|
Делай светлее.
Делай ярче.
Скажи «нет» пересветам.
S. Для самых любознательных я подготовил три PSD файла со слоями. Все файлы подготовлены с учетом этих рекомендаций, сохранены слои для каждого шага.
Он предотвращает проблему с пересветами, мягко увеличивает резкость и контраст. Его можно применять для уже обработанных фотографий перед тем, как верстать книгу или отправлять снимки на печать.
Подготовка фотографий к печати – Простые фокусы
Сегодня рынок печати, как говорят специалисты, сужается – не так много пользователей активно печатают фотографии, предпочитая их хранить на бесплатных или платных хостингах, онлайн-альбомах и т.д. Кто-то даже говорит, что это убивает фотографию, т.к. она из бумажного вида переходит в вид цифровой, который не настолько долговечен, порой достаточно компьютерного глюка, чтобы воспоминание кануло в лету.
Впрочем, о долговечности можно поспорить, а мы не об этом.
Нам все же думается, что ситуация не настолько трагична – просто с наступлением цифровой эры люди, в среднем, стали больше снимать и относиться к фотографии менее серьезно. Здесь можно усмотреть зачатки того, что отбор станет более качественным, а можно попаниковать, что фотография умирает, это не так важно для этой статьи. Отсюда следует другой, более важный вывод: печатники стараются всеми силами заманить к себе клиента, как предложением человеку дополнительных, порой совсем ненужных услуг (вроде печати на полях дневника фотографии учителей, которые должны ставить оценки), так и возможностью автоматической коррекции принятого кадра без возможности отмены этой функции, что доставляет большую головную боль фотографам, самостоятельно обрабатывающим снимки. Впрочем, качество таких программ довольно высоко, так что можно смело сказать, что приносят они гораздо больше пользы, нежели вреда.
Что можно смело сказать, так это то, что печать фотографий стала доступней, т.
е. она тратит меньше времени пользователя, что, безусловно, достижение современной техники, которым до последнего времени никто никак не мог воспользоваться. Сегодня от человека (печально, что оно начало подменяться какими-то тупыми словечками, вроде “пользователь”) требуется снять кадр (т.е. просто нажать на кнопку, не думая ни о чем), перегнать в компьютер и загрузить на сайт печатника, после чего не потрудиться зайти в киоск и забрать карточки с любимыми выражениями любимых лиц. Впрочем, для особо ленивых есть небесплатная доставка.
Тут, кстати, и начинается изрядное количество проблем. Первое, и самое, назойливое, пожалуй, то, что форматы цифрового фотоаппарата и печатного устройства не совпадают, в 80% случаев. Поясним: у большинства цифровых фотоаппаратов матрица с соотношением сторон 3:4 (вспоминаем математику – достаточно количество пикселов по длинной стороне разделить на 4, а по короткой на 3, и получится почти одинаковое число, что доказывает наше утверждение), в то время как в печати стандартным считается размер 10х15 см, 15х21 см, 20х30 см и пр.
(их называют 10х15, 15х20 и А4, как правило, что не совсем верно), с соотношением 2:3. Тот самый вариант автоматической коррекции, кстати, предполагает подгонку фотографии под площад кадра, правда, из вариантов доступны только два: сделать поля по коротким сторонам (белые или, что еще страшнее, цветные и с подписью) или обрезать по длинным (в случае 10х15 может быть миллиметров по 7 сверху и снизу, что иногда критично). Что неприятно, ошибиться можно очень легко, особенно если не понять, что означает галочка “с полями”.
Как видите, форма того же Нетпринта совершенно непоказательна, но даже на нее никто не смотрит и не читает – как сказано выше, люди экономят время. После галочки, кстати, выскакивает предупреждение, что фотография будет обрезана – в таких случаях нормальной реакцией является отказ (жалко же!), который ведет к печати полей, как сказано выше, просто ужасных. Между тем, почему-то никто не предлагает услуги копирования пикселов по краям для растягивания их на белые поля или хотя бы заливки соответствующим цветом (понятно, что это тоже ужас, но хоть чуть лучше белого), хотя кто-то если и не предлагает пользователю кадрировать лично, то просто показывает, что будет в итоге (это чтобы можно было отмазаться, вроде “ну там же глазик был”).
Поблагодарить за разные соотношения надо фотографов, которые установили такой стандарт кадра очень давно (это стандарт 35-мм пленки) и производителей цифровых фотоаппаратов, которые, совершенно не думая, потянули в фотографию видеоформат PAL (первые фотоматрицы изготавливались по процессам, сходным с давно уже существующими матрицами для видео, отчего имели размер, соответствующий телевизионному стандарту). Разбираться, как всегда, потребителям.
Интересно, что дело даже не в формате – у печатников давно есть формат 10х13.5, соответствующий соотношению сторон 3:4, что могло бы решить проблему, если бы не одно “но”: существование пленочного стандарта “35 мм” на долгие годы вперед поставило зависимость от него разных отраслей производства – тут и производители объективов, которые устанавливают фокусное расстояние на них в “пленочном” (полнокадровом) стандарте, причем даже для объективов сделанных под цифровые фотоаппараты с уменьшенной матрицей, а зеркальщики делают еще наглее – реальное ФР они даже не считают, и умножать на 1.
5 (1.6) приходится пользователю. Тут же, кстати, и более мелкие производители фотоальбомов, для которых стандартом на долгие годы стал формат 10х15 и отказаться от него они не могут – в нем большинство фотографий печатается (это называется “порочный круг”). Для более крупных фото, кстати, формат не фиксирован по соотношению стороны – альбомы с большими “конвертиками” не выпускаются.
Что делать с форматом?
Есть несколько рекомендаций, причем все они предполагают определенное количество энергии, затраченной человеком перед компьютером:
- Настроить фотоаппарат сразу на соотношение сторон 2:3 (посмотрите в меню внимательно и установите сразу). Если вы руководствуетесь принципом “пусть влезет в кадр все – потом отрежу”, будьте готовы к тому, что обрезать придется каждый кадр вручную или придется смириться с автоматической обрезкой в лаборатории
- Обрезать фотографии под размер в редакторе:
- в Photoshop есть инструмент “кадрирование”, в меню которого находится блок настроек, вызываемый по нажиму на стрелочку.
Если предварительно ввести настройки ширины-высоты-разрешения ( с указанием единицы, например, px для пиксела), а потом нажать на кнопку нового пресета, можно присвоить ему имя и пользоваться в будущем. Для этого лучше узнать размеры у печатника – многие указывают 102х152 мм (вбиваете их в поля), разрешение можно брать 300 или 320 dpi, а кадр сохранять в папку “для печати”, чтобы не трогать исходники, которые будут большего разрешения
- в Lightroom все делается несколько проще – в панели “Develop/Обработка” указываются пропорции инструмента “Crop&Straighten/Кадрирование и выравнивание” – 2х3, после чего изображение кадрируется, а при экспорте в разделе “Image sizing/Размер изображения” указывается параметр длинной стороны по данным печатника – например, 15.2 см, разрешение по вкусу, но не менее 300.
- в других программах также есть инструмент кадрирования – называется он соответственно, “Crop” и действует примерно так же, в зависимости от сложности программы (такое есть даже в Picasa), просто, возможно, иногда придется узнавать пиксельные размеры (для кадра 10х15 разрешением 300 dpi это 1200х1800)
- Снимать, учитывая обрезаемое место по краям кадра и не сильно переживать при кадрировании изображений в лаборатории
- Помнить, что 1-2 мм, обрезаемых по краям уже скадрированного изображения, – норма для непрофессиональных лабораторий, о чем некоторые печатники даже пишут у себя на сайте.
Если для вас принципиально оставить даже эти два миллиметра, придется обратиться в более дорогую лабораторию и изрядно попотеть - Не забывать об исходном разрешении снимка. К примеру, если вы кадрируете 6-мегапиксельный кадр и оставляете от него менее чем 30% былой площади, неминуемо понижение четкости кадра (помните, что для кадра 10х15 просто необходимо оставить 2 Мп)
- Помнить, что перед печатью желательно еще повысить четкость уже скадрированного кадра (отдельная операция в Photoshop или автоматически настраиваемая в Lightroom)
- в Photoshop есть инструмент “кадрирование”, в меню которого находится блок настроек, вызываемый по нажиму на стрелочку.
Кстати, такой подход позволит серьезнее относиться к фотографии, а если повезет, то и к композиции, равно как и к внимательности во время съемки. Удачных вам кадров!
📤
Как подготовить фотографии к печати
Возможно, вы прекрасно запечатлели событие на камеру и охватили все ракурсы, необходимые для создания потрясающей визуальной истории, но съемка изображений — это только часть пути.
Следующий шаг — распечатать эти изображения! Ретуширование большого количества изображений может оказаться непростой задачей, но четко определенный процесс ретуширования поможет сделать ваши правки быстрыми и последовательными, а также улучшить качество изображений, которые вы производите, особенно тех, которые предназначены для печати. В этой статье мы научим вас, как подготовить фотографии к печати. В нем вы найдете 10-этапный процесс ретуширования, чтобы сделать ваш рабочий процесс максимально эффективным. Конечно, каждому человеку/студии может потребоваться настроить процесс для достижения наилучших результатов для своего рабочего процесса.
Следующее обучение взято из семинара «S3: Съемки историй, которые продаются», призванного помочь фотографам увеличить доход от настенных рисунков и продаж альбомов, создавая изображения, которые клиенты захотят купить. Вы можете получить доступ к этому курсу в SLR Lounge Premium.
Смотреть видео | 10 простых шагов по ретушированию изображений для печати
Прочтите пошаговые инструкции по ретушированию изображений для печати
Прочтите 10-шаговый процесс ретуширования, чтобы узнать, как подготовить фотографии к печати:
Калибровка дисплея является ключом к стабильной цветопередаче. Если вы когда-либо замечали разницу между внешним видом ваших изображений с одного дисплея на другой (что легко определить, когда дисплеи расположены рядом), скорее всего, один или оба дисплея не были откалиброваны по цвету. Без калибровки ваши намерения в отношении изображений, которые вы создаете, могут никогда не реализоваться.
Помимо приложений для инструментов кисти в Lightroom и Photoshop, графические планшеты позволяют плавно перемещаться при редактировании, аналогично использованию пера для пометки на листе бумаги.
Есть несколько плюсов использования планшета, многие из которых описаны здесь.
3. Окончательная цветокоррекция, TIFF (каждый сохраненный пиксель по сравнению с JPEG прибл.)
Цветокоррекция играет ключевую роль в подготовке изображения к печати. Когда изображение открыто и выбрано в Lightroom, примените нужный пресет (если он еще не был применен при импорте изображения), а затем отрегулируйте базовые тона. Постарайтесь достичь баланса и сохранить несколько чистых теней, а также несколько чистых бликов; в противном случае, если тени или блики будут обрезаны, детали будут потеряны, особенно при печати. Кроме того, обязательно проверьте баланс белого и при необходимости отрегулируйте его. После того, как ваши настройки выбраны для данной сцены, вы можете синхронизировать настройки для других изображений в той же сцене, чтобы набор был связным. Возможно, вам придется внести небольшие коррективы в отдельные изображения, особенно если вы использовали радиальный прожиг и включили его в синхронизацию, но в противном случае вы должны быть на шаг ближе к печати.
Примечание для параметров экспорта: 16 бит, sRGB предпочтительнее для рабочего процесса, так как разница AdobeRGB незначительна.
4. Масштабирование до желаемого размера отпечатка (избегайте чрезмерной ретуши)
Важно масштабировать изображение на экране, чтобы оно соответствовало размеру, с которым вы хотите распечатать изображение во время ретуширования, чтобы можно было вносить только необходимые корректировки. и не переделывать или недоредактировать изображение. Мы рекомендуем использовать линейку (поднеся ее к дисплею), чтобы убедиться, что изображение действительно соответствует размеру, с которым оно будет напечатано.
5. Ретушировать видимые дефекты/недостатки объекта (не особенности)
Если клиент не просил конкретных изменений, а вы изменили слишком много, некоторые изменения могут быть восприняты как оскорбление естественного внешнего вида клиента. Тем не менее, лучше всего, чтобы все выглядело естественно как для объекта, так и для фона.
Удаление видимых пятен на коже допустимо, но будьте осторожны при удалении определенных следов, например, родинок.
6. Улучшите объект по желанию (глаза/жидкость/осветление/затемнение)
Возможно, у вас есть клиент, который попросил изменить его с изменениями, начиная от легкой до серьезной ретуши. Философские аспекты того, стоит ли вносить изменения, конечно же, решать вам. Инструмент «Пластика» отлично подходит для изменения формы предметов, если это делается умеренно; в противном случае вы можете получить фальшивое изображение.
7. Просмотр с увеличением/уменьшением для визуального отвлечения внимания
При просмотре изображения увеличивайте и уменьшайте масштаб, чтобы найти фоновые отвлекающие факторы, слишком темные/яркие области/детали и т. д. Иногда более широкий обзор изображения может выявить недостатки которые труднее заметить вблизи, например слишком сильный радиальный прожиг и т. д. Аналогичным образом, увеличение масштаба позволит вам уловить более мелкие детали, которые могут отвлекать внимание при печати изображения в большем масштабе.
8. При необходимости увеличьте резкость
Это говорит само за себя, но перед экспортом для печати подумайте, пойдет ли изображение на пользу от дальнейшего увеличения резкости.
9. Повышение разрешения при необходимости (Bay Photo справится)
При повышении разрешения к изображению не добавляются новые пиксели или детали. Преимущество самостоятельной повышающей дискретизации изображения заключается в сохранении творческого контроля на протяжении всего процесса. Вы можете решить, требуется ли резкость или сглаживание изображения (например), а не оставлять это в типографии, такой как Bay Photo.
10. Сохранить TIFF, экспортированный файл JPEG отправляется на печать
В формате TIFF сохраняется каждый отдельный пиксель, в то время как в формате JPEG пиксели сжимаются для получения файла меньшего размера. Сохраните файл в формате TIFF для повторного редактирования, но отправьте файл в формате JPEG для печати.
Заключение
Как уже упоминалось, у каждого объявления будет свой собственный процесс, поэтому не стесняйтесь изменять приведенные выше шаги в соответствии со своим стилем и рабочим процессом.
Но мы надеемся, что эта статья даст вам краткое руководство по подготовке фотографий к печати.
Мы разработали S3: Съемки историй, которые продают, чтобы помочь фотографам увеличить доход от настенных рисунков и продаж альбомов, создавая изображения, которые клиенты захотят купить. Обновитесь до SLRL Premium прямо сейчас, чтобы получить полный доступ к этому семинару и многим другим в нашей обширной библиотеке!
Примечание: Эта статья была первоначально написана в 2018 г. и обновлена в 2021 г. с учетом новых рекомендаций и информации.
Подготовка фотографий для проектов коммерческой печати
Этот технический документ является одним из серии полезных инструкций от PrintingForLess.com, американской типографии ® . В этом руководстве вы узнаете, что такое разрешение, какое оно вам нужно при печати и как его изменить без снижения качества изображения. Вы также узнаете, как редактировать файлы цифровых фотографий, чтобы они выглядели четкими и четкими в ваших печатных проектах.
Понимание разрешения
Разрешение изображения может быть сложной концепцией, чтобы охватить ваш мозг. Применительно к изображению разрешение — это количество пикселей, отображаемых на единицу длины печати. Это измерение, используемое в печати, и оно указывается в точках на дюйм (dpi). Это имеет смысл, потому что принтеры печатают точки, из которых состоит печатное изображение. При обращении к изображению на экране — на мониторе компьютера, телевизоре или проекторе — разрешение указывается в пикселях на дюйм (ppi). Это тоже имеет смысл, потому что цифровые изображения отображаются крошечными отдельными цветными блоками, называемыми пикселями. Как разрешение и пиксели взаимодействуют друг с другом Измерение разрешения определяет, насколько близко друг к другу расположены пиксели изображения. Увеличение разрешения изображения означает, что пиксели будут сгруппированы более плотно, что приведет к меньшему физическому размеру, но обеспечит более плавную и качественную печать.
Понижение разрешения изображения означает ослабление пикселей, что приводит к большему физическому размеру изображения, но создает блочную печать более низкого качества.
Думайте об измерении разрешения как о плотности. Например, чем плотнее упаковано вещество, тем оно плотнее и тем меньшую площадь поверхности оно занимает (например, коричневый сахар). Чем рыхлее упаковано вещество, тем большую площадь поверхности оно занимает и становится менее плотным.
Сбивает с толку то, что когда дело доходит до изображений, принтеры — единственные устройства, которые могут что-то делать с измерением разрешения. Поскольку наши глаза могут обрабатывать ограниченное количество информации, изображение с разрешением 72 ppi на экране выглядит идентично изображению с разрешением 600 ppi. Однако человеческое зрение не мешает работе принтера, и он может использовать преимущества разрешения, намного превышающего 72.
Сколько вам нужно?
Разрешение, необходимое для качественной печати, зависит от самого печатающего устройства.
Например, потребительские струйные принтеры хорошо справляются с разрешением от 225 до 250 dpi. Для черно-белого лазерного принтера вам потребуется от 150 до 200 точек на дюйм. Для визитных карточек, брошюр и других продуктов PrintingForLess.com лучше всего подойдет разрешение 300 dpi или выше. Давайте применим теорию к фотографии, сделанной высококачественной цифровой камерой. Я открыл рисунок 1 в Adobe Photoshop, затем выбрал «Изображение» > «Размер изображения» (Command+Option+I/Alt+Option+I).
Эта фотография (любезно предоставлена iStockphoto.com/Lisa Gagne) имеет разрешение 72 ppi. Но это не значит, что это некачественное изображение. Он весит 14,1 мегабайт, а его размер в пикселях составляет 2716 x 1810. Это означает, что вам нужно работать с большим количеством пикселей. На самом деле, если вы попытаетесь распечатать это изображение с его текущим разрешением, вам понадобится лист бумаги более 37 дюймов в ширину и 25 дюймов в высоту.
В нижней части диалогового окна Photoshop Image Size снимите флажок Resample Image.
Это блокирует данные о пикселях, тем самым блокируя качество изображения. Посмотрите, что происходит на рисунке 2 (следующая страница), когда вы вводите 300 в поле разрешения. Изменился физический размер изображения! Он уменьшился примерно до 9x 6 дюймов — намного удобнее!
Однако обратите внимание на размеры в пикселях в верхней части диалогового окна. Они не изменились, и в этом сила опции Resample Image. Я только что успешно изменил разрешение без изменения качества изображения. Количество пикселей точно такое же, как и раньше, но теперь пиксели будут более плотно упакованы, когда изображение попадет на принтер.
Повышение разрешения с осторожностью
Если вы оставите флажок Photoshop Resample Image и увеличите разрешение изображения, вы добавите к изображению информацию (данные о пикселях), которой изначально не было. Это называется апсемплинг. Обычно это очень плохая идея, но может наступить момент, когда у вас не останется выбора; например, возможно, единственное доступное изображение — это маленькое изображение с низким разрешением из Интернета, и вам нужно его распечатать.
Вот как добавить достаточно пикселей для печати: Откройте диалоговое окно «Размер изображения» в Photoshop и оставьте установленным флажок «Пересэмплировать изображение». Выберите Bicubic Smoother во всплывающем меню справа и измените всплывающие меню размера документа на Percent. Введите 110% в поле ширины и нажмите OK (рис. 3).
Повторите этот процесс столько раз, сколько необходимо для увеличения изображения. Не поддавайтесь желанию увеличить размер более чем на 10% за раз. Добавление данных по 10% за раз не приводит к значительной потере качества. Если вам необходимо часто повышать разрешение изображений с низким разрешением, вы можете приобрести подключаемый модуль, например Genuine Fractals от onOne Software, Blow Up от Alien Skin или PhotoZoom Pro от BenVista. Им удается увеличивать данные в пикселях без полного разрушения изображения.
Предварительная резкость
Иногда требуется напечатать изображение с достаточным разрешением, но фотография получается немного размытой.
Вы не можете взять что-то совершенно не в фокусе и сделать из него шедевр четкости, но вы можете значительно улучшить обычную фотографию.
Оптимизация контрастности изображения
Если вы видите на изображении резкий край, это происходит потому, что разница между темным и светлым, т. е. контрастность, выше вдоль этого края, чем в других областях. Когда вы применяете фильтр повышения резкости в такой программе, как Photoshop, вы повышаете контраст только по краям, создавая иллюзию повышенной резкости. Но не только краевой контраст влияет на то, воспринимаете ли вы изображение резким. Каждая регулировка, влияющая на общий контраст, влияет на то, что выглядит как резкость. Вы можете применить контраст ко всему изображению, к определенным тоновым диапазонам в изображении и к определенным областям.
Изменение тонового диапазона для улучшения деталей
Повышение резкости будет более эффективным, если вы сначала улучшите четкость деталей изображения, отрегулировав тональный диапазон фотографии.
Установите правильную точку черного и точку белого. Установка самых темных и самых светлых тонов в изображении — это первый этап воздействия на то, насколько сильно изображение будет выделяться (рис. 1). В Photoshop CS3 и CS4 (рис. 2) это делается путем перетаскивания черно-белых треугольных ползунков в диалоговом окне или на панели «Уровни» или «Кривые» (в Photoshop CS2 или более ранних версиях ползунки находятся только в «Уровнях»). В Adobe Lightroom и Adobe Camera Raw точка черного регулируется ползунком «Черный», а точка белого — ползунком «Экспозиция». Во всех случаях вы можете перетащить ползунок, удерживая клавишу Option (Mac) или клавишу Alt (Windows), чтобы просмотреть, какие тона обрезаются.
Сформируйте тоновую кривую для деталей. Следующий уровень настройки контрастности включает в себя формирование кривой тона, которая позволяет увеличивать или уменьшать контраст в определенных диапазонах тонов. Если вы хотите сделать определенные детали изображения более отчетливыми и можете изолировать эту часть изображения по тону, увеличение крутизны этой части кривой тона поможет различать детали изображения в этих областях (рис.
3).
В Photoshop CS4 создайте новый корректирующий слой «Кривые», нажав кнопку «Кривые» на панели «Коррекция». В Photoshop CS3 и более ранних версиях нажмите кнопку «Создать новый корректирующий слой» в нижней части панели «Слои» и выберите «Кривые». Чтобы увеличить контрастность в определенном диапазоне тонов, щелкните две точки на кривой, где начинается и заканчивается этот тональный диапазон, и перетащите точки, чтобы сделать кривую более крутой.
В Camera Raw щелкните вкладку Кривая тона, чтобы просмотреть параметрическую кривую. В Lightroom используйте панель «Кривая тона» в модуле «Разработка». В обеих программах перетащите горизонтальные ползунки, управляющие четырьмя сегментами тонового диапазона (рис. 4). В Camera Raw вы можете редактировать кривую, как и в Photoshop, щелкнув вкладку «Точка».
Enhance Local Contrast
Резкость в конечном счете зависит от контраста. В частности, резкость в конечном счете зависит от локального контраста.
В отличие от кривой тона, которая позволяет регулировать контраст между различными диапазонами тонов в изображении, локальная регулировка контраста влияет на области тонов в изображении. Когда вы повышаете локальный контраст, вы усиливаете разницу между всеми соседними темными и светлыми областями изображения (рис. 5).
повышения резкости, вы можете управлять локальным контрастом в Photoshop, применяя фильтры «Контурная резкость» или «Умная резкость».
Основная техника проста: установите большое значение радиуса и низкое значение количества по сравнению с теми, которые вы бы использовали для повышения резкости краев.
Эти значения обеспечивают незначительное повышение контрастности в областях, расположенных на некотором расстоянии от краев содержимого изображения, а не по краям, как при обычном увеличении резкости. (При обычном повышении резкости значение параметра «Величина» ближе к 100 %, а значение «Радиус» ближе к одному пикселю.
) Значение «Радиус» определяет, насколько далеко от края применяется усиление контрастности. Локальные изменения контраста наиболее эффективны в средних тонах. Возможно, вы захотите, чтобы локальные настройки контраста не влияли на детали в светлых участках. Если вы используете Smart Sharpen в Photoshop, нажмите кнопку «Дополнительно», перейдите на вкладку «Света» и увеличьте значение Fade. Если вы используете «Контурную резкость», после применения фильтра дважды щелкните миниатюру слоя на панели «Слои» и в диалоговом окне «Стиль слоя» перетащите белый ползунок «Подлежащий слой» влево, чтобы скрыть эффект слоя от бликов ( Рисунок 6). Удерживая нажатой клавишу «Option» (Mac) или «Alt» (Windows), перетащите половину белого ползунка, чтобы разделить его, растушевав переход.
В Camera Raw и Lightroom легко управлять локальным контрастом — просто увеличьте значение параметра «Четкость». Применение параметра «Четкость» похоже на применение описанной выше техники «высокий радиус/малое количество», но включает в себя автоматическую защиту качества изображения, так что гораздо меньше необходимости вручную защищать светлые участки.
