Как в фотошопе поменять фон
Автор: NON. Дата публикации: . Категория: Обработка фотографий в фотошопе.
В этом уроке по работе с фотошопом мы научимся отделять объект от фона. Этот способ хорошо работает, если фон имеет более менее однородный фон и имеет хорошую контрастность между объектом и фоном.
Подобные публикации:
- урок «Как выделить объект в фотошопе»
- урок «Как вырезать объект в фотошопе»
- урок «Удивительно простой, но эффективный способ вырезания сложного объекта»
- урок «Вырезаем сложный объект с почти однородного фона»
- урок «Правильно переносим объект на другой фон»
Откроем исходное изображение. Я хочу отделить девушку от фона и заменить его на более подходящий. Так как в фотошопе поменять фон?
Создадим дубликат основного слоя, для чего перетащим его на вторую справа иконку в палитре «Слои».
Откроем изображение, которое будет служить будущим фоном для фотографии девушки.
Щёлкнем в любом месте нового фона и, не отпуская клавишу мыши, перетащим его на фотографию девушки. В палитре «Слои» мы теперь имеем три слоя.
Щёлкаем два раза левой кнопкой мыши по самому нижнему слою. Появится окно «Новый слой», в котором ничего не меняем, а просто нажимаем «Да». Этим действием мы разблокировали основной слой.
Слой с небом помещаем на самый низ, выключаем видимость среднего слоя и делаем активным верхний слой.
Выбираем инструмент «Фоновый ластик» (Е) с такими параметрами: проба: однократно, допуск — 10-15%. Чем меньше допуск, тем точнее можно удалить старый фон.
Теперь «общёлкиваем» девушку по её контуру. Вот что у меня получилось.
Удерживая клавишу Ctrl, щёлкаем по иконке верхнего слоя, загружается выделение девушки. Делаем невидимым верхний слой. Включаем видимость среднего слоя, делаем его активным. Нажимаем на третью слева иконку в палитре «Слои».
На средний слой загрузится маска слоя.
Удерживая клавишу Alt, щёлкаем левой кнопкой мыши по иконке маски.
Мы увидим маску слоя. Сразу заметно, сколько на ней недостатков. На чёрном фоне имеются белые разводы, а на белом, наоборот — чёрные. В идеале маска должна быть абсолютно чёрно-белой.
Выбираем инструмент «Кисть» (В), цвет переднего плана белый и зарисовываем все тёмные части внутри фигуры девушки. Потом меняем цвет на чёрный и обрисовываем фон вокруг девушки, чтобы он стал абсолютно чёрным.
Вот так выглядит маска после работы кистью.
Удерживая клавишу Alt, опять щёлкаем по маске слоя, и мы видим наше изображение. Получилось вполне реалистично. Вот таким простым способом мы в фотошопе поменяли фон.
Сравните изображение девушки до, и после обработки фотографии в фотошопе.
Скачать урок (358 Кб) в формате PDF можно здесь.
Если Вы не хотите пропустить интересные уроки по обработке фотографий — подпишитесь на рассылку.
Форма для подписки находится ниже.
Временно закрыто комментирование для гостей, нужна обязательная регистрация, ввиду засилья спамботов.
зарегистрируйтесь на сайте, что бы оставлять комментарии!
Фотограф в Москве и известный фотограф в столице России!
Приветствую!
Приветствую Вас на страничке моего сайта! Я рад тому, что вы решили познакомиться поближе с моим творчеством и постараюсь сделать все возможное, чтобы мой проект Вас заинтересовал. Мое имя Алексей, я занимаюсь фотографией на профессиональном уровне. Проживаю в Москве, но работаю на всей территории России.
Мне можно доверять!
Я занимаюсь искусством фотографии с 2003 года. Простые снимки может сделать каждый человек, здесь не требуется много умений.
Но если Вам требуются высокохудожественные, запоминающиеся на всю жизнь фотографии, то понадобится специалист.
Мне хочется, чтобы все люди, сотрудничающие со мной сохранили воспоминания о самых радостных событиях в прекрасных фотографиях. Альбомы не должны пылиться на полках. Я приложу все усилия, чтобы Вам как можно чаще хотелось их пролистывать и вспоминать заново прожитые годы, любуясь качественными снимками. К сожалению, Столица России не может похвастаться наличием большого выбора настоящих профессионалов.
Почему меня стоит выбрать?
- У меня большой опыт, а профессионализм заслуживается годами.
- Я покажу Вам такие месте в Москве, о которых Вы никогда не слышали.
- Делаю потрясающие фотографии в любом стиле.
- Прислушиваюсь ко всем пожеланиям заказчика, даю ему полезные советы.
- Учитываю все нюансы, заказы выполняю с полной самоотдачей.
- Клиент получает только положительные эмоции и заряд энергии.
Профессиональный подход к делу является моей отличительной чертой. Из любой ситуации найдется приемлемый выход. Дружеское общение с клиентом поможет ему раскрыться, довериться мне. Я же поймаю нужный момент и смогу сделать неповторимое фото.
На сайте Mostudio можно ознакомиться с моими работами и необходимой контактной информацией. Звоните мне, и наша фотосессия запомнится Вам на долгие годы.
С наилучшими пожеланиями.
17 Июня 2022
Котоловки в аренду
Подробнее
15 Июня 2022
Помощь копателям в блоге МД Арена
Подробнее
Коттеджный поселок
Меню для ресторана
Свадьба (Креатив-фото)
Свадьба (Необычные-фото)
Свадьба (Ретро-фото)
ios — Swift заставляет фоновый цвет мигать или мигать 2 случайными цветами при каждом нажатии кнопки
спросил
Изменено 10 месяцев назад
Просмотрено 566 раз
Это приложение в настоящее время запускается с черным экраном, и при нажатии кнопки в середине оно меняет цвет фона при каждом нажатии кнопки.
импорт UIKit
класс ViewController: UIViewController {
пусть цвета: [UIColor] = [
.системаЖелтый,
.системаЗеленый,
.systemPurple,
.системаПинк,
.системный красный,
.системный синий,
.systemOrange,
.черный, .серый
]
переопределить функцию viewDidLoad() {
super.viewDidLoad()
view.backgroundColor = .clear
}
Функция @IBAction didTapButton() {
UIView.animate(withDuration: 1/12, задержка: 0, параметры: [], анимация: {
self.view.backgroundColor = self.colors.randomElement()
self.view.backgroundColor = self.colors.randomElement()
}, завершение: ноль)
}
}
- ios
- swift
Попробуйте ниже
UIView.animate(withDuration: 1.0, задержка: 0, параметры: .curveEaseOut, анимации: {
self.
view.backgroundColor = self.colors.randomElement()
}, завершение: { завершено через
print("Еще одна анимация! - 1")
UIView.animate(withDuration: 1.0, задержка: 0, параметры: .curveEaseOut, анимация: {
self.view.backgroundColor = self.colors.randomElement()
}, завершение: { завершено через
print("еще одна анимация! - 2")
})
})
Редактировать 1
Для постоянного использования ниже.
функция showColor() {
UIView.animate(withDuration: 1.0, задержка: 0, параметры: .curveEaseOut, анимация: {
self.view.backgroundColor = self.colors.randomElement()
}, завершение: { завершено через
print("Еще одна анимация! - 1")
Timer.scheduledTimer(timeInterval: 1, target: self, selector: #selector(showColorAgain), userInfo: nil, Repeats: false)
})
}
Функция @objc showColorAgain() {
показатьцвет()
}
Теперь, чтобы сделать вашу логику до следующего щелчка, вы можете обработать это внутри функции zshowColorAgain`.
13
функция мигания() {
пусть цвета: [UIColor] = [цвет1, цвет2, цвет3, цвет4...]
runBlink (с: цветами)
}
func runBlink (с цветами: [UIColor]) {
охранять let color = colors.first else { return }
UIView.animate(withDuration: 0,15, задержка: 0, параметры: .curveLinear, анимация: {
self.backgroundColor = цвет
}, завершение: { завершено через
если закончил {
var nextColors = цвета
nextColors.removeFirst()
self.runBlink (с: nextColors)
}
})
}
1
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но никогда не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Фотография со вспышкой — Управление экспозицией фона
Съемка со вспышкой — одна из самых неправильно понятых областей искусства.
Для многих вспышка — это мистическое устройство, которым легко пользоваться (она прикрепляется к горячему башмаку вашей камеры), но во многих ситуациях его трудно правильно использовать.
Один из частых вопросов на моих занятиях: «Почему фон стал черным?»
Если вы похожи на большинство фотографов, многие ваши фотографии со вспышкой получаются отличными. Однако вы создаете значительный процент фотографий со вспышкой, на которых фон кажется темным или полностью черным.
В этой статье не рассматривается правильное освещение объекта с использованием полной или частичной (заполняющей) вспышки. Вместо этого он предоставит информацию, которая поможет вам правильно осветить интересный фон при использовании вспышки на основном объекте.
Хотя один метод, который мы рассмотрим, требует использования камеры в ручном режиме, представленная здесь информация предназначена для фотографов с камерами с автоматической фокусировкой.
Две основные причины темного фона при съемке со вспышкой
Существуют две основные причины темного фона при съемке со вспышкой: расстояние между вспышкой и фоном и режим экспозиции.
Обсуждение расстояния между вспышкой и фоном требует краткого изложения основ фотографии со вспышкой.
В фотографии с нормальным (окружающим) освещением двумя наиболее важными параметрами, определяющими экспозицию, являются диафрагма и длительность затвора. (Мы будем использовать термин «длительность затвора», потому что он более точен, чем «выдержка».) Технически шторки затвора открываются и закрываются с одинаковой скоростью независимо от длительности экспозиции. При съемке со вспышкой выдержка не имеет значения.
Однако продолжительность затвора важна в одном аспекте. Для каждой камеры существует длительность затвора, которая обозначается как максимальная «скорость синхронизации вспышки». Вы можете получить правильно экспонированные изображения со вспышкой, снимая с максимальной скоростью синхронизации со вспышкой или с более низкой продолжительностью.
Если вы снимаете со скоростью, превышающей максимальную скорость синхронизации вспышки, затвор закроется до завершения экспозиции.
В результате в верхней части изображения появится черная полоса.
На камерах с ручным управлением максимальная скорость синхронизации вспышки выделяется цветом на диске выдержки, отличным от других цифр. Максимальная скорость синхронизации для автофокусных камер не имеет существенного значения. Камеры с автофокусом не позволят снимать быстрее максимальной скорости синхронизации вспышки.
Существует множество комбинаций камеры и вспышки с автоматической фокусировкой, которые позволяют снимать с любой выдержкой, доступной на вашей камере. Эта функция чаще всего называется высокоскоростной синхронизацией.
Диафрагма и расстояние от вспышки до объекта
При съемке со вспышкой двумя наиболее важными элементами управления экспозицией являются диафрагма и расстояние от вспышки до объекта.
Эти элементы управления объединяются для создания ведущего номера вспышки. Ведущее число = диафрагменное число x расстояние от вспышки до объекта.
Например, GN = 10′ x f/4 = 40 . Ведущее число является относительным показателем мощности вспышки. Вспышка с ведущим числом 150 более мощная, чем вспышка с ведущим числом 100.
Однако будьте осторожны при сравнении ведущих чисел. Некоторые указаны в футах; другие указаны в метрах. Для получения правильных результатов сравнения убедитесь, что каждая вспышка указана в одном измерении и использует объектив с одинаковым фокусным расстоянием и ISO. (Большинство ведущих чисел вычисляются для ISO 100 с объективом 100 мм.)
Ведущее число можно использовать для ОЦЕНКИ используемой диафрагмы или расстояния, которое покроет вспышка. В качестве примера рассмотрим выдвижную вспышку, ведущее число которой обычно не превышает сорока. Для простоты расчета возьмем в качестве ориентира сорок (в футах).
Чтобы определить, насколько далеко выдвинется вспышка, разделите ведущее число на диафрагму. Если мы используем f/4 со вспышкой с ведущим числом сорок, наша вспышка выдвинется всего на десять футов.
Это всего пять футов, если мы используем f / 8, чтобы получить большую глубину резкости. Фоновые объекты с дополнительной глубиной резкости, которую мы желаем, будут недоэкспонированы из-за короткого расстояния, которое покрывает вспышка.
Очевидно, что ваша всплывающая вспышка не очень мощная, поэтому не используйте ее, когда вы сидите на третьей палубе бейсбольного стадиона и пытаетесь сфотографировать отбивающего.
Разделив ведущее число на расстояние от вспышки до объекта, мы получим используемую диафрагму. Если мы знаем, что объект находится на расстоянии десяти футов, то сорок разделить на десять равно f/4. Если вы хотите узнать, может ли вспышка распространяться на определенное расстояние от объекта, замените расстояние от вспышки до объекта на общее расстояние в формуле.
Ведущие числа были получены экспериментально в помещении с высокой отражающей способностью.
Если вы не снимаете в таких условиях, считайте ведущие числа приблизительными.
Это особенно верно, когда вы используете ведущее число для расчета диафрагмы или расстояния вспышки. В приведенном выше примере мы рассчитали, что вспышка будет выдвигаться на десять футов, когда мы снимали с f/4 и ведущим числом сорок.
При обычной съемке в полевых условиях вспышка, вероятно, не будет работать так далеко. Используйте немного меньшее расстояние, например, восемь футов, чтобы обеспечить хорошую экспозицию.
ISO, другой элемент управления экспозицией окружающего света, влияет на ведущее число.
Ведущее число увеличивается с увеличением ISO, потому что оно более восприимчиво к свету. Если бы ведущее число было рассчитано с использованием ISO 100, более низкое значение ISO будет иметь меньшее ведущее число; ISO больше 100 будет иметь большее ведущее число.
Большинство вспышек скоординированы таким образом, что точка фокусировки также является точкой экспонирования для системы вспышек. Это логично.
Точка фокусировки является основным объектом на большинстве фотографий, и вы хотите, чтобы основной объект был правильно экспонирован вспышкой.
Есть только одно исключение из правила «ваш объект всегда будет правильно экспонирован, если он находится в пределах действия вспышки».
Каждая вспышка имеет минимальное расстояние, на котором объект должен находиться от вспышки, чтобы получить правильную экспозицию. Вспышки для макросъемки имеют очень маленькое минимальное расстояние. Обычные вспышки могут иметь минимальное расстояние в три фута. Обратитесь к руководству по эксплуатации вспышки, чтобы узнать минимальное расстояние, иначе ваш объект может быть сильно переэкспонирован.
Во всех остальных случаях вспышка должна правильно освещать объект, если он находится на расстоянии, на которое выдвигается вспышка. Однако свет быстро падает пропорционально квадрату расстояния. Если ваш фон находится на значительном расстоянии от объекта, неправильный режим экспозиции может привести к тому, что фон не получит достаточного освещения от вспышки.
В ситуациях, когда вы хотите осветить фон, а также основной объект, оцените расстояние от камеры до элемента(ов) фона, который вы хотите осветить.
Используйте формулу ведущего числа для желаемой диафрагмы, чтобы увидеть, будет ли освещение распространяться на элементы фона.
Если фон не освещается, возможно, вам придется открыть диафрагму и повторить попытку.
Второй причиной темного фона является режим экспозиции. Какой режим автоматической экспозиции лучше всего подходит для съемки со вспышкой? Это зависит. Давайте рассмотрим различия между съемкой в программном режиме (P) и в режиме приоритета диафрагмы (A или Av).
Обратите внимание, что некоторые камеры имеют два разных режима программирования. Один обычно полностью автоматический режим; другой — автоматический режим, который позволяет фотографу вносить изменения в настройки. Многие камеры Canon, например, используют «Зеленый квадрат» как полностью автоматический режим. Настройка «P» также является автоматической, но позволяет фотографу вносить изменения.
В большинстве камер все программные режимы становятся полностью автоматическими и не позволяют фотографу вносить изменения так, как они могли бы это делать при съемке с обычным освещением.
Камера предоставит диафрагму и длительность затвора, которые вы должны использовать — без исключений.
Из-за того, что во всех программных режимах предпочтение отдается длительности затвора, камера будет устанавливать скорость синхронизации вспышки от 1/60 th до максимальной скорости синхронизации вспышки. Помните, что вы не можете изменить длительность затвора на более длинную.
Выбор продолжительности зависит от уровня окружающего освещения.
В ситуациях, когда уровень окружающего освещения не слишком низкий, программный режим отлично справляется с управлением экспозицией вспышки. Однако, когда уровень освещенности падает (вы можете это заметить, потому что длительность затвора будет равна 1/60 th ), минимальной продолжительности затвора 1/60 th может быть недостаточно для захвата окружающего фона. В результате ваш объект будет правильно экспонирован, а фон будет темным или даже черным.
Режим приоритета диафрагмы автоматически переходит в режим «медленной синхронизации» при съемке со вспышкой.
Этот режим позволяет камере автоматически выбирать длительность затвора (при необходимости до 30 дюймов), достаточно медленную, чтобы полностью захватить окружающий фоновый свет, в то время как вспышка должным образом освещает объект.
В условиях низкой освещенности, когда вы хотите запечатлеть окружающий фон, лучшим выбором будет режим приоритета диафрагмы. Имейте в виду, что он может легко дать вам продолжительность затвора 1 дюйм, 4 дюйма или больше. Штатив или какой-либо другой способ стабилизации камеры в течение длительного времени абсолютно необходим.
Посмотрите на три изображения ниже, чтобы увидеть разницу между программным режимом и режимом экспозиции с приоритетом диафрагмы. Каждое изображение было взято из одного и того же места с фокусом на освещенной стене на каждой фотографии.
Первый снимок сделан без вспышки в режиме приоритета диафрагмы. Вы можете сказать, что вспышка не использовалась, потому что на цвет знака влияет цветовая температура флуоресцентных ламп, которые его освещают.
Как видите, интерьер здания на заднем плане почти не освещен, несмотря на то, что камера обеспечила большую выдержку при таком слабом уровне освещенности.
На втором фото использовалась вспышка. Обратите внимание на разницу в цвете между фотографиями 1 и 2. Вспышка приближается к цветовой температуре дневного света, поэтому стена выглядит так, как ее видят наши глаза. Свет от вспышки распространялся за пределы стены. Отражения нескольких металлических оконных опор видны из-за чуть большей доступной фоновой засветки.
На третьем фото используется режим приоритета диафрагмы и медленная синхронизация. Обратите внимание на освещение стены. Он получил как вспышку, так и дополнительное освещение. Поэтому стена на изображении выглядит именно так, как кажется на первый взгляд. Более длинная выдержка (4” против 1/60 th ) позволил правильно осветить интерьер здания.
Во многих случаях можно использовать режим приоритета диафрагмы со вспышкой. Режим хорошо работает, когда вы фотографируете человека на фоне освещенного здания или других интересных светящихся объектов.
Пейзажные фотографы также могут использовать режим приоритета диафрагмы со вспышкой. Например, позвольте вспышке освещать интересный объект на переднем плане, в то время как более длинная выдержка захватывает цвета заката.
Иногда вы можете намеренно осветлить или затемнить фон. Возможно, фон загроможден или есть элемент, который вы не можете полностью вывести из фокуса. В таких ситуациях затемнение фона позволяет сделать больший акцент на объекте.
Для камер с автоматической фокусировкой это проще всего сделать в ручном режиме.
В ручном режиме вспышка правильно освещает объект. Любая компенсация экспозиции, которую вы выполняете, повлияет только на фон. Если, например, вы используете компенсацию экспозиции на -1 ступень, фон будет на одну ступень темнее, а ваш объект останется правильно экспонированным.
Чтобы уменьшить экспозицию на один шаг в ручном режиме, установите правильную экспозицию и либо используйте более короткую выдержку, либо закройте диафрагму на один шаг.
Например, если правильной экспозицией было 1/60 th при f/5,6, измените настройки либо на 1/125 th при f/5,6, либо на 1/60 th при f/8.
Поскольку вспышка автоматически правильно освещает объект (если он находится в радиусе действия вспышки), вы можете отрегулировать фоновую подсветку на любое количество ступеней.
При использовании вспышки в одном из режимов автоматической фокусировки вспышка работает иначе. Для большинства камер в режиме автоматической фокусировки (например, с приоритетом диафрагмы) любая компенсация экспозиции влияет как на объект, так и на фон.
Существует обходной путь для этой проблемы, если ваша камера работает таким образом. Предположим, вы хотите вычесть две ступени света из фона, но правильно экспонировать объект. Начните с использования компенсации экспозиции, чтобы уменьшить экспозицию на два шага. Это легко сделать, если в вашей камере есть функция компенсации экспозиции. В этот момент и объект, и фон имеют экспозицию на две ступени меньше.
Чтобы компенсировать потерю двух ступеней света в изображении, установите компенсацию экспозиции вспышки или камеры на +2 ступени. Увеличение экспозиции при съемке со вспышкой на ту же величину, на которую вы уменьшили общую экспозицию, позволит должным образом осветить объект съемки и сделать фон темнее.
Например, уменьшение окружающего освещения на два шага (с помощью функции компенсации экспозиции) приводит к тому, что объект освещен на -2, а фон на -2. Увеличение экспозиции вспышки на +2 приводит к тому, что объект освещен на уровне 0 (-2 и +2 компенсируются, чтобы получить нормальную экспозицию), а фон остается на уровне -2.
Таким образом, расстояние от камеры до фона и используемый режим экспозиции являются определяющими факторами для экспозиции фона. Если вы используете автоматический режим экспозиции, получение длительности затвора 1/60 th должно дать вам понять, что фон может быть темным.
Если фон важен, переключитесь в режим приоритета диафрагмы, стабилизируйте камеру для длительной выдержки и сделайте снимок.
