Как в фотошопе обрабатывать фотографии: Обработка фото в Фотошоп | Обучение обработке фотографий в Photoshop

Длительность: 104 минут(ы)Сложность: Стандартный

Что вы узнаете:
• Как используются инструменты выделения
• Как делать выделение вручную и автоматически
• Как можно изменить форму выделения
• Как выделять объекты со сложным контуром

Длительность: 99 минут(ы)Сложность: Стандартный

Что вы узнаете:
• О ручной доводке выделения
• Как добавить текст
• Как создаются слои
• Как создается фотомонтаж

Длительность: 80 минут(ы)Сложность: Стандартный

Что вы узнаете:
• Что такое режимы смешивания и как они используются в цветокоррекции
• Как пользоваться корректирующими слоями
• Как повысить резкость
• О связи резкости и контраста
• Как усилить эффект малой глубины резкости
• Как иммитровать эффект тилт-шифт

Длительность: 80 минут(ы)Сложность: Стандартный

Что вы узнаете:
• Как подавлять шум средствами программы
• Исправляем искажения объектива
• Как удалить лишние объекты
• Инструменты ретуши

Как редактировать фотографии звезд: первые шаги к обработке в астрофотографии

Самый частый вопрос, который мне задают в социальных сетях, — какую камеру я использую для астрофотографии. Затем, очень близко после этого, следует вопрос «Как вы редактируете свои астрофотографии?» Ответ не прост и для многих людей является очень чувствительным вопросом.

Не существует универсального рецепта, подходящего для всех видов астрофотографии. Нет даже рецепта, скажем, фотографий Млечного Пути. Каждое изображение делается в уникальных условиях и нуждается в индивидуальном подходе. Этому способствуют такие факторы, как световое загрязнение, свечение неба и температура окружающей среды.

В этом руководстве о том, как редактировать фотографии звезд, я расскажу о шагах редактирования, которые я использую для любой фотографии ночного пейзажа. Я буду использовать панораму ночного неба над Большим призматическим источником в Йеллоустонском национальном парке.

Снимок был сделан на камеру Canon EOS 6D, модифицированную для астрофотографии, с объективом Sigma 24mm f/1.4 Art. Те же шаги можно применить практически к любой широкоугольной неотслеживаемой астрофотографии, сделанной ночью.

Имейте в виду, что я делаю это именно так; не единственный способ сделать это. У вас могут быть разные предпочтения, когда дело доходит до конечного результата обработки вашего изображения.

Мне нравится, чтобы мои астрофотографии выглядели естественно, поэтому я не буду сильно контрастировать на небе и уж точно не сойду с ума от насыщенности. Вы вольны делать со своими фотографиями все, что захотите. Я бы только предложил сохранить «настоящий» вид.

Правильная работа в полевых условиях

Первый шаг к успешной обработке фотографий звезд происходит в полевых условиях, когда вы делаете снимок. Чтобы получить отличное изображение, вам нужно начать с хорошего необработанного файла.

Следуйте рекомендациям из моей статьи о гистограммах, и больше половины работы будет сделано. Я твердо верю, что исходное изображение намного важнее того, что вы делаете с ним в постобработке. Плохой необработанный файл невозможно сохранить, какие бы процедуры постобработки вы ни применяли.

Во время фотосъемки следует помнить одну вещь: будьте очень осторожны с фокусировкой. Вы можете изменить экспозицию, баланс белого или уменьшить шум на изображении, но исправить нерезкое изображение при постобработке вам точно не удастся.

Подробнее: Как получить четкие и сфокусированные звезды в Starscape Photos

Обработка фотографий звезд в Lightroom

Когда дело доходит до программного обеспечения, вам в первую очередь нужен разработчик исходных файлов. Я протестировал большинство исходных программ для разработки, доступных сегодня на рынке, и пришел к выводу, что для астрофотографии нет лучшей альтернативы, чем Adobe Lightroom или Adobe Camera Raw.

Практически идентичны. Если вы хотите сделать более глубокую настройку, Adobe Photoshop также полезен.

1. Коррекция объектива

После импорта файлов в Lightroom и выбора избранного я первым делом применяю коррекцию объектива. Просто поставив галочку, вы удалите хроматическую аберрацию на своем изображении. Все эти уродливые голубые, зеленые или пурпурные ореолы вокруг более ярких звезд исчезнут.

Я также поставлю галочку «Включить коррекцию профиля». Это исправляет искажение поля и виньетирование. Иногда виньетирование немного корректируется программным обеспечением, и я корректирую это вручную. Я не использовал коррекцию профиля для этой фотографии, так как это панорама, и она не будет работать должным образом.

2. Баланс белого

Вернувшись к верхней части панели управления, мы переходим к настройке баланса белого (ББ). Это один из самых важных шагов в постобработке вашей астрофотографии. Это действительно может сделать или испортить фотографию ночного неба для меня.

Во время сеанса астрофотографии действительно не имеет значения, какую настройку баланса белого вы используете на своей камере, если вы снимаете в необработанном виде. Съемка в формате RAW позволяет легко настроить баланс белого при постобработке без негативных последствий.

Какой правильный баланс белого? Легко: такого нет. На цвет ночного неба будут влиять сумерки, световое загрязнение, свечение атмосферы (слабое излучение света земной атмосферой, обычно зеленого или красноватого цвета), лунный свет, присутствие полярного сияния и т. д.

Поиграйте с ползунками «Температура» и «Оттенок» пока не будете довольны результатом. Только не устанавливайте баланс белого на вольфрам, как рекомендуют многие так называемые астрофотографы. Вы получите слишком синее изображение.

Ночью небо не голубое, если нет Луны или если вы снимаете в сумерках. В противном случае небо будет иметь оттенки зеленого, желтого, темно-серого, темно-синего и т. д. Небо определенно не фиолетовое, как я вижу на многих популярных сегодня изображениях.

Когда дело доходит до небесного цвета, я действительно считаю, что нужно стремиться к 100% естественному виду. Для стоковой камеры при съемке из темного места ваш ББ, скорее всего, будет в диапазоне от 4000К до 4500К. Если вы снимаете из места с очень сильным световым загрязнением, баланс белого может быть около 3500K.

Эти числа не имеют значения при съемке камерой, модифицированной для астрофотографии, поскольку спектральная характеристика модифицированных камер сильно отличается от стандартной.

Будьте осторожны с ползунком «Оттенок». Вначале у вас может возникнуть соблазн слишком сильно сдвинуть его в фиолетовую сторону. Когда я делал снимок, было много свечения воздуха, поэтому часть неба имеет ярко-зеленый оттенок.

3. Базовые настройки

Если изображение покажется мне слишком темным, я добавлю немного экспозиции. В этом случае я немного уменьшил экспозицию. Обычно я не трогаю ползунок контрастности в Lightroom. Я мог бы использовать его позже для локальных корректировок, но я не добавляю контраст ко всей фотографии. Я также не слишком часто обращаюсь к черным и теням. Это добавляет немного шума в темных областях фотографии.

4. Панель «Присутствие»

Панель «Присутствие» обычно нравится многим фотографам ночного неба. К сожалению, эта панель используется чрезмерно. Я не фанат ползунка «Четкость», так как с ним очень легко переборщить.

Если я добавлю ясности к своим фотографиям, она всегда будет меньше 15. Я считаю, что выше этого значения звезды начинают выглядеть неестественно. С другой стороны, Dehaze — это инструмент, который может улучшить некоторые детали Млечного Пути. Однако я предпочитаю использовать его для локальных настроек и при низких значениях.

5. Оттенок, насыщенность, яркость

Я никогда не использую ползунок «Насыщенность». Вместо этого я использую выборочную насыщенность на панели HSL. Если я хочу улучшить цвета всего изображения, я могу добавить очень небольшое количество Vibrance. Под низким я подразумеваю ниже 15.

Затем я перейду к панели HSL и настрою различные ползунки, пока не буду доволен всеми цветовыми оттенками на фотографии. Я вернусь к этой панели после некоторых настроек, которые могут повлиять на цвета моей фотографии.

Вероятно, это панель, где я провожу больше всего времени при постобработке звездных фотографий. Как я уже говорил, я очень придирчив к цветам и очень хочу, чтобы мое небо выглядело максимально естественно. Если я буду обрабатывать фотографии северного сияния, я обязательно уменьшу насыщенность зелени, так как считаю, что цифровые камеры перенасыщают ее.

6. Панель деталей

Теперь сосредоточимся на панели деталей. Здесь мы можем установить резкость и выполнить шумоподавление. В разделе «Резкость» на панели есть ползунок, который многие пропускают: ползунок «Маскировка».

Этот ползунок позволяет не применять резкость к определенным областям изображения; вы определенно не хотите повышать резкость шума. Шум всегда будет более заметен в более темных областях изображения, поэтому их нужно замаскировать.

Но как узнать, где применяется маска? Удерживая клавишу Option (Alt на компьютере с Windows), сдвиньте ползунок «Маскирование». Внезапно ваше изображение становится черно-белым. Повышение резкости не будет применено к черной области, а только к белой области.

Теперь перемещайте ползунок, пока не будете довольны маскированной областью изображения. Я считаю, что значения около 90 являются наиболее полезными в астрофотографии.

Отрегулируйте ползунок шумоподавления, пока не будете удовлетворены уровнем шума на фотографии. Будьте осторожны, чтобы не переборщить с этим, так как финальное изображение будет иметь «молочный» оттенок. Кроме того, не используйте слишком высокие уровни подавления цветового шума, так как это может привести к удалению цвета на некоторых звездах. Держите его ниже 60.

7. Локальные корректировки

Чтобы улучшить детализацию в определенных областях наших изображений, нам потребуется применить локальные корректировки.

Мы можем использовать инструмент градиента, если мы хотим сделать передний план немного ярче, или мы хотим применить определенные настройки ко всей области неба на фотографии. Будьте очень осторожны с количеством осветления, которое вы применяете к переднему плану. Астрофотографию обычно делают ночью, и вы не хотите, чтобы ваш передний план выглядел как дневное время. Кроме того, попытка осветлить темные области покажет много шума.

Здесь я применил к фотографии немного Dehaze. Ползунок Dehaze очень полезен для отображения деталей Млечного Пути. Но, как и любой другой слайдер, используйте его осторожно. У вас может возникнуть соблазн сделать Млечный Путь очень контрастным. Сопротивляйтесь этому искушению. Я также добавил градиент к нижней части изображения и увеличил экспозицию на 0,1.

Другим инструментом, который можно использовать для локальных корректировок, является кисть. В данном случае я навел Млечный Путь на кисть и внес некоторые коррективы. Я добавил немного Dehaze только в Млечный Путь. Не слишком сильно, потому что я не хочу, чтобы оно сильно отличалось от остального неба. Вы также можете поэкспериментировать с ползунком «Текстура».

Предыдущее применение Dehaze сделало мой Млечный Путь немного фиолетовым, поэтому я исправил это с помощью ползунка Tint. Я также немного уменьшил тени и черный цвет, чтобы получить больше текстуры в темных облаках Млечного Пути.

Если у меня есть серия похожих изображений, снятых в одинаковых условиях, я буду использовать инструмент «Синхронизировать» в Lightroom, чтобы применить одинаковые настройки ко всем из них.

Переходим в Photoshop

Примерно так я работаю в Lightroom. Затем я переношу фотографию в Adobe Photoshop, чтобы немного уменьшить количество звездочек. Из-за различных правок, которые вы применяете в Lightroom, звезды на вашем изображении могут выглядеть немного неестественно и слишком ярко.

Все эти настройки отлично подходят для улучшения структур Млечного Пути, например, но некоторые из них вредят аспектам звезд. Применив некоторое уменьшение количества звезд, вы избавитесь от раздутых звезд. Однако не применяйте уменьшение звездочек к фотографиям, сделанным с помощью диффузионного фильтра. Вот очень простой алгоритм уменьшения звездочек, который я использую:

Откройте изображение в Photoshop и продублируйте базовый слой. Возьмите инструмент «Пипетка» и выберите цвет белой звезды. Перейдите в раздел «Выделение» > «Цветовой диапазон». С помощью ползунка «Размытость» настройте выделение, пока не будут выбраны все звезды. Вы можете использовать пипетки + и – для уточнения выбора.

По завершении нажмите OK. Ваш выбор будет помечен «марширующими муравьями». Если вам не нравятся «муравьи», вы можете просто нажать Command (Control в Windows) и H. Теперь перейдите в Select > Modify > Feather и установите радиус растушевки 1 пиксель.

Выберите «Фильтр» > «Другое» > «Минимум». Во-первых, убедитесь, что выбран параметр «Сохранить округлость». Установите радиус пикселя от 0,3 до 0,8. Я бы рекомендовал придерживаться 0,5. Вам может понравиться небо с еще более уменьшенными звездами, но я считаю, что после определенного значения оно начинает выглядеть странно.

Нажмите OK, объедините слои, и все готово.

Если на кадрах есть кабели, спутники или самолеты, оставьте их там. Клонирование таких объектов, скорее всего, приведет к дублированию звезд на небе.

Вот финальное изображение:

В заключение

Конечно, есть и более продвинутые методы, такие как наложение изображений для уменьшения шума или специальные алгоритмы обработки, используемые для фотографирования звездного следа. Об этом в следующих статьях.

Чистое небо!

Как использовать режимы наложения в Photoshop для редактирования пейзажных фотографий — Daniel Gastager Photography

Использование слоев и масок — одна из важнейших вещей в Adobe Photoshop при редактировании фотографий. Лично мне нравятся бесчисленные возможности этой масштабной программы.

Потребуются годы, чтобы изучить все различные функции редактирования фотографии, и, на мой взгляд, даже не обязательно знать их все, поскольку они часто имеют тот же эффект, только по-другому.

Что важно знать — по крайней мере, я так думаю — так это различные режимы наложения, которые вы можете дополнительно применять к своим слоям.

Режимы наложения в основном изменяют способ взаимодействия вашего слоя со слоем под ним, что открывает двери для множества различных возможностей настройки.

Режим наложения по умолчанию — «нормальный», что означает, что ваш текущий слой ничего не делает с тем, что ниже.

В основном вы хотите работать с «обычными», но иногда есть и более полезные. Все зависит от индивидуального шага редактирования.

В этой статье я расскажу о своих любимых режимах наложения и о том, как я их использую. Есть так много , но успокойтесь, ребята, — вам не нужно знать их все, по крайней мере, не как пейзажный фотограф.

Я собираюсь сгруппировать их по пяти различным категориям в зависимости от их использования.

Давайте начнем с этих двух режимов наложения, , которые работают со значениями яркости изображения. Вы можете использовать «умножение», чтобы затемнить файл, и экран, чтобы осветлить его.

Я рекомендую использовать их в сочетании с другим корректирующим слоем и маской слоя. Обычно у вас нет причин использовать «умножение» или «экран», когда они применяются ко всему изображению.

Тем не менее, в сочетании с маской яркости можно, например, частично осветлить изображение леса или затемнить небо, чтобы сделать его еще более драматичным.

На приведенных ниже скриншотах показано, как мне нравится использовать эти два режима наложения.

Когда вы комбинируете режим наложения с корректирующим слоем, у вас появляется еще больше возможностей для улучшения изображения.

Вы получите эффект смешивания, а также изменения, которые вы делаете внутри слоя кривых или уровней (например).

Это чрезвычайно полезно для поддержания контраста после затемнения неба. Используйте слой уровней, чтобы вернуть некоторые блики, чтобы избавиться от плоского вида.

Как всегда, очень важно попрактиковаться для себя, так как существует бесконечное количество техник, которые вы можете использовать на своих фотографиях. Идеально иметь несколько таких файлов в своем наборе инструментов, ведь каждый файл уникален!

Вы когда-нибудь замечали белый ореол на контрастных краях изображения? Я говорю о переходе между темными и яркими тонами, как, например, гора и небо.

Этот эффект может возникать, когда вы используете слишком много микроконтраста, например, четкости в Adobe Lightroom или Camera Raw, но это не единственная ситуация, когда он возникает.

Смешивание разных экспозиций также может привести к появлению белых ореолов по краям. Иногда маска недостаточно точна, поэтому экспозиция не совпадает идеально.

Последствия — это остатки более яркой экспозиции, которая вызывает эти ореолы.

Это также может произойти после интенсивного использования ползунка бликов и теней в Lightroom или Adobe Camera Raw. Это всегда зависит от вашего изображения, но когда у вас темный объект по сравнению с ярким небом, слишком большое восстановление светлых участков и теней может вызвать такие проблемы, как ореолы и шум.

Прочтите мою статью « как редактировать изображения, не переусердствуя «, чтобы найти дополнительные советы по этому поводу.

Выход из этой ситуации очень прост! Используйте мягкую кисть в сочетании с режимом наложения «затемнить» или «осветлить», чтобы избавиться от этих неприятных ореолов.

Режим наложения «Темнее» гарантирует, что вы добавляете эффект только к тем тонам, которые ярче выбранных вами, а режим «Светлее» делает прямо противоположное.

Темные ореолы могут появиться, например, при чрезмерном использовании эффекта Ортона. Переход между темными и яркими тонами становится размытым, поэтому они могут перетекать друг в друга.

Просто используйте инструмент «Штамп» с режимом наложения «Светлее», чтобы решить эту проблему.

Подробнее об этом я рассказываю в своей статье « 5 лайфхаков для Photoshop, которые должен знать каждый фотограф », так что обязательно ознакомьтесь с ней.

Мое описание выше также применимо к этим двум режимам наложения, так как я также использую их для очистки любых ореолов на контрастных краях.

Это опять же зависит от изображения, какой метод лучше.

Не стесняйтесь попробовать оба, чтобы решить, что вам больше нравится. Разница между «темнее» и «темнее цвета» в том, что первый выбирает темные тона, а второй делает то же самое с темными цветами.

Когда ореол/окантовка имеет более светлый цвет, чем тот, который вы пробовали, вы также получите отличную очистку краев. То же самое касается режимов наложения «осветление» и «более светлый цвет».

До сих пор я в основном говорил о режимах наложения, которые регулируют значения яркости, но теперь мы углубимся в раздел контрастности!

Мягкий свет и наложение — одни из моих наиболее часто используемых режимов наложения, и на то есть веская причина.

Вы можете использовать их по-разному, будь то простая регулировка контраста или более продвинутые методы, такие как «живопись светом», осветление и затемнение.

Перед тем, как я начну с некоторых примеров изображений, я хочу уточнить, что мягкий свет, как уже видно из названия, является более мягкой версией из этих двух.

Я рекомендую использовать мягкое освещение, когда у вас уже есть сильный контраст между темными и светлыми участками кадра. «Наложение» — лучший вариант, если вы хотите добавить целую кучу контраста в плоский файл с большим количеством средних тонов, но почти без темных или ярких тонов.

Опять же, это всего лишь общее практическое правило, потому что каждое изображение уникально и требует различных методов, чтобы оно выглядело привлекательно.

У вас есть много вариантов, где применить этот эффект, поскольку вы можете использовать его либо на простых пустых слоях, на пиксельных слоях, либо на корректирующих слоях. Мне лично нравится использовать их в сочетании с пустыми слоями.

Эти два изображения демонстрируют различные эффекты мягкого света и наложения на все изображение. Вы можете видеть, что это слишком контрастно в обеих версиях, поэтому ключевой здесь является работа локально!

Вы можете либо использовать только пустой слой и рисовать эффект в нужной области, либо комбинировать его с точными масками яркости, чтобы выделить только определенные тона на вашем изображении.

Используйте белый цвет, если вы хотите осветлить часть фотографии, а черный цвет, чтобы затемнить ее.

без накладки

с эффектом

Конечно, вы не ограничены только белым или черным цветом, вы также можете выбирать между любым другим доступным цветом.

Если вы хотите сделать область ярче без потери насыщенности, я рекомендую использовать яркий цвет, соответствующий цветам той части файла, которую вы хотите настроить.

Просто используйте пипетку и попробуйте цвет объекта. Обязательно используйте более яркую версию цвета, и теперь вы можете добавлять цвет и блики одновременно.

Это также относится к «эффектам затемнения»! Просто выберите более темный цвет и нанесите его на объект, который вы хотите затемнить.

Этот метод осветления с помощью «цвета» также называется «живопись светом» и может использоваться бесчисленными способами для улучшения настроения вашего изображения.

Например, вы можете добавить выразительности светлым участкам или подчеркнуть яркие отражения света на переднем плане, чтобы получить трехмерный эффект.

Посмотрите видео, чтобы узнать больше об осветлении и затемнении. иного пути. Особенно жесткий свет добавляет сильный контраст, а также немного обесцвечивает изображение, по крайней мере, при добавлении белого или яркого цвета.

Линейный свет делает почти то же самое, но без сильного обесцвечивания цветов.

Это зависит от вас, что вы хотите использовать, и, как всегда, я рекомендую попробовать разные способы, чтобы лучше понять каждую технику.

Лично мне нравится использовать жесткий свет для улучшения тех частей изображения, где свет падает на определенную область, или когда я хочу выделить объем объекта.

Так как это крайняя настройка, вам следует немного уменьшить непрозрачность кисти, когда вы хотите использовать технику осветления и затемнения.

Я рекомендую начать с мягкого света для вашего слоя с осветлением и затемнением, чтобы закрасить какой-то приятный цвет области, а затем использовать жесткий свет на более узкой части, чтобы добавить к ней последний дополнительный удар.

Попробуйте использовать его на горах, камнях или цветах, чтобы улучшить текстуру и объем. Это дополнительная работа, но, на мой взгляд, она того стоит.

Теперь давайте быстро поговорим о цвете и насыщенности как о режиме наложения. Я уже упоминал об использовании этих режимов в моем » как использовать кривые в Adobe Photoshop », так что не стесняйтесь ознакомиться со статьей, если вы хотите узнать больше об этом. Режим наложения также немного влияет на контрастность при изменении цвета в вашем файле.Вы можете ясно увидеть это, используя слой цветового баланса. «темный» цвет, и наоборот, если вы добавите желтый цвет к бликам.Желтый — яркий цвет, поэтому вы также осветлите свои яркие тона.

Чтобы преодолеть этот эффект, Photoshop предоставляет возможность работать с режимом наложения цветов. Поэтому, когда вы хотите изменить или улучшить цвета, я рекомендую использовать «цвет», а когда вы хотите работать только с насыщенностью, я рекомендую, к вашему удивлению, «насыщенность» в качестве режима наложения. Вот так просто, ребята!

И последнее, но не менее важное: я также хочу упомянуть «светимость». Он действует так же, как «цвет», но с контрастом.