Как расставить свет в фотостудии: Схемы освещения в фотостудии: правильная установка

Сегодня большой популярностью пользуется студийная фотосъемка. С развитием цифровых технологий любой человек может купить современный фотоаппарат и делать качественные снимки. Вместе с тем, они все равно ни в какое сравнение не пойдут с теми фотографиями, которые можно получить в фотостудии.

Для того чтобы фотосъемка получилась хорошей, необходимо правильно организовать схему искусственного освещения в помещении. Иначе при плохом свете фото могут получиться некачественными. Организовать фотостудию можно практически в любом помещении, в том числе и дома. Как организовать фотосъемку при искусственном свете, а также какие схемы организации световой подачи здесь применимы, расскажет наша статья.

Особенности студии

Фотографии, которые сделаны при искусственном освещении в помещении, будут качественнее, чем те, которые были сделаны на улице. Это связано с преимуществами фотостудии. Здесь можно:

• создать с помощью осветительных приборов оптимальный уровень освещения;
• воссоздать, используя разные схемы для искусственного освещения, любые условия для получения отличного фото;
• для студийного освещения можно использовать дополнительные осветительные приборы с целью оформления определенной композиции.

Обратите внимание! Все эти моменты легко воплощаются в любой комнате дома.

Оформление фотостудии

Но для того чтобы сделать качественное освещение в фотостудии, необходимо учитывать ряд нюансов, связанных с расстановкой дополнительных светильников. Если этого не сделать, то при плохом уровне освещения фото будут получаться не такими, как хотелось бы. Особенно это важно в ситуации, когда вы делаете студийную съемку у себя дома.

Освещение студии

Любой фотограф, даже начинающий, знает, как важно для качественной фотосъемки организовать правильное освещение. С помощью света можно подчеркнуть красоту фотографий или, наоборот, окончательно испортить их. Поэтому пери организации искусственного типа подсветки таких помещений следует знать, какие виды освещения здесь применимы.
В фотостудии можно организовать пять видов подсветки, которые различаются по назначению:

• рисующий. Это самый главный вид. Зачастую он располагается под необходимым углом спереди фотографирующегося объекта. Она ставится немного выше головы человека;

Рисующий свет

• фоновый. Применяется для отделения модели от имеющегося фона. С его помощью создается эффект наличия пространства позади человека;

Фоновый свет

• заполняющий. Он располагается фронтально или вблизи камеры. Позволяет смягчить светотеневой рисунок, а также делает более глубокими тени. Для создания заполняющего света используют софт-бокс;

Заполняющий свет

• акцентирующий или контровой. Позволяет подчеркнуть определенный участок фотоснимка (силуэт человека, его одежду или прическу и т.д.) Часто используется в рекламной съемке.
• моделирующий. С его помощью на фотографии создаются специальные блики.

Моделирующий и контровой свет

Сочетая разные варианты света, можно создать настоящий фото шедевр.

• жесткое. В помещении с помощью такой подсветки можно сделать глубокие тени, а само фото получится более насыщенным и ярким;
• мягкое. Для такого типа освещения характерно отсутствие ярко выраженных теней. Свет здесь равномерно распределяется по всей поверхности фото.

Эти два варианта подсветки являются основными и обязательными для организации фотостудии, хоть дома, хоть в съемном помещении. Но кроме них для студийного освещения можно использовать и иные варианты подсветки:

• светотеневое. С его помощью выделяют фактуру и форму объектов, которые будут присутствовать на снимке;

Обратите внимание! Стеновая подсветка лучше всего подходит для снимков неодушевленных предметов.

• тональное. Здесь будут отсутствовать грубые тени. Подобный эффект достигается благодаря применению софтбоксов и фотозонтов. Используется для портретной съемки.

С помощью таких вариантов освещения можно с легкостью организовать собственную фотостудию даже у себя дома.

Источники света

Источники света для студии

Для создания нужного вида освещения в фотостудии, организованной дома, нужно использовать специальные источники света. С их помощью будут формироваться необходимые схемы съемки в помещении фотостудии.

По своему характеру действия все они делятся на две главных разновидности:

• импульсивные. Имеют вид краткосрочных вспышек. Применяются только во время фотографирования. Такой источник создает мощный импульс света. Он формируется из двух лампочек: обычной галогеновой и импульсной;

Обратите внимание! При использовании галогенных ламп нужно применять понижающий трансформатор.

• постоянные. Применяется при фотографировании и видеосъемке. Дают постоянный свет, что позволяет оценить будущее изображение до момента начала съемки. Такие приборы используются не все время, так как требуют большого количества электроэнергии.

В качестве источников света можно использовать:

• обычные лампы;
• галогеновые лампочки;
• светодиодные лампы. Это самый экономичный вариант.

Кроме всего этого, чтобы создать студию дома, вам понадобятся дополнительные насадки на фотоаппарат, зонты, октобоксы и софтбоксы (отражатели), цветные шторы, штативы и т.д.

Выставляем свет

Голливудская схема

Свет в фотостудии, для создания нужного нам светового потока, выставляют определенным образом. Для этого используют специальные схемы. Но многие фотографы считают, что не существует идеальной универсальной схемы, которая бы подошла под большинство позиций.

• «голливудская» схема. Это самая распространенная схема для студий. Она используется в портретной съемке. Организуется очень быстро и просто. С ее помощью можно создавать фотографии без излишеств. Здесь угол между моделью, источником света и фотоаппаратом должен составлять 45 градусов. Для создания светового потока следует использовать светильники импульсного типа. Их размещают сзади фотографа. При этом мощность излучаемого света должна быть меньше рисующего типа освещения. Поэтому она определяется экспериментальным путем;

Обратите внимание! Голливудская схема часто используется начинающими фотографами.

• схема «высокий ключ». Здесь будут отсутствовать грубые тени, а тона получаются светлые и нежные. В этой схеме используют рисующий свет и два осветителя для фона. Их устанавливают выше, чем предыдущий источник, по экспозиции. Осветители следует размещать позади модели, а направлять их нужно только на фон;

Обратите внимание! Из-за нежных тонов такая схема подойдет для фотографирования маленьких детей, семейств и животных. Кроме этого данная схема отлично подходит для съемок обнаженной натуры.

Схема «высокий ключ»

• схема «Низкий ключ». Позволяет создать драматическую атмосферу и придать фотографии таинственности. В данной ситуации следует использовать темный фон. В качестве источника света берут только два светильника и акцентирующий свет, установленный сбоку.

Схем «Низкий ключ»

Эти схемы наиболее часто применяются как профессионалами, так и любителями. На их основе можно создать и другие схемы для искусственного освещения студии.

Оценка правильности экспозиции

Экспонометр

Чтобы фотография получилась качественной и красивой, необходимо правильно выстроить экспозицию освещения при использовании разнообразных схем. Для этого следует использовать следующие специальные аппараты:

• экспонометр. Это прибор отображает свойства диафрагмы, а также выдержки при наличии импульсных вспышек. Экспонометр в последнее время используется все реже, так как при переходе на цифровую технику стал неактуальным;
• флэш-метр. Данный прибор отражает соответствие в силе заполняющей и ведущей вспышек. Он работает при использовании импульсного освещения.

Флэш-метр

Кроме этого может применяться гистограмма яркости. Это график, который отражает яркость с разделением ее на полутона. Благодаря такой гистограмме можно оценить возможности улучшения фотографии.

Заключение

Как видим, при создании схемы освещения для фотостудии в домашних условиях или в съемном помещении, нужно учитывать многие нюансы. Особенно важно здесь не только правильно расставить осветительные приборы, но и обеспечить оптимальный уровень освещенности модели, в зависимости от стоящих перед фотографом требований.
Организовав фотостудию по всем правилам, вы сможете делать в ней шедевральные фотографии, которые будут настоящими произведениями искусства!

Свет в фотостудии. Урок 1

Многие начинающие фотографы делают свои первые шаги с помощь фотографий в естественных условиях. Здесь природа сама расставляет акценты, выставляет свет, а фотографу остается лишь увидеть картинку и словить момент. В студийный работах таких «подсказок» мало. Необходимо самостоятельно продумывать образ, расставлять объекты и выставлять свет. При этом оборудование фотостудий может отличаться по мощности, количеству и световым эффектами. В этой статье мы хотим рассказать о некоторых особенностях расстановки света в фотостудии и его использовании.

Почти любая фотостудия имеет в своем арсенале белый фон. Он позволяет делать портретные и предметные фотографии. Это самый распространенный вид работы фотографов: фото для документов, фотокаталоги для интренет-магазинов, рекламные работы и т. д. При этом, чтобы получить изображение на чистом белом фоне не достаточного просто цвета самого фона. Без правильного освещения он получится с серым оттенком. Для этого фотографы используют дополнительный источник света для фона — софт-бокс (лайт-бокс), дающий мягкий рассеивающий свет. И для того, чтобы на фотографии фон казался чисто белым, необходимо его засветить — сделать освещение фона немного ярче освещения самого объекта.

Однако во время профессиональной работы используются более сложные правила расстановки света в фотостудии. Основным показателем здесь является экспозиция — количество света, получаемого светочувствительным элементом; иными словами — насколько кадр наполнен светом. Экспозицию можно изменять с помощью выдержки и диафрагмы объектива. При этом определить «на глаз» правильность расстановки осветительных приборов в студии, подобрать необходимую выдержку и раскрытие диафрагмы очень сложно. Тем более что понятие «правильной экспозиции» для каждого кадра будет свое. В таких случаях профессионалы доверяют свои измерения экпонометру или флэшметру — специальной измерительной технике, позволяющей правильно выставить диафрагму и выдержку, определить яркость, контраст для каждой отдельной фотографии.

Перед началом фотосессии необходимо заранее продумать схему расстановки осветительных приборов, высоту их расположения и возможные фильтры. Далее пошагово выставляются все необходимые осветительные приборы:

Рисующий свет — это основной источник освещения в схеме постановки света. Именно он прорисовывает основные объемы объекта, отсюда и название. В англоязычном мире этот свет называют «key light», т. е. ключевой свет. Источник рисующего света обычно бывает один, и он самый мощный по сравнению с остальными. В качестве рисующего света классически используют боковой или верхний свет.

Заполняющий свет — свет, который используется для равномерного освещения всей сцены. Его обычно применяют либо для подсветки теней, либо для общего выравнивания освещенности в кадре, чтобы получить возможность нормально проэкспонировать снимок при желаемых значениях выдержки и диафрагмы.

Моделирующий свет применяется для создания акцентов (подчеркивания бликов) или же смягчения отдельных теней на объекте съемки. Обычно моделирующий свет является узконаправленным, а его мощность устанавливается так, чтобы не перебивать основной светотеневой рисунок.

Контровой свет (его еще называют контурным) создается при помощи источника, расположенной за моделью. Обычно он используется для отделения модели от фона, для создания акцентов и художественной подсветки контуров фигуры. В классической портретной съемке контровой свет направляют либо сзади, либо сзади под углом (из-за плеча). Схемы с использованием контрового света — наиболее красивые. Контровая подсветка эффектно смотрится в мужских портретах, а также интересно смотрится для подсветки пышной прически у девушек. Кстати, именно благодаря контровому свету снимки, сделанные на закате, кажутся такими волшебными!

Фоновый свет — как можно догадаться из названия, он используется для подсветки фона. Дело в том, что из-за расстояния между фоном и моделью при использовании, например, одного источника освещения, фон оказывается затемненным. Это не значит, что его обязательно нужно подсвечивать, иногда фоновый свет не используют именно для создания такого эффекта глубины пространства. Свет на фон направляют либо точечно (создают световое пятно сзади модели), либо равномерно (одинаково освещают всю поверхность фона), либо создают мягкий градиентный переход.

Иногда фотографы использую Выравнивающий свет, он нужен для равновесия Рисующему и по яркости находится между Заполняющим и Рисующим.

Конечно же, одновременное использование всех типов освещения в студии нецелесообразно и зачастую приводит к откровенной каше на фотоснимке. На практике бывает вполне достаточно использование схем с одним, двумя или тремя источниками освещения, которые с успехом позволяют выполнить все творческие задачи.

На следующих уроках мы рассмотрим различные схемы освещения, начиная от самой простой, но при этом одной из самых эффектных схем, схемы с одним источником освещения, до сложных, которые позволяют правильно фотографировать обнаженное тело и многофигурные композиции.

Источник: http://photonews.ru

Как правильно выставить свет в фотостудии?

Содержание статьи:

Студийная фотосъемка с каждым годом становиться все более востребованной. Неудивительно, так как в фотостудии можно воссоздать любые условия для хорошего фото. Также здесь нет никаких внешних негативных факторов, которые могут испортить снимок. Но в фотостудии создать качественную фотографию тоже не просто. Существует масса нюансов, которые обязательно нужно учитывать.

Даже начинающие фотографы знают, насколько важную роль при создании фотографии играет правильное освещение для фотостудии. Оно может, как подчеркнуть лучшее на фото и сделать шедевральные снимки, так и окончательно испортить вид на первый взгляд идеальной модели. Грамотное освещение практически обеспечивает и гарантирует качественно сделанную фотографию.

Виды освещения в фотостудии

Существует несколько видов освещения в фотостудии. Основные из них:

• Жесткое освещение. Отличается глубокими тенями, делает фото более ярким и насыщенным.
• Мягкое освещение. Отличается отсутствием ярко выраженных теней, равномерно распределяется по всему снимку.

Также выделяют два типа студийного освещения:

• Светотеневое. При таком выборе освещения хорошо выделяется фактура и форма объекта, который будет на снимке. Лучше подходит этот вариант для съемки неодушевленных предметов. Используют для такого эффекта рефлекторы (читайте о них тут) и тубусы.
• Тональное. Не создает резких грубых теней, создается с помощью фотозонтов и софтбоксов. Часто применяется для портретной съемки.

По своему назначению свет в студии может быть рисующий, заполняющий, фоновый и контровый и моделирующий.

Классическая схема построения освещения для фотостудии

Рисующий. Рисующий свет является основным и главным в фотостудии. Как правило, он самый яркий из всех источников. Он отлично выделяет необходимые черты и детали на фотографии. Рисующий свет может быть жестким и мягким. Обычно его располагают спереди объекта и сбоку.

Заполняющий. Этот свет позволяет сделать немного мягче тени, делает фотографию менее насыщенной и контрастной, добавляет нежности и тепла. Заполняющий свет располагают позади основной камеры или рядышком. Такой свет создают с помощью софт-боксов или отражателей.

Фоновый. Этот свет в основном нужен для отделения фона и переднего плана, для создания некого пространства между ними. Фоновый свет придает изображению большую глубину и нужный объем.

Обычно для этого эффекта используют источники жесткого света, которые устанавливают для освещения фона. Также используют шторки, фильтры и т.д.

Контровый. Этот свет существует специально для создания акцентов на нужных деталях или объектах. Благодаря контровому свету, можно подчеркнуть нужную вещь на фото. Часто используется при рекламных съемках. Его расположение меняется в зависимости от того, что именно хочет выделить фотограф.

Моделирующий. Такой свет подсвечивает отдельные участки фотографии, создает необходимые блики.

Основные источники света

Освещение в студии создается многими видами осветительной техники. Основные источники делятся на импульсивные и источники постоянного света.

Импульсивный свет

Это краткосрочные вспышки, используются только в фотографии. Этот источник создает очень мощный импульс света во время съемки. В основном импульсивный свет создается с помощью двух лампочек: одна обычная галогенная не яркого света, а вторая – импульсная, которая ярко освещает объект на фото. Отметим, что применение галогенных ламп возможно только с понижающим трансформатором, о котором читайте тут.

Импульсивные светильники для фотостудии бывают: моноблоки, которые питаются от сети, состоят из блока питания, лампы и накопителя и управления в одном мощном корпусе, и генераторные системы, в которых лампы находятся отдельно от всего и подключаются проводками. Такие системы являются очень удобными для фотостудии, так как можно одновременно настраивать источники света, которые могут находиться в разных, часто труднодоступных местах.

Импульсные источники света для фотостудии

Постоянный свет

Используют его как при создании фотографии, так и при видеосъемке. У него есть свои преимущества, так как фотограф имеет возможность видеть все изображение в постоянном освещении.

Постоянный свет используется крайне редко, так как потребляет огромное количество электроэнергии и несет большое количество тепла в прямом смысле этого слова.

Иногда его используют для создания фото неодушевленных предметов.

Как правило, источниками постоянного света для фотостудии являются лампы накаливания. Также нередко применяются лампы дневного света, однако следует тщательно подходить к их выбору, поскольку в некачественных лампочках наблюдается мигание, которое хоть и не заметно, но может повлиять на фотосъемку. Самым же экономичным вариантом для постоянного света являются светодиодные лампы. Они не только обладают множеством преимуществ в сравнении с аналогами, но и могут легко настраиваться по яркость за счет встроенных диммеров, о которых читайте в этой статье.

В основном в фотостудиях используют импульсивное освещение. Но также существует пассивное световое оборудование. Это комплект освещения для фотостудии, в который входят отражатели (ткань, натянутая на прочный каркас), они сами по себе не являются прямым источником света, но отражают его. Также используют в фотостудии различные насадки, которые формируют свет. Чаще всего для рассеивания света используют такие зонты, которые дают мягкий свет, софтбоксы и октобоксы (отражатели разной формы). Также популярны цветные шторки, которые регулируют мощность вспышки, лайтбоксы, в которых осуществляется съемка и штативы.

Пассивное световое оборудования фотостудии

Как оценить правильность построенной экспозиции освещения

Для получения качественных фотографий нужно правильно построить световую экспозицию. Для оценки расстановки освещения используют такие приборы:

• Экспонометр – показывает свойства диафрагмы и выдержки в импульсных вспышках, не актуальный с переходом на цифровую технику.
• Флэш-метр – показывает соответствие силы ведущей и заполняющей вспышек, работает с импульсным освещением.
• Гистограмма яркости – график яркости с разделением на полутона. С её помощью можно определить, как можно улучшить фотографию.
• Переэкспонирование областей – помогает определить области, на которых слишком много света и по этим данным можно отрегулировать мощность источников света для получения более качественных снимков.

Как выставить свет в фотостудии

Многие профессиональные фотографы считают, что не придумали еще идеальной световой схемы освещения в фотостудии. На сегодняшний день их существуют тысячи разных. Отталкиваясь от основных схем, фотограф сам должен регулировать уровень освещения. Но, все же, существует несколько классических, проверенных временем вариантов того, как ставить свет в фотостудии.

Голливудская

Наиболее распространенная расстановка света в фотостудии при портретных съемках. Она довольно проста, удобна, часто её используют успешно годами, ничего не меняя. Также она подойдет как основа для начинающих фотографов, так как для её воплощения используется небольшое количество техники и не требуется много времени. Отлично подойдет для стандартных фотографий без излишеств.

В голливудской схеме поставки света в фотостудии используют рисующий свет, который устанавливают чуть выше головы и немного сбоку. Угол между человеком, которого снимают, фотоаппаратом и источником света сбоку должен быть 45 градусов. Также используют импульсные осветительные приборы, которые находятся позади фотографа. Мощность этого света должна быть в разы меньше, чем рисующий свет. Нужный уровень мощности определяется экспериментально.

Голливудская схема постановки света

Высокий ключ

В этой световой схеме практически отсутствуют грубые тени, тона, которые используют очень нежные и светлые. Из необходимой техники применяют рисующий свет над камерой и два осветителя фона, которые устанавливают выше по экспозиции, чем предыдущий источник. Они находятся позади модели и направлены исключительно на фон.

Отличительной чертой этого варианта освещения является огромное количество яркого света со всех сторон.

Это отличный выбор для студийных съемок маленьких деток, счастливого семейства, милых животных. Также его часто используют для создания снимков обнаженной натуры.

Схема постановки света «Высокий ключ»

Низкий ключ

Создает необходимую драматическую атмосферу, придает таинственности. При такой световой схеме используют темный фон. Из осветительных приборов включены максимум два источника. Используют контровый акцентирующий свет, который чаще всего установлен сбоку. Такая световая схема часто используется для создания устрашающих сюжетов, например для фильмов ужасов, депрессивных фотографий и отдельных линий оголенного тела.

Правильное и хорошее освещение – залог качественной фотографии. С правильным выбором осветительных приборов даже начинающий фотограф-любитель сможет создать уникальные снимки, которые будут завораживать своей красотой. Особенно это важно при съемке в фотостудии. Качественное освещение поможет создавать шедевры в мире фотографии.

Поделиться ссылкой:

10 схем света для студийной фотосъёмки

Многие фотографы задают вопрос, как ставить свет в студии при съёмке портрета. Понимая, что без примеров учиться очень сложно, мы решили написать статью о фотосъёмке fashion.

Для того чтобы схемы можно было легко повторить в большинстве студий, мы использовали 3 моноблока Hensel 500 Integra.

И самые популярные светоформирующие насадки: октобокс 80 см, серебристый зонт 120 см, портретную тарелку, стандартные рефлекторы, стрипбоксы 60×120 см и 30×180 см (в идеале должны быть одинаковыми, но пришлось работать с тем, что есть).

Помимо этого, мы использовали отражающие панели и чёрные флаги.

Схема 1

В качестве рисующего света использовали осветительный прибор с серебряным зонтом, установленным немного справа от камеры. Два осветителя со стрипбоксами мы поставили по бокам и чуть сзади модели.

Чтобы контровики не влияли на фон, мы установили между фоном и светильниками белые панели. Панели отсекли лишний свет от фона и перенаправили его на модель, сделав контровой свет более объёмным, а сам фон освещался только основным рисующим светом.

Интенсивность освещения фона в этой схеме легко регулировать положением рисующего света. Если поднять светильник с зонтом выше и наклонить его к модели более круто, то основной свет попадает на модель, а на фон — только свет от верхней периферической части октобокса, фон в этом случае становится более тёмным.

Если опустить рисующий ниже и развернуть его более фронтально, то в этом случае на фон будет попадать довольно много света от основного источника, он станет более белым, но на фоне может появиться тень от модели.

Схема 2

Яркие, насыщенного цвета модели одежды прекрасно смотрятся на абсолютно белом фоне.

При максимальном освещении фона существует опасность, что отражённый от фона свет будет настолько мощным, что зальёт всю сцену светом.

Чтобы избежать паразитных засветок от фона, мы использовали стандартные рефлекторы. Между моноблоками и моделью установили белые панели.

В результате боковой свет от фоновых светильников, не попадая на модель, шёл непосредственно на фон, освещая его и отражаясь, делал фон абсолютно белым, без тени от модели, а белые панели выполняли функцию контрового света, отражая падающий от рисующего свет.

Картинка получилась контрастная с прекрасной проработкой деталей одежды.

Схема 3

Очень простая схема. В качестве рисующего света мы использовали светильник с октобоксом.

Модель снималась в полный рост, и для контрового света мы использовали ростовой стрипбокс 30×180 см, который установили слева от модели. Этот стрипбокс удобен для съёмки моделей в полный рост.

В итоге мы получили ярко освещённую модель, выделяющуюся на тёмно-сером фоне.

Схема 4

Схема с одним источником света. Рисующий свет от нашего фаворита — моноблока с октобоксом. По бокам модели две широкие отражающие панели для заполнения светом.

Этого оказалось вполне достаточно для получения интересной фотографии.

Как видите, фон при этом освещён равномерно.

Почему я назвал октобокс фаворитом? Он мне всегда нравился — достаточно мягкий, почти как от зонта, но легко управляемый свет. И в зрачках модели не получается квадратного блика, в отличие от обычного софтбокса.

Схема 5

В данной схеме рисующим стал октобокс, контровой стрипбокс, отделённый от фона отражателем, чтобы он меньше влиял на фон.

Чтобы получить на фоне градиент, мы поставили моноблок с рефлектором и сотами.

Светлое пятно на сером фоне оживило изображение.

При достаточной фантазии цветные фильтры, установленные на фоновом светильнике, добавят изображению желаемый эффект и превратят нежно-серый фон в цветной. Размер пятна легко отрегулировать с помощью установки сотовой решётки различной градусности.

Схема 6

В предыдущем кадре мы получили однородный тёмно-серый фон.

Добавив в кадр уже применяемый нами фоновый светильник со стандартным рефлектором и сотами, мы осветили фон и изменили настроение в кадре.

Этот пример лучше всего показывает, как любая схема может быть изменена и пополнена для достижения конкретной цели.

Схема 7

Фотосъёмка достаточно высокой модели в полный рост потребовала равномерного освещения от верхней до нижней границы кадра. Этого легко добиться, используя в качестве рисующего света осветитель с длинным стрипбоксом.

В качестве контрового света также использовался стрипбокс. По бокам модели установили чёрные светопоглощающие панели. Свет от источников попадал на модель, светопоглощающие панели исключали его бесконтрольное переотражение в кадре.

Схема 8

В качестве рисующего света мы использовали светильник с октобоксом.

Контровой источник со стрипбоксом установили позади модели слева и достаточно высоко, чтобы подсветить причёску.

Для заполнения кадра добавили отражатели справа от модели.

Такая схема постановки позволила нам чуть приглушить освещение фона и обрисовать модель контровым светом.

Схема 9

Зонт достаточно редко используется в студии, зато на выезде он очень популярен за счёт своей компактности и быстрой готовности к работе.

В качестве рисующего света мы использовали источник с серебряным зонтом, который даёт мягкий, обволакивающий свет, которым чрезвычайно трудно управлять.

Свет распространяется от источника сплошной световой волной, освещая практически всё на своём пути. В нашем случае использовался большой параболический зонт, световой пучок от которого всё же был управляем, он расширялся или сужался простым перемещением источника света на оси зонта (ближе к зонту или дальше).

Зонт расположили практически над головой фотографа, чуть правее, и направили его круто вниз.

Схема 10

В качестве рисующего света мы использовали портретную тарелку. Чтобы получить более направленный пучок света, надели сотовую решётку.

По обеим сторонам от модели установили светопоглощающие панели, так называемые французские флаги. Модель в чёрной кожаной куртке, освещённая узким пучком света, получилась на абсолютно чёрном фоне.

Чтобы куртка не сливалась с фоном, мы осветили последний с помощью стандартного рефлектора.

Итоги

Завершая данный обзор, хочу сказать, что хорошие кадры можно сделать как с одним, так и с двумя источниками света, комбинируя их в соответствии с вашей фантазией. Использование же при съёмке трёх источников света практически делает ваши возможности безграничными. Не зря же многие известные компании, и в их числе Hensel, производящие и продающие осветительное оборудование, комплектуют наборы из трёх осветителей и светоформирующих насадок, упакованных в удобный

Благодарности

Благодарим за техническую помощь в организации съёмки hensel-studio.ru, эксклюзивного дистрибьютора продукции Hensel в России.

Команда

Источник: http://fototips.ru​

как работать со светом / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Начинающие фотографы, как правило, боятся студий как огня. Одним кажется, что сложно работать со студийным оборудованием; другие утверждают, что снимать в студии скучно. Это — два самых распространённых заблуждения.

Сейчас практически в каждом городе можно арендовать студию для фотосъёмок. Большинство из них интерьерные, что позволяет решать многие задачи. Но начинать учиться рисунку светом я рекомендую в той студии, где нет иных декораций, кроме чёрного и белого фона. Таким образом, вы будете сосредоточены исключительно на модели и сможете увидеть, как расположение ламп вокруг нее создаёт тот или иной светотеневой рисунок.

NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F5, 1/200 с, 62.0 мм экв.

Техника и настройки

Я снимаю на камеру Nikon D800, чередуя два объектива: зум Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor и фикс Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. Зум объектив подойдёт тому, кто впервые снимает в студии: с ним возможно быстро менять планы. Фикс объектив устроит любого фотографа: он недорогой, но при этом даёт очень резкую картинку, особенно на прикрытой диафрагме. А открытой диафрагмой в студии пользуются очень редко.

Для съёмки в студии не обязательно иметь дорогое фотооборудование. Подойдёт камера любого уровня, от любительской до профессиональной. К примеру, Nikon D7200 и Nikon D5500 отлично справятся со студийной съёмкой. Главное условие для работы со светом — наличие разъёма для установки синхронизатора, или, как его ещё называют, «горячего башмака». Также необходима возможность управления ISO, выдержкой и диафрагмой вручную. Пусть вас это не пугает, потому что по факту выдержка не влияет на количество света, попадающего в объектив фотоаппарата. Для студийной съёмки она должна быть 1/125–1/200, при этом равной выдержке синхронизации, обычно лежащей в пределах 1/160–1/200, в зависимости от модели камеры. Если же выдержка окажется короче значений синхронизации, то на снимках появятся чёрные полосы от шторок затвора. Значение ISO в студии всегда ставят на минимум: ISO 100 или ISO 200, что определяется возможностями вашего фотоаппарата. То есть, единственным вашим корректором при съёмке будет диафрагма.

В самом начале съёмки сделайте несколько пробных кадров и отрегулируйте все необходимые показатели. При выборе оптики помните, что неудобно работать с длиннофокусным объективом (выше 85 мм), так как в студии может просто не хватить места, чтобы снимать модель в полный рост.

NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.2, 1/200 с, 24.0 мм экв. NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F2.8, 1/200 с, 44.0 мм экв.

Световые схемы

Сегодня я покажу вам несколько несложных схем света, которыми вы сможете пользоваться для гарантированного получения результата.

Принято считать, что женский портрет требует более мягкого света, чем мужской. Резкие тени украшают лица мужчин и делают грубее женские.

При работе с источниками света используйте синхронизатор. Прикрепите его на разъём внешней вспышки на камере, чтобы управлять источниками света с помощью приёмника синхронизатора, который подключён к одной из ламп. Следите, чтобы эта лампа была у вас включена при съёмке, тогда синхронизация будет срабатывать. Делая снимки для этой статьи, я использовала насадки для осветителей: октобокс, софтбоксы, рефлектор и стрипбокс. Также был использован светоотражатель.

Насадки и их применение

	Софтбоксы бывают двух видов: прямоугольные, квадратные и восьмиугольные (октобоксы). Они нужны для создания мягкого света. Для фотографии во весь рост используют большой прямоугольный софт; для портретов, как правило,— небольшой квадратный.
	Октобокс имеет форму восьмиугольника. Чаще всего его используют на журавле, так как насадка сама по себе достаточно массивная и позволяет осветить большую площадь. Один октобокс запросто подойдёт для съёмки группового портрета. Его свет мягкий, напоминает дневной свет из окна.
	Стрипбокс — это узкий прямоугольник. Используются в основном для контрового света, чтобы создать красивые объёмные блики на модели.
	Рефлектор даёт жёсткий свет. Подходит для контрового света, для освещения фона, для создания портретов с резкими тенями. Зачастую используется не один, а со «шторками», или сотами, для регулировки света. Во время творческих экспериментов можно использовать для него цветные фильтры.
	Светоотражатель — аксессуар фотографа, который помогает отзеркалить падающий яркий свет и, таким образом, подсветить теневую сторону модели или объекта. Благодаря этому снижается контраст между ярко освещённой стороной и теневой. Формы светоотражателя могут быть различными, цвета поверхности — нескольких оттенков: белого, серебра, золота. Каждый оттенок используется для получения определённого света. Золото делает отражённый свет более теплым, серебро — холодным, а белый — нейтральным. Очень полезный и недорогой аксессуар, который пригодится фотографу не только в студии, но и на пленэре: например, поможет смягчить тени в солнечную погоду.

Схема 1: Светлый фон

Начнём с самого простого: с использования одного источника света при съёмке на светлом фоне. Расположите его от модели примерно на 45 градусов и попросите модель повернуться к источнику лицом.

Таким образом, у нас получается вот такая картинка:

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм экв. NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Источник с насадкой софтбокс даёт мягкие свет и тени. Насадка располагалась слева, тени образовались справа.

Схема 2: Светлый фон

Теперь можно добавить такой же источник справа, чуть сзади модели. Практически софтбоксы должны стоять по диагонали друг к другу.

Получается вот такая картинка:

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм экв. NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Обратите внимание: справа появились блики на лице, плече и руке, что придало фотографии больше объёма.

Контровой свет нужен для того, чтобы отделить модель от фона и создать вокруг неё светлый ореол, а также получить освещённый контур фигуры благодаря бликам. Источник контрового света всегда расположен позади модели и направлен на неё. По мощности он всегда слабее того источника, что находится перед моделью.

Схема 3: Тёмный фон

Теперь можно посмотреть, как один источник будет рисовать в условиях тёмного фона.

Располагаем источник чуть сбоку и чуть выше модели.

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Как видите, наша модель слилась с чёрным фоном. Чтобы отделить её, нам понадобится ещё один источник с насадкой «рефлектор». Направьте его только на фон. Мощность этого источника должна быть слабее мощности того, что направлен на модель.

Теперь ясно видно, что модель не в чёрной дыре; за ней есть пространство.

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Схема 4: Тёмный фон

Ещё одна несложная схема выглядит так: с одной стороны от модели вы ставите софтбокс, а по диагонали, чуть за моделью — стрипбокс с сотами. Соты — это насадки в виде крупной решётки для получения строго направленного светового потока. Благодаря сотам свет не расходится в стороны, но остаётся таким же мягким как всегда, когда льётся из софтбокса.

В этой схеме есть один недостаток: сильные тени упадут в область шеи. Чтобы этого избежать, я добавляю светоотражатель снизу.

Примеры ниже: до добавления светоотражателя и после.

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв. NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Добавим света на фон, чтобы отделить его от модели.

Получаем результат:

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Схема 5: Белый фон

При съёмке на белом фоне можно использовать следующую схему. Расположите два источника (в данном случае — софтбоксы) позади модели, направив их на фон и один — перед моделью, осветив её саму. Источник должен быть чуть выше, чем камера (я использовала журавль с октобоксом).

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/200 с, 50.0 мм экв. NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Схема 6: Экспериментальная

Сейчас я приведу пример экспериментальной съёмки. Ведь студия просто создана, чтобы экспериментировать! Мой опыт — это попытка поиграть с тенями. Возьмите один источник с рефлектором и передвигайте его, меняя положение под разными углами относительно модели. Делайте кадры и наблюдайте, какие тени у вас получаются. Такая простейшая схема поможет создать интересный снимок!

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Схема 7: Бьюти

Для тех, кто любит журнальные бьюти портреты, подойдёт такая несложная, но дающая красивый результат схема. Установите октобокс на журавле чуть выше модели и перед ней. Стрипбокс открепите от стойки и положите на пол, направив на модель снизу (я подложила рефлектор). На выходе получается нежная картинка!

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Не бойтесь пробовать! Студия помогает по-новому взглянуть на фотографию и открыть в ней неизведанные горизонты!

Основы работы со студийным светом

До сих пор у фотографов нет единого мнения, где лучше получаются качественные фотографии. Одни полностью отвергают съёмку в студии и предпочитают работать только на открытом воздухе. Другие утверждают, что только в студии, с помощью искусственного освещения, и самостоятельно управляя светом, можно создать настоящие шедевры. В данной статье рассматриваются вопросы подготовки фотоаппарата к павильонной съёмке, как работать со светом в студии и разные варианты размещения источников освещения.

Подготовка фотоаппарата к съёмке в студии

Фотосьёмка в студии всегда начинается с процесса подготовки фотоаппарата и дополнительной техники. При съёмке в фотостудии фотограф не ограничен погодными условиями и временем, поэтому можно спокойно делать большие серии, при различных условиях освещения. Снимать в студии лучше всего в RAW, поэтому фотоаппарат нужно переключить в этот режим. Рекомендуется отказаться от автоматики и работать только с ручными настройками. Освещение в студии легко выставить идеально, поэтому съёмку нужно вести на минимальной чувствительности.

Оптимальное время работы затвора находится в интервале 1/125-1/250. При съёмке в фотостудии с применением вспышки нужно использовать указатель продолжительности вспышки. Чтобы определить нужную диафрагму нужно цифровой индекс вспышки разделить на расстояние между источником света и объектом фотосъёмки. В результате получится величина диафрагмы. На практике этой ерундой редко, кто пользуется, так как мощные источники в студии позволяют в большинстве случаев обходиться без вспышки.

Световое оборудование для студийной съёмки

В качестве источников освещения при съёмке в студии используются различные устройства или модификаторы света. К ним относятся следующие конструкции:

• Софтбоксы;
• Стрипбоксы;
• Портретные тарелки;
• Зонтики;
• Рефлекторы.

Софтбоксы – классические источники света, применяемые в студии. Они бывают прямоугольные, квадратные или восьмиугольные. Стрипбокс – это осветительный прибор прямоугольной, сильно удлинённой формы. Он даёт меньше тени, чем другие системы и часто используется при съёмке человека в полный рост. При съёмке в студии портретная тарелка хорошо детализирует лицо и текстуру кожи. Это рефлектор, имеющий параболическую форму и внутреннее белое или серебристое покрытие. Белый отражатель даёт более мягкое освещение, а тарелка с серебристым напылением обеспечивает резкую границу между светом и тенью. Для того чтобы рассеивать световой поток в центре портретной тарелки установлен дефлектор или обратный отражатель. Фотографические зонтики в студии позволяют направить на объект отражённый свет. Благодаря своей конфигурации рефлектор является универсальным отражателем. Он позволяет сфокусировать световой поток от источника на объекте съёмки. Рефлекторы бывают нескольких видов:

• Сферические;
• Параболические;
• Эллиптические.

Каждый из модификаторов по-разному ориентирует световой поток, поэтому при съёмке в студии могут применяться все виды осветительного оборудования.

10 простых схем установки освещения в студии

Фотограф, прежде всего, должен уметь правильно устанавливать и размещать осветительные приборы и пользоваться дополнительными приспособлениями. Работа с освещением в студии подразумевает применение различных схем. Если на открытом воздухе ситуация постоянно меняется и мастеру фотосъёмки приходится «ловить» свет, то в студии можно не спеша выставить освещение, сделать пробные снимки, затем перейти на другую схему, затем на третью.

Схема 1

При таком размещении используется три источника освещения. Прибор рисующего света располагается спереди и слева от модели под углом в 45°. Световой поток направлен не на объект фотосъёмки, а на зонт с серебристым покрытием, поэтому объект съёмки освещён отражённым светом. Два стрипбокса располагаются позади модели, так же под углом 45°. Между задником и стрипбоксами размещаются две панели белого цвета. Отражённый контровый свет делает объект фотосъёмки более объёмным, при этом фон освещается только рисующим светильником. Освещение задника можно регулировать, изменяя вертикальное положение основного софита с зонтом.

Схема 2

Когда необходимо подчеркнуть изысканную и яркую одежду модели в фотостудии используется другая схема. Здесь нужно максимально высветить фон. Для этого на задник под углом направляется свет от двух рефлекторов. Чтобы избежать засветки модели, между ней и светильниками устанавливаются белые панели. Дополнительно осветить предмет съёмки можно с помощью зонта, который располагается спереди и немного левее модели. Такое расположение обеспечивает высокий контраст с хорошей проработкой мелких деталей.

Схема 3

Для съёмки в фотостудии модели в полный рост используется простая схема из одного светильника. Это ростовой октобокс формата 30 Х 180 см. Его можно разместить с любой стороны от модели. Сам фон при этом подсвечивается слабо и на снимке выглядит тёмно-серым.

Схема 4

Здесь также используется только один световой прибор. Это октобокс или софит восьмиугольной формы. Он даёт мягкое и равномерное освещение, поэтому часто используется в фотостудии при съёмке портретов. Осветительный прибор располагается перед фотомоделью, справа от фотографа. По бокам установлены две большие белые панели, которые заполняют светом всё поле кадра.

Схема 5

Схема с выделением фона состоит из двух моноблоков. Слева и сзади модели размещается стрипбокс, направленный на объект съёмки под углом приблизительно 45°. Между ним и задником ставится белая панель отсекающая свет от фона. Задник подсвечивается рефлектором с панелью в виде сот. Это позволяет создать на заднике градиент из светлого пятна. При создании оригинальных композиций в рефлектор можно устанавливать цветные фильтры.

Схема 6

Простая схема из одного рефлектора позволяет в студии создать световой акцент на модели за счёт отражения. Софтбокс размещается сзади и справа от модели. Свет направлен на задник. По бокам модели ставятся две большие белые пластины. Они обеспечивают мягкую проработку деталей.

Схема 7

При съёмке в фотостудии часто возникает ситуация, когда нужно сфотографировать модель в полный рост. Эта задача требует равномерного освещения всей фотомодели в вертикальной плоскости. Для правильного направления светового потока применяются два ростовых стрипбокса. Рисующий источник расположен спереди и слева от модели под углом в 45°, стрипбокс установлен сзади и справа. Чтобы избежать излишнего переотражения, по бокам модели ставятся две светопоглощающие панели чёрного цвета.

Схема 8

Если акцент на фотографии должен создавать контровой свет, то в фотостудии для освещения используется следующее размещение. Рисующий софтбокс располагается слева и спереди от модели. Главную роль здесь играет источник встречного света. Он размещается сзади модели на такой высоте, чтобы высветить красивую причёску. Чтобы немного приглушить фон справа и сзади модели ставится белый экран.

Схема 9

Здесь используется один источник, а объект съёмки освещается отражённым светом. Рисующий софтбокс располагается спереди и справа от модели рядом с фотографом. Поток ориентирован на зонт с серебристым покрытием. Параболический зонт установлен на треноге, на высоте человеческого роста и световой поток направлен вниз.

Схема 10

При таком размещении роль источника рисующего света играет портретная тарелка. Чтобы световой поток получился более узким, на неё установлена решётка. По бокам модели установлены поглощающие панели чёрного цвета. Фон подсвечивается не очень мощным рефлектором, который располагается сзади модели и под углом к заднику. Такое расположение создаёт резкие и чёткие тени. Уровень освещения задника можно менять, получая все оттенки серого цвета.

Сложные схемы

При работе в фотостудии могут применяться сложные схемы, где используется несколько источников света. «Paramount» или гламурный свет организуется с помощью пяти световых приборов. Это мягкое освещение, позволяет показать кожу лица в идеальном виде. Софтбокс рисующего света установлен немного выше уровня глаз фотомодели. Заполняющий свет находится там же, но ниже рисующего источника. Сзади модели располагается контровое освещение. Два софита расположенные сзади модели, работают на задник под углом 30-45⁰.

Схема «Петля» при съёмке в студии считается одной из самых интересных. Освещение формирует изящные тени на щеке модели, обращённой к рисующему свету. Основной софит устанавливается ниже, чем в «Paramount» и сдвинут ближе к фону. Источник заполняющего света размещается на уровне фотокамеры, немного выше рисующего. Сзади модели устанавливается слабый контровый свет, а световые потоки от двух рефлекторов перекрещивается на заднике.

Ещё одной интересной схемой установки освещения в студии является схема Рембрандта. Она характеризуется наличием светлого пятна на затемнённой части лица. Художник добивался этого интересного светового эффекта, пробив отверстие в крыше своей фотостудии. Этого можно легко добиться, применив в студии современные осветительные приборы. Основной свет устанавливается под углом 45° к предмету съёмки, на небольшом расстоянии. Прямые лучи не должны попасть на фон, поэтому между софитом и задником ставится чёрная пластина. С противоположной стороны лица под углом ставится белый отражатель. Размеры светлого пятна на затенённой стороне лица можно изменять высотой рисующего источника и отражателя.

Начиная работать в студии нужно по возможности перепробовать все схемы освещения. Это позволит на практике увидеть результат различных световых решений. Опытные фотографы в студии создают собственные схемы установки источников света. Интересные результаты получаются при использовании только одного софита и нескольких отражателей. С помощью зонта можно направить световой поток в любой участок объекта съёмки. Это позволит выделить доминанту и затенить второстепенные детали.

Как поставить в студии классическую световую схему

Дата публикации: 15.05.2008

Этим материалом я продолжаю цикл по студийному освещению, начатый статьей «Фотостудия для начинающих. Основы работы со студийным импульсным светом». Следующая статья будет посвящена основным ошибкам в студийном фотопортрете, затем мы рассмотрим другие световые схемы — «высокий ключ» High Key, «низкий ключ» Low Key и нестандартные схемы постановки света в фотостудии, включая световую схему и способ обработки в стиле Андржея Драгана, пример которой можно часто увидеть на обложках журнала Esquire. Полетели!

Задачи студийного освещения — имитировать естественный свет, создать и подчеркнуть объем, передать настроение снимка, показать преимущества портретируемого и скрыть недостатки. Рассмотрим классическую световую схему. Часто ее называют рембрандтовской (в такой манере великий художник писал свои портреты), иногда встречается название «45 градусов» (сорокопятка). Расположение приборов на схеме приводится в качестве примера. Повторять расстановку схемы в студии один в один не стоит!

Рисующий источник света (Key Light).

Рисующий источник света формирует светотональный или светотеневой рисунок.

Какие светоформирующие насадки необходимо использовать для рисующего источника света?

Для передачи настроения снимка необходимо выбрать световое решение. Напомню, что по характеру света (мягкий, жесткий) выделяют два типа световых решений: светотеневое и светотональное. Светотеневое освещение — это жесткий свет, который получается при использовании рефлекторов небольшого размера. Обычно используют портретные тарелки и рефлекторы. Серебристая поверхность и небольшие размеры рефлекторов дают жесткий свет.

Плюсы светотеневого освещения: ярко выраженный объем и фактура. Минусы: сильно выраженная фактура кожи, которая допустима для мужских портретов, но является нежелательной для женских. К минусам можно отнести и необходимость тщательного продумывания расстановки света и положения модели. Смещение модели на пару сантиметров или небольшой поворот могут привести к появлению некрасивых теней и нежелательному изменению линий и форм. Для получения светотонального характера портрета мы будем использовать для рисующего источника источники мягкого рассеянного света с большой светоизлучающей поверхностью: софт-боксы, стрип-боксы и фотозонты.

Где и на какой высоте устанавливать рисующий источник света?

Варианты установки света:

• Фронтальный
• Переднедиагональный
• Боковой
• Заднедиагональный
• Контровый

Рисующий источник располагается обычно переднедиагонально. Под углом приблизительно 45 градусов относительно оптической линии камера-модель. Причем модель повернута к рисующему источнику таким образом, чтобы рисующий источник был чуть «контровее» плоскости носа. (Представим дугу камера-фон и проведем от носа модели плоскость, которая пересечет эту дугу. Прибор должен быть за этой точкой пересечения, чуть ближе к фону.)

Теперь о высоте рисующего источника. Если опустить источник слишком низко, мы получим жутковатого «графа Дракулу» (помните в пионерлагерях пугали друзей фонариком у подбородка). Также лицо будет казаться шире, чем есть на самом деле. Если поднять прибор слишком высоко, то мы получим драматический верхний свет как в театре, тени под глазами (как у панды). Вывод: будем ставить чуть выше головы модели. Также рекомендую при постановке света по высоте следить за бликами в глазах модели. Блики придают взгляду большую выразительность.

Какова мощность рисующего света относительно других приборов?

Рисующий источник обычно ярче на 1–1,5 ступени (F-Stop), чем остальные источники световой схемы. Мощность других источников всегда согласуется с рисующим и в классической схеме освещения всегда меньше него.

Заполняющий свет (Fill Light)

Для заполняющего света используют либо софт-бокс, либо светоотражающую панель (лайт-панель, лайт-диск). Задача заполняющего света — смягчить светотеневой рисунок. То есть сделать тени менее глубокими. Примеры, когда заполняющий свет просто не нужен: светотеневой мужской портрет, драматический женский портрет (встречается реже) и светотональный портрет, при котором и так все мягко и хорошо.

Заполняющий свет обычно располагают либо фронтально, либо рядом с камерой (чуть левее-правее), переднедиагонально. В литературе я встречал заявление, что источник заполняющего света должен быть исключительно фронтально, чтобы не допустить появления двойных теней. С этим заявлением я категорически не согласен. Достаточно использовать большой софт-бокс или лайт-диск (лайт-панель), расположенный близко к модели, который не приведет к появлению дополнительных теней.

Фоновый свет (Back Light)

Единственная задача фонового света — отделить модель от фона, придать глубину и объем фотографии. Для фонового света обычно используют источники жесткого света, формирующие световое пятно определенной формы и размера, или равномерно освещают фон. Светоформирующие насадки для фонового света: ковш, стандартные рефлекторы, тубус (Snoot), шторки (Barn Doors). Применяют также цветные фильтры для получения необходимой окраски фона или специальные приборы с линзой Френеля и возможностью установки масок Габо (металлические пластинки-трафареты с вырубленным рисунком) — например, для имитации эффекта жалюзи или рисунка, имитирующего свет из окна с тенью от рамы.

Контровый свет, акцентирующий свет

Контровый или акцентирующий свет необходим для светового акцента, отделения от фона. Подчеркивания фактуры волос, одежды, отделения силуэта светом. Применяются светоформирующие насадки для получения точечного светового пятна: тубус (Snoot), рефлекторы со шторками (Barn Doors), иногда стрип-боксы или лампы для формирования узкого регулируемого и протяженного светового пятна.

Контровый свет устанавливается за моделью, акцентирующей в заднедиагональной или реже в переднедиагональной боковой плоскости.

© Игорь Алексеев, 2008.

Как выбрать студийное освещение — Photo.net

Каким бы удивительным ни было зрение фотографа, какой бы четкой ни была его линза и независимо от количества пикселей на сенсоре камеры, снимок может быть успешным только при правильном освещении. Отсюда следует, что мы должны выделять и осмысленное и бюджетное на наше осветительное оборудование. Студийные фотографы знают это и обычно тратят гораздо больше на освещение, чем на камеры и объективы, но некоторые люди используют противоположный подход, и хотя они часто готовы тратить гораздо больше, чем нужно на камеры и объективы, они иногда недооценивают важность осветите и постарайтесь сэкономить на оборудовании, которое реально повлияет на качество их работы.

Я написал эту статью, чтобы помочь людям, которые собираются принять свои первые световые решения или которые хотят принять решения о покупке, которые помогут перевести их фотографию на следующий уровень.
В первой половине этой статьи я рассмотрю три основных варианта освещения, которые вы захотите рассмотреть. Во второй половине я помогу вам определить, сколько энергии вам понадобится для вашего комплекта освещения, в зависимости от типа фотографии, которую вы будете делать.

Три основных варианта освещения

Есть 3 основных варианта: вспышка, горячие фонари и крутые фонари.Вспышка — инструмент выбора для любой фотографии людей, и мы вернемся к ней через минуту.

• Горячие лампы (также известные как вольфрамовые лампы) называют горячими огнями, потому что они действительно горячие. Это обычные кварцевые галогенные лампы, часто мощностью около 500-800 Вт, и их можно использовать для видео (которое, конечно, нуждается в непрерывном освещении) и для фотографирования небольших продуктов. Они действительно не имеют достаточной мощности для фотографирования людей, потому что, хотя они кажутся намного ярче, чем они есть на самом деле, вам понадобится очень высокое значение ISO на вашей камере и очень низкая скорость затвора.Они также очень горячие, они могут легко вызвать пожар и быть необычайно яркими, когда они светятся в чьих-то глазах. Они также очень «теплого» (оранжевого) цвета, и хотя цветовой баланс можно регулировать, цвет просто не будет смешиваться с дневным светом или вспышкой.

• Cool Lights намного лучше, потому что они флуоресцентные и не перегреваются. Таким образом, они не создают такой ощутимый риск пожара, и они более удобны для всех участников.Они также более или менее того же цвета, что и дневной свет, поэтому их можно использовать при наличии дневного света в комнате и в сочетании со вспышкой. Но, как и при горячем свете, у них очень мало энергии по сравнению со вспышкой, поэтому они вызывают те же проблемы с высоким ISO и медленной скоростью затвора. Некоторые люминесцентные лампы можно отрегулировать, отключив одну или несколько лампочек, в отличие от горячих ламп, но диапазон регулировки довольно ограничен.

• Вспышка — это любимый инструмент для студийных фотографов, потому что его гораздо проще использовать, он имеет гораздо большую мощность и не имеет каких-либо ограничений, будь то горячие или флуоресцентные лампы.

Давайте поговорим о Flash

Существует два основных типа: вспышки гудения и студийные вспышки.

Вспышки «горячей» вспышки

— это вспомогательные вспышки, которые устанавливаются на башмак вашей камеры. Использовать их на горячей башмаке удобно, но свет всегда резкий и никогда не льстит, и если вы хотите получить максимальную отдачу от своей горячей вспышки, вам нужно использовать ее вне камеры, установить на подставку, и вы Вероятно, хотите использовать несколько, чтобы получить управляемые световые эффекты.Возможно, вы захотите использовать их и с зонтиками, чтобы рассеивать свет.

Преимущества:

• дешево — очень дешево, и у вас уже есть несколько лежащих около
• Portable — их можно очень легко носить с собой
• Питание от батареи — вам не нужно электричество

Недостатки:

• Они рассчитаны на аккумуляторы, поэтому вам придется нести много запчастей
• Очень ограниченная мощность — около 60 Джоулей (Дж) или менее
• Нет моделирующих ламп — трудно предвидеть эффекты
• Очень ограниченный ассортимент аксессуаров — в основном зонты, хотя доступны и другие аксессуары, они имеют ограниченную эффективность с горячими вспышками
• Горячие вспышки всегда срабатывают на полную мощность.Почти все они имеют электронные схемы, которые «уменьшают» мощность, отключая вспышку раньше времени. В результате этого при низких настройках мощности длительность вспышки очень мала. Это кажется хорошей вещью, но с уменьшением продолжительности вспышки цветовая температура вспышки увеличивается вместе с ней. Различия в цветовой температуре являются лишь одной из причин, по которым вспышки вспышек гремят как быстрая и грязная замена студийной вспышке.
• Каждая вспышка должна срабатывать, как правило, с радио-триггером.Это значительно увеличивает стоимость, а также делает его сложным в использовании и гораздо менее надежным, чем студийная вспышка. «Выделенные» системы, выпускаемые крупными производителями камер, можно использовать без больших затрат на радио-триггеры, но сами системы очень дороги и сложны в использовании.

Вспышки Hotshoe

могут быть очень полезны, но они действительно лучше всего подходят для журналистов и других людей, которым необходимо использовать вспышку на ходу. Студийное освещение намного лучше, если вы используете его дома или в студии.

Покупать студийные светильники может быть сложно, потому что есть так много разных марок, разных моделей, разных спецификаций и разных цен — так что оставшаяся часть этой статьи поможет вам понять, что важно, а что нет, и вы сможете сделать правильный выбор для вас.

Все ли студийные светильники работают одинаково?

Да, в значительной степени, даже несмотря на то, что есть разные типы — автономные светильники с питанием от сети (известные как монолайты или моноблоки), питаемые от сети «отделяемые» (известные как Pack & Head lights) и питающиеся от батареи.

Моносветы с питанием от сети являются самыми популярными среди людей, только начинающих, возможно, потому что они намного дешевле, чем другие варианты. Монолампы содержат все «работы» внутри самой головки вспышки — подключите их к стене, и они готовы к работе!
Pack & Head lights имеют отдельный блок питания, который находится на полу, и одна или несколько головок вспышки подключаются по мере необходимости.

Фонари

Pack & Head имеют ряд преимуществ перед моносветами, за исключением того, что они доступны в гораздо более мощных устройствах, чем моносвет.Во-первых, все элементы управления установлены на самой упаковке, что всегда намного проще и удобнее, чем когда они на голове.

Батарея с питанием от батареи и головные фонари (вверху справа) полезны, потому что их можно использовать для съемок в местах, где нет доступного питания, в том числе для наружного использования, где требуется высокая мощность (недоступная от вспышек гудка) для подавления дневного света.

Органы управления на переносных блоках питания в основном аналогичны элементам управления на сетевом блоке

Что означают технические термины?

Вы не можете сделать осознанный выбор, если не понимаете технические условия и спецификации.

Мощность выражается в джоулях (Дж) или в ваттах (обычно сокращается до Вт / с), но не в ваттах. W / s — это еще один термин, который означает то же самое, что и Джоуль.
Выраженная цифра (например, 300) означает, что головка вспышки хранит 300 Дж в своих конденсаторах. Это не означает, что две вспышки с одинаковой выходной мощностью от двух разных производителей будут иметь одинаковую фактическую мощность, поскольку существуют другие факторы, влияющие на фактическую мощность, но это хорошее руководство. При прочих равных условиях, вспышка в 300 Джоулей будет генерировать такое же количество энергии во время вспышки (которая может составлять до 1/2000 секунды), которую может дать непрерывный свет мощностью 300 Вт за за секунду .На самом деле, непрерывный свет на самом деле производит гораздо меньше энергии, чем просто потому, что большая часть энергии находится в форме тепла, а не света. Трехсекундная выдержка с непрерывным освещением обычно требуется при той же диафрагме объектива, что и вспышка.

Справочные номера являются более точным методом выражения силы. Направляющий номер всегда проверяется при 100 ISO и должен всегда проверяться с головкой вспышки, оснащенной стандартным отражателем. Направляющие номера могут быть выражены двумя различными способами: метрами и футами.Пока вы знаете, что есть то, что вы можете легко отработать настоящую силу света. Допустим, что номер руководства составляет 160 (футов). Просто разделите расстояние в футах от вспышки до объекта на это число, и у вас получится диафрагма объектива. На расстоянии 10 футов от головки вспышки до объекта ответом будет f / 16 с максимальной мощностью вспышки. Если направляющее число выражено в метрах, то у той же головки вспышки будет ориентировочное число 48. 10 футов — это 3 метра, поэтому 48, деленное на 3 — это f / 16 — тот же результат.

Конечно, номер руководства зависит от типа и эффективности используемого отражателя. Это будет выше, если вы снимаете в маленькой комнате с окрашенными в белый цвет стенами и потолком. Это будет намного ниже, если вы будете использовать зонт или софтбокс для рассеивания света. Он будет еще ниже, если вы будете использовать прожектор или соты для управления светом, но это лучший гид.

Я думаю, будет справедливо сказать, что 300J вполне достаточно для большинства домашних студий с 35-мм или цифровой зеркальной камерой.Камеры большего размера (среднего и большого формата) требуют гораздо больше энергии, так же как и большие группы людей или сложные натюрморты. Многие люди довольны меньшим энергопотреблением, предпочитая увеличивать настройку ISO на своей камере, когда им нужно больше энергии. Увеличение значения ISO снижает качество изображения, но у разных людей разные потребности.

Регулировка мощности

Бесполезно иметь силу, если ты не можешь ее отрегулировать! Большинство современных головок вспышек могут регулироваться от полной до 1/16 или 1/32 мощности.Это довольно хороший диапазон и достаточно для большинства ситуаций. Некоторые имеют еще больший диапазон регулировки мощности, но слишком большая регулировка вызывает свои собственные проблемы, поэтому, если вы получаете вспышку с 6 или 7 ступенями регулировки, не думайте, что она лучше — ее нельзя использовать при самой низкой мощности настройки, потому что цветовая температура света может быть неприемлемой при низких настройках. Если вам действительно нужно уменьшить мощность, просто наденьте гель нейтральной плотности на свет, чтобы отключить питание.

Некоторые головки вспышек имеют регулировку «остановки нажатия» — это что-то вроде полной мощности, 1/2, 1/4 и т. Д.Другие имеют «бесступенчатую» регулировку — мощность можно установить буквально в любом месте. Бесступенчатое управление намного лучше, потому что оно позволяет очень точную настройку.

Аксессуар Фитинг

8530902

В Великобритании основными деталями являются Elinchrom и Bowens, хотя есть и другие. Там нет ничего, чтобы выбрать между ними, но есть больше производителей аксессуаров для Bowens (также известный как S-fit), чем для Elinchrom. Боуэнс подходит для аксессуаров, которые обычно стоят намного дешевле.

Некоторые марки имеют различную арматуру, а некоторые используют более одной.На момент написания этой статьи у Interfit было несколько источников света, которые используют свои собственные фитинги, некоторые из которых используют Боуэнса, а другие — Elinchrom. Имейте в виду, что вы будете ограничены аксессуарами, которые подходят под ваши огни Например, вы не можете использовать аксессуары для фитингов Elinchrom на светильниках Bowens. Такие же аксессуары для аксессуаров доступны в США, но на выбор предлагаются также Balcar, Speedtron и некоторые другие.

Есть некоторые источники света, которые вообще не имеют сменных аксессуаров — отражатели установлены.

Эти светильники, как правило, стоят в самом дешевом конце диапазона, и, хотя поставщики обычно могут поставить аксессуары для них, вы будете довольно ограничены. Вы также не сможете контролировать качество света так, как если бы у вас были огни с Боуэнсом, Элинхромом или другим популярным вариантом. Другое ограничение заключается в том, что несъемный отражатель не дает свету отражаться внутри софтбокса так, как следовало бы. Будет ли это важно для вас или нет, будет зависеть от типа фотографии, которую вы хотите сделать (или которую вы, возможно, захотите сделать в будущем).Я не советую против источников света с фиксированными отражателями — может быть, вам лучше потратить меньше и получить меньше, но это то, что вы должны иметь в виду, когда делаете свой выбор.

Лампы моделирования

Единственная функция моделирующей лампы — дать вам представление о том эффекте, который будет иметь вспышка — он не влияет на фактическую экспозицию при нормальной скорости затвора вспышки. Если вы используете софтбоксы или даже зонтики в хорошо освещенной комнате, приглушенные моделирующие огни не помогут вам оценить свет.Полезно приобретать светильники с яркими модельными лампами (не менее 150 Вт), но, как правило, яркие модельные лампы подходят только для лучших производителей, поэтому «вы платите деньги и выбираете сами».

В некоторых головках вспышек установлены моделирующие лампы с фиксированной мощностью, которые постоянно работают на полную мощность. Другие имеют моделирующие лампы, которые могут быть установлены на пониженную мощность, когда это необходимо, или на пропорциональную мощность, так что яркость моделирующей лампы уменьшается при уменьшении настройки мощности. Пропорциональные моделирующие лампы могут быть полезны, но только если они достаточно яркие, чтобы на них можно было смотреть.

Вентилятор

Некоторые головки имеют встроенный вентилятор, а некоторые — нет. Опять же, это во многом зависит от того, сколько вы хотите потратить. Если вы получаете свет без вентилятора, они будут работать так же хорошо, но у головок вспышек не будет таких ярких модельных ламп, и они могут перегреться, если вы будете использовать их слишком долго. С установленным вентилятором можно ожидать, что вы сможете использовать его с аксессуарами, такими как софтбоксы и зонты, без риска перегрева. Лампы моделирования никогда не следует оставлять включенными, если вы используете ограничительные инструменты для формирования света, такие как сотовые сетки, прожекторы или лампы, потому что они перегреваются.

Время перезарядки

Время перезарядки — это время, необходимое после съемки, прежде чем вспышка снова будет готова к использованию. Как и большинство вещей в жизни, чем больше вы тратите, тем лучше производительность, поэтому, если вы тратите много, вы должны получить вспышку, которая быстро заряжается, а если вы потратите немного, вам, возможно, придется долго ждать, прежде чем вспышка будет готова к использованию очередной раз. Для подзарядки некоторых из более дешевых головок вспышки требуется четыре секунды — это очень долго, если вы снимаете моду или детей, но не имеет значения, снимаете ли вы натюрморт.Время перезарядки — это то, о чем нужно знать, и оно может быть важным для вас.

Индикатор готовности вспышки

Как следует из названия, индикатор показывает, когда вспышка готова к срабатыванию. Опять же, то, что вы получаете часто, зависит от того, что вы тратите.

На задней части головки вспышки может быть только неоновый индикатор. Если это так, то это нормально, но если вы ждете съемки, вам придется посмотреть на панель управления на задней панели вспышки и подождать, пока не загорится свет. Если головка вспышки расположена позади вас или позади объекта, вы не сможете увидеть, что индикатор загорелся.

Большинство головок вспышек имеют раздражающий звуковой сигнал, который позволяет узнать, когда вспышка готова, а лучшие, как правило, позволяют отключить звуковой сигнал, если вы не хотите его слышать. Если вы используете более одного источника света, имеет смысл переключить звуковой сигнал на только на на свет, который длится дольше всего для перезарядки (установлен на максимальную мощность), чтобы избежать необходимости слушать хор раздражающих звуков!

И у некоторых головок вспышек также есть индикатор «выключение моделирующей лампы». Для этого нужно выключить лампу моделирования, как только сработает вспышка, и она остается выключенной, пока вспышка не будет готова к повторному срабатыванию.Очень полезно. Опять же, вы можете рассчитывать на выбор, использовать ли этот индикатор.

У более дорогих головок вспышек обычно есть несколько разных способов сообщить вам, когда они готовы к выстрелу, а более дешевые — нет. Это довольно маленький вопрос, который может или не может быть важным для вас, в зависимости от типа фотографии, которую вы делаете, и от того, как вы устанавливаете свет.

Датчик вспышки

8530903

Все современные головки имеют встроенный датчик вспышки.Это «видит» вспышку от другой вспышки и срабатывает, что означает, что вам нужно всего лишь активировать одну из вспышек (с помощью радио-триггера или инфракрасного триггера), чтобы все они сработали. Вспышка, которую вы запускаете от своего радио или инфракрасного триггера, должна быть оснащена рассеянным светом (софтбокс или сотовая ячейка), чтобы свет распространялся достаточно, чтобы его мог уловить ведомый датчик на любых других головках вспышек, которые вы используете.

Некоторые головки вспышек имеют датчики, чувствительные к инфракрасному и нормальному свету.Это важно, если вы хотите использовать инфракрасный триггер или если вы хотите использовать вспышку с помощью измерителя вспышки, оснащенного инфракрасным передатчиком.
Лучшее место для датчика — верхняя часть головки вспышки, где я могу «видеть» вспышку в любом направлении.

Органы управления

Органы управления

могут находиться на задней части головки вспышки или сбоку — это не имеет большого значения, хотя лично я чувствую, что удобнее, когда они находятся сзади. Элементы управления могут быть простыми переключателями, циферблатами или ползунками, и некоторые из них подсвечиваются, когда они используются, что полезно.

Некоторые головки вспышек имеют цифровые дисплеи, которые сообщают вам, на какую мощность вы установили свет. Цифровые дисплеи выглядят красиво, но на самом деле не делают ничего, что не может делать циферблат или слайдер
Единственное, что действительно стоит упомянуть об элементах управления, это то, что они помогают, если они большие и простые в использовании.

Запасные части

8530905

Флэш-лампы тоже могут выходить из строя, но очень редко. Они также могут сломаться. В случае, если их необходимо заменить, было бы неплохо приобрести головки вспышки с заменяемыми пользователем лампами-вспышками (см. Рисунок справа).Это избавит вас от затрат и неудобств, связанных с необходимостью возврата вашей флеш-головки поставщикам.

Гарантия и обслуживание клиентов

Кажется, имеет смысл приобретать ваши светильники напрямую у производителя или импортера, а не у продавца. Авторитеты с хорошей репутацией будут обеспечивать хорошее обслуживание в течение всего срока гарантии на продукт, но их обязательства перед вами прекратятся после истечения срока гарантии. Несмотря на соблазн сэкономить деньги, покупая у Гонконга или аналогичных поставщиков, светильники тяжелые и дорогостоящие, чтобы отправлять их обратно, если они идут не так, поэтому, вероятно, было бы неплохо купить у местной компании, которая специализируется на осветительном оборудовании.

Резюме

Я перечислил и объяснил функции, которые я считаю важными, но то, что важно для меня, может быть не важно для вас! Только вы можете решить, покупать ли самый дешевый набор на рынке, тратить наследство своих детей на лучший набор, который можно купить за деньги, или получить что-то среднее между ними. Разные люди имеют разные потребности, а также разные бюджеты!

Сколько энергии вам нужно?

Это очень большой вопрос, и на него невозможно ответить ни в каком значимом смысле.Все, что я могу с пользой, — это дать вам несколько советов, чтобы вы могли сами найти ответ!

При принятии решения о мощности необходимо учитывать 3 основных фактора:

1. Как близко ваши огни будут к вашему объекту? Если вы фотографируете очень маленькие предметы натюрморта (например, мобильный телефон), ваши светильники можно расположить близко, и потребуется очень мало энергии. Если вы фотографируете склад, который отправляет мобильные телефоны, свет, вероятно, должен быть очень далеко, и потребуется огромное количество энергии.Это относится и к фотографии людей: выстрел в голову с использованием софтбокса, почти касающегося вашего объекта, потребует очень мало энергии, тогда как для группового снимка из 20 человек потребуется гораздо больше.
2. Какой размер камеры вы будете использовать? Глубина резкости связана с диафрагмой объектива, расстоянием от объектива до объекта, увеличением, расстоянием просмотра, кругом путаницы и т. Д. Единственным наиболее важным фактором являются настройки, необходимые для получения одинаковой глубины резкости с различным размером негатива / сенсора. Например, если вы делаете снимок с 75-мм объективом на 35-мм пленке или полнокадровой цифровой камере на расстоянии 3 метра, и вам нужна глубина резкости 0.88 метров, вам нужно установить объектив камеры на f / 11. Если вы используете камеру 5 × 4 ″ с эквивалентным объективом (около 210 мм) на одном и том же расстоянии, DOF при f / 11 составляет всего 0,39 метра, и вам нужно будет использовать диафрагму около f / 24, чтобы получить DOF 0,88. м — это более двух остановок или более чем в четыре раза больше потребляемой мощности.
3. А как насчет отражений от потолка и стен? Это тоже может иметь большое значение. В маленькой студии с низким потолком и белой краской на потолке и стенах ваш свет будет отражаться повсюду и, будучи смягченным, будет более интенсивным, чем если бы у вас была большая студия с высоким потолком.

На первый взгляд может показаться, что вам нужны самые мощные вспышки, которые вы можете себе позволить, но это может привести к другим проблемам.

У вас могут возникнуть проблемы, если вы хотите использовать широкую апертуру для ограничения глубины резкости. Будет ли ваша вспышка слишком мощной? Что если вы используете небольшую цифровую камеру и объектив с минимальной диафрагмой, скажем, f / 5,6? Сможете ли вы уменьшить мощность достаточно?

Ответ — да, вы можете уменьшить мощность. Самый простой способ — купить вспышки с широким диапазоном регулировки.Например, у меня есть вспышки Elinchrom, которые можно отрегулировать в диапазоне от 75 до 2400 Дж с установленной 1 головкой, и я могу изменить диапазон с 37 до 1200 Дж, просто установив вторую головку и вставив ее в тупик (прикрывая ее), чтобы она не повлиять на выстрел.

Если вы используете цифровую камеру, настройки ISO можно использовать для «регулировки» уровня общей мощности вспышки. 100 ISO в значительной степени является стандартом для студийной работы, но мощность вспышки можно «увеличить», если необходимо, используя более высокие настройки ISO, но за счет снижения качества изображения.Профессиональное цифровое оборудование часто можно использовать при более низких настройках.

Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, сначала вы должны решить, какую площадь вам, вероятно, придется осветить. Если вы собираетесь снимать только портреты с головы до плеч, тогда 100J освещения может быть достаточно, если вы хотите фотографировать большие семейные группы, вам может понадобиться около 1000 Дж или более, и если вы хотите использовать мощное освещение на небольших объектах, тогда вам нужно купить огни, которые можно регулировать от очень низкой до максимальной мощности.

Как вы можете уменьшить мощность света?

Довольно часто просто слишком много энергии, чтобы использовать большие апертуры. Как вы можете уменьшить его?

Первое, что нужно сделать, это отключить питание настолько далеко, насколько это возможно, но иногда этого недостаточно. Если вы выключите его полностью на некоторых источниках света, цветовая температура изменится слишком сильно для получения приемлемых результатов. Ниже приведены некоторые другие методы. Некоторые из них можно использовать со всеми типами вспышек (в том числе с горячими ружьями), а некоторые можно использовать только со вспышками генератора (колоды и головки).

Все головки вспышки:

1. Установите гель нейтральной плотности на свет. Гели ND доступны в широком диапазоне сильных сторон. Я рекомендую 0,9, что снижает мощность на 3 ступени. Лучше чрезмерно уменьшить и увеличить мощность, чем носить запас различной силы геля.

• Преимущество : Осветительные гели не влияют на качество изображения.
• Недостатки : Мощные моделирующие лампы необходимо выключать (из-за высокой температуры) или располагать на расстоянии от света.Менее мощные моделирующие огни не дают достаточной мощности при использовании с гелями, чтобы указать эффект вспышки. Каждый источник света должен быть снабжен собственным гелем.

2. Установите фильтр нейтральной плотности на объектив камеры. Фильтры ND доступны в нескольких вариантах. Опять же, я рекомендую 0,9, что снижает мощность на 3 ступени. Лучше чрезмерно уменьшить и увеличить мощность, чем иметь запас фильтров различной мощности.

• Преимущество : Фильтр, установленный на объектив, влияет на все источники света.
• Недостатки : Как и во всех фильтрах, возможна потеря качества. Автофокусировка может не работать должным образом, особенно с зум-объективами, которые не имеют большой максимальной диафрагмы.

Генератор (Pack & Head) огни:

1. Как и выше, плюс установите «тупой» фонарь. Это просто вторая головка вспышки, расположенная на расстоянии и обращенная от объекта (но не к объективу). Это разделит мощность между вспышками, а дополнительный источник света, подключенный к генератору с двумя головками, уменьшит мощность на одну остановку.Если имеется, наденьте колпачок вместо отражателя, чтобы свет не влиял на освещение.

2. Как указано выше, плюс: установите удлинительный кабель. Все удлинительные кабели вызывают некоторую потерю мощности, обычно около одной остановки.

Резюме:

Сколько энергии вам нужно, зависит от:

• тип объекта вы хотите сфотографировать
• размер комнаты / студии вы работаете в
• размер используемой камеры, который влияет на рабочую диафрагму
• тип модификатора освещения вы используете
• расстояние между светом и объектом
• отражающая способность стен / потолка вашей комнаты / студии
• настройка ISO на вашей камере

Как я упоминал ранее, мощность выражается в джоулях или Вт / с, но на самом деле это не выходная мощность, а энергия, запасенная в конденсаторах.Единственным значимым выражением силы является номер руководства. Путеводитель может быть искусственно завышен с помощью «благоприятных» условий тестирования, поэтому, если вы не можете самостоятельно проверить справочный номер (используя фотовспышку) перед покупкой, вам нужны ответы на следующие вопросы:

• какой отражатель использовался для теста? (это должен быть стандартный отражатель)
• , насколько большой была комната, использованная для теста? (он должен быть достаточно большим — с достаточно высокими потолками — чтобы потолок и стены находились слишком далеко, чтобы влиять на результаты).

Слишком много энергии может быть так же плохо, как слишком мало. Вы можете уменьшить количество эффективной силы на:

• с использованием гелей нейтральной плотности над огнями
• с использованием фильтра нейтральной плотности над объективом камеры
• с использованием камеры с большим датчиком / пленкой
• убавляет мощность вспышки. Если настройки слишком велики, вы можете получить недопустимые изменения цвета, если их слишком мало, это усложнит вашу жизнь.
• , если вы используете вспышку генератора, добавьте удлинитель между генератором и головкой вспышки

Заключение

Эта статья, возможно, помогла вам понять проблемы, но на самом деле она не помогла вам решить, сколько энергии подходит для ваших нужд

Только вы можете принять это решение.Если бы я принимал это решение и был в основном заинтересован в создании креативных портретов одиноких людей или пар, я бы взял что-то вроде 300 Дж мощности от хорошего производителя, потому что:

• 300J достаточно для большинства ситуаций и позволяет творчески использовать инструменты для формирования света, такие как сотовые сетки, прожекторы Френеля, фокусирующие прожекторы, косметические блюда и другие инструменты «легкого питания», а также софтбоксы — и если вы берете студийную фотографию за пределы абсолютные основы вы хотите использовать эти типы инструментов в какой-то момент
• 300J позволяет использовать камеру при 100 ISO в большинстве ситуаций — это обеспечивает оптимальное качество изображения
• 300J с диапазоном регулировки мощности 16-1 позволит вам установить мощность в диапазоне от 19 до 300 Дж, что достаточно для настройки, большую часть времени
• Если 300 Дж не достаточно, вы можете увеличить ISO
• Меньше мощности может быть хорошо, но иногда вы будете использовать максимальную мощность.Максимальное использование питания будет означать более длительное время перезарядки и использование всех ресурсов вашего источника света. Это вообще не очень хорошая идея. Например, лучше управлять автомобилем со скоростью 140 миль в час на скорости 70, чем автомобилем на 70 миль в час на 70 — автомобиль будет хорошо работать при максимальной мощности, будет лучше справляться, лучше тормозить и намного меньше напрягать двигатель. То же самое относится и к огням.

Конечно, выбор правильного вида осветительного оборудования — это только важный первый шаг, так что это всего лишь первая из серии статей о свете и о том, как извлечь из него максимальную пользу.В последующих статьях основное внимание будет уделено инструментам для формирования света, которые используются для создания различных качеств света, и будут включены примеры возможных эффектов, а также рекомендации по их достижению.

Подробнее

Гарри Эдвардс — рекламный и коммерческий фотограф, который особенно интересуется освещением, потому что, как он указывает, фотография — это свет, а хорошее освещение можно получить только в камере, но не на компьютере.Гарри является опубликованным автором, а также выпустил серию видеороликов и учебных пособий по освещению для Photolearn. Он обучает как любителей, так и профессиональных фотографов студийному освещению, а также является техническим консультантом и тестером продукции для производителя осветительного оборудования.

,

Как осветить современную спальню

• идеи по комнате
  • Идеи освещения кухни
  • Идеи наружного освещения
  • Идеи освещения столовой
  • Идеи освещения гостиной
  • Идеи для офисного освещения
  • Идеи освещения спальни
  • Идеи для освещения ванной комнаты
• идей по категориям
  • Потолочные светильники Идеи
  • Идеи подвесного освещения
  • Идеи Люстры
  • Стол + Торшер Идеи
  • Идеи для настенного освещения
  • Встраиваемые идеи освещения
  • Светодиодные идеи освещения
  • Потолочный вентилятор идеи
  • Идеи гусеничного освещения
• Последний + Величайший
  • Новый + Известный
  • человек + мест
• Магазин YLighting

• 866 314 0965
• Торговая программа

Переключить навигацию

• идеи по комнате
  • Идеи для освещения кухни
  • Идеи наружного освещения
  • Идеи освещения столовой
  • Идеи освещения гостиной
  • Идеи для офисного освещения
  • Идеи освещения спальни
  • Идеи для освещения ванной комнаты
• идей по категориям
  • Потолочные светильники Идеи
  • Идеи подвесного освещения
  • Идеи Люстры
  • Стол + Торшер Идеи
  • Идеи для настенного освещения
  • Встраиваемые идеи освещения
  • Светодиодные идеи освещения
  • Потолочный вентилятор идеи
  • Идеи для трекового освещения
• Последний + Величайший
  • Новый + Известный
  • человек + мест
• Магазин YLighting

,

No related posts.