Основа фотографии: Основы фотографии — Независимое театральное объединение "Зрительские симпатии"

Содержание

Курс «Основы фотографии» для начинающих

Академия Фотографии находится в состоянии реорганизации

ЧТО ЭТО

Курс «Основы фотографии» для начинающих — уверенный старт в мир фотографии и как профессия и как хобби. Под руководством опытных преподавателей вы научитесь техническим основам фотографии и не менее важному навыку — воплощению вашего творческого видения в жизнь.

ДЛЯ КОГО

Курс «Основы фотографии» для начинающих предназначен для тех, кого интересует фотография и кто хочет овладеть необходимой технической и творческой базой для получения интересных и качественных снимков.

ВЫ НАУЧИТЕСЬ:

правильно выбирать фото-технику и использовать весь ее потенциал
создавать выразительные изображения с помощью настроек ручного режима и композиции изображений
организуете эффективный рабочий процесс
грамотно использовать освещение, управлять источниками света и сознательно выстраивать композицию кадра

находить в окружающем мире множество оригинальных сюжетов и интересных объектов для фотографии
максимально раскрывать и реализовывать свой творческий потенциал
получать удовольствие от процесса и результата в кругу единомышленников и преподавателей, заинтересованных в вашем развитии

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

Курс ведут не просто практикующие фотографы, но и талантливые преподаватели, которые не боятся воспитывать достойную смену, способную грамотно конкурировать на современном фоторынке. Основные цели данного курса Академии Фотографии – дать максимум знаний, объяснить сложное простым языком и способствовать вашему личному развитию как фотографа.

*Курс «Основы фотографии» для начинающих» официально лицензирован Департаментом образования г. Москвы

Отзывы студентов можно прочитать здесь

Работы студентов

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ

Занятие 1 — Экспозиция — Мастер-класс

Какие параметры камеры влияют на яркость кадра и как ими управлять
Как выбрать правильную яркость
Как оценить получившийся результат, чтобы он качественно смотрелся на компьютере и на отпечатке

Занятие 2 — Фокусировка, глубина резко изображаемого пространства (ГРИП)/ Баланс белого — Мастер-класс

Принцип работы автофокуса в разных типах современных камер
Управление фокусировочной системой, режимы, зоны фокуса, приемы
Работа с ручной фокусировкой, жанры, требующие работы с ручным фокусом, вспомогательные инструменты. Глубина резкоизображаемого пространства (ГРИП)
Параметры, определяющие ГРИП
Расчет ГРИП
Способы минимизации и максимизации ГРИП
Понятие цветовой температуры и настройка системы баланса белого, способы измерения цветовой температуры
Работа с ручным балансом белого

Занятие 3 — Композиционные приемы — Лекция

Приемы выделения сюжетного центра
Приемы создания динамичного сюжета и съемки движения
Приемы, позволяющие нестандартно передать сюжет

Занятие 4 — Предметная съемка с подвижным источником света (световой кистью) — Мастер-класс

Создание сложных осветительных схем с одним источником света (фонарик, вспышка и т.д.)

Принципы создания изображений методом freezelig

Занятие 5 — Фотонатюрморт — Практика

Композиция в натюрмоте
Световые схемы в натюрморте
Выбор ракурса при съемке натюрморта

Занятие 6 — Портретные схемы / Импульсные приборы- Мастер-класс

Световые схемы в портретной съемке
Настройка и управление источниками импульсного света
Практика использования импульсного света на примере съемки портрета

Занятие 7 — Съемка на улице.

Мастер-класс

Портретная и жанровая съемка
Работа в условиях естественного света
Работа с отражателями

Занятие 8 — Мягкий и жесткий свет в портрете/ Итоговый тест. Создание экспозиции фотографий

Свет, рисующий, фоновой, контровой
Измерение импульсного света.
Реккомендации по продолжению обучения.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

К сожалению, набор на данный курс временно приостановлен. Вы можете оставить нам свои контактные данные, и мы известим вас, как только набор на курс возобновиться.

Сообщить мне о начале набора

Отзывы о курсе

Все отзывы

Оксана Крылова Все началось с того, что я сделала из своих фотографий календари, подарила всем знакомым, а потом смотрела на работе и дома на свои собственные плохие фотографии 9 месяцев. Решила, что надо что-то делать. Нашла в интернете Академию и в сентябре пошла на Основы. Первое ощущение было, что пришли все фотографы одна я — блондинка с фотоаппаратом. В первый же день я попала в студию: устанавливала аппаратуру, создавала композицию. Получившиеся фотографии были прикольными, а главное — красивыми. Запомнилось занятие на улице — портрет и жанровые сценки. Длилось оно 3 часа, позволило совсем по-другому, новому, фотографически, увидеть жизнь вокруг: желтые листья, глаза проходящей собаки, порхающих мальчиков, подружек в одинаковых позах, скучающего профессора. Сейчас, после получения сертификата, осталось жгучее желание снимать мир, который есть вокруг.

Кругленя Анна Мне понравилось содержательное наполнение курса, индивидуальный подход к каждому студенту, подход к организации практических занятий, атмосфера и настроение в группе, созданные преподавателем Михаилом Гусевым!

Ясенева Екатерина

«Академия Фотографии» — это идеальное место для изучения фотографии и совершенствования своих навыков в этой сфере. Я ходила на начальный курс «Основы фотографии», где научилась пользоваться фотоаппаратом, работать со светом и понимать, насколько фотография – это искусный, трудоемкий, но прекрасный процесс для самовыражения.

С этим курсом так же изучают

Полезная рассылка для фотографов. Советы профессионалов, новости и спецпредложения.
Не чаще двух раз в неделю и без спама.

Почта

Пароль

Запомнить меня

Почта

Пароль

Повторите пароль

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности.

Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу.

обучение на фотографа и CG-художника онлайн — Skillbox

Официально — цены вырастут с 1 октября Скидка 30%
действует 0 дней 00:00:00

Курс

Научитесь снимать пейзажи, людей и объекты. Поймёте, как добавлять на снимки компьютерную графику. Соберёте портфолио и сможете брать заказы на сложные творческие проекты.

Длительность 2 месяца
Спикеры топовые эксперты в CG и фотографии
Доступ к курсу навсегда
8 фотопроектов в портфолио

С помощью фотографий с 3D-графикой автоконцерны демонстрируют преимущества новых машин, сети ресторанов презентуют свежие блюда, а модные бренды представляют сезонные коллекции.

Эффектные снимки впечатляют зрителей и поднимают продажи рекламируемых товаров. Поэтому создание фотографий с CG одно из самых востребованных направлений в отрасли.

Кому подойдёт этот курс

Начинающим дизайнерам
Изучите приёмы, которые помогут вам работать на стыке фотографии и 3D. Сможете сменить профессию и стать CG-специалистом.
Фотографам
Прокачаете навыки, научитесь добавлять на снимки эффекты и графику. Выделитесь на фоне конкурентов и сможете получать заказы на крупные проекты.
3D- и CG-художникам
Узнаете, как создавать реалистичный визуал с помощью 3D- и фотоэлементов. Сможете улучшить качество своих работ и увеличите доход.

Вы узнаете, как:

Снимать предметы, людей и пейзажи
Изучите особенности предметных, пейзажных и портретных съёмок. Сможете браться за любую творческую задачу.
Организовывать съёмки
Изучите все этапы съёмочного процесса: от создания идеи и сбора оборудования до работы с готовыми кадрами.
Обрабатывать изображения
Научитесь профессионально работать с исходниками, убирать артефакты и настраивать яркость.
Работать со светом
Познакомитесь с популярными схемами света. Научитесь создавать реалистичную игру света на готовых снимках.
Выстраивать кадр
Разберётесь в принципах композиции. Научитесь выстраивать перспективу, расставлять смысловые акценты и выбирать ракурсы.
Соединять фотографию и 3D-графику
Сможете добавлять графику на фотографии и размещать отснятые объекты на 3D-фоне.

Год английского языка бесплатно

Skillbox запустил онлайн‑платформу для изучения английского. Запишитесь на курс и получите годовой бесплатный доступ к материалам проекта.

Предложение действительно для пользователей, которые приобрели любой курс с 22 декабря 2021 года.

Вас ждут:

методика ускоренного запоминания слов и грамматики;
персональная программа освоения языка, которая поможет заговорить с нуля;
возможность индивидуальных сессий с кураторами.

О Skillbox

Skillbox № 1 по качеству организации обучения среди EdTech-компаний в сегменте ДПО. Рейтинг от Smart Ranking. по качеству обучения. Вся теория записана с топовыми экспертами рынка, а практика максимально приближена к реальным рабочим задачам. Послушайте, что говорят те, кто уже достиг своих целей вместе со Skillbox.

Как проходит обучение на платформе

Регистрация
Знакомитесь с платформой
Платформа Skillbox — собственная разработка компании, которую мы постоянно улучшаем. Вас ждут видео, практические задания и общение с кураторами. Доступ к материалам откроется сразу после покупки курса.
Теория
Получаете знания
Курсы состоят из тематических видео разной длительности. Смотрите их когда и где угодно. Доступ бессрочный, чтобы вы всегда могли вернуться и повторить теорию.
Практика
Выполняете задания
Мы уверены, что навыки отрабатываются только через практику. Поэтому после теории вас ждёт практическая работа или тест. Все задачи приближены к реальным — их можно с гордостью положить в портфолио.
Обратная связь
Работаете с куратором
Проверкой заданий занимаются кураторы. Это эксперты по теме курса. Они помогут с трудными задачами и подскажут, как улучшить ваши проекты. Общаться с проверяющими кураторами можно прямо на платформе.

Основы фотографии

Работа с камерой
Узнаете, как устроена камера. Познакомитесь с её базовыми настройками: выдержкой, диафрагмой, ISO и балансом белого. Научитесь настраивать яркость и фокус для создания качественных снимков. Изучите разные виды объективов, самые популярные камеры и дополнительное оборудование, которое поможет в работе. Поймёте, как работать с исходниками.
Основы построения кадра
Изучите законы композиции. Поймёте, как использовать в работе основные приёмы построения кадра.
Работа со светом
Изучите основные схемы света и популярное оборудование для освещения. Сможете собрать простое световое оборудование из подручных материалов.

Предметная фотография

Основы предметной фотографии
Познакомитесь с особенностями предметных съёмок. Научитесь выстраивать свет и композицию для создания красивого снимка. Узнаете, как обрабатывать фотографии предметов.
Работа со светом в 3D
Научитесь создавать игру света и бликов на этапе постобработки. Поймёте, как добавить объём фотографии при помощи света.

Пейзажная фотография

Съёмка пейзажа для matte-painting
Разберётесь, на что надо обращать внимание при создании пейзажных фото. Научитесь готовиться к съёмке и анализировать готовый материал. Сможете снимать отдельные элементы пейзажа и комбинировать их как друг с другом, так и с 3D-графикой, чтобы в итоге получить готовую полноценную картинку.
HDRI и Backplate
Поймёте, какое оборудование нужно для работы с изображениями повышенной яркости. Научитесь готовиться к съёмкам HDRI, склеивать отдельные объекты и удалять артефакты.

Креативные фотопроекты

Фотография и 3D
Сможете создавать проекты на стыке фотографии и 3D-графики: генерировать идеи, продумывать композицию, готовиться к съёмке и работать с исходниками. Научитесь создавать 3D-фон, делать фотографии под него и совмещать всё в одну картинку.
Создание картинки под чёткую задачу
Узнаете, как создавать изображения по чёткому ТЗ, и изучите все этапы: от идеи до постобработки. Научитесь гармонично сочетать фотографию, 3D-графику и стоковые изображения.
Креативные истории
Научитесь добавлять 3D-элементы на портретные фото. Сможете придумывать сюжеты и воплощать их в своих снимках.
Стилизованные фотопроекты
Поймёте, как создавать большие проекты, сочетая фото и 3D-графику. Сможете выполнять качественную постобработку и компоновать элементы.

Получить презентацию курса и консультацию специалиста

Ваша заявка успешно отправлена

Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время

Спикер

Часто задаваемые вопросы

Я никогда не занимался ни фотографией, ни CG. У меня получится?
Конечно! Курс рассчитан на пользователей любого уровня: как новичков, так и специалистов в одной из областей.
Всё получится даже без специальных знаний просто уделяйте больше внимания практике, прислушивайтесь к советам и уделяйте время саморазвитию. В остальном помогут опытные кураторы, которые будут сопровождать вас на протяжении всего курса.
Какой график занятий? Получится ли совмещать его с работой?
Вы можете изучать материалы курса как вам удобно и совмещать это с работой и личной жизнью. Более того, все видео будут доступны и по окончании курса, так что вы сможете освежить свои знания в любой момент.
Сколько часов в неделю мне нужно будет уделять занятиям?
Всё зависит только от вас. В среднем пользователи платформы занимаются от 3 до 5 часов в неделю.
Кто будет меня курировать?
У вас будет куратор в Telegram-чате, а проверяющий эксперт прокомментирует практические работы и даст полезные советы. Так вы сможете перенять опыт, профессиональные знания и лайфхаки.
Действуют ли какие-нибудь программы рассрочки?
Да, вы можете купить курс в рассрочку и спланировать свой бюджет, разбив всю сумму на небольшие ежемесячные платежи.

Санкт-Петербург
Алматы
Киев
Минск
Москва
Санкт-Петербург
Алматы

Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Казань
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Ростов-на-Дону
Уфа
Челябинск

Основы свадебной фотографии | Profoto (RU)

Академия Profoto — это учебная онлайн-платформа, где вы найдете вдохновляющие и полезные видеокурсы от самых лучших фотографов и преподавателей.

На данный момент раздел Академии и материалы курсов на нашем сайте представлены только на английском языке.

Смотреть вступительный ролик

Описание

О серии курсов

Эта серия курсов доступна только на английском языке.

Откройте для себя основные принципы свадебной фотографии на примере съемок настоящей свадьбы. Вас также ждут подробные советы обо всем, что касается работы фотографа: от настройки освещения и камеры до общения с клиентом.

В этой серии курсов Джаред Платт (Jared Platt) расскажет, как собирать оборудование для съемок, находить локации, подчеркивать детали, снимать портреты и запечатлевать удачные моменты, а также раскроет многие другие важные составляющие съемки. Вы узнаете о том, как справляться с постоянной сменой места съемок во время свадьбы, как добиваться правильной экспозиции и хороших ракурсов, а еще — как улучшить имеющееся освещение.

Это настоящая свадьба с настоящими клиентами и, конечно, настоящими задачами, стоящими перед фотографом. Итак, приглашаем вас присоединиться к Джареду Платту на Багамских островах и узнать, как преуспевать в свадебных съемках, невзирая на обстоятельства.

Материалы подойдут фотографам с любым уровнем навыков.

Длительность: около 10 часов.

Что вы получите в этой серии

16 уроков по свадебной фотографии
Персональные советы от Мигеля Джейкоба (стоимость: 100 долл. США)
Сертификат о прохождении курса (стоимость: 20 долл. США)

Загружаемые руководства в формате PDF

Что вы узнаете

Уроки этого курса

Урок 1. Вступительная часть

Урок 2. О свадебной фотографии
Основы создания сюжета и приоритеты в свадебной съемке.

Урок 3. О видении фотографа
О чем думать во время фотографирования (не только свадеб).

Урок 4. Практическая часть
Знание своего оборудования и понимание световых схем.

Урок 5. Сбор оборудования
Как правильно подобрать оборудование для выездных и студийных съемок.

Урок 6. Планирование
Как необходимо готовиться к свадебной съемке.

Урок 7. Поиски
Как находить локации через Интернет и на месте съемок.

Урок 8. Приступая к съемке
Какие снимки являются ключевыми, и как их делать.

Урок 9. Свадебные портреты
Как снимать портреты только при естественном освещении, с одной или несколькими вспышками.

Урок 10. Церемония
Подготовка к церемонии, свадебный этикет, съемка церемонии и выхода молодоженов.

Урок 11. Групповые портреты
Как снимать официальные групповые портреты, портреты на вечеринке и застольные портреты.

Урок 12. Парные портреты
Как работать в условиях меняющегося освещения и быстро снимать несложные, но эффектные портреты.

Урок 13. Подача коктейлей
Ключевые кадры, особенности репортажных снимков и постановочных портретов.

Урок 14. Банкет
Как работать с естественным освещением, сочетать его со вспышкой и снимать только со вспышкой в темноте.

Урок 15. Портреты больших групп
Что важно при съемке большого количества людей, и как это делать при минимальных ресурсах.

Урок 16. Совет по работе с ассистентами
Как добиться максимально плодотворной работы с ассистентом или вторым фотографом.

Что вам может понадобиться

Для изучения этого курса вам пригодятся указанные ниже навыки и оборудование. Обратите внимание: они желательны, но не обязательны.

Необходимые знания

Уровень навыков работы со светом: базовый
- Минимальный опыт работы с выносными вспышками (не обязателен)
- Желание научиться основам работы со светом
Уровень навыков работы с камерой: уверенная съемка в ручном режиме

Джаред Платт

Продукты Profoto в действии

Для прохождения этих курсов не обязательно иметь технику Profoto. Но если вам интересно, вот что мы использовали:

Profoto B10

Profoto A1X

Отражатель Soft Bounce

Рефлектор OCF Magnum

Прямоугольный софтбокс OCF

Серебристая портретная тарелка OCF

Часто задаваемые вопросы

В чем разница между курсом и серией?

Серия — это пакетное предложение, которое включает несколько курсов одного фотографа. Купить серию намного дешевле, чем приобретать все эти курсы по отдельности. Кроме того, вы получаете бонусы: личную обратную связь от одного из наших педагогов и сертификат об окончании курсов по работе со светом.

Нужно ли для прохождения курсов иметь оборудование Profoto?

Нет. Наши курсы учат правильно работать со светом и делать качественные снимки. Иметь технику Profoto для этого не обязательно (хотя и полезно).

Где искать купленные курсы?

Как только мы получим оплату, курс станет доступен в вашей учетной записи Академии Profoto. Войдите в нее, и на главной странице Академии вы увидите список всех купленных курсов.

Не нашли нужные сведения? Часто задаваемые вопросы об Академии Profoto

Произошла ошибка

Базовый фотокурс для начинающих фотографов «Основы фотографии»(вечерний) — I ступень. Курсы начальной подготовки — Фотошкола Академия Фотографии в Томске

ДЛЯ КОГО ЭТОТ КУРС?

Курс создан для начинающих фотографов и для тех, кто уже делает первые шаги и кому требуется хорошая практика.

Мы научим вас фотографировать, даже, если вы никогда не держали камеру в руках.

Курс предоставляет возможность получить базовые знания в теории формирования фотографического изображения, приобрести необходимые навыки в работе с цифровой фотокамерой, освоить на практике в студии приемы работы со светом и основы композиционных построений в различных жанрах фотографии.

СМОГУ ЛИ Я РАБОТАТЬ ПОСЛЕ КУРСА?

Да! Мы даем вам все необходимые для этого знания.

ВЫ НАУЧИТЕСЬ:

С уверенностью пользоваться своей фототехникой, быстро и правильно её настраивать;
Осознанно выстраивать композицию, выбирать ракурс и задний план снимка;
Понимать, почему одна фотография «хорошая», а другая «плохая», увеличите свою фотографическую насмотренность;
Получать качественные снимки в различных условиях освещения, погоды, местности;
Делать эмоциональные портреты, создавать из них истории;
Привозить из путешествий качественные живые снимки. Пополните семейный архив великолепными портретами близких людей;
Научитесь работать на профессиональном оборудовании, подбирать фототехнику: объективы, вспышки, фильтры и т.д;
Поработаете со специализированными фотообъективами (архитектурными, портретными, творческими).

С целью развития фотографического видения слушатели курсов рассматривают лучшие примеры работ признанных в мире фотографов. На занятиях проходит детальный разбор фотографий студентов, отснятых ими в ходе обучения.

Подробнее об обучении в фотошколе ЗДЕСЬ

Тематический план курса

Техника и технология фотографии:

принципы и особенности цифровой фотографии;
основы оптического построения изображения;
фотографическая оптика и светотехника, бленды, светофильтры;
искажения и нарушения изображения;
глубина резкости;
фотографические материалы;
фотографические процессы;
штативы, фотовспышки накамерные и внешние.

Экспозиция:

экспопара;
экспозамер, режимы экспозамера, экспокоррекция;
использование гистограммы при цифровой съемке;
диапазон передаваемых яркостей и проблемы контраста;
современные способы измерения экспозиции, табличный расчет экспозиции;
зонная теория Ансела Адамса и расчет экспозиции по нескольким точкам замера;
подсветка теней и выдержка синхронизации;
влияние экспокоррекции на TTL систему, экспонометры.

Композиция:

основные аспекты композиционного построения снимка;
золотое сечение, правило «третей»;
точка съемки;
планы;
линейная и тональная композиция;
смысловой и изобразительный центры кадра;
основные композиционные элементы;
кадрирование;
тон и цвет;
12 приемов композиции.

Фотографические жанры. Теория и практика:

натюрморт;
портрет;
пейзаж;
репортаж.

Работа со светом:

разновидности студийных вспышек, способы синхронизации;
экспонометрия при работе с импульсным светом;
свет мягкий и жёсткий;
инструменты управления светом;
работа с импульсным светом;
работа с постоянным светом;
основные световые схемы;
съемка с искусственным и естественным освещением.

Обработка изображения:

форматы файлов, разрешение;
Кадрирование;
Кривые и уровни, цветовой тон/насыщенность, экспокоррекция, цветокоррекция и тонирование;
Слои, типы, создание и удаление слоев, копирование, непрозрачность и режимы наложения, маски;
Вариации ретуши фотографии;
подготовка фотографий к печати.

ПЛАН ЗАНЯТИЙ

Курс состоит из 24 занятий 3 раза в неделю в вечернее время.

1 занятие (теория)

Знакомство
Анализ работ студентов
Всё о фототехнике (виды систем, виды оптики)
Что такое диафрагма и как ей управлять

2 занятие (теория)

3 занятие (практика)

Пленэр

4 занятие (практика)

Съёмка с постоянным светом

5 занятие (теория)

6 занятие (теория)

Виды света

7 занятие (теория)

Основы композиции (точки съёмки, восприятие изображения зрителем, изобразительный смысловой центр, способ выделения главного в фотографии, основы компоновки, уровни горизонта, диагонали, формат кадра, кадрирование)
Домашнее задание

8 занятие (теория)

Основы композиции (симметрия, зрительный и физический вес в фотографии, линейная композиция, ритм, движение в кадре)
Домашнее задание

9 занятие (практика)

Cтрит фотография

10 занятие (практика)

Основные схемы света (один, два, три источника)
Съёмка с импульсным светом

11 занятие (теория)

12 занятие (практика)

Пленэр

13 занятие (теория)

Жанры фотографии

14 занятие (практика)

Репортажная съёмка

15 занятие (практика)

Предметная съёмка

16 занятие (теория)

17 занятие (теория)

18 занятие (практика)

Портретная съёмка (психологический портрет)

19 занятие (практика)

20 занятие (практика)

Съёмка с моделью (цветные фильтры, дым-машина)

21 занятие (практика)

Фризлайт

22 занятие (теория)

23 занятие (практика)

Итоговая съёмка

24 занятие (теория)

* Каждый студент имеет возможность провести 1 индивидуальное дополнительное занятие в студии или на улице.

* Во время обучения вы получите видеоуроки по основам работы в программах LIGHTROOM и PHOTOSHOP, которые останутся у вас и после окончания курса.

НА КУРСЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ СВОЮ КАМЕРУ!

ТОЛЬКО НАШИМ СТУДЕНТАМ

Во время обучения, каждый студент Академии Фотографии получает скидку 50% на любую технику и оборудование в нашем фотопрокате.

Начало:	26 сентября 2022
Конец:	18 ноября 2022
Преподаватель:	Валерия Колыванова
Расписание:	Пн 18. 45-21.15 Вт Ср 18.45-21.15 Чт Пт 18.45-21.15 Сб Вс

я ни разу не пожалела, что оказалась именно сейчас и именно здесь. Именно с этими людьми. Спасибо, что не обрезали крылья. Спасибо за возможность выражать свои мысли через фотографию. Спасибо за формирование собственного мнения и взгляда на искусство. Эти два месяца прошли очень быстро. Очень. Как будто неделю назад я пришла. А уже все. Сижу. пишу отзыв.
Спасибо, Саша:)
Просто спасибо.
Я вернусь еще, обязательно.

Желаю процветания академии Фотографии!

Дорогие Елена и «Академия фотографии»!
Спасибо огромное за невероятно увлекательное незабываемое путешествие в мир фотографии!
Я стою в самом начале пути фотографирования, но я очень рада, что знакомство с азами я прошла именно у вас!
Занятия (абсолютно все!) — интересные,вдохновляющие, полные огромного количества жизненного (профессионального) опыта преподавателя, знаний, позитива и восторга!
Спасибо Вам, Елена!
Не прощаюсь. Обязательно приду к вам еще!
До скорой встречи!

Самым важным было научиться фотографировать в режиме «М». Но оказалось, что этого не достаточно чтобы стать фотографом.
Елена Астафьева указала направление к освоению этой нелегкой профессии. Спасибо ей огромное за такой объем необходимой информации, которая воспринималась очень легко и закреплялась на практических занятиях.
Этот курс — это маленький шаг в мир фотографии. Спасибо Елене, что помогла его сделать.

Самым важным было научиться работать с фотоаппаратом, уметь работать в режиме «М». Ознакомиться и получить опыт работы со студийным оборудованием. Очень понравилась подача информации, материала.

Узнала много нового и интересного фотографии и способе ее исполнения. Освоила способ фотографирования в ручном режиме. Интересным и новым стал свет в фотографии, а так же практические занятия. Занятия проходили интересно из-за подачи материала преподавателем. Спасибо Елене за открытие окна в мир фотографии.

«+»
1. Цена.
2. Малые группы — позволяют уделять должное внимание каждому ученику и его результатам.
3. Продуманный курс.
4. Интересные и разнообразные практические занятия.
5. Дальнейшее общение.
6. Преподаватели «горящие» своим делом.
«-» Сроки. Хотелось бы глубже изучить и удалить больше времени каждой теме.

Основы фотографии — Повышение квалификации 72 ч. очная

Обратная связь

Поле ФИО некорректно заполнено

Поле Телефон некорректно заполнено

Некорректный E-mail

Данный email уже был зарегистрирован в системе.
Пожалуйста, авторизуйтесь!

Некорректный Ваш вопрос

Я даю своё согласие РУДН на обработку моих персональных данных на следующих условиях. Не отмечено

Регистрация

E-mail

Некорректный пароль. Минимум 6 символов

Пароли не совпадают

Сектор дополнительного профессионального образования института гостиничного бизнеса и туризма (СДПО ИГБиТ)
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ИППК)
Институт мировой экономики и бизнеса (ИМЭБ)
Международная академия телевидения и информационного бизнеса (МАТИБ)
Факультет непрерывного медицинского образования (ФНМО)
Межфакультетский центр дополнительного профессионального образования «Перспектива»
Учебно-научный центр радиационного и экологического контроля «РАДЭКО»
Автошкола РУДН
Центр коллективного пользования (Научно-образовательный центр) (ЦКП НОЦ)
Центр дополнительного профессионального образования Юридического института (ЦДПО Юр. инст.)
Центр дополнительного профессионального образования Экономического факультета (ЦДПО Эконом. ф-та)
Центр дополнительного профессионального образования Факультета Гуманитарных и социальных наук (ФГСН)
Центр дополнительного профессионального образования института экологии (ЦДПО Эколог. и-та)
Центр дополнительного профессионального образования Филологического факультета (ЦДПО Фил. ф-та)
Центр дополнительного профессионального образования Аграрно-технологического института (ЦДПО АТИ)
ЦДО Института иностранных языков (ИИЯ)
Институт медико-биологических технологий (ИМБТ)
Институт восточной медицины (ИВМ)
Центр дополнительного образования Инженерной академии
Учебно-научный информационный библиотечный центр (Научная библиотека) (УНИБЦ НБ)
Институт биохимической технологии и нанотехнологии (ИБХТН)
Институт непрерывного педагогического образования РУДН (ИНПО)
Международный институт стратегического развития отраслевых экономик (МИСРОЭ)
Международный центр непрерывного образования (МЦНО) РУДН
Институт русского языка РУДН (ИРЯ)
Центр дополнительного образования Медицинского института (Центр ДО МИ)
Высшая школа промышленной политики и предпринимательства (ВШППиП)

Сектор дополнительного профессионального образования института гостиничного бизнеса и туризма (СДПО ИГБиТ)Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ИППК)Институт мировой экономики и бизнеса (ИМЭБ)Международная академия телевидения и информационного бизнеса (МАТИБ)Факультет непрерывного медицинского образования (ФНМО)Межфакультетский центр дополнительного профессионального образования «Перспектива»Учебно-научный центр радиационного и экологического контроля «РАДЭКО»Автошкола РУДНЦентр коллективного пользования (Научно-образовательный центр) (ЦКП НОЦ)Центр дополнительного профессионального образования Юридического института (ЦДПО Юр. инст.)Центр дополнительного профессионального образования Экономического факультета (ЦДПО Эконом. ф-та)Центр дополнительного профессионального образования Факультета Гуманитарных и социальных наук (ФГСН)Центр дополнительного профессионального образования института экологии (ЦДПО Эколог. и-та)Центр дополнительного профессионального образования Филологического факультета (ЦДПО Фил. ф-та)Центр дополнительного профессионального образования Аграрно-технологического института (ЦДПО АТИ)ЦДО Института иностранных языков (ИИЯ)Институт медико-биологических технологий (ИМБТ)Институт восточной медицины (ИВМ)Центр дополнительного образования Инженерной академииУчебно-научный информационный библиотечный центр (Научная библиотека) (УНИБЦ НБ)Институт биохимической технологии и нанотехнологии (ИБХТН)Институт непрерывного педагогического образования РУДН (ИНПО)Международный институт стратегического развития отраслевых экономик (МИСРОЭ)Международный центр непрерывного образования (МЦНО) РУДНИнститут русского языка РУДН (ИРЯ)Центр дополнительного образования Медицинского института (Центр ДО МИ)Высшая школа промышленной политики и предпринимательства (ВШППиП)

Я даю своё согласие РУДН на обработку моих персональных данных на следующих условиях.

Не дано согласие на обработку персональных данных

Авторизация

Неверный логин и/или пароль

Восстановить пароль | Регистрация

Формат обучения: Повышение квалификации

Формы обучения:

очная

Объем: 72 ак. ч.

Центр ДПО: Центр дополнительного профессионального образования Филологического факультета (ЦДПО Фил. ф-та)

Направления обучения:

Компьютерная графика и дизайн
Реклама
Журналистика и PR

22 500 ₽

записаться на курс

Выдаваемый документ: Сертификат об обучении

На данный курс отзывов нет, вы можете первым оставить свой отзыв Все отзывы Оставить отзыв

Данный курс является базовым и дает слушателям представления об устройстве и классификации фотоаппаратов, основах экспонометрии и композиции, способах обработки фотографий и других аспектах, которые необходимо знать для создания качественных снимков.

Записаться на курс
«Основы фотографии»

Поле Фамилия некорректно заполнено

Поле Имя некорректно заполнено

Поле Отчество некорректно заполнено

Поле Телефон некорректно заполнено

Некорректный E-mail

Данный email уже был зарегистрирован в системе.
Пожалуйста, авторизуйтесь!

Некорректный Ваш вопрос

Я даю своё согласие РУДН на обработку моих персональных данных на следующих условиях. Не отмечено

Похожие курсы

Ораторское искусство

Объем:72 ак. ч.

Продолжительность:

4 недель

Формат обучения:Повышение квалификации

6 300 ₽

подробнее

Семиотика и язык рекламы

Объем:72 ак. ч.

Продолжительность:

1 раз в неделю

Формат обучения:Повышение квалификации

20 000 ₽

подробнее

Основы письменного и устного делового общения

Объем:72 ак. ч.

Формат обучения:Повышение квалификации

10 000 ₽

подробнее

Основы мобильной фотографии. Привет! Чтобы красиво обрабатывать… | by Olga Dragunova

Привет! Чтобы красиво обрабатывать, нужно красиво снимать. От изначального качества фотографии, уровня освещенности, детализации в светлых и темных участках напрямую зависит итоговая картинка после обработки. В этой статье я расскажу, на что обращать внимание при съемке.

И действуйте по ситуации. Свет — это самый главный параметр, влияющий на качество вашей будущей фотографии.

Естественный дневной свет — наш лучший друг, чем его больше, тем лучше. Рассеянный свет в облачную погоду даст мягкие тени и натуральные цвета. В этом случае обработка потребуется минимальная, фильтры цветокоррекции лягут идеально. В солнечную погоду даст насыщенный цвет и резкие тени. Чтобы компенсировать этот эффект при съемке в солнечный полдень, попробуйте делать кадры в тени или из тени.

Искусственный свет — уже не лучший друг, но хотя бы френдзона. Если снимать нужно при искусственном освещении, следите за тенями. Особенно при съемке людей. Всегда можно попросить человека посмотреть в другую сторону / повернуться чтобы не испортить фотографию длинными резкими тенями на лице.

При искусственном освещении также нужно следить за балансом белого (ББ). Желтые лампы и холодный офисный свет убивают всю натуральность цвета. При такой съемке нужно учитывать, что либо придется править ББ (например, желтый свет делать холоднее и наоборот), либо обрабатывать, делая на этом акцент — вместо того, чтобы исправлять, усилить эффект. Все зависит от сюжета.

Cъемка в режимное время — период времени между сумерками и ночью, идеальный для городской съемки, когда солнце уже скрылось, но небо еще не стало черным. Синее сумеречное небо и теплые огни от городского освещения создадут гармоничный световой контраст в кадре. Главное при такой съемке снимать быстро, пока послезакатный свет еще подсвечивает небо.

Ночная съемка с недостаточным освещением — самая сложная для мобильной фотографии. Совет тут один — стабилизируйте камеру. Чем неподвижнее телефон, тем больше у вас шансов на резкую картинку. Можно приобрести маленький штатив для камеры, можно поставить телефон на машину / ограждения / стол кафе и снимать. Если совсем ничего не находится, можно снимать с рук, обеспечив при этом максимальную устойчивость и неподвижность себя любимого.

Например, эту фотографию города я снимала, поставив айфон на перекладину балкона. Не самый безопасный способ для открытого балкона на 25 этаже, но кто не рискует, тот не делает крутые фоточки. На самом деле, в тот момент я жалела, что у меня нет чехла со шнурком или чего-то в этом роде.

Экспозиция — это количество света, попадающего на светочувствительный материал (в нашем случае на матрицу) в определенный промежуток времени. Чаще всего этот параметр задается устройством автоматически, но правильно или нет она выставлена — следить нам с вами.

Зачем? Затем чтобы на фотографии не было пересветов и провалов в тенях. В обоих случая информация в таких участках снимка теряется и с этим ничего не сделать. Используем возможность коррекции экспозиции, чтобы либо не допустить пересветов / провалов, либо минимизировать от них ущерб. Это делается в стандартной камере, сторонних приложений ставить не нужно.

Покажу на примере камеры айфона, как вручную настроить экспозицию. Находясь в камере, дотрагиваемся до объекта съемки (до книги в этом случае) и удерживаем до появления шкалы экспозиции. Далее скроллом вверх / вниз настраиваем необходимый уровень:

При съемке на айфон можно упростить себе жизнь и поставить в камере автоматическое включение HDR. Этот режим будет использоваться при съемке сложных кадров. Например, при съемке человека против солнца или при съемке в условиях недостаточной освещенности. Программа снимет за вас три кадра с разной экспозицией и автоматически совместит самые удачные участки кадра в одну фотографию. Как это работает: включаем режим HDR, фотографируем, получаем две фотографии в CameraRoll — оригинал и фотография после HDR.

Следите за тем, чтобы горизонт не падал. Горизонтали должны быть горизонтальными, вертикали вертикальными. При съемке далеко не всегда получается добиться этого, поэтому коррекция перспективы делается в приложениях.

Очевидный совет, но тем не менее — делайте несколько кадров и выбирайте лучший.

Я делаю так сама и хочу посоветовать вам — снимайте сюжет горизонтально и вертикально. Даже если это очевидная горизонтальная композиция. При обработке может выйти так, что лучшее композиционное решение — это квадратный формат. Или, например, вы сняли городской пейзаж, поправили перспективу и выходит так, что приходится обрезать картинку. Если вы снимаете и горизонтальный, и вертикальный кадр, у вас будет выбор, какой использовать для получения наилучшего результата.

Держите камеру в чистоте и почаще ее протирайте. Желательно не пальцем, а чистыми салфетками. Мы часто задеваем камеру, когда берем телефон в руки, на нее попадает пыль и все это сказывается на финальной картинке. Мы с вами ребята классные и можем убрать соринки / пыль с помощью приложений (например, в Snapseed), но зачем создавать себе дополнительные трудности? Заодно советую беречь камеру от царапин.

На этом с общими советами по мобильной съемке — все. Я надеюсь, что вы нашли для себя что-то новое и полезное в этой статье. Спасибо за внимание. Крутых вам фотографий💛

Подписывайтесь на мой телеграм-канал о Мобильной фотографии, там много полезных материалов о съемке и обработке на смартфон:

Канал фотографа о мобильной съемке. Уроки обработки, секреты съемки, обзор iOS / Android приложений работы с фото…

t.me

Телеграм-канал «Мобильная фотография»
Телеграм-чат канала
Мой личный инстаграм
Инстаграм «Мобильной фотографий» (там анонсы встреч, публикации мобильных фотографов, интервью и конкурсы по фотографии)

Руководство по пейзажной фотосъемке

Пейзажная фотография — популярный жанр среди многих фотографов по ряду причин. В него относительно легко попасть из-за того, что даже самые простые камеры и объективы могут снимать потрясающие пейзажи. Это хорошо работает как хобби для тех, кто любит выходить и погружаться в природу. И, наконец, пейзажная фотография — это просто очень весело, потому что всегда можно узнать что-то новое.

Мой путь в области пейзажной фотографии был долгим процессом обучения, и за последние несколько лет я так сильно улучшил свои навыки, что понял, что могу посвятить этому всю оставшуюся жизнь. В этой статье я решил поделиться всем, что знаю на сегодняшний день о пейзажной фотографии, с множеством советов, приемов и техник, которые помогут вам начать.

Содержание

Предисловие

Удивительно, как быстро меняется мир вокруг нас. То, что еще несколько лет назад казалось неповрежденным и совершенным, мы, люди, разрушаем.

Одной из причин, почему я полюбил фотографировать природу, является то, что это мой способ показать людям, что красота вокруг нас очень хрупка и изменчива. И если мы сейчас не предпримем никаких действий, вся эта красота когда-нибудь перестанет существовать, не дав шанса нашим будущим поколениям насладиться ею так же, как мы можем сегодня.

Были сняты сотни фильмов, сделаны тысячи и тысячи великолепных фотографий, а мир не слушает. Что мы можем сделать и есть ли надежда? Очень жаль, что мы действуем только тогда, когда на нас обрушивается бедствие большого масштаба и неуравновешенная сила природы бесит нас.

Но мы, как фотографы, должны продолжать показывать миру реальную картину: обезлесение наших богатых земель, загрязнение, которое отравляет наши пресные воды и вызывает широко распространенные заболевания, таяние ледников, вымирание видов и многое другое. масштабные проблемы, затрагивающие жизнь миллиардов людей во всем мире. Поэтому мы как фотографы обязаны показать реальную картину.

Что такое пейзажная фотография?

Пейзажная фотография — это форма ландшафтного искусства. В то время как пейзажное искусство было популяризировано западной живописью и китайским искусством более тысячи лет назад, слово «пейзаж», по-видимому, вошло в английский словарь только в 19 веке, чисто как термин для произведений искусства (согласно Википедии).

Пейзажная фотография передает восприятие мира через красивые изображения природы, которые могут состоять из гор, пустынь, рек, океанов, водопадов, растений, животных и других пейзажей или жизни.

В то время как большинство фотографов-пейзажистов стремятся показать чистоту природы без какого-либо человеческого влияния, учитывая то, как много людей изменило мир, изображение природы вместе с рукотворными объектами также можно считать формой пейзажной фотографии. Например, знаменитый Мормонский ряд в национальном парке Гранд-Тетон был популярным местом для фотографирования красивых тетонов на заднем плане, а старые амбары служили элементами переднего плана.

Фотосъемка пейзажей включает в себя три ключевых элемента: фотооборудование , умение/техника и свет . Давайте рассмотрим все три элемента один за другим.

Фотооборудование

Хорошее и надежное фотооборудование чрезвычайно важно для достижения наилучших результатов при съемке пейзажей. Если ваша камера может делать исключительные фотографии, но не может выдерживать экстремально низкие или высокие температуры, она, безусловно, ограничит ваши возможности. Поэтому лучше всего иметь камеру, которая может делать хорошие снимки и выдерживать суровые погодные условия.

Почему последнее важно? Потому что одни из лучших пейзажных фотографий сделаны в очень сложную погоду – во время шторма, после сильного снегопада, рано утром при отрицательных температурах и т. д. Взгляните на следующую фотографию песчаных дюн, которую я сделал некоторое время назад:

Сначала можно подумать, что погода была хорошей и приятной, когда я сделал этот снимок. Но на самом деле все было наоборот – было очень холодно и ветрено, песок бил мне в лицо, как ледяные снежинки, когда катаешься на лыжах.

Nikon D700, который я носил с собой в тот день, сильно пострадал, песок скапливался в каждой вмятине и дырке. Мое кольцо зума Nikon 24-70 мм было забито пылью, и я помню, как несколько месяцев звучал визг, потому что я не мог вытащить из него песчинки.

К счастью, оба выжили, и впоследствии я смог сделать еще много изображений, подобных приведенному выше. И это только один пример; Я бесчисленное количество раз злоупотреблял своим фотоаппаратом и всегда полагался на него в самых сложных ситуациях.

Как насчет возможностей камеры? Независимо от того, насколько устойчива к погодным условиям ваша камера, она должна обеспечивать четкое и яркое изображение, а также обеспечивать достаточное количество функций, чтобы вы могли снимать даже самые сложные сцены. Вот где важно иметь камеру с большим сенсором, богатыми встроенными функциями, хорошей поддержкой и широким выбором надежных объективов/фильтров.

Теперь поговорим о снаряжении подробнее.

Выбор камеры – пленочная или цифровая?

Вопрос о цифровом или пленочном является бесконечным спором, и у меня нет никаких намерений поднимать еще один жаркий спор о том, какой из них лучше и почему. Я просто объясню, что верно для пейзажной фотографии сегодня и что работает лучше всего. Для большинства людей подойдет цифровая камера с высоким разрешением, потому что ее будет проще использовать, и можно получить довольно потрясающие результаты. С помощью цифровых технологий можно мгновенно просматривать изображения, делать множество экспозиций и комбинировать их при постобработке и даже снимать несколько изображений для создания HDR или панорамного изображения. Современные цифровые камеры сегодня имеют превосходный динамический диапазон, который намного превосходит пленочный, и очень легко добиться таких вещей, как фокусировка и экспозиция, особенно с правильным оборудованием и техникой. Тем не менее, некоторые фотографы предпочитают снимать пейзажи на пленку, используя пленочные камеры среднего и большого формата, и если все сделано правильно, можно создавать впечатляющие изображения с исключительной детализацией и разрешением. Пленка, безусловно, не для всех, и стоимость владения и эксплуатации широкоформатной пленочной системы может быть довольно высокой со временем, поэтому большинство пейзажных фотографов склонны использовать цифру.

Пленочные системы

Существует множество различных пленочных систем по разным ценам. Если вы снимаете в среднем формате, довольно популярны среднеформатные системы Mamiya, Rollei и Hasselblad. Существует множество широкоформатных систем, наиболее популярными из которых являются Sinar и Linhof, но есть и другие отличные варианты и размеры. Выбор объективов как для систем среднего, так и для большого формата также огромен: такие известные бренды, как Nikon, Rodenstock и Schneider, предлагают широкий выбор объективов от широкоугольных до телеобъективов.

Цифровые системы

Простота использования, низкая стоимость, относительно короткая кривая обучения, немедленные результаты, бесплатные неограниченные экспозиции и гораздо более короткое время постобработки — вот причины, по которым системы камер с полнокадровыми и кропнутыми сенсорами стали настолько популярными. Цифровую зеркальную камеру начального уровня или беззеркальную камеру со всеми необходимыми аксессуарами для фотографирования пейзажей сегодня можно купить менее чем за 1000 долларов. Если кто-то хочет перейти на полнокадровую камеру, существует множество различных вариантов с высоким разрешением от разных производителей, таких как Nikon, Canon, Sony, Panasonic, Pentax и Leica. И если этого недостаточно, есть также цифровые камеры среднего формата от таких компаний, как Fujifilm, Hasselblad, Phase One и Mamiya. Есть много вариантов для разных нужд, и вам нужно будет изучить различные варианты в зависимости от ваших потребностей и вашего бюджета.

Для людей с ограниченным бюджетом более дешевые камеры с кропнутой матрицей будут менее предпочтительными, но наиболее популярным выбором для пейзажной фотографии. Наиболее популярен из-за более низкой стоимости и менее предпочтителен из-за обычно минимальной защиты от непогоды, потенциально уменьшенного динамического диапазона и меньшего набора функций по сравнению с более дорогими вариантами. При фотографировании пейзажей вы часто сталкиваетесь с суровыми и экстремальными условиями, и вам нужно быть особенно осторожным при фотографировании в пыльных, дождливых/влажных, снежных и минусовых температурах, чтобы сохранить работоспособность вашего оборудования. Для сравнения, камеры более высокого класса часто специально разработаны с превосходной защитой от атмосферных воздействий, чтобы выдерживать самые суровые погодные условия без негативного влияния на их производительность.

Подводя итог, вот как я бы классифицировал камеры в порядке предпочтения для пейзажной фотографии:

Цифровые камеры среднего формата
Полнокадровые цифровые камеры высокого разрешения с функциями премиум-класса и защитой от непогоды
Недорогие полнокадровые цифровые камеры с достаточной защитой от атмосферных воздействий
Камеры высокого класса с кропнутой матрицей с достаточной защитой от атмосферных воздействий
Камеры начального уровня с кропнутой матрицей

Теперь перейдем к объективам — ключевой части установки для съемки пейзажей.

Объективы и почему они важны

Неважно, насколько хороша ваша камера, если объектив, который вы на нее установили, плохой, вы получите столь же плохие результаты. Линзы подобны вашим глазам: если у вас плохое зрение, изображение, которое вы видите, будет размытым. Поэтому крайне важно использовать объективы с высоким уровнем резкости по всему кадру, хорошей контрастностью, минимальными ореолами и бликами, а также другими аберрациями объектива, которые могут повредить вашим изображениям. Также важно убедиться, что ваши объективы не имеют проблем с децентрированием, которые могут повредить все ваши изображения или их части. При фотографировании портретов угловые характеристики объектива обычно не важны — ваш объект будет находиться близко к центру кадра большую часть времени. Однако, когда дело доходит до пейзажной фотографии, угловая резкость становится гораздо важнее, так как элементы переднего плана могут располагаться в нижней части кадра, а иногда даже касаться углов. Вот почему при оценке объективов для пейзажной фотографии важно смотреть не только на центральную часть объектива.

При выборе объективов у вас есть два варианта — объективы с переменным фокусным расстоянием и объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Для пейзажной фотографии объективы с постоянным фокусным расстоянием были выбором номер один (и до сих пор используются для камер среднего и большого формата). Однако благодаря последним достижениям в области оптических технологий производители могут производить исключительно хорошие зум-объективы, которые могут соответствовать, а иногда даже превосходить по качеству и резкости некоторые объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Зум-объективы имеют большое преимущество перед объективами с фиксированным фокусным расстоянием благодаря возможности увеличивать/уменьшать масштаб, что лично я считаю очень важным для пейзажной фотографии. Я был во многих ситуациях, когда мне приходилось стоять в определенном месте и я не мог физически двигаться, чтобы кадрировать кадр. В таких ситуациях полезно иметь возможность использовать зум-объектив, чтобы получить правильное кадрирование. Лично я часто ношу с собой оба, что дает мне большую гибкость, но если бы я выбирал только один объектив, то это был бы уж точно зум. К сожалению, для систем среднего и большого формата объективы с фиксированным фокусным расстоянием часто являются единственным доступным выбором.

Лучшие объективы для пейзажной фотографии

Итак, какие объективы лучше всего подходят для пейзажной фотографии? С таким большим количеством различных объективов с фиксированным и зум-объективом, доступных от разных производителей, сделать правильный выбор может быть довольно сложно, особенно для новичка. Лично я бы рекомендовал вместо одного универсального объектива, охватывающего все, от широкоугольного до телеобъектива, выбрать набор высококачественных объективов, который удовлетворит большинство ваших потребностей. Хороший комплект объективов для пейзажной фотографии должен состоять из набора объективов от сверхширокоугольных до телеобъективов. Сверхширокоугольный объектив позволит приблизиться к объектам и показать их величие; объектив с нормальным диапазоном, вероятно, будет наиболее часто используемым объективом в вашем арсенале для фотографирования большинства объектов, в то время как телеобъектив позволит вам сфокусироваться на определенной особенности пейзажа перед вами или, возможно, сфотографировать удаленные объекты.

Чтобы удовлетворить эти потребности, фотографы-пейзажисты выпускают свой набор «тройных» объективов, таких как объективы 14–24 мм f/2,8, 24–70 мм f/2,8 и 70–200 мм f/2,8. Такие объективы, как правило, очень высокого качества и считаются объективами профессионального уровня. Те, у кого ограниченный бюджет или кто хочет оставаться легким, часто выбирают более медленные объективы с диафрагмой f/4, такие как 16-35 мм f/4, 24-120 мм f/4 и 70-200 мм f/4, которые также могут быть отличным выбором для съемки. пейзажная фотосъемка. А те, кто снимает на камеры с кропнутой матрицей, часто покупают меньшие и более легкие объективы, которые покрывают аналогичные эквивалентные фокусные расстояния, такие как 10–24 мм, 16–85 мм и 50–150 мм, в зависимости от размера сенсора/кроп-фактора.

Несмотря на то, что такая «троица» зум-объективов может быть очень полезна для удовлетворения большинства потребностей в пейзажной фотографии, некоторые объективы с фиксированным фокусным расстоянием все же могут быть очень полезны в полевых условиях. Например, если вы хотите заняться астрофотографией, вам понадобится высококачественный объектив, достаточно широкоугольный и светосильный, чтобы его можно было использовать для съемки ночного неба. Объективы с переменным фокусным расстоянием, особенно с диафрагмой f/4 и медленнее, как правило, очень ограничивают возможности астрофотографии, поэтому полезно иметь хотя бы один объектив с постоянным фокусным расстоянием в сумке с камерой. Лично мне очень нравится объектив Nikon 20mm f/1.8G, и я считаю его отличным легким объективом, который по этой причине может быть очень полезен в полевых условиях. Те, кто предпочитает качество объективов с фиксированным фокусным расстоянием зумам, часто выбирают комплект, состоящий из следующих фокусных расстояний: 14 мм, 20 мм, 35 мм и 50 мм. Для телеобъективов большинство фотографов по-прежнему выбирают что-то вроде 70–200 мм f/2,8 или f/4, поскольку телеобъективы с фиксированным фокусным расстоянием часто довольно большие и дорогие.

Если бы я был ограничен в выборе только одного объектива для пейзажной фотографии, это было бы что-то вроде 24-дюймового объектива. 120мм или 24-105мм. Из всех различных объективов, которые я использовал на протяжении многих лет, я пришел к выводу, что фокусные расстояния, которые я чаще всего использую для пейзажной фотографии, составляют от 24 мм до 100 мм. Если бы я был ограничен двумя объективами, я бы добавил 70-200 мм, а если бы ограничение было увеличено до трех, это был бы светосильный фикс 20 мм f/1.8…

Подставка для камеры — штативы

Пейзажный фотограф без штатива — фотограф-инвалид. Хотя современные цифровые камеры способны давать потрясающие результаты при более высоких значениях ISO, некоторые изображения сложно, а иногда даже невозможно сделать без надлежащей поддержки. Например, невозможно сфотографировать ночное небо без штатива. Фотографировать разноцветные облака и широкий динамический диапазон сцен до и после заката было бы чрезвычайно сложно, если бы камера не была установлена на штатив. Другой пример — съемка движущейся воды (например, водопада) с длинной выдержкой. По сути, для любой фотографии с выдержкой, которая слишком длинная для того, чтобы можно было держать камеру в руках, не вызывая дрожания камеры, рекомендуется использовать штатив. Взгляните на изображение ниже, которое невозможно было бы снять с рук:

Как видите, изображение было снято с выдержкой 30 секунд — никак нельзя Я бы мог так долго держать камеру в руках, и при этом изображение не выглядело бы размытым!

Лично я считаю штатив обязательным инструментом, а не дополнительным аксессуаром. Однажды я разговаривал с известным фотографом-пейзажистом о поддержке камеры, и он заявил, что не может думать или компоновать свои изображения, пока не поставит камеру на штатив, даже при съемке в яркий солнечный день. Если вы боретесь с плохо выровненными, размытыми или шумными изображениями, вы можете инвестировать в прочный штатив — он очень быстро окупится, особенно если вы учтете свои дорожные расходы и свое время!

Не покупайте дешевый и хлипкий штатив. Если вы все еще пытаетесь понять, подходит ли вам пейзажная фотография или нет, то, во что бы то ни стало, начните с дешевого пластикового штатива. Однако, если пейзажная фотография — это то, чем вы действительно интересуетесь, то пропустите все, что посередине, и выберите высококачественный штатив. За годы вы поменяете множество камер и объективов, но прочный штатив — это то, что вы всегда будете использовать повторно — это всегда достойная долгосрочная инвестиция. Не совершайте ошибку, покупая несколько штативов. Мало того, что вы в конечном итоге потратите больше денег, но вы также получите много разочарований в этой области.

Если вы хотите узнать больше о штативах и вам нужна помощь в выборе хорошего штатива для вашей фотографии, ознакомьтесь с моей подробной статьей «Как купить штатив».

Фильтры и почему они важны

Теперь перейдем к фильтрам. Любой опытный пейзажный фотограф скажет вам, что фильтры являются важной и неотъемлемой частью их набора для пейзажной фотографии. Некоторые кадры просто невозможно снять без специальных фильтров. Есть три типа фильтров, которые я лично рекомендую для пейзажной фотографии: круговой поляризационный фильтр, фильтр нейтральной плотности и градуированный фильтр нейтральной плотности. Давайте посмотрим на каждого в отдельности.

Круговой поляризационный фильтр

Пейзажные фотографы часто используют круговой поляризационный фильтр (CPL) по ряду причин. Фильтры CPL помогают уменьшить отражения, что помогает выделить объект. Например, если фотографировать сцену после дождя, отражения от влажных участков могут сильно испортить изображение, делая его довольно отвлекающим. С помощью CPL можно уменьшить, а иногда даже устранить большинство отражений в сцене, повышая цвета и контрастность. Взгляните на изображение ниже, снятое с поляризационным фильтром:

Использование CPL помогло значительно уменьшить отражение воды в листве сразу после дождя, что привело к улучшению цвета и контраст. CPL также помог выявить цвета радуги, которые на закате светились темно-красными цветами.

Вот пример водопада, снятого с тем же фильтром:

Хотя вы можете видеть некоторые отражения в воде, эти отражения на самом деле сильно уменьшены благодаря CPL, который я установил на свой объектив. Если бы не CPL, яркость отражений, исходящих от скал, конкурировала бы с белым цветом падающей воды, из-за чего изображение выглядело бы намного хуже по сравнению с ним.

Еще одна причина, по которой CPL полезны, заключается в том, что они могут помочь значительно уменьшить атмосферную дымку на изображениях. Дымка может быть настоящей проблемой при фотографировании пейзажей, поэтому, если вы используете CPL в полевых условиях, можно немного уменьшить ее в камере, а затем уменьшить еще больше в программном обеспечении для постобработки. Взгляните на изображение ниже, которое я сделал в Иордании с CPL:

День в Вади-Рам был очень туманным, поэтому использование CPL было необходимо, чтобы подчеркнуть особенности гор на фоне расстояние.

Поляризационные фильтры могут быть немного сложными в использовании, особенно для тех, кто никогда ими раньше не пользовался. Вы также должны быть очень осторожны при развертывании их на широкоугольных объективах. Если вы хотите узнать больше о поляризационных фильтрах, я написал подробную статью о том, как использовать поляризационные фильтры, с большим количеством примеров и полезной информации.

Фильтр нейтральной плотности

Знаете ли вы, как получаются изображения водопадов с шелковистой и гладкой на вид водой молочного цвета? Для многих таких изображений фотографы намеренно используют фильтры нейтральной плотности (ND), которые пропускают очень мало света, что в основном увеличивает продолжительность экспозиции. Хотя можно закрыть объектив до очень маленькой апертуры, чтобы уменьшить количество света, попадающего на датчик камеры, это часто не блокирует достаточно света, чтобы вода выглядела гладкой. Кроме того, малая апертура приводит к меньшей детализации изображений из-за эффекта дифракции, поэтому вместо этого лучше использовать правильный фильтр с наилучшей апертурой.

Использование темного фильтра нейтральной плотности требует хорошей системы поддержки, поскольку скорость затвора будет значительно уменьшаться в зависимости от того, сколько света пропускает фильтр нейтральной плотности. Например, 6-ступенчатый нейтральный фильтр, который я использую, пропускает только 1% света. Из-за этого небольшого количества света сцена выглядит очень темной, когда я смотрю в видоискатель, и все же, что удивительно, автофокус все еще работает. 6 ступеней означают, что если я снимаю сцену с выдержкой 1/250 секунды без фильтра, выдержка упадет до 1/4 секунды, как только я установлю на объектив 6-ступенчатый ND-фильтр. Вот изображение, которое было снято с использованием ND-фильтра, чтобы уменьшить скорость затвора камеры до 6 секунд:

Некоторые поляризационные фильтры сами по себе достаточно темные, поэтому вы можете просто использовать их вместо фильтра нейтральной плотности для создания красивых изображения водопада вместо комбинации ND + CPL.

Градуированный фильтр нейтральной плотности

Градуированный фильтр нейтральной плотности похож на обычный фильтр нейтральной плотности, за исключением того, что он постепенно переходит от темного к полностью прозрачному. Этот постепенный переход важен для пейзажей, потому что он должен затемнять только самую яркую область сцены, не затрагивая более темные части сцены, такие как передний план. Хотя сегодня многие фотографы используют HDR и методы смешивания для захвата полного динамического диапазона сцены, я лично предпочитаю использовать фильтры с градиентной нейтральной плотностью (GND), когда это возможно. Например, если я фотографирую восход или закат, а небо на несколько ступеней ярче, чем передний план, я буду использовать свои 0,6 (2 ступени) или 0,9.(3 шага) Градуированный фильтр нейтральной плотности для затемнения неба. Взгляните на приведенное ниже изображение держателя фильтра с заземлением:

Как вы можете видеть, фильтр переходит от темного вверху к полностью прозрачному внизу с постепенным переходом в середине. Это то, что позволяет блокировать часть света фильтром. Теперь давайте посмотрим, как это может повлиять на изображение:

Изображение выше было бы очень сложно сделать. без фильтра GND, потому что небо было намного ярче по сравнению с передним планом. Удерживая 3-ступенчатый фильтр GND перед объективом, я смог снизить яркость неба и сохранить его цвета. Без фильтра мне пришлось бы делать брекетинги для создания HDR или смешивания изображений в Photoshop, что отняло бы у меня больше времени и усилий.

Одна из основных проблем с фильтрами GND заключается в том, что они занимают больше места, чем фильтры CPL, поскольку представляют собой более крупные прямоугольные фильтры (существуют круглые фильтры GND, но их не следует использовать). Почему? Потому что с прямоугольными фильтрами вы можете контролировать точку, с которой сцена будет превращаться из темной в ясную. В одной сцене небо может занимать 20% изображения, в то время как в другой сцене с красивыми облаками оно может занимать 50% или более изображения. Вот где вам нужно будет перемещать градуированный фильтр вверх и вниз, чтобы приспособиться к различным ситуациям. Для этого вам понадобится система держателей фильтров с прямоугольными фильтрами. Я лично использую систему держателей фильтров NiSi, но есть и много других на выбор.

Photo Technique

который состоит из трех частей: техника камеры, композиция и постобработка. Эти три элемента одинаково важны в пейзажной фотографии, и вы должны освоить их все, чтобы иметь возможность создавать великолепные изображения, которые вы потенциально могли бы демонстрировать и даже продавать.

Camera Gear Technique

Первое, что вам нужно научиться правильно использовать, это, очевидно, ваша камера. Если вы никогда раньше не использовали зеркальную или беззеркальную камеру, приготовьтесь к интенсивному процессу обучения. Во-первых, вам нужно освоить три столпа фотографии: диафрагму, выдержку и ISO. Как только вы хорошо разберетесь с ними по отдельности, вам нужно будет понять, как они работают вместе. Затем я бы начал читать такие основы, как остановки экспозиции, режимы камеры, режимы замера и RAW против JPEG. Оттуда посетите нашу страницу «Изучение фотографии» и начните читать другие статьи для начинающих, которые помогут вам быстро освоить самые важные темы фотографии.

Если вы можете удобно снимать в ручном режиме, при этом имея возможность регулировать экспозицию, увеличивая/уменьшая значение ISO, ваши базовые знания о камере довольно солидны.

Настройки камеры

Каковы оптимальные настройки камеры для фотографирования пейзажей? Вот настройки, которые я лично использую и рекомендую (подходит для большинства зеркальных и беззеркальных камер):

Режим камеры: Ручной. Научитесь снимать пейзажи в ручном режиме. Используйте встроенный измеритель камеры, чтобы увидеть, нужно ли вам увеличить или уменьшить скорость затвора.
Диафрагма: Начните с f/5.6 и уменьшите диафрагму в зависимости от того, какая часть переднего плана и фона вам нужна, чтобы сохранить резкость. Старайтесь не снимать дальше f/8 (на камерах с матрицей APS-C) и f/11 (на полнокадровых), чтобы избежать дифракции.
Скорость затвора: Не имеет значения, так как вы будете использовать штатив и регулировать скорость затвора в зависимости от показаний вашей камеры. В некоторых случаях, когда вам нужно заморозить или размыть движение, вам придется соответствующим образом отрегулировать скорость затвора, изменив диафрагму и/или ISO, или используя фильтр.
ISO: Независимо от базового значения ISO вашей камеры (обычно ISO 64 или ISO 100). Если на вашей камере есть настройка «Авто ISO», выключите ее.
Формат изображения: Очевидно, RAW, сжатие без потерь или несжатое (если сжатие без потерь недоступно). Установите максимальную скорость передачи данных камеры (если доступно). Многие профессиональные камеры позволяют снимать в 14-битном формате RAW.
Баланс белого: Авто, поскольку неважно, снимаете ли вы в формате RAW — вы можете легко изменить баланс белого на этапе постобработки.
Цветовой профиль: Не имеет значения, но вы можете выбрать AdobeRGB для немного более точных гистограмм.
Шумоподавление при высоких значениях ISO: Выключено, в любом случае вам не следует снимать при высоких значениях ISO.
Шумоподавление при длительной выдержке: Включено, так как это помогает уменьшить шум при съемке с длительной выдержкой. Этот параметр влияет на фактический файл RAW, поэтому рекомендуется оставить его включенным по умолчанию.
Уменьшение виньетирования и другие коррекции объектива: Выкл. Лучше заняться этим на этапе постпродакшна.
Фокусировка с помощью кнопки «Назад»: Переместите фокус с кнопки спуска затвора на специальную кнопку на задней панели камеры (см. «Фокусировка и перекомпоновка»). Некоторые камеры могут не иметь этой функции, но у большинства она есть. Большинство цифровых зеркальных и беззеркальных камер имеют либо специальную кнопку AF-ON, либо кнопку AE-L/AF-L на задней панели камеры, которую можно запрограммировать на автофокусировку. Переключив фокусировку на специальную кнопку, вы можете сфокусироваться только один раз большим пальцем, а затем продолжить съемку без необходимости каждый раз перефокусироваться. Имейте в виду, что если вы меняете фокусное расстояние объектива путем увеличения/уменьшения масштаба, вам нужно будет каждый раз заново наводить фокус!
Автофокус: Вам решать, оставить автофокус включенным или переключиться на ручную фокусировку. Независимо от того, какой метод фокусировки вы выберете, обязательно используйте экран просмотра в реальном времени вашей камеры, чтобы увеличить масштаб и точно сфокусироваться.

Глубина резкости и гиперфокальное расстояние

Когда вы фотографируете пейзажи, очень важно хорошо понимать концепцию глубины резкости. Одна из самых больших проблем в пейзажной фотографии — настроить фокус объектива и добиться приемлемой резкости. Почему это вызов, спросите вы? Потому что оптика имеет определенные ограничения и не всегда получается идеально сфокусировать все от переднего до заднего плана, особенно когда одни объекты находятся очень близко, а другие очень далеко. Хороший способ проиллюстрировать это — провести быстрый эксперимент со своими глазами. Вам понадобятся два объекта, которые могут стоять на плоской поверхности — маленький и большой предмет (например, игральные кости и коробка игральных карт). Поместите больший предмет вертикально примерно в 10 футах от того места, где вы находитесь, на прямой поверхности, например на столе. Затем вернитесь в исходное положение и, удерживая меньший предмет указательным и большим пальцами, вытяните руку наполовину, указывая ею на больший предмет. Сфокусируйте взгляд на меньшем объекте. Обратите внимание, насколько размыт фон и насколько размыт более крупный объект, почти до такой степени, что он смешивается с другими фоновыми объектами. Теперь возьмите меньший объект и поместите его рядом с большим объектом и снова вернитесь на свое место. Теперь взгляните на меньший объект с такого расстояния. На этот раз вы заметите, что оба объекта кажутся вам резкими, и даже если вы немного отодвинете меньший объект от большего, это не будет иметь значения. Более крупный объект не будет полностью размыт, как это было, когда вы смотрели на меньший объект с близкого расстояния. Этот очень простой эксперимент демонстрирует, как линзы фокусируются и как расстояние до объекта влияет на резкость.

В то время как наши глаза работают как фиксированный 50-миллиметровый объектив, объективы фотоаппаратов позволяют нам захватывать гораздо более широкие перспективы или позволяют нам приблизиться к нашим объектам. Без понимания взаимосвязи между фокусным расстоянием объектива, диафрагмой и расстоянием между камерой и объектом фокусировка для пейзажной фотографии может стать довольно сложной. Например, если вы фотографируете морскую звезду на пляже с близкого расстояния и хотите, чтобы фоновый горизонт был таким же резким, как морская звезда, на чем бы вы сосредоточились — на морской звезде или на фоне? Вы бы использовали широкоугольный или телеобъектив, чтобы сфокусироваться на обоих? Какую диафрагму вы бы использовали? Хороший пейзажный фотограф должен знать ответы на все эти вопросы и придумать правильное решение проблемы. Например, я бы определенно использовал широкоугольный объектив (поскольку большее фокусное расстояние только больше изолировало бы объект), относительно небольшую диафрагму между f/8 и f/16 и сфокусировался бы на области где-то между морской звездой и фон. Где именно я мог бы сосредоточиться? Здесь вам нужно понять гиперфокальное расстояние и как его найти.

Что такое гиперфокальное расстояние? По сути, гиперфокальное расстояние — это расстояние фокусировки, которое дает вашим фотографиям наибольшую глубину резкости. Когда вы фокусируете камеру на гиперфокальном расстоянии, все от половины расстояния до бесконечности будет в фокусе. Например, если мое гиперфокальное расстояние составляет 50 футов, в фокусе будет все от 25 футов до бесконечности. Почему важно гиперфокальное расстояние? В предыдущем примере с морской звездой, если бы я сфокусировал камеру на морской звезде или на фоне (бесконечность), либо морская звезда, либо фон были бы размыты. Я хочу, чтобы оба изображения выглядели четкими, поэтому, если бы я знал, где находится гиперфокальное расстояние, и сфокусировался на нем, я потенциально мог бы добраться до точки, в которой оба изображения кажутся резкими. Очевидно, что расстояние от камеры до объекта, фокусное расстояние объектива, размер сенсора и диафрагма — все это переменные, которые играют здесь огромную роль, поэтому мне нужно будет очень внимательно изучить их, чтобы достичь своей цели. Особенно важно расстояние от камеры до объекта — если объект находится слишком близко, никакая комбинация диафрагмы и фокусного расстояния не приведет к резкому снимку…

Лучший способ рассчитать гиперфокальное расстояние — использовать «метод удвоения расстояния», при котором вы приближаете расстояние от камеры до ближайшего объекта, который хотите сделать резким, а затем просто удваиваете это расстояние. В примере с морской звездой, если бы я знал, что морская звезда находится в 5 футах от моей камеры, гиперфокальное расстояние было бы равно 10 футам (удвоенное расстояние), вот так просто! Оттуда мне нужно будет примерно оценить, где находится 10-футовая отметка, на которой я должен сфокусироваться (скажем, на куске камня в песке), а затем использовать экран просмотра в реальном времени моей камеры, чтобы сфокусироваться на этом камне, и я настроен. С моим гиперфокальным расстоянием в нужном месте кадра мне пришлось бы поиграть с апертурой моей камеры, чтобы добраться до точки, где все выглядит достаточно резким. Если я максимально выставил диафрагму, а сцена по-прежнему нерезкая, то я просто слишком близко к объекту. Мне либо приходится использовать более широкий объектив, либо физически отдаляться от объекта.

Некоторые фотографы советуют фокусироваться где-то в середине кадра или на трети пути, не зная всех переменных, упомянутых выше. Я бы с осторожностью прислушивался к таким советам, так как вы часто будете расстраиваться из-за размытых изображений. Метод двойного расстояния работает очень хорошо, и его легко использовать в полевых условиях.

Имейте в виду, что калькуляторы гиперфокальных расстояний не предназначены для современных цифровых камер высокого разрешения, поэтому я бы не рекомендовал их для пейзажной фотографии (см. статью Спенсера о том, почему диаграммы гиперфокальных расстояний неверны). Кроме того, зачем тратить время на поиск информации, если все, что вам нужно сделать, это оценить расстояние до вашего объекта, а затем удвоить его? Это просто и это работает!

Брекетинг

Когда вы сталкиваетесь с трудными условиями освещения, когда у вас есть огромная разница в контрасте между темными и белыми участками, снимайте в диапазоне от 3 до 5 (в зависимости от возможностей вашей камеры). Брекетинг не только позволяет вам попробовать методы постобработки, такие как HDR, но также дает вам возможность улучшить экспозицию (см. превосходную статью Илии Борга «если сомневаетесь, используйте брекетинг»). Вы можете выбрать одну экспозицию вместо другой, а затем продолжить работу с ней в Lightroom или Photoshop. Вы можете выбрать некоторые части одного изображения и объединить их с другим изображением, используя маскирование и другие методы смешивания в Photoshop или другом программном обеспечении. Проще говоря, у вас будет больше возможностей для восстановления информации из ваших изображений.

Композиция и кадрирование

Композиция — ключевой элемент любого вида фотографии, включая пейзажную. Без хорошей композиции фотографии могут выглядеть простыми, безжизненными и скучными. Как вы должны компоновать свои изображения и есть ли какие-то правила композиции? Что такое хорошая и плохая композиция? Как вы должны кадрировать свои снимки? Я постоянно получаю подобные вопросы от наших читателей, поэтому решил написать об этом подробнее в этой статье.

Когда дело доходит до композиции и кадрирования, не существует установленных «правил» как таковых. Тем не менее, есть несколько советов и предложений, которые могут помочь улучшить композицию и кадрирование ваших изображений. Вот некоторые из моих рекомендаций:

Общайтесь с помощью своих фотографий – к каждой фотографии должно быть прикреплено особое сообщение. Что ты пытаешься сказать? Какова ваша история? Какое настроение у вашей фотографии? Зрителя позабавит сила природы, которую вы пытаетесь показать, или он почувствует себя раздавленным темными, ужасными облаками на вашем изображении? Или, может быть, зрителю стоит просто насладиться красотой красок, которые вы пытаетесь показать? Ваше изображение должно иметь возможность общаться и связываться со зрителем, вызывая его эмоции.
Определите ваш объект(ы) – каждая фотография должна содержать самый заметный/важный объект, который вы пытаетесь показать зрителю, который является вашим основным объектом. В сцене могут быть и другие вторичные, третичные и вспомогательные элементы. Узнайте, как правильно определить самые важные объекты на ваших изображениях. Как только вы это сделаете, вы сможете лучше скомпоновать свои изображения, потому что будете уделять пристальное внимание своим объектам.
Заранее разведать местность — никогда не знаешь, что может быть вокруг тебя. Исследуйте местность до того, как включится лучший свет, и найдите лучшие места для съемки. Сколько раз вы оказывались в ситуациях, когда свет идеальный, объект идеальный, но вы стоите в неудачном месте? Избегайте подобных проблем, выполняя домашнюю работу заранее.
Притормозите и наберитесь терпения — если вы не фотографируете дикую природу или другие быстро движущиеся объекты, притормозите и найдите время, чтобы скомпоновать кадр. Дождитесь подходящего момента, подходящего света и наберитесь терпения. Сфотографируйте, а затем подождите еще — ваша лучшая фотография может быть через несколько минут или секунд.
Выровняйте / выровняйте фотографию перед съемкой — при компоновке убедитесь, что кадр правильно выровнен. Если это не так, вам придется выровнять его в постобработке, и в конечном итоге вы потеряете часть изображения. Я лично использую горизонтальные и вертикальные линии внутри видоискателя, чтобы выровнять камеру большую часть времени, и это отлично работает.
Старайтесь всегда не размещать основной объект в центре — многие новички часто так делают, и хотя в композиции по центру нет ничего плохого, размещение объектов не в центре может сделать изображение более динамичным и интересным. Ознакомьтесь с правилом третей и попробуйте. Вот изображение, где я использовал правило третей, чтобы составить его:

Формы и кривые — попробуйте найти изогнутые формы (особенно те, которые имеют форму буквы «S») как часть вашей композиции — они выглядят гораздо приятнее для глаз. Вот пример изогнутой дороги, в композиции которой есть красивая изогнутая дорога:

При фотографировании зеркальных отражений следите за тем, чтобы ничто не мешало основному объекту или его отражению – помню, когда выкладывал одно из изображений Maroon Bells с бревном в отражение на фотофоруме давным-давно один известный фотограф раскритиковал снимок, мол не надо было бревно включать в кадр. Вот это изображение:

Помимо того, что это слишком пережаренное/перенасыщенное изображение (тогда мне нравился ползунок Saturation в Lightroom слишком много), большое прямое бревно, которое прорезает изображение, разрушает суть фотографии, становясь уродливой частью изображения (что в то время я думал, что это хороший элемент композиции). Внимание зрителя больше не сосредоточено на главном объекте (который представляет собой красивый набор треугольных гор и их отражение), а скорее на большом бревне. Теперь взгляните на изображение ниже, на котором нет никаких отвлекающих элементов в отражении:

Выглядит намного лучше, не правда ли? Вы можете сосредоточиться на просмотре красивых гор и их отражений, не отвлекаясь на другие ненужные объекты в сцене.

Сбалансируйте свой снимок с помощью симметрии – еще одна вещь, о которой следует помнить при фотографировании пейзажей, особенно отражений, заключается в достижении «баланса» – одна часть изображения не должна сильно перевешивать другую. Вы можете добиться этого с помощью симметрии, как показано на изображении Maroon Bells выше.
Вписать основные объекты в кадр – если у вас в угловом кадре есть деревья, одиночные кусты или другие объекты, постарайтесь либо вписать их в кадр, либо исключить совсем. Бывают ситуации, когда сделать это слишком сложно или невозможно, но постарайтесь изо всех сил уместить все в кадре.

Как вы можете видеть на изображении выше, я старался изо всех сил вместить все, что я считал важным в кадре. изображения, будь то продолговатый камень в нижней левой части кадра, куст под ним или юкка в нижней правой части кадра. Поскольку большие камни с правой стороны кадра не были ключевыми элементами моего изображения, я решил, что можно врезаться в них с помощью моего кадра. Основным объектом здесь, очевидно, является расколотый камень, за которым следует большое зеленое растение под ним, которое служит моим второстепенным объектом, в то время как другие элементы сцены служат третичными и вспомогательными элементами. См. мою статью «Рассеивание фотографии: Сплит-Рок» для получения дополнительной информации о том, что привело к тому, что приведенное выше изображение заработало.

Аккуратно кадрируйте кадр — Когда я начинал свой путь в фотографии, я редко обращал внимание на правильное кадрирование — я просто наводил камеру и делал снимок. В итоге у меня остались тысячи бесполезных фотографий… Очень жаль, потому что у меня были очень уникальные моменты с красивыми закатами, облаками и хорошим светом, но только из-за моих собственных ошибок все эти фотографии бесполезны. Узнайте, как правильно кадрировать кадры, и подумайте, прежде чем нажать кнопку спуска затвора камеры. Не просто наводите и снимайте, как вы делали это раньше, а думайте о своем объекте, освещении, композиции и кадрировании.
Не зацикливайтесь на горизонталях — лично я предпочитаю делать горизонтальные снимки пейзажей, но я также делаю много вертикальных снимков. В некоторых случаях попробуйте сделать и то, и другое, а позже дайте себе возможность выбрать, какое из них лучше. Иногда вертикальные планы передают информацию лучше, чем горизонтальные. Кроме того, когда вы печатаете свою работу, вам может понадобиться сочетание как вертикалей, так и горизонталей.
Не допускайте соприкосновения высоких деревьев и других крупных объектов с рамой – оставьте немного «дышащего» пространства. Даже очень мало свободного места лучше, чем ничего. Взгляните на этот пример:

Вершина горы почти касается верхней части кадра, что нехорошо. Если бы в тот день у меня было немного облаков, я бы, вероятно, включил больше неба, но я намеренно уменьшил небо, чтобы зритель сосредоточился на старом здании с идущим человеком. Хотя между горой и верхней частью кадра я оставил некоторое пространство, между ними недостаточно «пространства для дыхания».

Будьте осторожны при использовании сверхширокоугольных объективов — сверхширокоугольные объективы всегда делают объекты на переднем плане намного больше, чем они есть на самом деле, а фон выглядит намного меньше. Например, взгляните на этот снимок:

Как вы думаете, это возможно для скала на переднем плане должна быть больше по размеру, чем холм вдалеке? Конечно нет! Но это то, что делают широкоугольные объективы — они заставляют объекты на близком расстоянии казаться невероятно большими по сравнению со всем остальным на заднем плане. Отойдите от ваших объектов, и они станут крошечными, исчезнут с фоном и оставят массу пустого пространства. Широкоугольные объективы могут создавать потрясающие изображения, но вам нужно знать, как правильно их использовать, подойдя ближе к основному объекту и уделив пристальное внимание фону и кадрированию. Наконец, будьте осторожны при использовании объективов типа «рыбий глаз» — если вы не уделите должного внимания и наклоните камеру слишком низко, вы можете оказаться на своих снимках!

Будьте проще — не добавляйте слишком много отвлекающих и отвлекающих элементов на изображения. Иногда простота является ключом к хорошей композиции:

Диагональные композиции – если встретите в пейзаже прямые линии, поэкспериментируйте с диагональной композицией. В некоторых случаях вы можете превратить скучную сцену в более динамичную и интересную фотографию:

Попробуйте использовать несколько линий для композиции — иногда сочетание прямых и диагональных линий в сцене под разными углами может придать изображению различное ощущение и динамику:

На изображении выше На сцене две линии образованы вечнозелеными деревьями, которые я также использовал в качестве ориентиров для установления линии горизонта. Третью линию образует небольшой ручей на переднем плане, что помогает добавить интереса к переднему плану сцены.

Используйте элементы в сцене, чтобы добавить глубины — когда вы думаете о своих объектах в своих композициях, вы можете расположить их таким образом, чтобы добавить глубины вашим фотографиям. Это особенно важно при использовании широкоугольных объективов:

Ищите узоры и линии — всегда ищите узоры и линии на сцене.

Используйте более плотное кадрирование — если у вас есть зум-объектив, вы часто можете улучшить свою композицию, отойдя от объекта и увеличивая масштаб, чтобы устранить другие отвлекающие факторы вокруг объекта.

Для снимка выше я увеличил фокусное расстояние до 70 мм с помощью объектива Nikon Z 24-70mm f/4 S, чтобы сфокусироваться на видимой части горы. Если бы я использовал более короткое фокусное расстояние, стали бы видны другие части горы, а это не то, чего я хотел.

Получите эти S-кривые – как я уже указывал выше, кривые всегда выглядят лучше, чем прямые линии, особенно S-образные кривые:

Повторение объектов/элементов — еще одна интересная концепция, которую вы можете применить к своей композиции, — это повторение объектов или элементов на вашей фотографии. Сам элемент повторяемости не всегда важен — это можно сделать с заборами, столбами ЛЭП, деревьями, зданиями и т. д. Вот пример повторяемости:

Попробуйте делать панорамные снимки — вместо того, чтобы ограничиваться квадратными или прямоугольными изображениями, попробуйте снимать панорамные изображения. Вы можете либо обрезать изображения, чтобы сделать их панорамными (обрезку см. ниже), либо снять несколько вертикальных или горизонтальных кадров, а затем склеить их вместе в Photoshop или другом стороннем программном обеспечении. У меня есть подробное руководство, как фотографировать панорамы, и вы можете найти там много информации о том, как правильно фотографировать панорамы.

Хотя приведенные выше рекомендации по композиции призваны помочь вам, не стесняйтесь экспериментировать и делать что-то другое — в конце концов, фотографии создаются вашим видением и вашим творчеством.

Техника постобработки

Постобработка является неотъемлемой частью пейзажной фотографии. Я помню, как однажды видел небольшой онлайн-конкурс фотографий, и одно из правил гласило, что нужно присылать только оригинальные, нетронутые фотографии. Судя по всему, организаторы конкурса посчитали постобработку изображений недобросовестной практикой и не хотели, чтобы один человек имел преимущество перед другим только из-за лучшего владения фотошопом. Лично я считаю такие правила глупыми. Это несправедливо, когда один фотограф может использовать Photoshop лучше, чем другой? Ансель Адамс, мастер пейзажной фотографии, был фокусником в фотолаборатории. Он провел бесчисленное количество часов, работая над своими изображениями, и я уверен, что если бы он был жив сегодня, ему бы понравился Photoshop! Чем навыки постобработки Анселя в фотолаборатории отличаются от чьих-то навыков Photoshop? Знание того, как постобрабатывать изображения, сегодня является важной частью жизни каждого фотографа. И это факт.

В то же время многие фотографы говорят: «Все делайте правильно в камере». Я в основном согласен с этим утверждением — когда дело доходит до пейзажной фотографии, лучше всего свести к минимуму усилия по постобработке и сделать как можно больше в камере. Одно дело сфотографировать сцену с сильно переэкспонированным небом, думая, что вы сможете исправить это позже в Photoshop, и совсем другое — использовать фильтры и другие инструменты, чтобы хотя бы частично правильно экспонировать небо, чтобы вы могли доработать его в Lightroom/Photoshop. . Некоторые вещи, такие как эффект поляризационного фильтра, невозможно воспроизвести при постобработке. Другие вещи требуют огромного количества времени, чтобы исправить. Просто научитесь сбалансировать свой рабочий процесс, и вы будете в хорошей форме.

Кадрирование

Когда дело доходит до кадрирования, я настоятельно рекомендую свести к минимуму ваши усилия по кадрированию для пейзажной фотографии, если вы снимаете на цифру. Основная причина заключается в том, что обрезка приводит к уменьшению изображения, что приводит к уменьшению разрешения и уменьшению отпечатков. Если вы просто публикуете изображения для Интернета, вы, безусловно, можете обрезать столько, сколько хотите, но что, если кто-то заинтересуется покупкой большого отпечатка вашей фотографии после того, как увидит ее в Интернете? Вот где кадрирование может повредить вашему изображению. Если вы снимаете в среднем или большом формате, у вас гораздо большее разрешение, поэтому небольшая обрезка, как правило, не проблема. Но я бы все равно кадрировал ваши изображения с самого начала, вместо того, чтобы прибегать к кадрированию позже. Тип кадрирования, которого вы, безусловно, хотите избежать, — это вырезание вертикалей из горизонтального изображения и наоборот — при этом вы потеряете половину своего разрешения (если не больше). Выравнивание и выравнивание изображений также приводит к обрезке и потере разрешения. Поэтому, как я рекомендовал выше в разделе «Композиция», вы всегда должны выровнять и выровнять камеру перед съемкой.

Кроме этого, очень небольшая обрезка для улучшения композиции и устранения беспорядка вполне нормальна. Я лично обрезаю некоторые изображения, когда это необходимо.

Резкость и почему это важно

Хотя резкость не так важна для определенных типов фотографии, она, безусловно, имеет большое значение в пейзажной фотографии. На четкое пейзажное изображение всегда лучше смотреть, чем на размытое или нечеткое изображение — оно передает хорошую технику фотографа, дает более реалистичное ощущение объектам и просто выглядит более приятно для глаз. Для хорошей резкости по всему кадру требуется следующее:

Хороший объектив, способный разрешить множество деталей и резкий от центра до углов.
Высококачественная пленочная или цифровая камера с большим разрешением.
Хорошая техника фотографа, которая может установить правильную экспозицию, получить правильную фокусировку и устранить дрожание камеры.
Хорошие навыки постобработки фотографом для добавления дополнительной резкости для печати/публикации.

Все вышеперечисленное зависит друг от друга. У вас могут быть лучшие навыки постобработки, но если ваш объектив мягкий, вы никогда не сможете получить четкие результаты. Точно так же у вас может быть самый резкий объектив в мире, и все же, если вы не можете установить правильные настройки экспозиции и правильно сфокусироваться, вы получите размытое изображение, которое вы не сможете исправить, увеличив резкость в постобработке.

Если у вас есть правильное оборудование и камера, повысить резкость изображений при постобработке несложно. Взгляните на мою статью о том, как повысить резкость изображений в Lightroom, чтобы получить представление. Вы также можете использовать специальные плагины в Photoshop для выборочной резкости, которые отлично работают.

Постобработка изображений

Помимо повышения резкости и обрезки, существует множество других способов улучшить ваши фотографии. Вы можете затемнить небо и сделать его более голубым, вы можете сделать некоторые цвета более насыщенными, вы можете добавить больше контраста своим изображениям, вы можете преобразовать изображения в черно-белые и многое другое. Я не буду описывать все эти методы, так как их слишком много, но вы можете начать с моего Учебника по постобработке пейзажной фотографии в Lightroom и пяти способов улучшить свои фотографии при постобработке. , где я делюсь некоторыми простыми приемами, которые помогут сделать ваши пейзажные фотографии лучше. Вы можете найти некоторые другие учебные пособия в нашем растущем разделе «Советы по постобработке».

Вот несколько дополнительных советов по постобработке пейзажной фотографии:

Будьте осторожны с темными тенями в кадре — хотя тени — это нормальное явление, не позволяйте теням отвлекать внимание зрителя. Следите за тем, чтобы тени не занимали слишком много места, иначе они испортят ваш образ. Кроме того, если ваши тени слишком темные, попробуйте осветлить их, отрегулировав экспозицию или на этапе постобработки. В Lightroom вы можете использовать ползунок «Тени», чтобы добавить немного света теням. Однако не переусердствуйте — вам все равно нужно, чтобы тени выглядели как тени. Это одна из самых больших проблем с HDR-фотографией — тени редко выглядят реальными. Вот пример тени, съедающей половину изображения:

Хотя я немного осветлил тени, изображение все равно выглядит несбалансированным, а тени слишком отвлекают внимание.

Не перенасыщайте изображения . Фотографы очень часто намеренно перенасыщают изображения. Раньше я часто перенасыщал изображения. Теперь, когда я возвращаюсь к ним и смотрю на них, я понимаю, что мне нужно было полегче относиться к цветам. В некоторых случаях вам может понадобиться обесцветить некоторые цвета или все изображение. Вот пример перенасыщенного изображения, которое я снял пару лет назад:

На самом деле не просто перенасыщен, но и недоэкспонирован. Иногда недоэкспонирование также может привести к слишком большой насыщенности цвета.

Не переэкспонируйте — всегда следите за правильной экспозицией справа, чтобы не получить переэкспонированные изображения. Переэкспонированные части изображений невозможно восстановить при постобработке, так как в них нет информации. Если в сцене слишком много контраста, всегда делайте брекетинг изображений.

Калибровка монитора

При работе с изображениями убедитесь, что ваш монитор откалиброван. Вы не хотите редактировать изображения на неоткалиброванном мониторе, потому что ваши цвета могут быть далекими. У меня есть статья «Как откалибровать монитор», если вы не знаете, с чего начать.

Свет

Перейдем к Свету — третьему по важности элементу пейзажной фотографии. Я знаю, что многие фотографы будут утверждать, что это «первый» с точки зрения важности — и я согласен. Хотя фотооборудование и навыки/техника, безусловно, важны, ни одна фотография не может выглядеть хорошо без красивого света. Фотографы-портретисты могут работать практически с любым светом, потому что у них есть мощные внешние вспышки, которые могут имитировать естественный свет. У фотографов-пейзажистов такой роскоши нет — нам приходится постоянно работать с имеющимся светом (кроме тех случаев, когда некоторые объекты переднего плана прорисовываются с помощью фонарика).

Какой свет лучше всего? Какое самое лучшее время дня? Или лучшее время года? Посмотрим, смогу ли я ответить на некоторые из них более подробно.

Восход и закат

Лучшие пейзажные фотографии получаются либо на рассвете, либо на закате. Лично я предпочитаю свет восхода/раннего утра, чем свет заката/позднего дня, потому что кажется, что утром меньше дымки (очевидно, зависит от многих факторов, загрязнения, ветра, лесных пожаров и т. д.). Но все зависит от направления объекта, который я хочу сфотографировать. В Колорадо одни горы лучше всего фотографировать на рассвете, а другие — на закате. Прежде чем вы решите, когда быть в определенном месте, я настоятельно рекомендую сначала разведать местность. Середина дня — хорошее время, чтобы разведать и оценить, где солнце взойдет и где оно сядет. Я лично полагаюсь на некоторые приложения для своего iPhone, которые сообщают мне, когда солнце всходит/заходит, где на горизонте появится солнце и где оно сядет. Мое любимое приложение — PhotoPills — я просто устанавливаю свое местоположение, и оно сообщает мне все, что мне нужно знать.

Лучший свет

Когда люди спрашивают фотографов о лучшем свете, типичный ответ: «Рано утром или ближе к вечеру, с худшим освещением в середине дня». Хотя это верно для многих мест по всему миру, утверждение не обязательно верно для некоторых регионов. Например, если вы живете в скандинавских странах или снимаете в Антарктиде, вы можете снимать весь день при хорошем освещении. Как? Все дело в угле света по отношению к солнцу. Прямые солнечные лучи, которые мы обычно видим в полдень, хуже всего, потому что они создают прямые и некрасивые тени. Но если солнечный свет всегда направлен под углом, для фотосъемки не будет плохого времени. Время восхода и захода солнца лучше всего, потому что вы видите наибольшее количество цветов. Поэтому, если бы вы спросили меня, когда лучший свет, я бы сказал: «Это зависит от того, где вы находитесь».

Времена года

А как насчет времен года? Опять же, это зависит от того, где вы находитесь. В Колорадо, например, середина лета — прекрасное время для пейзажной фотографии из-за полевых цветов, которые цветут в середине июля на больших высотах. В других местах лето ужасно из-за жары, слишком много тумана и резкого света. Зимы в Колорадо, как правило, трудно фотографировать из-за суровой погоды, снега, льда и опасных дорожных условий. И все же зимы — лучшие с точки зрения дымки и угла наклона солнца. Весна и осень, как правило, мои любимые сезоны для фотографирования пейзажей повсюду, не только в Колорадо. Осенний сезон — это то, что вы не хотите пропустить, особенно в местах с большим количеством невечнозеленых деревьев. Некоторые деревья и растения претерпевают резкие изменения цвета. Например, осина перед опадением листьев несколько раз меняет свою окраску — с темно-зеленой на светло-зеленую, затем со светло-зеленой на желтую, затем с желтой на красную. В некоторых случаях можно даже увидеть коричневые листья, если нет ветра.

Весна также прекрасна во многих отношениях, когда фруктовые деревья и цветы цветут в самый прекрасный сезон:

Понимание трех основных элементов фотографии (диафрагма, выдержка, ISO) — DigitalRev

В зависимости от того, как на это посмотреть, можно утверждать, что фотография либо совсем не изменилась с момента ее создания, либо изменилась более чем на Китайский шепот поделился актерами Glee.

С одной стороны, достижения в области технологий привели к тому, что камеры и оборудование стали доступными и практичными до такой степени, что средний человек может создавать профессиональные изображения, которые были бы невозможны для фотографа-любителя всего 20 лет назад.

С другой стороны, любую камеру все же можно рассматривать как коробку с дыркой на одном конце. Конечно, это отверстие очень важно (по сути, через него проходит свет), и вам все еще нужна механика и средства для записи фотографии, но в самом простом случае основные элементы для захвата изображения не изменились.

Экспозиция

Экспозиция является основным элементом любой фотографии, сделанной и записанной. По сути, это именно то, как это звучит: экспозиция — это количество света, которому подвергся ваш снимок, и это отражает то, что получается в конечном изображении, будь то на пленке или, что более вероятно в наши дни, в цифровом виде. Без света, очевидно, нет изображения. Думайте об экспозиции как о своем глазе: если вы находитесь в кромешной темноте в комнате без света, вы, очевидно, ничего не видите. Когда мы смотрим на что-то, мы на самом деле не видим это напрямую, мы смотрим на свет, отражающийся и отражающийся от объектов перед нами. То же самое можно сказать, если слишком много света, вспомните, когда вы просыпаетесь посреди ночи и включаете яркий свет, ваши глаза еще не привыкли, поэтому вам кажется, что он слишком яркий и вы не можете сфокусироваться. . То же самое и в фотографии, и почему чаще всего изображения критикуют за то, что они либо недоэкспонированы (недостаточно света означает, что изображение слишком темное), либо переэкспонированы (слишком много света приводит к чрезмерно яркому изображению) 9.0003

Воздействие определяется тремя основными элементами, которые мы рассмотрим здесь по отдельности.

Диафрагма

Диафрагма — это параметр, который управляет размером отверстия света, проходящего через объектив. Обычно это делается путем управления лепестками диафрагмы, которые можно изменить, чтобы сделать апертуру меньше, когда проходит меньше света, или, очевидно, больше, когда пропускает больше света.

Диафрагма измеряется в диафрагменных ступенях, например f/2.0, f/2.8. f/4.0 и т. д. Чем меньше число диафрагмы, тем больше отверстие объектива и, следовательно, тем больше света может пропустить объектив. Вот почему более резкие объективы с меньшим значением диафрагмы обычно дороже, чем аналогичный объектив не может соответствовать той же диафрагме, поскольку более дорогие объективы лучше справляются с условиями слабого освещения. По этой причине, когда кто-то говорит о максимальной диафрагме, обычно имеется в виду самая низкая доступная диафрагма.

Важно помнить, что при каждом шаге диафрагма уменьшается, удваивая количество света, попадающего на матрицу. На приведенном ниже рисунке показаны различные размеры отверстий, создаваемых апертурой. Это, конечно, при условии, что вы и камера/объектив следуете исходным стопам диафрагмы, как показано ниже, так как многие современные камеры теперь имеют половинные стопы, f/4.5, f/7.1 и т. д. для более точной диафрагмы.

Диафрагма также является одним из наиболее важных аспектов фокусировки. Большая глубина резкости, которая необходима, когда фотографы хотят, чтобы как можно большая часть фотографии была в фокусе, например, пейзажная фотография, требует минимально возможной диафрагмы (большое число). Это позволяет сфокусировать объекты на переднем и заднем плане. Очевидно, что верно и обратное: для достижения малой глубины резкости, когда конкретная точка находится в фокусе, а другие части изображения размыты, следует использовать низкую диафрагму (низкое число). Это создает красивое боке, которое мы любим, которое добавляет драматические эффекты к изображениям, где вы хотите выделить объект или объект, например макросъемку или портретную съемку. Тот факт, что в настоящее время вы можете постобработать этот эффект с помощью Photoshop или аналогичного программного обеспечения, досаден, но показывает популярность, которую он приобрел.

Скорость затвора

Скорость затвора — это время, в течение которого камера пропускает свет, остается экспонированным и записывается. Его можно довольно легко изменить, и он измеряется в долях, то есть 1/60, 1/125. Это число относится к времени, в течение которого затвор остается открытым, например, выдержка 1/60 означает, что затвор остается открытым в течение 1 шестидесятой секунды.

Большинство камер имеют более широкий диапазон выдержек, с которыми может работать пользователь, от Sonic the Hedgehog, например, выдержки 1/4000, которая отлично подходит для съемки движущихся объектов, таких как дикая природа или замораживание спортивных событий, до длинных выдержек, иногда более минуты, идеально подходит для пейзажной фотографии или съемки при слабом освещении со штативом.

Размытие в движении также может быть достигнуто путем панорамирования камеры, чтобы следовать за объектом, и идея состоит в том, что камера будет удерживать фокус относительно в фокусе, потому что вы следуете за ним, но фон, который будет двигаться относительно вашей камеры, будет естественным образом размыт. . Это обычная техника, если вы хотите передать ощущение движения.

ISO

ISO немного менее очевиден, чем два предыдущих, в отношении того, что это такое и какую роль он играет, но имеет не меньшее значение для определения правильной экспозиции. ISO обычно измеряется от 100, 200, 400 и т. д., при этом предпочтительнее использовать меньшее число.

Это связано с тем, что чем выше используется ISO, тем больше «шума» вы получаете на изображении, где изображение не такое четкое, как при более низких значениях ISO. «Так почему бы нам не снимать все кадры с низким значением ISO?» Я слышу, как ты говоришь. Проще говоря, иногда это невозможно, особенно в сложных условиях, таких как слабое освещение. Увеличение ISO может позволить вам получить изображения, которые вы обычно не получите, но за счет шума, если вы хотите просто захватить сцену, а резкий фокус является второстепенной мыслью, тогда увеличение ISO является опцией. Когда вы используете более высокое значение ISO, вы увеличиваете чувствительность датчика изображения, поэтому теперь датчик захватывает не только больше входящего света, но и больше окружающего шума, что снижает четкость вашего изображения.

Пригодно ли ваше изображение для использования при высоких значениях ISO, зависит от вашего оборудования. Очевидно, что более современные камеры, такие как Canon 5D Mark 3, дают превосходные результаты даже при высоких значениях ISO, таких как ISO 12 800. Сравните это с моей старой точкой зрения и снимите Sony N-1, где кадры, сделанные даже при ISO 800, были более шумными, чем корейская толпа, смотрящая концерт Gangnam Style.

Сочетание трех элементов

По отдельности мы рассмотрели три элемента, составляющих экспозицию, поэтому важно понимать, что все три элемента должны быть синхронизированы, чтобы получить «хорошую» экспозицию. В конце концов, однако, как и во всех аспектах обучения фотографии, ключевой момент заключается в том, что практика приводит к совершенству. Речь идет о том, чтобы изучить конкретную сцену, которую вы хотите, а затем определить, какие настройки являются лучшими. Например, для съемки спортивного события на высокой скорости ночью, такого как американский футбол, вам может понадобиться высокое значение ISO, так как это довольно слабое освещение. Чтобы заморозить быструю серию действий, необходимо использовать высокую скорость затвора (1/1000 — хорошая отправная точка). Медленная скорость затвора приведет к тому, что изображения будут размытыми. Диафрагма, скорее всего, будет средней, так как самые низкие настройки не смогут пропустить достаточно света. Самый простой способ поиграть с этими настройками — это использовать предустановленные режимы на диске камеры, почти каждая камера имеет эти настройки. настройки сейчас. Существуют специальные режимы для изменения только диафрагмы (режим с приоритетом диафрагмы), в которых вы можете настроить только один из трех элементов, а мозг камеры сам выработает другие настройки, необходимые для захвата изображения. Поэтому, если вам нужно сделать акцент на длинной выдержке, например, вы хотите сделать снимок водопада и получить эффект размытой сливочной воды, настройте диск на приоритет выдержки, чтобы указать только выдержку, а все остальное сделает камера. . Очевидно, что лучший способ научиться правильному балансу — использовать полное ручное управление, и, глядя в видоискатель, вы часто можете увидеть мгновенную обратную связь с внесенными вами изменениями, т. е. увеличение диафрагмы (меньшее число) приведет к более светлому изображению, отраженному на экране. . В общем, берите камеру и снимайте, это единственный реальный способ научиться.

Базовые навыки фотографии – 5 концепций, которые вам необходимо развить

Делать красивые фотографии – это навык, доступный не только профессионалам, особенно в наши дни, когда все технологии стали более доступными для любителей и людей, страстно увлеченных фотографией , но далеко от профессионалов.
Независимо от ваших амбиций и целей, наличие прочной основы основных концепций фотографии имеет основополагающее значение для получения отличного «профессионального» изображения.

Мы в FotoEventi Group очень хорошо знаем о важности формирования, и поэтому мы обучаем всех наших фотографов до того, как они начнут работать. Наши интенсивные курсы фотографии в основном сосредоточены на введении в фотографию и основных понятиях, которые будут применяться в области туристической фотографии, но практика и тяжелая работа должны продолжаться на рабочем месте.

Вот почему мы подготовили небольшое введение с 5 основными вещами, которые нужно изучить и развить, чтобы овладеть основами фотографии. И мы говорим «базовое введение», потому что фотография действительно разнообразна и разнообразна поле , но есть общая отправная точка, с которой вы можете начать развивать свои навыки.

1. Познакомьтесь со своей камерой

Знаете ли вы фразу « У вас есть Феррари, но вы не умеете на ней водить! »?

То же самое и с камерами — даже если лучшая камера в мире будет делать ужасные фотографии, если с ней будет обращаться кто-то, кто не знает, как ею пользоваться.

Когда мы говорим о знании камеры, мы имеем в виду знание всех ее кнопок и роли, которую играет каждая кнопка или комбинация кнопок .

Каждая часть камеры может изменить важную настройку, и если вы не знаете, где и как это изменить, вы не сможете получить желаемое фото.

В настоящее время камеры могут быть очень сложными, поэтому не торопитесь, чтобы прочитать руководство, следуйте онлайн-руководствам, чтобы понять наиболее важные части. Сделайте несколько тестов шаг за шагом, чтобы вы могли относиться к инструменту, который у вас есть в руках.

2. Треугольная экспозиция (ISO, диафрагма и скорость)

Многих новичков в фотографии соотношение между диафрагмой, выдержкой и ISO может сбить с толку. Но как только вы поймете, как заставить это работать, вы будете довольны своим прогрессом, эволюцией и результатами.

Диафрагма, выдержка и ISO составляют три стороны треугольника экспозиции.

Вместе они создают фотографию с правильной экспозицией. Если одна переменная изменяется, по крайней мере одна из других также должна измениться, чтобы сохранить правильную экспозицию.

3. Правила композиции

Композиция позволяет нам создать историю внутри наших фотографий, придать и уточнить эстетику и стиль. Важно знать основные правила не только для получения правильной фотографии, но и для улучшения своего творчества.

Помните, чтобы нарушать правила, их нужно сначала знать?

Некоторые из наиболее важных и распространенных правил композиции:

Правила третей
Натуральный каркас
Направляющие линии
Использование цветов и контраста

Натуральное обрамление – © фото с https://digital-photography-school.com/tips-for-using-natural- кадрирование для улучшения композиции/

4. Наблюдение за светом

Это так же важно, как экспозиция, композиция, баланс белого и история, рассказанная в кадре.

Фотография — это получение информации о свете.

Чтобы изучить фотографию и процесс создания великолепных фотографий, вы должны понимать свет и то, как он работает. Но это немного сложнее, чем просто понимание элементов управления вашей камерой, поэтому непрерывное наблюдение, а также различные эксперименты в течение определенного периода времени сделают вас мастером освещения в фотографии.

Освещение объекта определяет многое на вашей фотографии: контрастность, яркость цветов и т. д. Вы должны понимать, что свет принимает различные формы на своем пути от источника освещения до попадания на объект, который вы хотите сфотографировать.

Понимание света — это постоянное исследование, и есть несколько способов, которыми вы можете воспользоваться, чтобы начать или продолжить процесс обучения.

5. Фокусировка — необходимая вещь

Фокусировка — одна из самых распространенных проблем для всех, кто только начинает фотографическое путешествие.

Существует два способа фокусировки в цифровой фотографии:

Ручная фокусировка: крутите кольцо фокусировки руками, пока не добьетесь наилучшего фокуса.
Автоматическая фокусировка: использование внутренних двигателей камеры и объектива для фокусировки на заданном объекте.

Использование ручной или автоматической фокусировки зависит от типа фотографии, которую вы делаете. Например, в некоторых жанрах, таких как макросъемка и ночная съемка, лучше использовать ручную фокусировку. Тем не менее, в других жанрах, таких как дикая природа или спорт, автофокус работает быстрее и упрощает работу.

Как мы уже говорили, практика делает мастера и это правило номер один в фотографии!

Не торопитесь снимать, пересматривать, корректировать, улучшать и ПОВТОРЯТЬ! Нет большего удовлетворения, чем видеть улучшение ваших фотографий и людей, замечающих вашу тяжелую работу.

Теперь вы готовы стрелять!

Основы фотографии — Введение в фотографию (учебники)

Искусство визуального представления

Основы фотографии —

Введение в фотографию
Эй, вы сделали это!
Рад видеть, что вы нашли свой путь к нашей серии Основы фотографии. Мы обучали основам фотографии фотографов по всему миру с помощью Art of Visuals, поэтому мы точно знаем, насколько сложно может быть изучение основных принципов фотографии.
Моя цель — сделать серию «Основы фотографии» самым простым способом изучения основ фотографии за максимально короткое время. Я надеюсь, что вам понравится эта серия из-за того, чему вы здесь научитесь, и я надеюсь, что вы присоединитесь к Академии изобразительного искусства после того, как освоите основы фотографии.
Начнем.
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ

Вы можете фотографировать даже с помощью самой простой камеры, но принципы, которым я хотел бы научить, предназначены для людей, которые хотят научиться пользоваться цифровой зеркальной камерой, микрокамера на четыре трети или, по крайней мере, камера, которая позволяет фотографу регулировать выдержку, диафрагму и ISO. Полный список снаряжения, которое мы рекомендуем, можно найти на сайте Adorama. Теперь, когда у вас есть камера, давайте перейдем к изучению экспозиции.
ЭКСПОЗИЦИЯ
Когда мы говорим об «экспозиции», мы просто подразумеваем яркость или темноту фотографии. Кажется, что сделать снимок с правильной экспозицией (с правильной яркостью или затемнением) достаточно просто, но на самом деле это может быть довольно сложно. Экспозиция использует диафрагму, скорость затвора и ISO в сочетании для создания правильно экспонированного изображения. Просмотрите, поделитесь и загрузите инфографику ниже, чтобы лучше понять воздействие ниже.
Шпаргалка по визуальному воздействию:
ЧТО ТАКОЕ ДИАФРАГМА?
Проще говоря, диафрагма — это отверстие в объективе, через которое свет попадает в корпус камеры.

Изображение вверху слева снято с диафрагмой 1,4, что делает его широкой апертурой, а изображение справа снято с диафрагмой 5,6, что делает его более узкой диафрагмой, поэтому большая часть снимка находится в фокусе.
ЧТО ТАКОЕ ISO?
Проще говоря, ISO — это уровень чувствительности вашей камеры к доступному свету. Чем ниже число ISO, тем менее чувствительна камера к свету, а чем выше число ISO, тем выше чувствительность вашей камеры.

Изображение с низким значением ISO:
Изображение с высоким значением ISO:
ЧТО ТАКОЕ ВЫДЕРЖКА?
Скорость затвора, также известная как «время экспозиции», означает продолжительность времени, в течение которого затвор камеры открыт для воздействия света на датчик камеры. Если скорость затвора короткая, это может помочь полностью заморозить действие, как показано на фотографиях ниже. Если скорость затвора длинная, это может создать эффект, называемый «размытие в движении», когда движущиеся объекты кажутся размытыми вдоль направления движения, что вы также можете видеть на фотографии ниже.

Пример изображения с высокой скоростью затвора:
Пример изображения с низкой скоростью затвора:
ЧТО ТАКОЕ БАЛАНС БЕЛОГО?
Как следует из названия, баланс белого уравновешивает цветовую температуру изображения. Как оно работает? Он добавляет к изображению противоположный цвет, пытаясь вернуть цветовую температуру к нейтральной. Вместо того, чтобы белые цвета казались красными или желтыми, они должны казаться белыми после правильной балансировки белого изображения.

Памятка по балансу белого Art of Visuals:
РЕЖИМЫ АВТОФОКУСА И КАК ОНИ РАБОТАЮТ
Цифровые зеркальные камеры поставляются с целым рядом режимов автофокусировки. Для простоты остановимся на AF-C и AF-S.
Single Focus
One Shot / S-AF / Single Servo / AF-S / S и т. д. — это простейшая форма автофокусировки. Как правило, вы нажимаете спусковую кнопку затвора наполовину, или ваша камера может иметь отдельную кнопку AF-ON, и камера блокирует фокус на объекте, на который вы поместили активный датчик автофокусировки. Нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы сделать снимок. Преимущество? Простота. Вы прицеливаетесь, камера фокусируется, и вы стреляете. Недостаток? Ваш предмет двигался? Вы переехали? Если расстояние между камерой и объектом изменилось, это первоначальное решение по фокусировке больше не действует. Вам придется пройти процедуру заново. Если на передней панели вашей камеры есть индикатор «помощь при автофокусировке», вполне вероятно, что вам нужно находиться в этом режиме, чтобы лампа освещала сцену, чтобы камера могла сфокусироваться.
Непрерывная фокусировка
Непрерывная автофокусировка / C-AF / AI Servo / AF-C и т. д. — это то место, где электронный мозг камеры начинает делать довольно крутые вещи, чтобы помочь вам удерживать объект в фокусе. Как правило, камера фиксируется на указанном объекте, выбранном вами с помощью точек автофокусировки, а затем отслеживает этот объект по мере его перемещения в кадре. Если заблокированный объект перемещается ближе или дальше, или если вы перемещаетесь, камера соответствующим образом регулирует фокус. Преимущество? Укрощение динамичных ситуаций с помощью спортивных мероприятий, движения детей или бродячих диких животных. Недостаток? Если вам необходимо изменить композицию изображения после блокировки фокуса, ваша камера может запутаться и зафиксировать другую часть кадра.

ФОТОГРАФИЯ КОМПОЗИЦИЯ
Таким образом, «композиция» описывает размещение относительных объектов и элементов на изображении. Следовательно, композиция является ключевым аспектом отличной фотографии. Вряд ли можно переоценить важность композиции. Любой начинающий художник должен уделять много внимания композиции своей работы.

Примеры состава:
ЧТО ТАКОЕ ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ
Размер сенсора камеры влияет на многие факторы ваших изображений и функции корпуса вашей камеры. Это оказывает большое влияние на качество вашего изображения, работу вашего объектива и его работу в условиях низкой освещенности. Существует три основных категории размеров сенсоров: Four Thirds, APS и Full Film Format (полный кадр). Датчики меньшего размера используются в камерах типа «наведи и снимай», а датчики большего размера — в зеркальных камерах.

Полнокадровая беззеркальная камера Sony a7Sii:
Схема датчика изображения AOV:
ЗАМЕР И КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Замер — это то, как ваша камера определяет, какие должны быть правильные выдержка и диафрагма, в зависимости от количества света, попадающего в камеру, и чувствительности датчик.

КАРТЫ ПАМЯТИ
Это то, что ваша камера использует для хранения изображений и видеофайлов с камеры. Чем быстрее карты памяти, тем лучше производительность для фото и видео. Мы лично снимаем на карты памяти Lexar, потому что они быстрые и надежные, но есть и другие замечательные компании.

Карта памяти Lexar:
ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТИВЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
В этом видео ниже мы даем рекомендации по лучшим объективам для начинающих. Вы также можете посетить нашу страницу снаряжения на Adorama, чтобы ознакомиться с нашим любимым выбором объективов для фотоаппаратов и фотооборудования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы очень надеемся, что вам понравились основы фотографии Art of Visuals. Мы надеемся продолжать обучать и вдохновлять вас. Если вы хотите узнать больше о фотографии и более продвинутых методах, вам следует отправиться в Art of Visuals Academy, где мы научим вас всем тонкостям фотографии.
9 полезных советов по фотографии для начинающих
Поделиться:
Фотография — это, по сути, камера , свет и композиция , и это один из лучших способов запечатлеть воспоминания и рассказать истории. Возможно, вы занимались фотографией как хобби, чтобы создавать воспоминания или как отправную точку для того, чтобы стать профессионалом, но для новичка ваша новая камера со всеми кнопками и элементами управления может показаться довольно пугающей.
Я не собираюсь ошеломлять вас здесь, потому что эта статья предназначена для тех, кто просто хочет понять некоторые важные основы фотографии, что это такое и как все это устроено.
Давайте рассмотрим несколько основных советов по фотографии
Изображение Рама Кумара
Итак, с чего же начать?
Давайте рассмотрим некоторые основные советы по фотографии для начинающих:
1. Основы работы с камерой
Прежде чем приступить к фотографии, вам необходимо ознакомиться с основными функциями камеры, чтобы иметь возможность использовать ее для получения более качественных снимков. Вот некоторые основы камеры, которые должны знать все начинающие фотографы, прежде чем начать снимать.
1. Диафрагма: Диафрагма — это диафрагма объектива или отверстие, которое пропускает свет в камеру и управляет глубиной резкости. Количество света, попадающего в камеру, регулируется путем регулировки размера или открытия диафрагмы. Чем шире диафрагма, тем больше света попадает в камеру и меньше глубина резкости. Чем уже апертура, тем меньше света попадает в камеру и больше глубина резкости. Подробнее об диафрагме читайте здесь.
Eberhard Grossgasteiger
2. Скорость затвора: Скорость затвора — это время, в течение которого затвор остается открытым, чтобы свет падал на матрицу камеры. Чем короче выдержка, тем короче экспозиция и меньше допустимого количества света. Более длинные выдержки пропускают больше света, но могут привести к размытости изображений. Узнайте, как творчески использовать скорость затвора для творческих изображений в этой статье здесь.
3. ISO: ISO — это чувствительность сенсора вашей камеры к свету. Чем выше ISO, тем выше чувствительность к свету, чем ниже значение ISO, тем ниже чувствительность к свету. Высокие значения ISO могут внести шум в ваши изображения, поэтому важно разумно выбирать значения ISO. Узнайте больше об ИСО здесь.
4. Экспозиция: Экспозиция зависит от того, сколько света попадает в камеру и достигает сенсора. Экспозиция определяет, насколько ярким или темным будет ваше изображение, а экспозицией можно управлять, регулируя диафрагму, скорость затвора и ISO. Дополнительную информацию о контроле воздействия можно найти здесь, прочитав о треугольнике воздействия, правиле эквивалентного воздействия и законе взаимности.
Треугольник экспозиции — показывает, как экспозиция, выдержка и ISO работают вместе, чтобы получить правильную экспозицию
5. Гистограмма: Гистограмма представляет собой представление значений тонов в изображении. Это помогает получить правильную экспозицию на ваших изображениях. Чтобы узнать и понять больше о гистограмме, взгляните на то, как читать гистограмму, как получить идеальную экспозицию с помощью гистограмм и как вы можете расширить гистограмму за ее пределы.
Это может выглядеть просто, но гистограмма очень мощная
6. Фокус: Фокусировка означает получение четкого изображения, записанного сенсором вашей камеры. Для фокусировки можно использовать как автоматическую, так и ручную фокусировку. Как только вы освоите автофокусировку, лучше всего освоить ручную фокусировку, так как многие виды фотографии требуют ручной фокусировки. Узнайте больше о системе автофокусировки камеры здесь.
7. Масштаб: Чтобы увеличить сцену, вам понадобится зум-объектив или вам нужно будет вручную подойти к объекту. Функция масштабирования доступна только в зум-объективах, и она делает объект или сцену ближе, чем их фактическое расстояние.
8. Режимы съемки камеры: Диск режимов камеры имеет различные предустановленные параметры и режимы съемки. В зависимости от сценария, который вы снимаете, лучше всего выбрать правильный режим съемки. Узнайте больше о различных предустановленных параметрах и настройках режима камеры.
9. Режимы замера: По мере того, как вы продвигаетесь в своей фотографии, режимы замера также являются одним из наиболее важных факторов, о которых вам необходимо знать, чтобы получить правильную экспозицию в различных условиях освещения. Узнайте больше о режимах замера здесь.
10. Raw vs Jpeg: В зависимости от того, в каком формате вы снимаете, вам понадобятся карты памяти для съемки. Raw-файлы довольно велики по сравнению с jpeg, но прелесть необработанных файлов в том, что они не сжаты и загружаются с таким большим количеством деталей, что вы можете гибко работать с файлом и извлекать/восстанавливать как можно больше деталей при постобработке. Об этом подробнее здесь.
2. Композиция
Композиция — это часть фотографии, которую можно изучить без камеры . Однако, поскольку почти у каждого на этой планете есть доступ к камере или смартфону, это хорошее место для начала.
Правильная композиция отвечает за размещение объекта ( или точки интереса ) и за правильное размещение других элементов таким образом, чтобы они направляли и помогали зрителю в правильном восприятии фотографии.
Фото Дзвонко Петровски.
Есть несколько правил композиции, которые вам нужно выучить. Конечно, искусство не требует правил, но их нужно знать, чтобы уметь их нарушать.
Вот некоторые из основных правил композиции, с которых вы можете начать:
1. Правило третей
Простое, как само название. Вы разделяете изображение на трети, как по горизонтали, так и по вертикали. точек пересечения это точек интереса . Если вы снимаете портрет , вы должны расположить глаза вдоль одной из точек пересечения, предпочтительно верхних .
Однако, если вы снимаете пейзажей , вы должны разделить небо/землю с помощью третей и поместить точку интереса ( представьте себе закат, в данном случае солнце ) в одной из точек интереса .
Кроме того, даже смартфоны могут показывать вам сетку в качестве наложения, чтобы вам было проще, пока вы не привыкнете к кадрированию — конечно, это можно активировать на зеркальных фотокамерах и беззеркальных системах.
Фото Дзвонко Петровски. Обратите внимание, как изображение разделено на три части. Небо составляет примерно одну треть, слоистость в горах составляет примерно одну треть, а остальное — город.
2. Симметрия в вашей композиции
Если вам не нравится правило третей для определенной композиции, вы, вероятно, захотите сделать это симметрично . Однако симметричная композиция довольно сложна.
Во-первых, вам нужно поместить объект в центр , свет должен направлять взгляд к центру, а все линии должны быть прямыми и симметричными. И , и требуют много внимания к деталям, чтобы привыкнуть к тому, что в кадре все прямо и параллельно.
Вы можете использовать рекомендации по правилу третей, чтобы правильно и симметрично выровнять изображение, так что оба метода прекрасно сочетаются друг с другом.
Фото Дзвонко Петровски.
3. Направляющие (или ведущие) линии
Это правило можно использовать в сочетании с правилом третей или симметричным подходом. Цель состоит в том, чтобы линии ( либо реальные, либо смоделированные с помощью света и обмана ), направляющие взгляд к интересующей точке на фотографии.
Это относится как к портретной , так и к пейзажной ( для выбора двух контрастных фотографических интересов ).
Однако в портретной съемке должно быть тонкий , а в пейзаже вполне может быть прямой . Конечно, вы можете нарушить правило, но с этим нужно быть осторожным. Линии должны служить ориентиром , чтобы не отвлекать внимание от точки интереса.
Фото Дзвонко Петровски.
3. Селективный фокус
Это во многом зависит от того, какой тип камеры вы используете, так как, хотя это сложнее сделать с помощью смартфона, вы все же можете попробовать, сфокусировавшись ближе ( т. е. сделав макросъемку с помощью смартфона ).
С другой стороны, с DSLR вы можете легко добиться этого. Избирательный фокус создаст размытие на фоне и переднем плане изображения, тем самым переключая внимание зрителя на элемент, находящийся в фокусе.
Элементы не в фокусе, с другой стороны, должны быть декоративными и приятными , но не отвлекающими. Если это так, вам, возможно, придется пересмотреть, где вы кадрируете свой объект (если мы говорим о портретной съемке).
Фото Дзвонко Петровски.
4. Свет
Свет — это решающий фактор в фотографии. Фотография сама по себе, по сути, улавливает свет, поэтому нет света = нет фотографии. Однако качество и положение света также являются абсолютно императивными .
Конечная цель использования света — добавить глубины изображению, сделать его приятным для глаз и выделить нужные элементы.
5. Угол съемки
Часто, когда вы фотографируете портреты, вы хотите, чтобы свет был слегка угловатый и не располагайте его сверху вниз. Это основная причина, по которой фотографы избегают портретной съемки в полдень .
Солнце стоит высоко и создает некрасивые тени. То же самое относится и к пейзажам, в изображении нет глубины, когда оно равномерно освещено резкими тенями, что по сути делает его грязным.
Фото Дзвонко Петровски.
Самая простая установка света для портретной съемки — это тип света «Рембрандт». Это легко, так как требуется только один источник света , он не требует слишком большого смягчения в самом источнике света, и его можно легко достичь. Результаты часто всегда радуют.
6. Рассеивание
Свет создает тени, так мы воспринимаем глубину.
Однако на картинке, которая является двухмерной (, а не трехмерное видение, которое у нас есть ), вам потребуется еще немного хитрости, чтобы вызвать глубину.
Резкий свет часто раздражает 2D вид больше, делая изображение больше похожим на рисунок, а не на фотографию — имеет ли это смысл?
При резком освещении в тенях отсутствуют тональные изменения , что делает его похожим на что-то из комиксов. Что, конечно, неплохо. Однако более мягкий свет создает глубину и делает портреты более естественными и приятными.
Фото Дзвонко Петровски. Все права защищены.
7. Цветовая температура
Как вы уже могли заметить, не все светильники созданы одинаковыми. Таким образом, разные источники света имеют разную цветовую температуру, и если вы не используете правильный баланс белого, изображение может быть слишком синим, слишком оранжевым или смещаться в сторону зеленого и пурпурного.
Перейдите по ссылке выше, чтобы получить более подробное руководство по этому вопросу.
8. При необходимости используйте штатив
Не все условия освещения или типы фотосъемки позволяют держать камеру в руках. Бывают случаи, когда вы хотите использовать длинную скорость затвора, которая медленнее, чем та, которую вы можете удерживать с руки. Например, изображения водных объектов и облаков с длительной выдержкой, фотографии ночного неба, некоторые макросъемки и т. д. Со штативами вы можете снимать с выдержкой от нескольких секунд до минут и создавать четкие изображения. Обязательно отключите стабилизацию изображения при использовании штатива.
Изображение PDPics
9. Как фотографировать?
Прочитайте руководство к вашей камере, так как это очень важно, чтобы изучить и понять различные функции, кнопки, системы меню в вашей камере. Также полезно делать то же самое для портретов на открытом воздухе, фотографий архитектуры и т. д.
Как только вы найдете хорошее место, осмотритесь в поисках лучшего света и сформулируйте сцену. Убедитесь, что вы следите за направлением и интенсивностью света и скомпонуете изображение, следуя рекомендациям по композиции.
Попробуйте разные настройки, такие как диафрагма, скорость затвора ( для снимков с длинной выдержкой ), перспектива, фокусное расстояние и другие комбинации.
Не торопитесь и не торопитесь сочинять и снимать.
Несколько важных советов, которые следует всегда помнить:
Начинающему рекомендуется заниматься фотографией почти каждый день, если это возможно.
Начните с камеры и объектива, которые у вас есть.
Не пытайтесь снять слишком много — просто изучите основные настройки и начинайте фотографировать.
Узнайте и поймите, как работает свет
Остерегайтесь пересветов и темных теней. Полезно научиться читать гистограмму.
Ищите красивые фоны.
Прогуляйтесь по локации, чтобы открыть новые перспективы. Не оставайтесь на месте на протяжении всей съемки.
Всегда имейте при себе полностью заряженные запасные аккумуляторы и карты памяти.
Лучше всего снимать в золотой час или в пасмурный день.
Если вы используете фильтры CPL или ND, выбирайте стекло хорошего качества, а не более дешевое.
Градуированные фильтры нейтральной плотности — хороший инструмент для уменьшения контраста между небом и землей. By
Изучите основы постобработки и создайте резервную копию фотографий после каждой съемки.
При необходимости очищайте камеру.
Присоединяйтесь к форумам фотографии, чтобы учиться и делиться знаниями. Это также хороший способ получить отзывы о своей работе.
Самое главное, получайте удовольствие!
Резюме
Какой бы ни была ваша камера, к ней применимы основные принципы фотографии. Не расстраивайтесь, если у вас нет зеркальной или беззеркальной камеры, и наоборот, не слишком доверяйте идее «смартфон так же хорош, как и зеркальная».
В фотографии качество решает все , и вы повышаете качество фотографии за счет улучшения всех аспектов, начиная от света и композиции и заканчивая резкостью и динамическим диапазоном.
И поверьте мне, если вы начнете заниматься фотографией и действительно полюбите ее, ваш смартфон, скорее всего, станет второстепенным инструментом фотографа.
Основные советы по фотографии для начинающих – основные выводы
К настоящему времени вы, вероятно, фотографируете везде и в любое время, когда только можете. Это круто! В перерывах между стрельбой подумайте о том, чтобы освежить некоторые основы, такие как Треугольник экспозиции , ISO и Правило третей .
Проверьте одну из ссылок ниже о механизме , прежде чем спешить в Интернете, чтобы получить камеру, о которой вам, возможно, нужно узнать больше.
Эти 9 советов не являются исчерпывающими, но, безусловно, помогут вам в пути, попробуйте и применяйте новый каждый раз, когда выходите на улицу с камерой — это может снимать уличную фотографию, пейзажи или групповые портреты вашей семьи .
Further Resources
How to Use Depth Of Field For Better Compositions by Dzvonko Petrovski
Essential Photography Gear For Beginners by Dzvonko Petrovski
Understanding Lens Focal Length: A Beginners Guide by Jason Row
Дальнейшее обучение
Понимание того, как создавать более качественные черно-белые изображения может стать для вас следующим шагом? К счастью для вас, у нас есть фантастический курс, созданный не кем иным, как участником Lightstalking и профессиональным фотографом 9. 0028 Кент Дюфолт.
EASY BASIC PHOTOGRAPHY — начните делать качественные снимки
Неважно, какой тип камеры у вас есть, или вы новичок или продвинутый фотограф-любитель. На этом сайте вы можете найти информацию, которая поможет улучшить ваши общие навыки и знания в области фотографии.
Попробуйте начать с базовой фотографии 1, 2 или 3 ниже или с одного из других предметов, перечисленных под ними. Вы также можете просто щелкнуть значок меню выше, чтобы найти интересующую вас тему.
Базовая фотография 1. Камера
Простое объяснение того, как работает камера, и основных частей камеры. Знание функций камеры и того, что происходит, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, поможет вам принимать более правильные решения при съемке.
Перейти к разделу Камера
Основы фотосъемки Экспозиция и настройки двух камер
Узнайте, как диафрагма объектива камеры, затвор камеры и настройка ISO работают вместе, чтобы помочь вам получить правильно экспонированные снимки. Изучение настроек экспозиции камеры — одна из самых важных основ фотографии.
Перейдите к разделу Основы экспозиции камеры
Основы фотографии 3. Фотография и естественный свет
В зависимости от типа естественного освещения на улице, когда вы фотографируете, ваши изображения могут иметь холодный или теплый оттенок. Даже время суток, когда вы фотографируете, повлияет на общий вид ваших изображений.

Продолжить изучение естественного света и фотографии
Изучив основы выше, взгляните на некоторые другие предметы ниже или перейдите к списку предметов на странице учебных пособий.
Перейти к учебникам
Советы по фотосъемке с помощью телефона с камерой
Каждый использует свой телефон с камерой, чтобы делать спонтанные снимки, а также плановые снимки. За последние несколько лет качество снимков, сделанных с помощью телефонов с камерой, значительно улучшилось, но используете ли вы свой телефон с камерой в полной мере? В этом руководстве будут рассмотрены некоторые общие функции телефонов с камерой, а также несколько советов, которые помогут улучшить ваши общие навыки фотографии.
Продолжить Советы по телефону
Фотосъемка закатов и восходов
Съемка закатов и восходов, вероятно, одни из самых потрясающих снимков, которые вы можете сделать. Самое замечательное в них то, что их не так сложно сфотографировать, как вы думаете. Этот урок даст вам несколько советов о том, как сделать несколько хороших снимков заката/восхода солнца.
Продолжить фотосъемку восхода и заката
Что такое негативная космическая фотография?
Фотосъемка в негативном пространстве — это техника фотокомпозиции, при которой основной объект изображения занимает меньше места на изображении по сравнению с окружающей его областью. Эффекты могут быть драматичными или демонстрировать ощущение масштаба между основным объектом и окружающей областью.
Продолжить негативную космическую фотосъемку
Ночная фотография – ночные снимки
Не бойтесь выходить на улицу после захода солнца, чтобы сделать отличные ночные снимки. Вам не нужно быть профессионалом, чтобы делать потрясающие ночные снимки. Камера, штатив и некоторые базовые знания о настройках экспозиции камеры — это все, что вам действительно нужно для начала работы.

Продолжить ночную фотосъемку
Что такое мостовая камера?
Мостовая камера — это компактная камера, оснащенная многими функциями, обычно присутствующими в цифровых зеркальных камерах. Камеры с суперзумом часто включают в эту категорию. Говорят, что мостовые камеры «заполняют пробел» между компактными камерами и цифровыми зеркальными камерами.
Продолжить соединение камер
Что такое эквивалентное фокусное расстояние 35 мм?
Объективы цифровых камер имеют фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм. Если вам интересно, что это значит, ознакомьтесь с этим руководством, и вы поймете, почему должно быть фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм.
Продолжить эквивалент 35 мм
Что такое ISO?… и как его использовать
Настройка ISO является частью треугольника экспозиции. Нам всем нравится менять выдержку и диафрагму, чтобы получить правильную экспозицию. Однако во многих сложных ситуациях освещения настройка ISO может оказаться вашим лучшим другом.

Перейти к разделу Что такое ISO?
Попробуйте использовать программный режим камеры
То, что у вас есть камера с функциями ручной настройки, не означает, что вам нужно постоянно с ними возиться. Режим P позволяет вам сохранить контроль над всеми функциями камеры, но о настройках выдержки и диафрагмы позаботится камера.

Перейти в режим программирования
Черно-белая фотография
Черно-белая фотография может быть старым способом фотографирования, но для большинства современных фотографов он является новым.
No related posts.