7 важных моментов которые необходимо знать
Основы фотосъемки и почему они так важны. Вы заметили что большинство фотолюбителей, купив свою первую зеркалку, даже не задумываются про основы фотосъемки?
Самое печальное, что они фотографируют в автоматическом режиме и совсем не задумываются о том как научиться фотографировать с ручными настройками.
Конечно, снимать в зеленой зоне удобно. Однако напрашивается вопрос: зачем покупать дорогую фотокамеру и пользоваться ею как цифромыльницей? Получая при этом не качественные фотографии. Давайте вместе попробуем разобраться в этом вопросе.
Вы замечали, что иногда ваши снимки получаются размытыми? Уверен – да. Или еще один неприятный момент. Вы фотографировали без вспышки и снимки получились темные и с цветными точками по всему кадру. Чтобы такого больше не случалось, попробуем вместе разобраться что пошло не так во время съемки.
Давайте простым языком и без лишних терминов рассмотрим как снимать в режиме “М”.
Т.е. в ручных настройках. На самом деле, это самый важный режим на вашей камере. Не важно, зеркалка у вас или беззеркальная камера. Именно в этом режиме вы самостоятельно контролируете какой получится результат.
Камера не способна понять ваши пожелания. Она всего лишь пытается сделать кадр правильно проэкспонированным. То есть сделать правильную экспозицию. При этом, порой неадекватно задирая ISO или удлиняя выдержку до неприемлемых значений. Чтобы понять основы фотосъемки, нужно разобраться в базовых терминах.
Основы фотосъемки и что такое экспозиция
Экспозиция – это то количество света, которое попадает на матрицу фотокамеры (раньше было на пленку) за то время пока затвор открыт. Если света попало слишком мало, то снимок вышел темный и тогда говорят что он недоэкспонирован. Если кадр получился слишком светлый, то это означает что света попало слишком много и тогда говорят, что снимок переэкспонирован.
Читайте также: скачать профессиональные пресеты для Lightroom
Правильная экспозиция получается в тех случаях, когда выдержка и диафрагма (их еще называют экспопарой) настроены так, что на матрицу попало необходимое количество света.
Не много и не мало, а столько сколько необходимо.
Выдержка и диафрагма
Зачем нужны выдержка и диафрагма? Давайте начнем с выдержки. Выдержка – это время на которое открывается затвор вашей камеры. Чем она короче, тем больше в цифровом эквиваленте. Например выдержка 1/128 в два раза короче, чем 1/64 и в четыре раза короче чем 1/32. Чем больше выдержка в цифровом значении, тем меньше по времени открыт затвор и тем меньше света попадает на матрицу. Снимок получается темнее. И наоборот, чем длиннее выдержка, тем меньше цифра и света попадает больше. Но здесь есть один подводный камень.
Чем длиннее выдержка, тем больше шансов получить не резкий снимок из-за тряски рук или движения объектов в кадре. Поэтому, если снимаете на объектив 50 мм без стабилизатора, то старайтесь не допускать выдержку длиннее, чем 1/64 на полном кадре или 1/80 на кропе. При наличии стабилизатора эти значения могут доходить до 1/15 секунды.
При съемке на объектив с фокусным расстоянием 24 мм, ставите выдержку не длиннее 1/32.
То есть принцип таков – в цифрах выдержка не должна быть меньше длины фокусного расстояния объектива. Компенсировать недостаток света приходится за счет открытия диафрагмы или повышения ISO. Все выше сказанное, справедливо для устранения не резких кадров именно из-за тряски рук, так называемой шевеленки.
Однако, если вы снимаете спортивные состязания или движущиеся объекты, то здесь необходимо фотографировать на выдержках от 1/250 секунды и короче. Спорт также снимают на выдержках от 1/500 и выше. Вы скажете зачем так заморачиваться? Ведь в современных камерах есть режим “спорт” и дело в шляпе.
Конечно, переключившись в этот режим вы получите хорошие снимки, но среди них будут проскакивать и неудачные по качеству. Причем много. Если хотите стать профессионалом, то вы должны снимать с минимальным количеством брака.
Что такое диафрагма
Когда-нибудь держали старый советский объектив в руках? Если да, то могли увидеть в середине него лепестки, которые образуют круглое отверстие.
Это и есть диафрагма. На современных объективах без репетитора диафрагмы вы ее так просто не увидите. Потому как она закрывается до нужных значений именно в момент нажатия на затвор.
Диафрагма кроме того что регулирует количество света, также влияет на глубину резкости. Здесь существует обратная зависимость в цифрах. При значении f2.8 она значительно шире чем к примеру при f8. Чем больше открыта диафрагма, тем больше попадает света на матрицу. И тем меньше глубина резкости.
Вы замечали что на крупных портретах бывает так что глаза у модели в резкости, а уши нет. Это как раз потому что маленькая глубина резкости (за счет открытой диафрагмы). При более прикрытой диафрагме и большей глубине резкости такого эффекта не будет. Кадр получится более менее в резкости.
В студиях, с импульсным светом снимают на прикрытых диафрагмах аж до значений f8 и f11. Поэтому там все выходит в резкости. А вот при съемке без вспышек пользуются светосильными объективами открываясь до значений f1.
4 и снимки получаются с размытием заднего плана. Надеемся, на этих примерах получилось понятно объяснить что такое глубина резкости и как на нее влияет диафрагма объектива.
Что такое ISO
Если говорить простым языком ISO – это параметр который влияет на светочувствительность матрицы. Т.е. не меняя значений выдержки или диафрагмы, можно сделать снимок светлее. Казалось бы, как замечательно. Но в любой бочке меда найдется ложка дегтя.
ISO очень сильно влияет на качество снимка. Чем оно выше в цифровом значении, тем хуже по качеству получается фото. Старайтесь снимать на ISO 100 и поднимать его только тогда, когда настройки выдержки и диафрагмы уже не помогают.
На момент написания статьи, на профессиональных камерах можно снимать на ISO 1600 без особых проблем, чего не скажешь про любительскую линейку фотокамер. На камерах с кропнутыми матрицами выше ISO 400 в темных сценах уже начинаются сильные шумы.
Шумы – это цветные пиксели по всему полю кадра.
При этом также падает динамический диапазон. Именно по этой причине камеры на смартфонах в условиях недостатка света снимают так паршиво.
Правила композиции
С базовыми настройками мы разобрались. Все что было описано выше касается света. Точнее настроек по количеству попадаемого света на матрицу. Свет – это главное в фотографии. Но после света по значению важности идет композиция. Давайте рассмотрим основные правила композиции. Очень редко, снимки сделанные с пренебрежением правил композиции, бывают приятными по восприятию. Почему? Давайте рассмотрим что такое композиция.
Композиция при переводе с латинского, означает составление целого из частей. Если применить к фотографии или живописи, то композиция отвечает за целостность восприятия кадра и объединяет объекты в кадре в единое целое. Обратите внимание, что во многих графических редакторах при кадрировании появляется сетка из вертикальных и горизонтальных линий.
Это специально придумано. За основу было взято правило золотого сечения, придуманное еще Леонардо да Винчи.
Если размещать ключевые элементы кадра на месте пересечения этих линий, то композиция кадра получается более удачной и приятной для восприятия.
Не забываем также про правило равновесия и симметрии, ведущие линии, диагональные линии (для передачи перспективы) и ритмы. Это все части композиции, которые делают кадр более интересным и наполненным смыслом.
Баланс белого
Баланс белого – это цветовая температура снимка при которой элементы кадра, которые мы видим как белые, будут на фотографии выглядеть белыми. Он полностью зависит от источника света. В солнечный день баланс белого будет один, под неоновыми лампами другим, а под лампами накаливания вообще третьим. И так далее.
Фотокамеры на автомате не всегда правильно справляются с этой настройкой, поэтому лучше его выставлять вручную. Желательно фотографировать в формате RAW, тогда при постобработке этот момент легко корректируется.
Неправильный баланс белого приводит к неестественным цветам. Особенно это заметно на портретах, когда скинтон выглядит синюшным или с зеленым оттенком.
Как научиться красиво фотографировать
Мы вкратце и в упрощенном виде рассмотрели основы фотосъемки. Но даже применяя все перечисленные выше знания на практике, можно продолжать и дальше фотографировать посредственно. Знание технической части не сделает из вас успешного коммерческого фотографа.
Очень важно иметь вкус и быть не похожим на остальных фотографов. Т.е. найти или придумать свой стиль. Для этого нужно как можно больше смотреть фотоработы признанных мировых фотографов. Важно не смотреть на работы фотографов из вашего региона. Среди них много посредственных, не стоящих вашего внимания личностей.
Типичные ошибки новичков:
- Заваленный горизонт
- Задний план светлее чем модель
- Ветки и столбы растущие из головы
- Нет главного объекта в кадре
- Кадрирование по суставам
Совет
Именно благодаря насмотренности включается подсознание, которое начинает менять ваш стиль фотосъемки. Вы все равно не станете их копией.
Но чем больше будете просматривать чужие работы, тем большее влияние это окажет на ваше творчество. Со временем вы заметите как ваш стиль съемки начнет меняться.
Читайте также: Курсы фотографа онлайн
Подписаться на новости
Вам подарок
Основы фотографии
Видео-занятие 1
ФОТОТЕХНИКА
Классификация фототехники.
Деление по размеру матрицы
Съёмная/несъёмная оптика
Зеркалки и беззеркалки
Деление по функциональным возможностям
Устройство фотоаппарата.
Матрица
Автофокус
Производительность
Дополнительно
Объективы
Деление по типам
Фокусное расстояние
Влияние кропа на работу объективов
Сменные объективы
Диафрагма
Дополнительное оборудование
Компьютер и монитор
Светофильтры для объективов
Бленда
Карты памяти
Штатив
Вспышки
Отражатели и рассеиватели
Фотосумка или фоторюкзак
Средства для ухода за камерой
Онлайн-занятие 2
Разбор домашних работ
Ответы на вопросы
Алгоритмы выбора фотокамер и объективов
Алгоритм выбора фотоаппарата
Алгоритм выбора объектива
Видео-занятие 3
НАСТРОЙКИ
Диафрагма
Выдержка
ISO
Экспопара и ISO
Экспозиция
Основные режимы работы фотоаппаратов
Автоматические режимы
Мануальный режим (М)
Режим program (P)
Режим приоритета диафрагмы (A, Av)
Режим приоритета выдержки (S, Tv)
Блокировка экспозиции
Экспокоррекция
Управление ГРИП
Управление автофокусом
Баланс белого
Онлайн-занятие 4
Разбор домашних работ
Ответы на вопросы
Логика настроек фотоаппаратов
Основные настройки
Диафрагма
Выдержка
ISO
Дополнительные настройки
Логика настроек
Настройки для съёмки пейзажей
Настройки для съёмки портретов
Настройки для съёмки натюрмортов
Настройки для съёмки жанра
Настройки для съёмки репортажей
Анализ чужих фотографий
Видео-занятие 5
ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ НАЧИНАЮЩИХ ФОТОГРАФОВ
Основные виды ошибок.
Ошибки игнорирования
Основные виды ошибок. Ошибки работы фотоаппаратуры
Ошибки в настройках фототехники
Фокус
Детализация
Яркость и контраст
Смаз
Динамический диапазон
Шумы
Основные виды ошибок. Ошибки съёмки
В пейзажной фотографии
В портретной фотографии
В съёмке натюрмортов
В жанровой и репортажной фотографии 1. В съёмке обнажённой натуры
В коммерческой фотографии
Онлайн-занятие 6
Разбор домашних работ
Ответы на вопросы
Что такое хорошая фотография?
Что считать хорошей фотографией?
Как научиться видеть кадры?
Практические упражнения
Видео-занятие 7
СВЕТ В ФОТОГРАФИИ
Светотеневой рисунок
Основные характеристики света
Как работать со светом?
Источники света
Как видеть свет?
Вспышки
Разновидности вспышек
Устройство и характеристики вспышек
Настройки вспышек
Онлайн-занятие 8
Разбор домашних работ
Ответы на вопросы
Введение в студийную фотографию
Зачем фотографу студия?
Что можно отнести к студийной фотографии?
Какое оборудование понадобится?
Что может помочь в освоении студии?
Схемы света
Основные принципы
Наиболее часто используемые схемы освещения
«Дешифровка» схем освещения
Что изучать дополнительно?
Видео-занятие 9
ЦВЕТ В ФОТОГРАФИИ
Характеристики цвета
Чёрно-белое изображение
Авторы, на которых можно ориентироваться
Схемотехника цвета
Компоненты гармоничных цветов
Условность схем
Отсутствие чистых цветов
Насыщенность цветов
Вариативность цветов
Как получить максимальную насыщенность?
Рецепты получения красивого цвета
Что может помочь видеть цвет?
Онлайн-занятие 10
Разбор домашних работ
Ответы на вопросы
Традиции цвета
Традиции цвета в живописи
Традиции цвета в фотографии
Семантика и семиотика цвета
Чёрно-белое изображение
Видео-занятие 11
КОМПОЗИЦИЯ В ФОТОГРАФИИ
Композиция в фотографии
Фотография и живопись
Eye-Tracking
Центры внимания
Разбор снимков
Мифы
Приёмы композиции
Онлайн-занятие 12
Разбор домашних работ
Ответы на вопросы
Лайфхаки в фотографии
О чём речь?
Ракурс и перспектива
Игра с ГРИП
Свет и тени
Всякое разное
Что дальше?
Видео-занятие 13
ЖАНРЫ ФОТОГРАФИИ
Пейзаж
Определение жанра «пейзаж»
Как снимать пейзажи?
Подбор фототехники
Поиск локации
Выбор времени
Съёмка
Портрет
Определение жанра «портрет»
Как снимать портреты?
Рождение идеи.
Составление мудборда
Кастинг. Юридические формальности
Визажисты и стилисты
Выбор тональности
Работа со светом. Работа с фоном
Позирование. Съёмка
Натюрморт
Определение жанра «натюрморт»
Оборудование
Как снимать натюрморты?
Жанр и репортаж
Определение жанра «жанр»
Съёмка жанра
Съёмка репортажа
Разное
Онлайн-занятие 14
Разбор домашних работ
Самые известные фотографы и их работы
Ответы на вопросы
Видео-занятие 15
ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИЙ
Организация хранения файлов
Форматы файлов
Отличия в настройках камер. Предназначение RAW
RAW-конвертеры
Основы RAW-конвертации
Онлайн-занятие 16
Онлайн-консультация, разбор курсовых домашних работ
Вопросы и ответы
Основы фотографии и дальше: от смартфона до DSLR
Навыки. Специализация
21 424 недавних просмотра
Независимо от того, является ли ваша камера смартфоном или цифровой зеркальной камерой, компактной или беззеркальной моделью, вы научитесь управлять экспозицией и понимать основы композиции, изучая документальные и творческие концепции для создания фотографий, которые вам нравятся.
Совместно используемый сертификат
Получите сертификат по завершении
100 % онлайн-курсы100 % онлайн-курсы
Начните немедленно и учитесь по собственному графику.
Гибкий график
Устанавливайте и соблюдайте гибкие сроки.
Начальный уровень
Предварительный опыт не требуется.
Часов на выполнениеПриблизительно 6 месяцев на выполнение
Предлагаемый темп 4 часа в неделю
Доступные языкиАнглийский
Субтитры: английский, арабский, французский, португальский (европейский), итальянский, вьетнамский, немецкий, русский, испанский онлайн-курсы
Начните прямо сейчас и учитесь по собственному графику.
Гибкий графикГибкий график
Устанавливайте и соблюдайте гибкие сроки.
Начальный уровеньНачальный уровень
Опыт работы не требуется.
Часов до завершенияПриблизительно 6 месяцев до завершения
Рекомендуемый темп 4 часа в неделю
Английский
Субтитры: английский, арабский, французский, португальский (европейский), итальянский, вьетнамский, немецкий, русский, испанский
Как работает специализация
Пройдите курсы
Специализация Coursera — это серия курсов, которые помогут вам овладеть навыком.
Для начала зарегистрируйтесь на специализацию напрямую или просмотрите ее курсы и выберите тот, с которого вы хотите начать. Когда вы подписываетесь на курс, являющийся частью специализации, вы автоматически подписываетесь на полную специализацию. Можно пройти только один курс — вы можете приостановить обучение или отменить подписку в любое время. Посетите панель учащегося, чтобы отслеживать зачисление на курс и свой прогресс.
Практический проект
Каждая специализация включает практический проект. Вам нужно будет успешно завершить проект(ы), чтобы завершить специализацию и получить сертификат. Если специализация включает в себя отдельный курс для практического проекта, вам нужно будет пройти все остальные курсы, прежде чем вы сможете приступить к нему.
Получите сертификат
Когда вы закончите каждый курс и завершите практический проект, вы получите сертификат, которым сможете поделиться с потенциальными работодателями и своей профессиональной сетью.
Инструкторы
Питер Глендиннинг
Профессор
Искусство, История искусства, и дизайн
294,658 Surecers
5 Courses
. Aslivess Aslivess Delivess Aslivessient
100100100100100. Aslivess Assarive0. Assorsess0. Assarivess
09
. 294,658 Учащиеся 5 Курсы
Предлагает
Мичиганский государственный университет
Мичиганский государственный университет более 150 лет продвигает общее благо с необычайной волей.
Отраслевые партнеры
Часто задаваемые вопросы
Какова политика возврата?
Могу ли я просто записаться на один курс?
Доступна ли финансовая помощь?
Могу ли я пройти курс бесплатно?
Этот курс действительно на 100% онлайн? Нужно ли мне лично посещать какие-либо занятия?
Сколько времени занимает прохождение специализации?
Как часто предлагается каждый курс специализации?
Какие базовые знания необходимы?
Нужно ли проходить курсы в определенном порядке?
Получу ли я университетский кредит за завершение специализации?
Что я смогу делать после завершения специализации?
Каковы роли отраслевых партнеров?
Есть вопросы? Посетите Справочный центр для учащихся.
Основы фотографии | Полное руководство по фотографии для начинающих
В наши дни все знают, как кликать по фотографии, но вы действительно разбираетесь в фотографии?
Неважно, знаете ли вы совсем немного или совсем ничего, вот полное введение в фотографию! Это руководство предоставит вам обзор всех основ, от технической до творческой стороны создания потрясающих фотографий.
Это изображение было сделано с помощью камеры Canon Rebel и объектива 85 мм f/1,8
(Оба из которых вы можете купить подержанными примерно по 200 долларов каждый!) 1/2500 сек, f/2, ISO 100
Фотография Руководство по основам | Содержание
- Экспозиция и замер
- Настройка экспозиции камеры
- Режимы экспозиции: ручной, программный, диафрагма и приоритет выдержки
- Что такое замер экспозиции камеры?
- Что такое гистограмма?
- Автофокус и ручная фокусировка
- Непрерывная и одиночная фокусировка
-
Выбор точки фокусировки
- Объективы, ракурсы и глубина резкости
- Что такое фокусное расстояние?
- Что такое глубина резкости?
- Баланс белого
- Творчество в фотографии
- Вдохновляющие изображения для начинающих фотографов
Прежде чем мы перейдем к самой важной части (творчеству!), давайте разобьем технические основы фотографии на эти простые категории: экспозиция и замер, фокусировка, объективы, углы и глубина резкости.
О, и странная штука, баланс белого! После того, как мы рассмотрели эти технические моменты, мы поговорим о том, как все они играют роль в творческом процессе и как вы можете использовать все это для своего личного художественного видения!
Основы фотографии | Экспозиция и замер
Портрет под Млечным Путем | Скорость затвора: 10 сек | Диафрагма: f/1,4 | ISO: 3200
Вы боитесь попробовать что-то новое в фотографии, потому что вы
не знаете, с чего начать? Всегда начинайте с правильной экспозиции!
Во-первых, если вы еще не слышали о треугольнике экспозиции, обязательно с ним познакомьтесь. По сути, есть три параметра камеры, которые влияют на окончательную яркость ваших изображений: диафрагма, выдержка и ISO.
Каждая из этих настроек камеры влияет не только на яркость, но и на другие параметры. Скорость затвора можно использовать, чтобы заморозить действие или создать размытие с помощью короткой или медленной скорости затвора соответственно. Диафрагму вашего объектива можно использовать либо для размытия фона (небольшие диафрагмы глубины, такие как f/1,4 или f/2,8), либо для того, чтобы все было в фокусе (глубокие диафрагмы глубины, такие как f/11 или f/16). ).
ISO — это довольно сложная тема из-за того, как она на самом деле работает с цифровыми камерами по сравнению с пленкой, и вы можете прочитать все об этом в нашей специальной статье здесь. На данный момент все, что вам нужно знать, это то, что когда вы повышаете значение ISO, конечный результат 90 195 становится на 90 196 ярче.
Однако это также несколько снижает качество изображения, в основном добавляя к изображению шум, особенно в теневых областях. (Другими словами, чем ниже значение ISO, тем меньше шума будет на ваших изображениях, особенно в тенях.)
Настройка экспозиции камеры
Скорость затвора: 1/640 сек | Диафрагма: f/5,6 | ISO: 100
В каждом введении в фотографию вы найдете сложную информацию о настройках экспозиции. В этой статье давайте сделаем это невероятно просто: каждая из трех настроек экспозиции может сделать ваше окончательное изображение ярче или темнее. Вы измеряете этот уровень яркости, подсчитывая «стопы» света или EV (EV означает значение экспозиции).
Один стоп света, или один EV, это либо удвоенное количество света (на 1 шаг ярче), либо половина количества света. (на 1 ступень темнее)
Это может показаться сложным, если вы пытаетесь понять, сколько света дают 2 или 3 электромобиля, но есть и хорошие новости: в реальном мире столько математических вычислений не требуется. Просто считайте каждую остановку и делайте изображение ярче или темнее, пока оно не станет хорошо выглядеть!
Вы можете осветлять или затемнять изображения с целым шагом (1) EV или с шагом 1/2 или 1/3 EV, используя любую из трех настроек экспозиции.
Хорошо, для тех из вас, кто любит «информационную свалку» и хочет, чтобы все технические вещи были в одном месте, пожалуйста!
Для тех, кому интересно, вот подробный расширенный треугольник экспозиции!
Вот подсказка для тех из вас, у кого разболелась голова при одном взгляде на эту диаграмму: все, что вам нужно знать, это то, что существует более одного способа получить определенную яркость при окончательной экспозиции. Потому что помните, вы всегда можете сделать одну настройку ярче, а другую затемнить. Вы бы сделали это из творческих соображений, исходя из желаемой диафрагмы и/или скорости затвора.
Опять же, если вы только учитесь фотографировать, не усложняйте: просто сделайте экспозицию ярче или темнее и не забывайте следить за вторичными эффектами, которые ваши настройки оказывают на творческую сторону вещей. Вы очень быстро освоитесь!
Режимы экспозиции: ручной, программный, диафрагма и приоритет выдержки
Выбор экспозиции может оказать огромное влияние на то, насколько быстро вы освоите мыслительный процесс. Ручной режим часто является лучшим способом научиться устанавливать экспозицию, потому что он заставляет вас изменять все три параметра экспозиции вместо того, чтобы камера контролировала некоторые или все параметры за вас.
Помимо автоматического «режима зеленого ящика» (или удобных для пользователя режимов «бегущей фигурки», которые могут быть в камерах для начинающих), обычно есть четыре основных режима управления экспозицией, из которых вы можете выбрать: ручной, (M) программный. , (P) приоритет диафрагмы, (A или Av) и приоритет выдержки. (S или Tv)
В ручном режиме вы, конечно же, управляете всеми тремя настройками экспозиции. В программе камера выбирает и диафрагму, и выдержку, но позволяет вам контролировать ISO. В режимах приоритета диафрагмы и выдержки вы управляете соответствующей настройкой, но камера регулирует другую настройку, чтобы дать вам правильно измеренную экспозицию.
Кстати, во всех этих четырех режимах вы можете либо управлять своим ISO вручную, либо установить его в автоматический режим (да, даже в ручном режиме экспозиции!) от его измерения.
Что такое замер экспозиции камеры?
Независимо от того, какой режим экспозиции вы выберете, ваша камера покажет вам, что она считает правильной экспозицией, используя встроенный экспонометр. В любых режимах автоматической экспозиции это означает, что камера всегда будет выбирать настройки, удовлетворяющие ее замеру. Или, в режиме ручной экспозиции, камера просто отобразит показания экспонометра на шкале, и вы сможете решить, насколько «правильной» должна быть экспозиция.
Имейте в виду, конечно, что «правильный» является относительным, когда речь идет о воздействии; вы можете изменить экспозицию в зависимости от своего творческого видения. Но мы забегаем вперед!
Ярко экспонированное изображение считается «высоким ключом», а не «низким ключом». Существует несколько различных способов, которыми камера может замерять сцену, и эти разные режимы замера могут привести к существенно разной экспозиции:
Если камера измеряет все изображение и пытается все сбалансировать, то это называется « Матрица » или « Оценочный » режим замера. Это полезно, если вы новичок, но многие профессионалы также просто оставляют свою камеру в этом режиме!
Если камера пытается сделать акцент на центральной области изображения и меньше внимания уделять краям, это либо « Частичный », либо « Центр – Взвешенный ». Со многими объектами, такими как портретная съемка, где края изображения просто не очень важны, этот режим измерения может быть более надежным, чем матричный/оценочный!
Если камера измеряет одну маленькую точку на изображении и полностью игнорирует остальную часть изображения, это называется замером « Spot ». Этот режим замера очень забавен в использовании, потому что он дает вам точное показание измерителя для всего, на что вы направляете камеру, и игнорирует все остальное, но для освоения этого может потребоваться много практики.
Как и прежде, это может показаться сложным, но это не так, если немного поэкспериментировать. Тем не менее, многие фотографы просто оставляют свою камеру в матричном или оценочном замере все время, потому что с цифровыми камерами (особенно с электронным видоискателем) вы просто настраиваете экспозицию, пока она не будет выглядеть правильно!
В учебных целях попробуйте их все и посмотрите, что подходит вам в разных условиях освещения.
Что такое гистограмма?
Canon EOS R, RF 24-105mm f/4 L IS | 1/320 с при f/10 и ISO 100 Последний и самый важный шаг во всем процессе выбора экспозиции — это гистограмма. Опять же, это то, что выглядит причудливо и сложно, но становится таким простым, как только вы понимаете, что это значит: это график тонов на вашем изображении. Левый край графика чисто черный, а правый — чисто белый. «Выпуклость» на гистограмме означает, что большая часть вашего изображения содержит этот тон.
На изображении выше вы можете видеть голубое небо, зеленые кусты и темно-красные скалы, представленные на графике довольно четко!
«Выпуклость» на любом конце вашей гистограммы обычно плохая вещь; это означает, что часть изображения либо полностью черная, либо полностью белая. Итак, если это не творческий вид, который вы пытаетесь создать, цель состоит в том, чтобы настроить экспозицию так, чтобы весь график находился в пределах краев гистограммы.
Хотите узнать больше? Вот наше полное руководство по творческому использованию гистограммы!
Основы фотографии | Автофокус и ручная фокусировка
Некоторые камеры имеют физический переключатель AF/MF, … и многие объективы тоже! По сравнению со всеми цифрами, математикой и графиками настройки экспозиции, фокусировка может показаться основным предметом. Однако он заслуживает отдельного разговора просто потому, что чем более продвинутым вы станете в фотографии, тем сложнее будут все настройки фокусировки на вашей камере!
Конечно, если вы начинаете с мобильного телефона или цифровой камеры начального уровня, фокусировка может быть довольно простой: наведите и коснитесь объекта, и сделайте снимок!
Однако многие продвинутые камеры имеют множество различных режимов фокусировки, поэтому здесь мы объясним две основные категории настроек автофокуса:
Автофокус: непрерывный или покадровый два разных варианта автофокуса, однофокусный и непрерывный. На самом деле они не требуют пояснений:
Покадровый автофокус (однократный, покадровый) автоматически сфокусируется на вашем объекте один раз и будет ждать, пока вы щелкнете по изображению, даже если этот объект движется. Для повторной фокусировки необходимо полностью убрать палец со спуска затвора, а затем снова нажать его наполовину. (Или снова коснитесь объекта, если используется сенсорный экран. )
Непрерывная автофокусировка (непрерывная, AI-Servo) будет пытаться отслеживать ваш объект во время его движения в любом направлении. Некоторые режимы непрерывной фокусировки даже перемещают точку фокусировки вокруг видоискателя и используют ИИ для отслеживания объекта. Это, однако, относится к выбору точки фокусировки, к которому мы перейдем через минуту)
Вопрос в том, какой режим фокусировки вы должны использовать, покадровый или непрерывный? Ответ может показаться очевидным: используйте одиночную фокусировку для объектов, которые не движутся, и используйте непрерывную фокусировку для движущихся объектов. Тем не менее, есть еще кое-что, о чем следует помнить: даже объект, который пытается оставаться относительно неподвижным, на самом деле может немного двигаться, и во многих случаях с новейшими высококачественными камерами и объективами непрерывная фокусировка может быть лучше, чтобы сохранить любое изображение. объект в резком фокусе, если вы снимаете с рук и ваш объект хоть немного движется.
Лучшее, что вы можете сделать, это протестировать свою камеру и объектив для сценариев съемки, в которых вы чаще всего оказываетесь, потому что система автофокусировки каждой камеры отличается. Используйте тот режим, который дает вам наиболее стабильные результаты!
Вас также может заинтересовать очень популярный метод, известный как автофокусировка с помощью кнопки «назад», или AF-ON, которая вообще не использует кнопку спуска затвора для автофокусировки, а вместо этого использует заднюю кнопку (используйте большой палец правой руки)!
Выбор точки фокусировки
В камерах Sony вы можете управлять как положением, так и размером точки автофокусировки. Это одна из наших любимых настроек! Самым сложным техническим аспектом камер в наши дни, безусловно, являются сами точки автофокусировки и то, как они контролируются. Однако не паникуйте; мы попытаемся разобрать его и сделать простым, как и все остальное!
Существует два основных способа установить точку фокусировки: либо позволить камере сделать это за вас, используя такие технологии, как обнаружение лица/глаз, либо управлять точкой фокусировки вручную, чтобы камера фокусировалась только на том объекте, на который вы поместите точку автофокусировки. в вашем кадре.
Ваша камера, вероятно, имеет множество различных опций для управления точкой фокусировки, и поначалу это может показаться очень сложным. Совершенно нормально просто придерживаться одного или двух предпочтительных методов управления точкой автофокусировки и игнорировать остальные! Некоторые камеры даже позволяют полностью скрыть параметры выбора точки автофокусировки, которые вы не собираетесь использовать.
Что мы рекомендуем? Начните с простого управления одной, маленькой или средней точкой фокусировки, и выработайте привычку использовать ее, чтобы убедиться, что ваш главный объект является самым четким в сцене.
Пока не беспокойтесь о причудливых «динамических» или «зональных» настройках точки фокусировки.
Основы фотографии | Объективы, углы и глубина резкости
Изменение диафрагмы изменит глубину резкости | Камера Canon Rebel, объектив Canon 85mm f/1.8 Корпус камеры и сама экспозиция, конечно, лишь малая часть технической стороны фотографии. На самом деле все это возможно благодаря объективу камеры! Объектив — это то, где находится ваша диафрагма, а объектив — это то, как вы контролируете кадрирование вашего снимка.
Наверное, все уже понимают разницу между широкоугольником и телевиком. Итак, давайте начнем с этих базовых знаний и рассмотрим два основных аспекта того, что объектив контролирует в ваших изображениях: угол обзора и фокус/глубина резкости.
Что такое фокусное расстояние объектива?
От широкоугольного до телефото фокусное расстояние объектива определяет его угол обзора и размытие фона. У каждого объектива есть фокусное расстояние, и каждое фокусное расстояние соответствует углу обзора, будь то широкоугольный или телефото. Конечно, есть и «обычные» объективы, и ультраширокоугольные, супертелеобъективы, зум- и фикс-объективы и т. д…
Что все это значит? Лучший способ понять все это — просто выучить числа. Поначалу это кажется пугающим, но на самом деле довольно легко запомнить хотя бы несколько любимых фокусных расстояний объектива, которые вам нравится использовать! Например, 24 мм — широкоугольный, 50 мм — обычный, а 85 мм — телефото.
Большинство фотографов обнаружат, что им нравится иметь по крайней мере два или три объектива с различным фокусным расстоянием, например, широкоугольный, нормальный и телеобъектив. Или, конечно же, зум-объектив, покрывающий все вышеперечисленное!
Зум-объектив — еще одна простая для понимания концепция: он увеличивает и уменьшает масштаб, изменяя свое фокусное расстояние и, следовательно, угол зрения. Некоторые зум-объективы охватывают широкий диапазон фокусных расстояний, от широкоугольных до телеобъективов, в то время как другие объективы специально предназначены для широкоугольных зумов или телеобъективов.
(По этой причине некоторые фотографы могут услышать термин «зум» и подумать о телеобъективах, но помните, что это не всегда так!)
Фиксированный объектив имеет фиксированное фокусное расстояние, например как 50 мм или 35 мм. Поскольку вы не можете увеличивать или уменьшать масштаб с помощью объектива с фиксированным фокусным расстоянием, вам нужно изменить кадрирование, подойдя ближе/дальше к объекту/от него… или переключившись на другой объектив.
Зачем тебе это? Многие объективы с фиксированным фокусным расстоянием предлагают более быструю диафрагму, которая пропускает больше света в камеру и позволяет добиться меньшей глубины. (Мы вернемся к этому позже!) Кроме того, большинство простых объективов намного резче и в целом лучше, чем зум, который также может достигать того же фокусного расстояния.
Что такое глубина резкости?
Одной из самых захватывающих вещей, с которыми можно экспериментировать в фотографии, когда кто-то впервые берет в руки камеру, является глубина резкости или ГРИП. Вы управляете глубиной резкости изображения с помощью настройки диафрагмы, фокусного расстояния и фокусного расстояния.
Хотите размыть фон? Используйте «быструю», широкую и яркую диафрагму, такую как f/2.8, f/2.0 или f/1.4.
Хотите, чтобы все было четко и без размытия? Используйте «медленную», маленькую, темную диафрагму, такую как f/8 или f/11.
Достижение малой глубины на разных фокусных расстояниях и расстояниях возможно Вы также можете контролировать глубину резкости и уровень размытия фона на изображении, обращая внимание на несколько других факторов.
В этом широкоугольном пейзаже все четко, от близкого до далекого | Canon EOS R, RF 24-105mm f/4 L | 30 сек, f/9, ISO 100 Во-первых, чем ближе вы подходите к объекту, тем сильнее размывается удаленный фон, а чем дальше находится фон, тем больше он тоже размывается.
Tamron 17-35мм f/2.8-4 | Фокусное расстояние: 35 мм | Диафрагма: f/4 Во-вторых, телеобъективы способны создавать большее размытие фона или боке, чем широкоугольные объективы. Итак, если вы когда-нибудь увидите изображение с полностью размытым фоном и задаетесь вопросом, как оно сделано, скорее всего, оно было сделано с помощью телеобъектива, такого как 85-мм фикс-объектив или 70–200-мм зум, с широкой диафрагмой, например, f/1,4. или f/2,8
Тамрон 35-150мм f/2.8-4 | Фокусное расстояние: 150 мм | Диафрагма: f/4 90 026 Вы по-прежнему можете добиться размытия фона при любом фокусном расстоянии и при меньших значениях диафрагмы, таких как f/4 или f/5,6, но размытие будет менее заметным. Это может быть хорошо или плохо, это просто зависит от вашего стиля съемки и предмета. Основы фотографии | Баланс белого
Помимо экспозиции, есть еще одна важная настройка камеры, на которую следует обратить внимание во время съемки, — это баланс белого (ББ).
«Теплый» баланс белого
«Холодный» баланс белого
Ваша камера может изменить захват цвета света с помощью настройки баланса белого (ББ). Проще говоря, вы сделаете свои изображения «теплее» или «холоднее», попробовав различные настройки баланса белого. Существуют предустановленные настройки баланса белого для дневного света, тени, облачности или освещения в помещении, а на многих камерах также имеется шкала прямого управления балансом белого, то есть шкала Кельвина.
В отличие от настроек экспозиции, баланс белого можно отменить позже во время обработки RAW! Тем не менее, все же полезно максимально приблизить его к вашему творческому видению, когда вы снимаете в полевых условиях.
Творчество в фотографии
Что ж, может показаться, что мы потратили довольно много времени на обсуждение технических аспектов фотографии. На самом деле, почти каждый технический аспект фотографии также играет огромную роль в творческом процессе! Вы будете удивлены, обнаружив, что у вас уже есть все инструменты для творческого мышления.
Как мы узнали, диафрагма и скорость затвора могут помочь вам определить резкость объекта, а также размыть фон или даже размыть сам объект.
Значение ISO может помочь вам достичь окончательного уровня яркости экспозиции, что, в свою очередь, позволит вам установить диафрагму и выдержку для получения желаемых творческих эффектов. Если, конечно, вас устраивает шум/зернистость при более высоком ISO.
Добиться размытости пейзажа или городского пейзажа легко, если вы используете штатив! (Выдержка: 10 с, диафрагма: f/11) Используя более короткие выдержки, вы можете запечатлеть действие резко или с небольшим размытием Кроме того, конечно, одна из самых важных частей творческого процесса — это правильный выбор объектив, правильное фокусное расстояние. Широкоугольный объектив даст вам широкий обзор всей сцены, а телеобъектив позволит вам сфокусировать кадр на одном объекте.
Используя сверхширокоугольный объектив и длинную выдержку, вы можете сфотографировать Млечный Путь! | 14 мм, f/2,8, ISO 3200, 30 с Выбор объектива также является одним из самых захватывающих и увлекательных занятий для начинающих фотографов, поэтому давайте сразу перейдем к последнему пункту: нарушайте правила! Вы, вероятно, слышали, как опытные фотографы говорят, что для портретной фотографии следует использовать телеобъективы, а для пейзажной фотографии следует использовать широкоугольный объектив. Однако на самом деле все, что имеет значение, это то, хорошо ли выглядит итоговое изображение?
Используя эффект, известный как сжатие, телеобъектив может создавать мощные пейзажи! (Фокусное расстояние: 100 мм) Если вы «нарушаете правила», то да, существует риск того, что ваш обычный или телеобъектив недостаточно широк для некоторых захватывающих дух пейзажей. Или есть риск, что ваш широкоугольный объектив может вызвать нелестное искажение лица на портрете крупным планом. Однако лучшее, что вы можете сделать для себя, — это просто выйти и поэкспериментировать. Делайте ошибки, критикуйте изображения во время съемки, а затем нажмите еще!
Вдохновляющие изображения для начинающих фотографов
На данный момент, если вы прочитали все в этой статье и поняли, что все это имеет смысл, тогда лучшее, что вы можете сделать дальше, это просто вдохновиться и пойти практиковаться!
Вы узнаете гораздо больше, делая это на практике, а затем возвращаясь и ища конкретные решения для более сложных препятствий, с которыми вы можете столкнуться, вместо того, чтобы пытаться освоить абсолютно все, прежде чем сделать свой первый снимок.
Canon 5D mk4, 85 мм f/1,2 | 1/100 сек, f/2.2, ISO 800, Canon 5D mk3, 700–200 мм f/2.8 | 1/4000, f/2.8, ISO 100, Nikon Z6, Sigma 70-200mm f/2.8 Sport | 1/8000 сек, f/2.8, ISO 100Canon Rebel, объектив 18–55 мм | 1/100 с, f/5,6, ISO 400, Canon EOS RP, Laowa 15 мм f/2 | 1/100 сек, f/8, ISO 100 Введение в фотографию | Заключение
Вы уже вдохновились? Осталось только выйти на улицу и попрактиковаться в фотографии! Найдите предмет или жанр фотографии, которым вы увлечены, и погрузитесь в него.
5 Курсы
Предлагает
Мичиганский государственный университет
Мичиганский государственный университет более 150 лет продвигает общее благо с необычайной волей.
Отраслевые партнеры
Часто задаваемые вопросы
Какова политика возврата?
Могу ли я просто записаться на один курс?
Доступна ли финансовая помощь?
Могу ли я пройти курс бесплатно?
Этот курс действительно на 100% онлайн? Нужно ли мне лично посещать какие-либо занятия?
Сколько времени занимает прохождение специализации?
Как часто предлагается каждый курс специализации?
Какие базовые знания необходимы?
Нужно ли проходить курсы в определенном порядке?
Получу ли я университетский кредит за завершение специализации?
Что я смогу делать после завершения специализации?
Каковы роли отраслевых партнеров?
Есть вопросы? Посетите Справочный центр для учащихся.
Основы фотографии | Полное руководство по фотографии для начинающих
В наши дни все знают, как кликать по фотографии, но вы действительно разбираетесь в фотографии?
Неважно, знаете ли вы совсем немного или совсем ничего, вот полное введение в фотографию! Это руководство предоставит вам обзор всех основ, от технической до творческой стороны создания потрясающих фотографий.
Это изображение было сделано с помощью камеры Canon Rebel и объектива 85 мм f/1,8
(Оба из которых вы можете купить подержанными примерно по 200 долларов каждый!) 1/2500 сек, f/2, ISO 100
Фотография Руководство по основам | Содержание
- Экспозиция и замер
- Настройка экспозиции камеры
- Режимы экспозиции: ручной, программный, диафрагма и приоритет выдержки
- Что такое замер экспозиции камеры?
- Что такое гистограмма?
- Автофокус и ручная фокусировка
- Непрерывная и одиночная фокусировка
-
- Объективы, ракурсы и глубина резкости
- Что такое фокусное расстояние?
- Что такое глубина резкости?
- Баланс белого
- Творчество в фотографии
- Вдохновляющие изображения для начинающих фотографов
Прежде чем мы перейдем к самой важной части (творчеству!), давайте разобьем технические основы фотографии на эти простые категории: экспозиция и замер, фокусировка, объективы, углы и глубина резкости.
После того, как мы рассмотрели эти технические моменты, мы поговорим о том, как все они играют роль в творческом процессе и как вы можете использовать все это для своего личного художественного видения!
Основы фотографии | Экспозиция и замер
Портрет под Млечным Путем | Скорость затвора: 10 сек | Диафрагма: f/1,4 | ISO: 3200
Вы боитесь попробовать что-то новое в фотографии, потому что вы
не знаете, с чего начать? Всегда начинайте с правильной экспозиции!
Во-первых, если вы еще не слышали о треугольнике экспозиции, обязательно с ним познакомьтесь. По сути, есть три параметра камеры, которые влияют на окончательную яркость ваших изображений: диафрагма, выдержка и ISO.
Каждая из этих настроек камеры влияет не только на яркость, но и на другие параметры. Скорость затвора можно использовать, чтобы заморозить действие или создать размытие с помощью короткой или медленной скорости затвора соответственно.
Диафрагму вашего объектива можно использовать либо для размытия фона (небольшие диафрагмы глубины, такие как f/1,4 или f/2,8), либо для того, чтобы все было в фокусе (глубокие диафрагмы глубины, такие как f/11 или f/16). ).
ISO — это довольно сложная тема из-за того, как она на самом деле работает с цифровыми камерами по сравнению с пленкой, и вы можете прочитать все об этом в нашей специальной статье здесь. На данный момент все, что вам нужно знать, это то, что когда вы повышаете значение ISO, конечный результат 90 195 становится на 90 196 ярче.
Однако это также несколько снижает качество изображения, в основном добавляя к изображению шум, особенно в теневых областях. (Другими словами, чем ниже значение ISO, тем меньше шума будет на ваших изображениях, особенно в тенях.)
Настройка экспозиции камеры
Скорость затвора: 1/640 сек | Диафрагма: f/5,6 | ISO: 100
В каждом введении в фотографию вы найдете сложную информацию о настройках экспозиции.
В этой статье давайте сделаем это невероятно просто: каждая из трех настроек экспозиции может сделать ваше окончательное изображение ярче или темнее. Вы измеряете этот уровень яркости, подсчитывая «стопы» света или EV (EV означает значение экспозиции).
Один стоп света, или один EV, это либо удвоенное количество света (на 1 шаг ярче), либо половина количества света. (на 1 ступень темнее)
Это может показаться сложным, если вы пытаетесь понять, сколько света дают 2 или 3 электромобиля, но есть и хорошие новости: в реальном мире столько математических вычислений не требуется. Просто считайте каждую остановку и делайте изображение ярче или темнее, пока оно не станет хорошо выглядеть!
Вы можете осветлять или затемнять изображения с целым шагом (1) EV или с шагом 1/2 или 1/3 EV, используя любую из трех настроек экспозиции.
Хорошо, для тех из вас, кто любит «информационную свалку» и хочет, чтобы все технические вещи были в одном месте, пожалуйста!
Для тех, кому интересно, вот подробный расширенный треугольник экспозиции!
Вот подсказка для тех из вас, у кого разболелась голова при одном взгляде на эту диаграмму: все, что вам нужно знать, это то, что существует более одного способа получить определенную яркость при окончательной экспозиции.
Потому что помните, вы всегда можете сделать одну настройку ярче, а другую затемнить. Вы бы сделали это из творческих соображений, исходя из желаемой диафрагмы и/или скорости затвора.
Опять же, если вы только учитесь фотографировать, не усложняйте: просто сделайте экспозицию ярче или темнее и не забывайте следить за вторичными эффектами, которые ваши настройки оказывают на творческую сторону вещей. Вы очень быстро освоитесь!
Режимы экспозиции: ручной, программный, диафрагма и приоритет выдержки
Выбор экспозиции может оказать огромное влияние на то, насколько быстро вы освоите мыслительный процесс. Ручной режим часто является лучшим способом научиться устанавливать экспозицию, потому что он заставляет вас изменять все три параметра экспозиции вместо того, чтобы камера контролировала некоторые или все параметры за вас.
Помимо автоматического «режима зеленого ящика» (или удобных для пользователя режимов «бегущей фигурки», которые могут быть в камерах для начинающих), обычно есть четыре основных режима управления экспозицией, из которых вы можете выбрать: ручной, (M) программный.
, (P) приоритет диафрагмы, (A или Av) и приоритет выдержки. (S или Tv)
В ручном режиме вы, конечно же, управляете всеми тремя настройками экспозиции. В программе камера выбирает и диафрагму, и выдержку, но позволяет вам контролировать ISO. В режимах приоритета диафрагмы и выдержки вы управляете соответствующей настройкой, но камера регулирует другую настройку, чтобы дать вам правильно измеренную экспозицию.
Кстати, во всех этих четырех режимах вы можете либо управлять своим ISO вручную, либо установить его в автоматический режим (да, даже в ручном режиме экспозиции!) от его измерения.
Что такое замер экспозиции камеры?
Независимо от того, какой режим экспозиции вы выберете, ваша камера покажет вам, что она считает правильной экспозицией, используя встроенный экспонометр. В любых режимах автоматической экспозиции это означает, что камера всегда будет выбирать настройки, удовлетворяющие ее замеру. Или, в режиме ручной экспозиции, камера просто отобразит показания экспонометра на шкале, и вы сможете решить, насколько «правильной» должна быть экспозиция.
Имейте в виду, конечно, что «правильный» является относительным, когда речь идет о воздействии; вы можете изменить экспозицию в зависимости от своего творческого видения. Но мы забегаем вперед!
Ярко экспонированное изображение считается «высоким ключом», а не «низким ключом».Существует несколько различных способов, которыми камера может замерять сцену, и эти разные режимы замера могут привести к существенно разной экспозиции:
Если камера измеряет все изображение и пытается все сбалансировать, то это называется « Матрица » или « Оценочный » режим замера. Это полезно, если вы новичок, но многие профессионалы также просто оставляют свою камеру в этом режиме!
Если камера пытается сделать акцент на центральной области изображения и меньше внимания уделять краям, это либо « Частичный », либо « Центр – Взвешенный ». Со многими объектами, такими как портретная съемка, где края изображения просто не очень важны, этот режим измерения может быть более надежным, чем матричный/оценочный!
Если камера измеряет одну маленькую точку на изображении и полностью игнорирует остальную часть изображения, это называется замером « Spot ».
Этот режим замера очень забавен в использовании, потому что он дает вам точное показание измерителя для всего, на что вы направляете камеру, и игнорирует все остальное, но для освоения этого может потребоваться много практики.
Как и прежде, это может показаться сложным, но это не так, если немного поэкспериментировать. Тем не менее, многие фотографы просто оставляют свою камеру в матричном или оценочном замере все время, потому что с цифровыми камерами (особенно с электронным видоискателем) вы просто настраиваете экспозицию, пока она не будет выглядеть правильно!
В учебных целях попробуйте их все и посмотрите, что подходит вам в разных условиях освещения.
Что такое гистограмма?
Canon EOS R, RF 24-105mm f/4 L IS | 1/320 с при f/10 и ISO 100 Последний и самый важный шаг во всем процессе выбора экспозиции — это гистограмма. Опять же, это то, что выглядит причудливо и сложно, но становится таким простым, как только вы понимаете, что это значит: это график тонов на вашем изображении.
Левый край графика чисто черный, а правый — чисто белый. «Выпуклость» на гистограмме означает, что большая часть вашего изображения содержит этот тон.
На изображении выше вы можете видеть голубое небо, зеленые кусты и темно-красные скалы, представленные на графике довольно четко!
«Выпуклость» на любом конце вашей гистограммы обычно плохая вещь; это означает, что часть изображения либо полностью черная, либо полностью белая. Итак, если это не творческий вид, который вы пытаетесь создать, цель состоит в том, чтобы настроить экспозицию так, чтобы весь график находился в пределах краев гистограммы.
Хотите узнать больше? Вот наше полное руководство по творческому использованию гистограммы!
Основы фотографии | Автофокус и ручная фокусировка
Некоторые камеры имеют физический переключатель AF/MF, … и многие объективы тоже! По сравнению со всеми цифрами, математикой и графиками настройки экспозиции, фокусировка может показаться основным предметом.
Однако он заслуживает отдельного разговора просто потому, что чем более продвинутым вы станете в фотографии, тем сложнее будут все настройки фокусировки на вашей камере!
Конечно, если вы начинаете с мобильного телефона или цифровой камеры начального уровня, фокусировка может быть довольно простой: наведите и коснитесь объекта, и сделайте снимок!
Однако многие продвинутые камеры имеют множество различных режимов фокусировки, поэтому здесь мы объясним две основные категории настроек автофокуса:
Автофокус: непрерывный или покадровый два разных варианта автофокуса, однофокусный и непрерывный. На самом деле они не требуют пояснений:
Покадровый автофокус (однократный, покадровый) автоматически сфокусируется на вашем объекте один раз и будет ждать, пока вы щелкнете по изображению, даже если этот объект движется. Для повторной фокусировки необходимо полностью убрать палец со спуска затвора, а затем снова нажать его наполовину. (Или снова коснитесь объекта, если используется сенсорный экран.
)
Непрерывная автофокусировка (непрерывная, AI-Servo) будет пытаться отслеживать ваш объект во время его движения в любом направлении. Некоторые режимы непрерывной фокусировки даже перемещают точку фокусировки вокруг видоискателя и используют ИИ для отслеживания объекта. Это, однако, относится к выбору точки фокусировки, к которому мы перейдем через минуту)
Вопрос в том, какой режим фокусировки вы должны использовать, покадровый или непрерывный? Ответ может показаться очевидным: используйте одиночную фокусировку для объектов, которые не движутся, и используйте непрерывную фокусировку для движущихся объектов. Тем не менее, есть еще кое-что, о чем следует помнить: даже объект, который пытается оставаться относительно неподвижным, на самом деле может немного двигаться, и во многих случаях с новейшими высококачественными камерами и объективами непрерывная фокусировка может быть лучше, чтобы сохранить любое изображение. объект в резком фокусе, если вы снимаете с рук и ваш объект хоть немного движется.
Лучшее, что вы можете сделать, это протестировать свою камеру и объектив для сценариев съемки, в которых вы чаще всего оказываетесь, потому что система автофокусировки каждой камеры отличается. Используйте тот режим, который дает вам наиболее стабильные результаты!
Вас также может заинтересовать очень популярный метод, известный как автофокусировка с помощью кнопки «назад», или AF-ON, которая вообще не использует кнопку спуска затвора для автофокусировки, а вместо этого использует заднюю кнопку (используйте большой палец правой руки)!
Выбор точки фокусировки
В камерах Sony вы можете управлять как положением, так и размером точки автофокусировки. Это одна из наших любимых настроек!Самым сложным техническим аспектом камер в наши дни, безусловно, являются сами точки автофокусировки и то, как они контролируются. Однако не паникуйте; мы попытаемся разобрать его и сделать простым, как и все остальное!
Существует два основных способа установить точку фокусировки: либо позволить камере сделать это за вас, используя такие технологии, как обнаружение лица/глаз, либо управлять точкой фокусировки вручную, чтобы камера фокусировалась только на том объекте, на который вы поместите точку автофокусировки.
в вашем кадре.
Ваша камера, вероятно, имеет множество различных опций для управления точкой фокусировки, и поначалу это может показаться очень сложным. Совершенно нормально просто придерживаться одного или двух предпочтительных методов управления точкой автофокусировки и игнорировать остальные! Некоторые камеры даже позволяют полностью скрыть параметры выбора точки автофокусировки, которые вы не собираетесь использовать.
Что мы рекомендуем? Начните с простого управления одной, маленькой или средней точкой фокусировки, и выработайте привычку использовать ее, чтобы убедиться, что ваш главный объект является самым четким в сцене.
Пока не беспокойтесь о причудливых «динамических» или «зональных» настройках точки фокусировки.
Основы фотографии | Объективы, углы и глубина резкости
Изменение диафрагмы изменит глубину резкости | Камера Canon Rebel, объектив Canon 85mm f/1.8 Корпус камеры и сама экспозиция, конечно, лишь малая часть технической стороны фотографии.
На самом деле все это возможно благодаря объективу камеры! Объектив — это то, где находится ваша диафрагма, а объектив — это то, как вы контролируете кадрирование вашего снимка.
Наверное, все уже понимают разницу между широкоугольником и телевиком. Итак, давайте начнем с этих базовых знаний и рассмотрим два основных аспекта того, что объектив контролирует в ваших изображениях: угол обзора и фокус/глубина резкости.
Что такое фокусное расстояние объектива?
От широкоугольного до телефото фокусное расстояние объектива определяет его угол обзора и размытие фона.У каждого объектива есть фокусное расстояние, и каждое фокусное расстояние соответствует углу обзора, будь то широкоугольный или телефото. Конечно, есть и «обычные» объективы, и ультраширокоугольные, супертелеобъективы, зум- и фикс-объективы и т. д…
Что все это значит? Лучший способ понять все это — просто выучить числа. Поначалу это кажется пугающим, но на самом деле довольно легко запомнить хотя бы несколько любимых фокусных расстояний объектива, которые вам нравится использовать! Например, 24 мм — широкоугольный, 50 мм — обычный, а 85 мм — телефото.
Большинство фотографов обнаружат, что им нравится иметь по крайней мере два или три объектива с различным фокусным расстоянием, например, широкоугольный, нормальный и телеобъектив. Или, конечно же, зум-объектив, покрывающий все вышеперечисленное!
Зум-объектив — еще одна простая для понимания концепция: он увеличивает и уменьшает масштаб, изменяя свое фокусное расстояние и, следовательно, угол зрения. Некоторые зум-объективы охватывают широкий диапазон фокусных расстояний, от широкоугольных до телеобъективов, в то время как другие объективы специально предназначены для широкоугольных зумов или телеобъективов.
(По этой причине некоторые фотографы могут услышать термин «зум» и подумать о телеобъективах, но помните, что это не всегда так!)
Фиксированный объектив имеет фиксированное фокусное расстояние, например как 50 мм или 35 мм. Поскольку вы не можете увеличивать или уменьшать масштаб с помощью объектива с фиксированным фокусным расстоянием, вам нужно изменить кадрирование, подойдя ближе/дальше к объекту/от него… или переключившись на другой объектив.
Зачем тебе это? Многие объективы с фиксированным фокусным расстоянием предлагают более быструю диафрагму, которая пропускает больше света в камеру и позволяет добиться меньшей глубины. (Мы вернемся к этому позже!) Кроме того, большинство простых объективов намного резче и в целом лучше, чем зум, который также может достигать того же фокусного расстояния.
Что такое глубина резкости?
Одной из самых захватывающих вещей, с которыми можно экспериментировать в фотографии, когда кто-то впервые берет в руки камеру, является глубина резкости или ГРИП. Вы управляете глубиной резкости изображения с помощью настройки диафрагмы, фокусного расстояния и фокусного расстояния.
Хотите размыть фон? Используйте «быструю», широкую и яркую диафрагму, такую как f/2.8, f/2.0 или f/1.4.
Хотите, чтобы все было четко и без размытия? Используйте «медленную», маленькую, темную диафрагму, такую как f/8 или f/11.
Достижение малой глубины на разных фокусных расстояниях и расстояниях возможно Вы также можете контролировать глубину резкости и уровень размытия фона на изображении, обращая внимание на несколько других факторов.
Во-первых, чем ближе вы подходите к объекту, тем сильнее размывается удаленный фон, а чем дальше находится фон, тем больше он тоже размывается.
Tamron 17-35мм f/2.8-4 | Фокусное расстояние: 35 мм | Диафрагма: f/4Во-вторых, телеобъективы способны создавать большее размытие фона или боке, чем широкоугольные объективы. Итак, если вы когда-нибудь увидите изображение с полностью размытым фоном и задаетесь вопросом, как оно сделано, скорее всего, оно было сделано с помощью телеобъектива, такого как 85-мм фикс-объектив или 70–200-мм зум, с широкой диафрагмой, например, f/1,4. или f/2,8
Тамрон 35-150мм f/2.8-4 | Фокусное расстояние: 150 мм | Диафрагма: f/4 90 026 Вы по-прежнему можете добиться размытия фона при любом фокусном расстоянии и при меньших значениях диафрагмы, таких как f/4 или f/5,6, но размытие будет менее заметным. Это может быть хорошо или плохо, это просто зависит от вашего стиля съемки и предмета.
Основы фотографии | Баланс белого
Помимо экспозиции, есть еще одна важная настройка камеры, на которую следует обратить внимание во время съемки, — это баланс белого (ББ).
«Теплый» баланс белого
«Холодный» баланс белого
Ваша камера может изменить захват цвета света с помощью настройки баланса белого (ББ). Проще говоря, вы сделаете свои изображения «теплее» или «холоднее», попробовав различные настройки баланса белого. Существуют предустановленные настройки баланса белого для дневного света, тени, облачности или освещения в помещении, а на многих камерах также имеется шкала прямого управления балансом белого, то есть шкала Кельвина.
В отличие от настроек экспозиции, баланс белого можно отменить позже во время обработки RAW! Тем не менее, все же полезно максимально приблизить его к вашему творческому видению, когда вы снимаете в полевых условиях.
Творчество в фотографии
Что ж, может показаться, что мы потратили довольно много времени на обсуждение технических аспектов фотографии.
На самом деле, почти каждый технический аспект фотографии также играет огромную роль в творческом процессе! Вы будете удивлены, обнаружив, что у вас уже есть все инструменты для творческого мышления.
Как мы узнали, диафрагма и скорость затвора могут помочь вам определить резкость объекта, а также размыть фон или даже размыть сам объект.
Значение ISO может помочь вам достичь окончательного уровня яркости экспозиции, что, в свою очередь, позволит вам установить диафрагму и выдержку для получения желаемых творческих эффектов. Если, конечно, вас устраивает шум/зернистость при более высоком ISO.
Добиться размытости пейзажа или городского пейзажа легко, если вы используете штатив! (Выдержка: 10 с, диафрагма: f/11) Используя более короткие выдержки, вы можете запечатлеть действие резко или с небольшим размытием Кроме того, конечно, одна из самых важных частей творческого процесса — это правильный выбор объектив, правильное фокусное расстояние. Широкоугольный объектив даст вам широкий обзор всей сцены, а телеобъектив позволит вам сфокусировать кадр на одном объекте.
Выбор объектива также является одним из самых захватывающих и увлекательных занятий для начинающих фотографов, поэтому давайте сразу перейдем к последнему пункту: нарушайте правила! Вы, вероятно, слышали, как опытные фотографы говорят, что для портретной фотографии следует использовать телеобъективы, а для пейзажной фотографии следует использовать широкоугольный объектив. Однако на самом деле все, что имеет значение, это то, хорошо ли выглядит итоговое изображение?
Используя эффект, известный как сжатие, телеобъектив может создавать мощные пейзажи! (Фокусное расстояние: 100 мм) Если вы «нарушаете правила», то да, существует риск того, что ваш обычный или телеобъектив недостаточно широк для некоторых захватывающих дух пейзажей. Или есть риск, что ваш широкоугольный объектив может вызвать нелестное искажение лица на портрете крупным планом. Однако лучшее, что вы можете сделать для себя, — это просто выйти и поэкспериментировать.
Делайте ошибки, критикуйте изображения во время съемки, а затем нажмите еще!
Вдохновляющие изображения для начинающих фотографов
На данный момент, если вы прочитали все в этой статье и поняли, что все это имеет смысл, тогда лучшее, что вы можете сделать дальше, это просто вдохновиться и пойти практиковаться!
Вы узнаете гораздо больше, делая это на практике, а затем возвращаясь и ища конкретные решения для более сложных препятствий, с которыми вы можете столкнуться, вместо того, чтобы пытаться освоить абсолютно все, прежде чем сделать свой первый снимок.
Canon 5D mk4, 85 мм f/1,2 | 1/100 сек, f/2.2, ISO 800, Canon 5D mk3, 700–200 мм f/2.8 | 1/4000, f/2.8, ISO 100, Nikon Z6, Sigma 70-200mm f/2.8 Sport | 1/8000 сек, f/2.8, ISO 100Canon Rebel, объектив 18–55 мм | 1/100 с, f/5,6, ISO 400, Canon EOS RP, Laowa 15 мм f/2 | 1/100 сек, f/8, ISO 100Введение в фотографию | Заключение
Вы уже вдохновились? Осталось только выйти на улицу и попрактиковаться в фотографии! Найдите предмет или жанр фотографии, которым вы увлечены, и погрузитесь в него.
