света используется, если в студии недостаточно мощности, свет не будет работать. В случае перегрузки также могут сработать автоматические выключатели в цепи. Светильники также должны иметь подставки, на которых они установлены.

Последнее, что должно быть в студии при создании изображений, — это удлинители и удлинители.Фотографы должны иметь возможность размещать светильники там, где они хотят, и иногда для питания светильников требуется удлинитель.

Базовая конфигурация освещения

Базовая настройка освещения в студийной фотосессии называется Трехточечное освещение . Проще говоря, мы можем использовать три точки в качестве источников света для объекта.

Ключевой светильник — Также называется основным светом. Это действительно все, что вам нужно для создания образа. Основной источник света стратегически расположен спереди или по направлению к части тела объекта (например,г. лицо, волосы и т. д.), которым нужен свет.

Заполняющий свет — Обеспечивает больший баланс освещения объекта. Его можно разместить близко к объекту, чтобы заполнить тени и получить более равномерный свет. Заполняющий свет может быть даже отражателем или белой доской, отражающей свет обратно к объекту.

Задний свет — В зависимости от того, что фотограф пытается создать, задний свет используется для переэкспонирования фона, чтобы объект оставался основной частью изображения.Свет или несколько источников света можно разместить позади объекта, чтобы задуть его, чтобы создать большее разделение между передним и задним планами.

Расположение источника света также важно, но на самом деле нет способа сделать это. Изучение разных углов и расстояний — это метод проб и ошибок. Вот почему фотографу нужно сначала протестировать настройку освещения, прежде чем он начнет фактическую съемку. Экспонометр — это инструмент, который фотографы могут использовать для получения настроек для правильной экспозиции, но более опытные будут использовать настройки, которые, как они уже знают, работают.

Ведущее число

При съемке с использованием любого типа стробоскопа или вспышки необходимо использовать формулу, которая дает приблизительное значение для получения правильного освещения объекта. Он называется ведущим числом (GN) и обозначает:

Светоотдача электронной вспышки равна расстоянию от вспышки до объекта, умноженному на диафрагму.

  GN = D * f   D = Расстояние от объекта 
 f = f / stop   Для расстояния, учитывая значение GN и f / stop   D = GN / f   Для f / stop с учетом значения GN и расстояния   f = GN / D  

В моих собственных фотосессиях я быстро делаю расчеты, просто чтобы оценить, как далеко или насколько близко должны быть источники света от объекта. Я использую ссылку от стробоскопов с учетом информации GN. Позже я продемонстрирую, почему я использую GN при использовании определенного диафрагмы, чтобы найти расстояние от вспышки до объекта. На самом деле, большинство фотографов не следуют точным расчетам формулы GN. Это хорошая ссылка, которую нужно знать.

Это соответствует правилам закона обратных квадратов , который гласит, что свет имеет различную интенсивность в зависимости от расстояния до источника света. Связь GN с расстоянием показывает, что яркость вспышки уменьшается пропорционально квадрату расстояния , в то время как количество света, проходящего через апертуру, уменьшается пропорционально квадрату диафрагмы .

Проще говоря, чем ближе источник света находится к объекту, тем больше света у вас есть. Чем дальше источник света находится от объекта, тем меньше света у вас. Свет теряет интенсивность каждый раз, когда расстояние возводится в квадрат, поэтому освещенность уменьшается с расстояния от 5 футов до 25 футов. Когда отверстие диафрагмы уменьшается, это означает меньше света при квадрате диафрагмы. Поэтому диафрагма от f / 4.0 до f / 16 пропускает меньше света в диафрагму. При этом рекомендуется снимать в ручном режиме камеры, потому что фотограф имеет полный контроль над настройками своей камеры.

Техника освещения

Существуют разные источники света. Мы используем так называемые модификаторы , чтобы изменить тип света от источника к объекту. Вот 5 типов методов освещения с их модификаторами, а также образцы изображений, содержащих их настройки экспозиции из RAW камеры (Примечание: предоставленные изображения были отретушированы. Фотография предоставлена ​​Vicente Tabora Photography © Все права защищены).

Софтбокс

Софтбокс рассеивает свет для более мягкого и равномерного освещения объекта.Этот модификатор помещается на световую стойку перед источником света. Индикаторы включаются либо через кабель, подключенный к камере (триггерный кабель), либо через беспроводной триггер (например, карманный мастер).

Эффект дает мягкий свет, который сглаживает кожу объекта и может скрыть многие детали. Иногда это хорошо, так как может уменьшить количество ретуши при постобработке при работе с кожей. Более мягкий свет также более приятен для портретов, поскольку он дает более приятный вид объекту, что идеально для красоты и хедшотов.

Софтбокс часто используется со вспышками, но он также может рассеивать источники постоянного освещения, которые не срабатывают. Постоянное освещение также размещается на подставках вокруг объекта, чтобы обеспечить источник света, но не требует его включения. Это считается даже более сбалансированным, если свет правильно направлен на объект.

Мощность источника света, измеряемая в ваттах (Вт), определяет, насколько мощный источник света. Более мощные источники могут дать больше света, что обеспечит лучшую четкость изображений. В профессиональном студийном освещении часто используются источники света мощностью от 150 Вт и выше. Для источников света мощностью менее 100 Вт важно снимать в формате RAW, чтобы восстановить детали изображения во время публикации. Я заметил, что вы все еще можете получить хорошие результаты после публикации, когда ваш источник света не имеет мощности> 100 Вт.Программное обеспечение для редактирования изображений позволит восстановить детали изображения в тенях, но только если оно было в формате изображения RAW. В противном случае простое осветление теней вызовет больше шума.

Beauty Dish

Косметическая тарелка — это параболическая металлическая тарелка, которая отражает свет от стробоскопа к объекту. Он обеспечивает более жесткий свет, подчеркивая блики и детали кожи и цветов. Я использую косметички в основном для продуктов или детальных снимков красоты для художественного макияжа.Сравнивая косметическую тарелку с софтбоксом, можно заметить, что на объект падает жесткий свет. Свет, отражающийся от тарелки, отражается от пластины меньшего размера, закрывающей световую головку стробоскопа. Поскольку блюдо имеет кривизну, оно может отражать много света на объект. Лучше всего свет падает вокруг центра, но постепенно падает с краев объекта.

Изображения, созданные с помощью косметической посуды, потребуют дополнительной обработки, особенно если она выявляет слишком много недостатков на объекте.Кожа, в частности, потребует некоторого ретуширования, если на ней будет слишком много неприглядных изъянов. Это будет сделано в сообщении, чтобы скрыть пятна или шрамы, что не слишком лестно для рекламы или публикаций. Возможно, софтбокс был бы идеальным для портретов красоты, но блюдо для красоты используется по особой причине. В то время как софтбокс отлично подходит для красоты, косметическое блюдо необходимо, когда требуются детали в цвете, тоне кожи и текстуре. При съемке продуктов, которые должны продемонстрировать эти особенности, косметическая тарелка лучше освещает объект. Свет подчеркивает черты лица красивыми тенями и бликами на глазах.

Существуют также комбинации софтбоксов и косметических тарелок, в которых мягкий свет сочетается с большим количеством бликов. Можно легко переэкспонировать их изображение при использовании косметической посуды, поэтому будьте осторожны, чтобы убедиться, что гистограмма не слишком сильно смещается вправо. В камерах дисплеи также могут показывать, где происходит обрезка, и они указывают на горячие точки, которые теряют детали, которые невозможно восстановить при публикации.

Косметическая тарелка бывает разных размеров, измеряемых диаметром (в США — дюймы). Чем больше диаметр, тем больше света может отражаться от тарелки. Тем не менее, это было бы более идеальным для источников света с большой мощностью> 150 Вт, но в то же время может помочь отражать свет и на большую площадь.

Зонтик

Зонт — это распространенный модификатор света, имеющий параболическую форму, аналогичную зонту, используемому в дождливые дни.Стробоскоп также можно разместить так, чтобы он стрелял прямо через зонт в качестве рассеивателя, или его можно разместить так, чтобы свет отражался обратно на объект. Он отражает рассеянный свет обратно к объекту, обеспечивая более мягкий свет, который может покрыть большую площадь под зонтом. Результаты могут имитировать освещение от внешнего источника на основе шкалы цветовой температуры.

Благодаря широкому охвату освещения он идеально подходит для съемки модной одежды в полный рост, используемой для каталогов и рекламы в электронной коммерции. Это требует гораздо большей мощности от источника освещения (> 150 Вт) для достижения наилучших результатов по качеству и освещению.Групповые снимки в студии могут работать с любым модификатором света. Проблема в том, что софтбокс может не обеспечивать достаточно света, а косметическое блюдо может быть слишком жестким. Зонт обеспечивает отличное освещение для групп, так как он может рассеивать свет на более обширную территорию.

Размеры зонтов в США также измеряются их диаметром в дюймах. Наибольший диаметр лучше всего подходит для групповых и групповых снимков. Хорошая установка для модных съемок — использовать один зонт большого диаметра в качестве ключевого света с двумя боковыми фонарями или одной подсветкой. Другой прием — использование двух зонтов в качестве прожекторов с одной подсветкой. Нет правильного результата, фотографам придется поиграться с настройками, пока они не получат приличную экспозицию.

Стробоскоп с голой лампой

Бывают случаи, когда фотограф хочет снимать с голой лампой или просто со стробоскопом без диффузора или модификатора света. В этом случае фотограф хочет в определенной степени осветить блики, получив максимум света от источника с его номинальной мощностью. Это может создать результат в изображении с высоким ключом , который выделяет светлые тона и белые цвета. Иногда эффект может выглядеть несколько переэкспонированным, так как график на гистограмме смещается вправо. На самом деле это нормально, если объект не слишком переэкспонирован.

Еще одна причина для съемки с лампой без лампы накаливания — это заднее освещение.В качестве заднего света цель фотографа состоит в том, чтобы экспонировать объект, одновременно размывая фон. Идея состоит в том, чтобы создать засветки, чтобы сделать фон полностью белым. Для этого требуется один или два фонаря, которые направлены на задний план в студии. Одна из причин, по которой я делаю эти снимки, — это каталог или работа с книжкой. У модели должен быть чистый фон, который позволит больше акцентировать внимание на модели и одежде.

В образце изображения используется простой белый фон. Проблема в том, что если нет подсветки, фон будет слишком серым и будут присутствовать тени. Чтобы удалить тени или осветлить фон, используются источники света высокой мощности, которые затемняют фон. Модель также не должна располагаться слишком близко к фону, чтобы отраженные блики не влияли на изображение. Объект освещается одним основным источником света, которым был зонтик, и двумя задними фонарями с голыми лампочками, чтобы задуть фон.Возможна дальнейшая обработка в пост-записи для установки белого цвета фона (R = 255, G = 255, B = 255).

Вспышка

В этом методе используется вспышка , установленная на камере , или установленная на горячем башмаке вспышка Speedlight (т.е. вспышка). Что мне нравится в этой технике, так это то, что она прекрасно работает вне студии. В студии объект снимается на фоне стены или фона, но подойдет любой фон.

В первом примере фотографии я хочу знать, на каком расстоянии мне нужно находиться от модели на основе технических характеристик вспышки.Я установил диафрагму на f / 13 со вспышкой, установленной на TTL при полной мощности, установленной на 1 (вспышка Nikon SB-600 с GN = 42 метра / 98 футов при ISO 200). Мы собираемся выяснить это с помощью формулы GN.

  D = GN / f   GN = 42 
 f = 13   D = 42/13 = 3,23 метра или 10 футов  

  f = GN / D   GN = 12 
 D = 6   f = 12/6 = 2.0