Примеры фотографий с параметрами съемки: Экспозиция. Часть 1. Параметры экспозиции / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Экспозиция. Часть 1. Параметры экспозиции / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

NIKON D810 / Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 500, F4, 1/320 с, 200.0 мм экв.

При обучении фотографии, вероятнее всего, ни одна техническая тема не вызывает столько вопросов, как экспозиция. Большинство новичков пугаются даже самого термина. Они моментально рисуют в воображении какие-то формулы из высшей математики и делают, безусловно, неверный вывод о том, что тема эта им не по зубам. Но на самом деле всё не так сложно.

Понимание того, что такое экспозиция, поможет делать более качественные кадры. Ведь вместе с этим вы поймёте, как вообще получается фотография и что происходит внутри любого фотоаппарата.

По сути, с этим термином знаком любой, кто хоть раз бывал в музее: экспозиция — это презентация экспонатов. А экспозиция в фотографии — это «демонстрация» фотокамере будущего кадра. «Показывать» фотоаппарату наш кадр мы можем различными способами, ведь за экспозицию отвечают три параметра: выдержка, диафрагма и светочувствительность. Прежде всего, они определяют, насколько ярким будет снимок. Есть ещё ряд важных функций. Давайте разберёмся.

Напомним, что фотоаппарат, как и глаз человека, видит не сами предметы, а отражённый от них свет. Поэтому свет в фотографии играет решающую роль. Параметры экспозиции помогают отмерить нужное количество света для получения идеального снимка. Ведь если света на матрицу попадёт недостаточно (например, когда мы снимаем в слабо освещённом месте), кадр получится слишком тёмным, а если света попадёт много — пересвеченным.

Тёмный («недосвеченный») кадр. Как правило, фотоаппарат старается избегать таких кадров. И при неправильно настроенных параметрах мы, скорее всего, получим размазанный из-за длинной выдержки кадр, нежели тёмный.

Слишком светлый («пересвеченный») кадр

Нормальный кадр

Выдержка

Пожалуй, это самый многогранный и сложный параметр экспозиции. Выдержка — это время экспонирования снимка. То есть время, в течение которого мы показываем наш сюжет матрице фотоаппарата. Чем дольше время выдержки, тем больше света попадёт на матрицу. Однако нужно помнить, что наш мир находится в постоянном движении. Как будет выглядеть на фотографии движущийся объект, если снять его на длинной выдержке? Он размоется. Даже совершенно неподвижный объект может смазаться на длинной выдержке, если сама камера будет хоть немного дрожать (например, в руках фотографа). Смаз изображения вследствие дрожания камеры называется «шевелёнка». Как её избежать? Недавно мы подробно писали об этом. Если вкратце, то нужно сократить выдержку.

Чтобы добиться резких снимков, фотографы используют выдержки длиной в доли секунды. Вспомним школу и уроки арифметики: как выглядят дроби. Часто выдержка составляет 1/125 секунды. Казалось бы, такой короткий промежуток времени! Но если речь идёт о съёмке движущегося объекта (спортивные игры, резвящиеся дети и пр.), то даже такой выдержки не хватит. Придётся снимать при более коротких значениях. Распространённая ошибка новичков — съёмка на слишком длинной выдержке.

От этого кадры получаются смазанными.

Резкий кадр

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 250, F10, 1/30 с, 70.0 мм экв.

Кадр смазался из-за съёмки с рук при слишком длинной выдержке

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 250, F10, 1/30 с, 70.0 мм экв.

Чтобы кадры получались чёткими, следите за выдержкой! Её значения всегда отображаются на экране камеры.

Современные зеркальные фотокамеры умеют отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 (или даже 1/8000) до 30 секунд. Также возможно сделать выдержку произвольной длины самостоятельно, установив режим «B» (Bulb, «от руки»). Однако с этим режимом проще работать, если у камеры есть пульт дистанционного управления.

Простейший пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon ML-L3 позволяет сглаживать даже минимальные движения камеры на штативе при нажатии на кнопку спуска и получать более чёткие кадры.

Внимательный читатель задастся вопросом: зачем нужны многосекундные выдержки, если в процессе съёмки всё будет смазываться на выдержках длиннее 1/60 секунды? Длинные выдержки покорятся лишь тем, кто умеет надёжно фиксировать камеру, установив аппарат на штатив или опору. Длинные выдержки помогают фотографировать ночью при очень скудном освещении. Кроме того, они позволяют сильно размыть движение. В результате мы можем получить необычные кадры. Размыть на длинной выдержке можно любое движение. Например, движения людей, воды, транспорта.

Благодаря выдержке в 1 секунду на фотографии удалось интересно и динамично размыть воду в горном ручье.

Пример использования длинной выдержки. При 30-секундной выдержке проплывающий по Москве-реке катер размылся, образовав за собой эффектный голубой след. Слева на фото можно видеть огни от автомобильных фар, также превратившиеся на длинной выдержке в полосы.

Диафрагма

Диафрагма — это устройство, регулирующие диаметр отверстия в объективе, через которое свет попадает на матрицу. Мы можем регулировать размер этого отверстия: уменьшать или увеличивать. Через большое отверстие пройдёт больше света, через маленькое — меньше. Но с помощью диафрагмы регулируют не только поток света, но и глубину резкости на фотографии (за это отвечает Глубина Резкости Изображаемого Пространства — ГРИП). О глубине резкости мы писали в отдельном уроке, сейчас же скажем кратко. Диафрагма — один из самых доступных способов увеличить или уменьшить ГРИП при съёмке. Закрывая диафрагму, мы увеличим глубину резкости, открывая — уменьшим глубину резкости и сильнее размоем фон на снимке. Размер отверстия диафрагмы обозначается числами: чем число больше, тем меньше открыта диафрагма. Часто перед этим показателем ставится буква F. Например: F3.5, F5.6, F16. Как широко можно открыть диафрагму? Это зависит от параметров вашего объектива.

F2.8

F5.6

F8

F16

Регулировка отверстия диафрагмы в объективе и получаемые при этом фотографии. Меняя значение диафрагмы, мы можем сильнее или слабее размывать фон, увеличивать или уменьшать глубину резкости.

Часто значение максимально открытой диафрагмы объектива называют светосилой. Простые объективы имеют светосилу F3.5–5.6. Продвинутые модели имеют более высокую светосилу (F1.4, F2.8), то есть способны пропустить сквозь себя больше света и сильнее размыть фон на фотографии.

Значение диафрагмы отображается как в видоискателе, так и на экране фотокамеры (на рисунке представлен интерфейс Nikon D5300).

Поскольку с помощью разных комбинаций выдержки и диафрагмы, мы можем получать разные эффекты на фото (по-разному передавать движение, добиваться разной глубины резкости), эти параметры тесно взаимосвязаны. Поэтому выдержку и диафрагму иногда называют экспопарой.

Светочувствительность

Как можно догадаться, светочувствительность отвечает за чувствительность матрицы фотоаппарата к свету. Вспомните, на пляже некоторые люди загорают (и даже обгорают) быстро, а некоторые — медленно. Это связано с тем, чувствительность их кожи к солнечному свету разная. То же самое и с матрицей фотокамеры, но её чувствительность мы можем регулировать, заставляя её «загорать» под лучами света быстрее или медленнее. Светочувствительность матрицы измеряется в единицах ISO. Чем больше этот показатель, тем выше чувствительность. Но при увеличении светочувствительности, на снимке появляются помехи, цифровой шум.

У матрицы фотоаппарата есть минимальное значение светочувствительности, при котором она даёт самое лучшее качество изображения. Обычно это ISO 100. При регулировании чувствительности важно запомнить следующую закономерность: чем выше ISO, тем больше на снимке цифрового шума, помех. Если при значениях ISO 400–800 (в зависимости от камеры) качество снимка остается еще очень высоким, то дальше, по мере увеличения ISO, качество начинает постепенно снижаться.

Поэтому повышают ISO только тогда, когда света в камеру попадает недостаточно для съёмки на выбранной выдержке (длина которой обусловлена сюжетом съёмки). Получается, чтобы сфотографировать достаточно яркий и чёткий кадр на относительно короткой выдержке, приходится либо открывать диафрагму, либо повышать светочувствительность. Отметим, что светочувствительность стоит повышать только тогда, когда нам нужно взять достаточно короткую выдержку для съёмки конкретного сюжета (например, если в кадре есть движение, оно может смазаться при съёмке на очень длинной выдержке).

«Впрок» светочувствительность не повышают, ведь это грозит появлением цифрового шума на фотографиях. Посмотрим, как выглядит цифровой шум при различных значениях ISO и как он портит качество снимков.

NIKON D600 / 70-200mm УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/125 с

Сфотографируем этот сюжет при различных ISO и рассмотрим его фрагменты со 100% увеличением.

ISO 100: видно, что картинка гладкая, детализированная.

ISO 6400: картинку как будто «посыпали» песком, всё покрыто точками разной яркости. Это и есть цифровой шум. Резкость, контраст и насыщенность цветов снизились.

Уровень цифрового шума у различных камер разный. Всё зависит от модели фотоаппарата. Как правило, чем современнее камера и чем более крупной матрицей она оснащена, тем она менее «шумная». К примеру, доступная любительская зеркалка Nikon D5500 и продвинутая полнокадровая камера Nikon D750 (новинки бренда) дают более низкий уровень шума даже на высоких значениях ISO по сравнению с их предшественниками.

Закон взаимозаместимости

Мы уже знаем, что одной и той же яркости снимка (то есть одной и той же экспозиции) можно добиться различными сочетаниями параметров выдержки, диафрагмы и светочувствительности. Это называется законом взаимозаместимости.

NIKON D810 / Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 500, F4, 1/320 с, 200.0 мм экв.

NIKON D810 / Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 720, F4, 1/400 с, 200.0 мм экв.

NIKON D810 / Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 1400, F6.3, 1/320 с, 200.0 мм экв.

При различных сочетаниях выдержки, значения диафрагмы и ISO удалось получить одинаковые по яркости кадры.

Однако для разных сюжетов может быть выгодна именно определённая их комбинация. К примеру, портрет лучше снимать на открытой диафрагме, чтобы размыть фон, а при съёмке ночного пейзажа стоит удлинить выдержку.

Экспозиция и автоматика фотокамеры.

Экспокоррекция.

Современные фотоаппараты самостоятельно измеряют освещённость сцены и в соответствии с её показателями настраивают параметры съёмки. В режимах P, A, S и M возможна настройка параметров экспозиции. Во всех этих режимах съёмки, кроме «М» (ручного), мы увидим в действии принцип «если где-то убудет, то где-то прибудет». Допустим, в режиме «А» мы попробуем прикрыть диафрагму… Чтобы получить кадр нужной яркости, автоматика компенсирует закрытую диафрагму, удлинив выдержку. Поэтому, чтобы менять яркость снимков во всех режимах, кроме режима «М» (да и в режиме «М», если вы снимаете в режиме автоматического ISO), существует экспокоррекция. То, как регулируется экспокоррекция именно на вашей камере, можно посмотреть в инструкции к ней. Как правило, это делается с помощью кнопки с «+/-»: зажимаем кнопку и крутим колёсико управления.

Далее мы рассмотрим пример настройки экспокоррекции на фотоаппарате Nikon D5300.

На экране камеры вы можете увидеть два индикатора. В жёлтой рамке отображается шкала, похожая на шкалу регулировки звука в телевизоре: если сместить индикатор в сторону минуса, кадр получится темнее; если же индикатор сдвинуть к плюсу, будет установлена положительная экспокоррекция. В зелёной рамке эти показатели отображены в цифрах.

Экспокоррекция — самый простой способ настроить яркость снимка. А выбирая нужные показатели диафрагмы или выдержки, вы сможете лучше передать сюжет на снимке: отобразить в кадре движение, размыть фон и пр.

Обычно фотоаппарат довольно точно настраивает экспозицию, и снимки получаются должной яркости. При измерении освещенности сюжета, автоматика исходит из предположения, что на сцене преобладают средние по яркости (серые) оттенки. Однако, ведь это не всегда так. Иногда мы фотографируем предмет на очень светлом или на очень тёмном фоне, в кадре преобладают не средние по яркости оттенки, а наоборот — очень светлые или очень темные. В первом случае объект съёмки может получиться тёмным, во втором — слишком светлым. В таких ситуациях стоит применить экспокоррекцию, исправив яркость фото.

Фотография сделана на светлом фоне заснеженных гор. Кадр получился темноватым. Самое время внести положительную экспокоррекцию.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 80, F6.3, 1/125 с, 70.0 мм экв.

Экспокоррекция +1EV позволила сделать кадр достаточно ярким.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 80, F6.3, 1/60 с, 70.0 мм экв.

Мы упомянули о том, что в различных режимах съёмки, мы можем регулировать параметры экспозиции. В следующем уроке мы подробно разберём, какие режимы оптимальны для съёмок того или иного сюжета.

О выдержке для начинающих / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F7.1, 1/50 с, 70.0 мм экв.

Выдержка, или время экспонирования снимка, — это то время, за которое фотоаппарат делает кадр. Поначалу здесь всё кажется просто, но чем глубже погружаешься в тему, тем сложнее и интереснее она становится.

Экспонирование снимка на зеркальной камере. Зеркало поднимается, открывается затвор на время выдержки, потом закрывается.

В современных фотоаппаратах время выдержки отрабатывает затвор. До начала съёмки матрица закрыта его непрозрачными шторками (ламелями), и лишь на короткое время открывается, чтобы сделать кадр. Затвор — точнейший механизм, который способен открыться на время заданной выдержки с точностью до тысячных долей секунды. Подробнее о работе затвора мы уже подготовили отдельный урок.

Выдержка измеряется в секундах и, что чаще, в долях секунды. Даже самые доступные модели современных зеркалок и беззеркалок отрабатывают выдержки от 1/4000 до 30 секунд.

Информационный дисплей фотокамеры: установлена выдержка 1/60 с.

Информационный дисплей фотокамеры: установлена выдержка 6 с.

Текущая выдержка всегда отображается на экране и в видоискателе фотокамеры, даже если вы снимаете в автоматическом режиме.

Чаще всего выдержка обозначается дробью. Чем больше цифра в знаменателе, тем короче выдержка. К примеру, 1/100 с (одна сотая часть секунды) длиннее 1/1000 с (одной тысячной части секунды).

Выдержка 1/60 с отображается на дисплее фотоаппарата Nikon Z 7

Имейте в виду, что на некоторых аппаратах при обозначении выдержки отбрасывается числитель дроби, и, например, та же 1/100 на экране отображается просто как 100. При этом по-прежнему подразумевается сотая часть секунды. Именно так, без числителя, выдержка обозначается в оптическом видоискателе зеркальной камеры и на верхнем информационном дисплее продвинутых фотоаппаратов

Выдержка 1/60с отображается на верхнем информационном дисплее камеры Nikon D850.

Выдержка 6с отображается на верхнем информационном дисплее камеры Nikon D850.

Когда выдержки удлиняются и счёт идёт на целые секунды, это обозначается знаком “. Например, 2 — это 1/2с, а 2” — это две секунды.

На что влияет выдержка

Количество света, попадающего на матрицу. Чем дольше открыт затвор фотоаппарата, тем больше на матрицу попадёт света и тем ярче получится кадр. Если мы снимаем ясным днём на улице, достаточное для хорошего кадра количество света попадёт на матрицу за короткое время. А при слабом освещении это же количество света придётся набирать долго — выдержку нужно удлинить. Но при этом смазанные кадры при съёмке в ночном городе, в условиях слабого освещения, — это как раз следствие съёмки на слишком длинной выдержке.

Для съёмки при ночном освещении потребуется длинная выдержка, чтобы фотоаппарат мог набрать нужное количество света.

Хорошее дневное освещение: достаточно короткой выдержки, чтобы набрать нужное количество света и получить яркий кадр.

Передача на фото движущихся объектов. Чем быстрее движется объект в кадре, тем короче нужна выдержка, чтобы «заморозить» его движения на фото. О конкретных выдержках пока специально не говорим — важно понять сам принцип. Иногда же в художественных целях движущиеся объекты стоит размыть, чтобы на неподвижной картинке разделить статичные и динамичные модели. Классический пример — размытие воды или неба на пейзажных снимках.

На длинной выдержке размылись едущие автомобили. Неподвижные же объекты остались чёткими.

Короткая выдержка: движущийся объект остался чётким.

В автоматических режимах, сюжетных программах, режимах P и A выдержка настраивается автоматикой фотокамеры. При этом аппарат руководствуется своими внутренними алгоритмами. Подчас машина работает лучше, чем только что взявший в руки камеру пользователь. Но в сложных сюжетах и она может сработать неудовлетворительно.

Факторы риска — это и съёмка быстрого движения, и работа при слабом освещении (а для фотографа таковым можно считать любое, кроме солнечного летнего полудня). Простой пример: в сюжетной программе «Спорт» автоматика ставит выдержку короче обычного, чтобы добиться чёткой передачи движения. Но автомат не знает всех особенностей нашей съёмки. Надо ведь учитывать и вид спорта, и уровень подготовки спортсменов, и многие другие специфические факторы. В итоге автоматика может не угадать с выдержкой, получатся смазанные фото.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 50, F16, 1/4 с, 18.0 мм экв.

Выдержка — ещё и творческий инструмент. На различных её значениях можно получить совершенно непохожие кадры. В этом легко убедиться, снимая, например, морской прибой. Поставьте камеру на штатив и попробуйте снимать набегающие волны на выдержках от 1/1000 до 30 секунд. Все кадры будут разными!

Мастерство фотографа — умение настроить выдержку сообразно условиям съёмки и творческим задачам.

Диск выбора режимов съёмки на камере Nikon Z 50

Режимы, в которых настраивается выдержка

Режим S — «Приоритет выдержки». В этом режиме фотограф управляет выдержкой, а автоматика подбирает подходящее значение диафрагмы. Удобный режим, когда нет времени, чтобы следить за всеми параметрами экспозиции, но необходимо контролировать выдержку. Чаще всего это требуется при съёмке движения. Данный режим можно использовать и во время работы при слабом освещении: зафиксировав выдержку на нужном значении, мы не дадим автоматике излишне её удлинить и избежим тем самым появления шевелёнки (о ней ниже).

На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров в режимах S и М по умолчанию выдержка регулируется задним.

Классическая ошибка начинающего: при съёмке в режиме S получаются тёмные кадры. Это означает, что установлена слишком короткая выдержка и автоматика, управляющая в этом режиме диафрагмой, не может за такое короткое время набрать нужное количество света, даже открыв диафрагму до предела. В таком случае на дисплее и в видоискателе значение диафрагмы начинает мигать. Не пропустите этот момент! Чтобы в подобной ситуации кадры получались яркими, стоит повысить светочувствительность (ISO) или вовсе отдать этот параметр под управление автоматики (Auto-ISO)и всё-таки немного удлинить выдержку, если позволяет сюжет.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/500 с, 140.0 мм экв.

Режим М — ручной режим. Здесь фотограф сам управляет тремя параметрами экспозиции. Установив определённую выдержку, необходимо подобрать подходящие значения диафрагмы и ISO. Во многих случаях придётся жёстко контролировать все три параметра. Пейзаж, интерьер, архитектура, съёмка в студии с импульсным светом — вот примеры направлений, где без ручного режима не обойтись. Режим М требует опыта и сноровки и мало подходит для динамичной работы — освещение может меняться постоянно, а значит, постоянно придётся поправлять параметры экспозиции. Чтобы адаптировать режим М для динамичной репортажной съёмки, достаточно активировать Авто-ISO. На современных аппаратах Nikon Авто-ISO — это настоящее спасение, когда нужно контролировать и выдержку, и диафрагму и при этом снимать быстро. Простой пример — портретная фотопрогулка: модель не будет ждать, пока вы возитесь с камерой. Вам же в таком сюжете нужна и выдержка достаточно короткая, чтобы не получить смаз, и открытая диафрагма, чтобы фон размыть. А яркость кадра автоматика подберёт сама, гибко и точно настраивая светочувствительность.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 450, F3, 1/400 с, 90.0 мм экв.

Ошибка в настройке выдержки: шевелёнка

Итак, выдержка отвечает за передачу движения. Чем быстрее движение — тем короче нужна выдержка, чтобы оно получилось чётким. Но бывает, что при съёмке абсолютно неподвижного сюжета кадр всё равно смазывается. Причиной тому — наше собственное движение: фотоаппарат в руках всегда немного двигается, дрожит. Это нужно учитывать. Смаз из-за дрожания камеры на сленге фотографов называется шевелёнкой. Шевелёнка плоха тем, что она никак не устраняется при обработке. Изредка смаз изображения можно воспринимать как художественный эффект, но чаще это просто технический брак.

Как снимать без шевелёнки. Если у вас аппарат с китовым объективом, просто не ставьте выдержку длиннее 1/60 с. А если более длинную выдержку поставила автоматика (в авторежиме, режиме Р или А), активируйте встроенную вспышку, улучшите условия освещения или поднимите ISO.

Если в вашем арсенале есть объективы с большим зумом, вы могли заметить, что чем больше зум — тем сильнее дрожит картинка в видоискателе. Поэтому с длиннофокусными объективами совет не использовать выдержки короче 1/60 с не работает. Оказывается, безопасная выдержка для съёмки с рук зависит и от угла обзора объектива, его фокусного расстояния. Чтобы узнать безопасную выдержку для конкретного фокусного расстояния, фотографы, основываясь на своем опыте, вывели формулу:

Max. выдержка = 1/фокусное расстояние х2

То есть при фокусном расстоянии в 50 мм максимальная безопасная выдержка составит 1/100 с. А при фокусном в 200 мм — уже 1/400 с. Отметим, что некоторые фотографы вместо множителя х2 подставляют в формулу х3. Это необходимо при работе с камерами, имеющими более 30 мегапикселей. Ведь чем выше детализация снимков, тем заметнее и все огрехи.

Совет: не дёргайте камерой. Ошибка начинающего — неумение правильно нажимать на кнопку спуска. Если вы рефлекторно дёргаете камерой в момент съёмки, шевелёнка будет вас преследовать даже на очень коротких выдержках, таких как 1/250 и даже 1/1000 c. Научитесь плавно, спокойно нажимать на кнопку спуска, контролируйте себя в момент нажатия, выработайте устойчивую позицию для фотографирования. Проведите соответствующую тренировку, чтобы в момент ответственной съёмки быть во всеоружии.

Благодаря оптической стабилизации и наличию некоторой сноровки, на Nikon Z 6 и Nikon Z 7 можно снимать даже на выдержках в районе 1/2с!

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

Оптическая стабилизация — страховка от шевелёнки

Оптическая стабилизация призвана компенсировать дрожание камеры в руках фотографа и защищать снимок от смаза.

Система стабилизации может находиться в объективе или прямо на матрице камеры. В камерах Nikon Z 6 и Nikon Z 7 используется стабилизация на матрице. Она работает с любым объективом, установленным на камеру. Даже объективы, не имеющие стабилизации, получают её на этих аппаратах.

Эффективность стабилизации Nikon Z 6 и Nikon Z 7 оценивается в 5 ступеней экспозиции. Это означает, что если без стабилизации вы получаете при съёмке с рук резкие снимки на выдержке в 1/60, то с ней вы можете снимать даже на ⅕! Злоупотреблять стабилизацией не стоит, ведь она компенсирует лишь дрожание камеры в руках, но никак не движения объектов съёмки. Поэтому при настройке выдержки нужно исходить именно из динамики движения в кадре, а не из возможностей стабилизации аппарата. И всё же стабилизация — это настоящая палочка-выручалочка. На Nikon Z 7 количество кадров с шевелёнкой у меня практически стало равно нулю, кроме того, открылись новые возможности в съёмке.

Оранжерея — отличное место для съёмки зимой. Но даже там зимнее солнце даёт очень скупое освещение. Если бы я снимал аппаратом без стабилизации на объектив 85 мм, я бы ставил выдержку в районе 1/500, чтобы гарантированно не допустить смазов. А раз так, то пришлось бы и ISO повышать приблизительно до 3200 единиц! Цифровой шум на таком высоком ISO для меня неприемлем — он заметно снизит качество снимков. Без преувеличений, стабилизация в камере спасла эту съёмку! Я смог стабильно получать резкие снимки на портретный объектив при 1/160с и сохранить ISO на адекватном уровне. На ISO 1000 Nikon Z7 дает совсем немного шума.

NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

На новой, доступной, модели Nikon Z 50 нет стабилизации на матрице. Однако здесь есть эффективная стабилизация в китовом объективе Nikon NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR и компактном телевике Nikon NIKKOR Z DX 50–250mm f/4.5–6.3 VR. Это позволило сделать камеру легче и доступнее по цене, не ограничивая при этом пользователя.

Nikon Z50 с китовым объективом NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR

Как снимать на длинных выдержках. Штатив

Давайте разберёмся, зачем вообще в камере выдержки длиннее 1/60 с, если на них при съёмке с рук всегда получается шевелёнка. Дело в том, что для работы с такими выдержками камеру необходимо ставить на опору. Конечно, опорой может служить стол, бордюр или стопка книг, но есть и специальное приспособление — штатив. Он необходим для гарантированного получения чёткого кадра на длинных выдержках. Кроме того, штатив обеспечит постоянство точки съёмки, что, к примеру, важно при съёмке каталогов (все товары будут сняты с одного ракурса), панорамной съёмке. Использовать супертелеобъективы, которые очень сильно приближают картинку, также можно только со штативом — иначе даже кадр не получится скомпоновать из-за тряски изображения в видоискателе. Штатив — самый простой и надёжный вариант стабилизации камеры и при записи видео. Проще сказать, где не используется штатив — в репортажной и свадебной съёмке, когда важно быстро перемещаться с камерой.

Следы от фар автомобиля, длинная выдержка. Съёмка со штатива.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 120 с, 135.0 мм экв.

Как правильно настроить выдержку

Часто кулинарные рецепты заканчиваются фразой «добавить соль по вкусу», что всегда ставит в тупик человека без опыта готовки. К сожалению, работа с выдержкой — это такая же «соль по вкусу»; универсальных советов и точных, всегда работающих цифр, тут не будет. Лучший способ научиться настраивать выдержку — это набираться собственного опыта в процессе съёмки. Тем не менее мы постараемся дать советы по настройке выдержки в разных съёмочных ситуациях. Понятно, что это — далеко не единственные варианты действия, однако это та база, от которой может отталкиваться начинающий фотограф.

Чтобы добиться короткой выдержки при слабом освещении, придётся сильно поднять светочувствительность. Современные камеры имеют низкий уровень цифрового шума даже на высоких значениях ISO, тем не менее шум всё-таки есть. Поэтому для съёмки на коротких выдержках лучше выбирать хорошие условия освещения — это заметно облегчит вашу съёмочную задачу.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F4, 1/500 с, 180.0 мм экв.

NIKON D850 УСТАНОВКИ: ISO 250, F1.6, 1/1000 с, 105.0 мм экв.

Важнее всего научиться настраивать выдержку при съёмке движущихся объектов. Напомним, что без использования штатива все объекты будут движущимися относительно камеры из-за неизбежного её дрожания в руках.

Дадим краткую шпаргалку по конкретным видам движущихся объектов. Приведённые здесь значения — не аксиома, а стартовая точка для настройки фотокамеры.

• Стоящий неподвижно человек — 1/60 с или короче.
• Идущий, говорящий человек — 1/125 с или короче.
• Бегущий трусцой, активно жестикулирующий человек, маленькие дети в спортивной секции, домашние питомцы на прогулке — 1/500 или короче.
• Лёгкая атлетика, борьба, фигурное катание, футбол, хоккей, птицы в полете, резвящиеся животные — 1/1000 и короче.

Если вы используете длиннофокусный объектив (с большим зумом), рассчитайте выдержку по формуле, указанной в статье.

Изображение оказалось смазанным из-за слишком длинной для данного сюжета выдержки.

Это хорошо видно при увеличении фрагмента снимка.

Достаточно короткая выдержка: герой снимка получился резким.

NIKON D850 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 320, F3.2, 1/500 с, 85.0 мм экв.

Чтобы получить качественные кадры на ответственном мероприятии (выступлении ребёнка на утреннике или соревнованиях), необходимо перед началом съёмки сделать серию тестовых снимков, внимательно изучить полученные изображения на предмет смазов в полном масштабе и понять, какая выдержка подойдёт для нашего случая. Ставить излишне короткую выдержку не надо — это приведёт к получению тёмных кадров, съёмке на завышенных значениях ISO и снижению качества снимков. Поэтому самое главное в настройке выдержки — найти золотую середину.

Съёмка телеобъективом со штатива.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/160 с, 300.0 мм экв.

Умение настраивать выдержку — один из главных шагов в освоении фотокамеры. И научиться этому можно лишь на практике. Для начала посмотрите, как настраивает выдержку автоматика, но потом начинайте действовать самостоятельно — только так в любых условиях вы научитесь делать чёткие и выразительные снимки!

Как делать правильные фото со смартфона: краткий гайд по ручным настройкам

Хотите делать достойные мобильные фотографии, которыми можно похвастаться? Тогда стоит отказаться от автоматической съёмки и наконец разобраться в Pro-режиме. Рассказываем, как использовать смартфон в качестве фотоаппарата и всё при этом контролировать. Выдержка, светочувствительность, диафрагма — сейчас всё поясним.

Подобрать гаджет для фото

Светочувствительность (ISO)

Многие знают, что за этой аббревиатурой скрывается светочувствительность (чем больше значение, тем она выше), но лишь единицы меняют её в приложении камеры. Очень зря: умело играя параметрами, вы можете получить светлое, детализированное изображение даже в тёмном помещении или в вечернее время. Правда, если переборщить с ISO, картинка будет светлой, но «шумной», то есть некачественной, с точками, пятнами и прочими дефектами.

Светочувствительность имеет смысл менять при неидеальном освещении — делать её поменьше в яркий солнечный день и увеличивать вечером или в закрытых помещениях, куда не попадают прямые солнечные лучи. Снизив значение ISO (а в автоматическом режиме оно, как правило, завышено), можно избавиться от пересвеченных участков на фото и передать естественный цвет объектов.

Назвать идеальную величину ISO не получится — её просто нет. Практикуясь, вы научитесь чувствовать, что именно нужно выставить в конкретных условиях. Экспериментируйте.

Некоторые судят о качестве фото, рассматривая их на смартфоне. Хотите знать правду о своих снимках? Взгляните на них на большом экране компьютера. Там станет очевидным каждый случай, когда вы не попали в фокус, когда не справились с дрожанием рук или недостаточностью освещённости.

Диафрагма

Значение диафрагмы отвечает за размер отверстия, через которое свет попадает на фотоматрицу, тем самым создавая изображение. Это отверстие работает как зрачок человека: сужается при ярком освещении (чтобы не «слепнуть», то есть не пересвечивать снимки) и расширяется в темноте, чтобы, наоборот, впустить внутрь побольше света. Размер диафрагмы также оказывает влияние на резкость изображения: чем меньше диафрагма, тем больше резкость. Именно поэтому мы щуримся, когда хотим рассмотреть какие-то мелкие детали.

В оптике диафрагма обозначается десятичной дробью, например 2.0 или 4.5 (часто как f/1.7 или f/2.0). Небольшая путаница для новичков заключается в том, что чем меньше числовое значение, тем сильнее раскрыта диафрагма и меньше глубина резкости. И наоборот: больше значение — меньше диафрагма. Малая диафрагма хороша при съёмке портретов и объектов, которые требуют отдельного выделения в кадре. При широкой диафрагме (меньшее её числовое значение) лучше выходят многоплановые композиции с элементами, расположенными на разном расстоянии от фотографа.

Что же делать, если вам нужно побольше резкости (требуется закрыть диафрагму) и одновременно вы заинтересованы в том, чтобы улучшить съёмку при плохом освещении (требуется открыть диафрагму)? Искать компромисс, настраивая другие параметры фотосъёмки. Например, при закрытой диафрагме увеличить светочувствительность (ISO).

Если на настоящем фотоаппарате пользователь может менять размер диафрагмы, то в абсолютном большинстве смартфонов её значение постоянное и находится в диапазоне от 1.7 до 2.0. Менять значение диафрагмы в настройках смартфона, скорее всего, не получится. Однако если такая возможность есть, относитесь к ней как к значительному преимуществу. Обращайте внимание на этот параметр на этапе выбора мобильного устройства.

При прочих равных характеристиках камеры покупайте тот аппарат, у которого диафрагма шире, то есть меньше её числовое обозначение. Скажем, 1.7 предпочтительнее 2.0.

Выдержка

Выдержкой называют время экспозиции, в течение которого затвор камеры остаётся открытым и на матрицу попадает свет. Большинство кадров делается на коротких выдержках — сотые и тысячные доли секунды. Но вы точно видели снимки с длинной выдержкой в 20 или 30 секунд: отдельные объекты на таких фотографиях остаются чёткими, а другие красиво смазаны. Например, пейзаж ночного города, на котором огни автомобилей сливаются в единый цветной поток.

Короткая выдержка может зафиксировать в деталях даже движущийся объект — например, искры, летящие от огня. Однако чем динамичнее объект, тем меньше нужна выдержка для такой фиксации. При этом чем меньше выдержка, тем меньше света успеет попасть в камеру и могут возникнуть сложности с освещённостью кадра. Именно поэтому, выставляя ручные настройки, стоит помнить обо всех параметрах, которые мы рассматриваем в этом тексте: изменение одного параметра можно компенсировать или усилить изменениями других.

Чтобы поменять выдержку камеры своего смартфона, нажмите в режиме Pro или ручной съёмки на значок скорости затвора — как правило, это буква S или круг с сегментами. Шкала значений начинается с долей секунды и заканчивается десятками секунд. Если вы намерены снимать с долгой экспозицией, сразу берите штатив, без него нормального кадра всё равно не получится. При большой выдержке съёмка с рук — пустая трата времени и разочарование.

Как найти баланс между выдержкой, диафрагмой и чувствительностью

Все три ключевых параметра взаимосвязаны. Количество света, попадающего в камеру, можно увеличить, поднимая значения ISO, раскрывая диафрагму и удлиняя выдержку. При этом для каждого параметра есть побочное влияние: увеличенное ISO ведёт к нарастанию искажений (шума) на изображении, увеличенная диафрагма снижает глубину резкости, а с ростом выдержки усложняется съёмка с рук и динамичных сцен. Поэтому ваше мастерство фотографа будет состоять в том, чтобы со временем научиться понимать, как действовать в каждой ситуации. Это обязательно придёт с опытом.

Пока же вы можете отталкиваться от следующих двух рекомендаций:

• При съёмке смартфоном с рук выдержка не должна быть длиннее 1/100 секунды. При 1/50 и более вы вряд ли удержите смартфон неподвижным и предметы в кадре «смажутся». Для каждой камеры и ситуации могут быть вариации, но искать идеальные значения начните с 1/100. Быстрые объекты останутся неподвижными на фото только если вы будете снимать с очень короткими выдержками. В большинстве случаев у вас для этого не хватит освещённости. 
• Чтобы уменьшить количество фотографического шума, стремитесь к тому, чтобы держать значение чувствительности минимально возможным. Однако при такой настройке у вас не выйдут хорошими кадры при съёмке с рук в тёмное время суток и внутри помещений. В таких случаях смело поднимайте значение ISO до тех пор, пока не получится добраться до рекомендуемого нами значения выдержки (см. предыдущий совет). В части сюжетов вам поможет фотовспышка, но вы должны понимать, что вспышка не решает всех проблем, так как делает освещение объектов крайне неравномерным, особенно при съёмках на улице.

Ручной фокус

На первый взгляд странно пользоваться ручным фокусом, когда есть автоматический. Однако последний часто подводит и фиксируется совсем не там, где нужно. Автофокус плохо работает при недостатке света: в этой ситуации он, как правило, просто наводится «хоть на что-нибудь» и обычно это чуть лучше освещённый предмет на переднем плане. Ручную фокусировку есть смысл использовать в предметной съёмке или тогда, когда нужно навестись на не совсем очевидный для камеры участок. Сделать это не просто, а очень просто — достаточно нажать на экран в той точке кадра, которая должна быть резкой, и камера смартфона сфокусируется на ней.

В современных телефонах есть специальный режим, который позволяет сделать чётким отдельный объект и размыть фон вокруг него. В Samsung, например, это функция «Живой фокус», в других смартфонах она может называться «Боке», «Диафрагма» и т. д. Здесь тоже все несложно: включаете режим, нажимаете на нужную точку в кадре, а потом ползунком выставляете степень размытия окружающей обстановки.

Баланс белого

Так называют цветокоррекцию, в результате которой белые в реальности объекты на фотографии будут именно белыми, а не серыми, бледно-голубыми или жёлто-зелёными. Очень часто камера «не понимает», какой вид освещённости у снимаемой сцены: солнце или, скажем, люминесцентные лампы. Обычно в настройках мобильной камеры есть как предустановленные значения («солнечно», «пасмурно», «лампа накаливания» и другие), так и возможность задать цветовую температуру в Кельвинах (в среднем в диапазоне от 2 000 до 8 000 К). Для этого в режиме Pro надо найти значок с символами WB и подвинуть вправо или влево ползунок, добиваясь нужного оттенка на картинке. Достаточно небольшого опыта, чтобы, оценив ситуацию, научиться с первого же раза выбирать верный вариант.

Неподвижность смартфона как залог хороших фотографий: пять советов

• Лучше использовать штатив или трипод. Если вы собираетесь всерьёз заняться мобильной фотографией, вам точно придётся их купить. Делать снимок с длинной выдержкой без штатива — заранее провальная идея.
• Если нет специальных приспособлений, держите смартфон двумя руками, чтобы обеспечить его максимальную неподвижность. Наиболее удобные позы: локти плотно прижаты к рёбрам, вы сидите, стоите на коленях или лежите на животе.
• Не возлагайте больших надежд на системы электронной стабилизации изображения, которые есть у флагманских моделей смартфонов. В принципе их можно даже отключить, так как они потребляют слишком много энергии аккумулятора, а особого эффекта не дают.
• Нежелательно нажимать на кнопку камеры прямо на смартфоне — даже незаметное для вас движение может смазать снимок. Лучше используйте таймер (его можно выбрать в настройках приложения для съёмки) или пульт, который иногда идёт в комплекте со штативом.
• При панорамной съёмке перемещайте смартфон плавно, без рывков и наклонов.

Для того чтобы делать качественные мобильные фотографии в профессиональном режиме, мало разобраться с каждой настройкой и функцией по отдельности — нужно понять, как они работают в комплексе, и не бояться экспериментировать. Тогда и результаты будут соответствующими.

Немаловажно выбрать и подходящий инструмент, так как не все смартфоны снимают одинаково, не все позволяют настроить режим съёмки по вашему желанию.

Подобрать гаджет для фото

Ещё по теме:

Лучшие смартфоны для макросъёмки.

Пять Android-смартфонов, снимающих не хуже iPhone 11.

Теги:

• Мобилография
• Смартфоны
• База знаний

Расскажите друзьям об этом материале:

диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO

Параметры экспозиции снимка определяют, насколько тёмным или светлым окажется изображение, снятое вашей камерой. Хотите верьте, хотите нет, но параметров настройки всего три: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO («треугольник экспозиции»). Умелое их использование является существенной стороной выработки интуиции фотографа.

Что такое экспозиция

Получение правильной экспозиции более всего похоже на попытку собрать дождевую воду в ведро. Хотя сила дождя находится вне вашего контроля, тем не менее, вам подвластны три фактора: диаметр ведра, время, на которое ведро выставляется под дождь, и объём воды, который вы хотите получить. Всё, чего нужно добиться, — это набрать не слишком мало («недодержать») и не слишком много («передержать»). Ключевой момент в том, что возможно множество различных комбинаций размеров ведра, времени и количества воды. Например, одно и то же количество воды можно получить за меньшее время, если взять более широкое ведро, и наоборот, узкое ведро понадобится держать под дождём намного дольше.

В фотографии параметрами экспозиции являются диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO, которые аналогичны диаметру ведра, времени и количеству воды, описанным выше. Далее, как дождь, так и естественный свет находятся вне контроля фотографа.

Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO

Каждый из параметров влияет на экспозицию по-разному:

Диафрагма: управляет площадью, через которую свет попадает в камеру
Выдержка: управляет длительностью экспозиции
Число ISO: управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к количеству света

Как следствие, можно использовать любую комбинацию этих трёх параметров для достижения одинаковой экспозиции, Важно, однако, знать, чем можно пожертвовать, поскольку каждый из параметров влияет также и на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, от выдержки зависит размытие движением, а светочувствительность ISO определяет величину визуального шума.

Далее мы рассмотрим, что означает каждый из параметров, как оценить его влияние, и как режимы съёмки камеры влияют на сочетание параметров.

Выдержка

Затвор камеры определяет, когда сенсор камеры открыт или закрыт для света, поступающего через объектив. Длительность выдержки определяет, на какой промежуток времени сенсор будет открыт. «Выдержка» и «длительность выдержки» обозначают одно и то же, и сокращение выдержки означает сокращение длительности выдержки.

В цифрах. Влияние выдержки на экспозицию, вероятно, оценить проще всего: оно соотносится с количеством света, поступающего в камеру, как 1:1. Если время выдержки удваивается, количество света, поступающего в камеру, также удваивается. Кроме того, для этого параметра возможен наиболее широкий диапазон значений:

Выдержка	Использование
от 1 до 30 секунд и более	Съёмка ночью и при малом свете со штатива
от 2 до 1/2 секунды	Придание гладкости текущей воде Ландшафтная съёмка со штатива с большой глубиной резкости
от 1/2 до 1/30 секунды	Получение размытия движением для фона движущегося объекта Аккуратная съёмка с рук со стабилизацией
от 1/50 до 1/100 секунды	Типовая съёмка с рук без существенного увеличения (зума)
от 1/250 до 1/500 секунды	Заморозка предмета в движении Съёмка с рук с существенным увеличением (телеобъективы)
от 1/1000 до 1/4000 секунды	Заморозка очень быстрого и очень близкого движения

Как это выглядит. Выдержка является мощным инструментом заморозки или акцентирования движения:

Длинная выдержка		Короткая выдержка

В творческой съёмке или для водопадов, например, размытие движением иной раз желательно, тогда как в большинстве других случаев его нужно исключить. Как следствие, обычно выдержку выбирают, исходя из значения, которое сможет обеспечить резкий снимок — либо для заморозки движения, либо для исключения сотрясения камеры при съёмке с рук.

Как узнать, какая выдержка обеспечит резкий снимок с рук? Используя цифровые камеры, проще всего поэкспериментировать и оценить результаты на экране камеры (при полном увеличении). Если при правильном выборе фокуса снимок получается смазанным, скорее всего, понадобится сократить выдержку, держать руки более стабильно или использовать штатив.

Диафрагма

Число диафрагмы камеры управляет площадью, через которую свет может проникать сквозь объектив. Величину диафрагмы обозначают в терминах f-ступеней, которые на первый взгляд не интуитивны, поскольку по мере того как f-ступень нарастает, площадь светопропускания убывает. На жаргоне фотографов, если кто-то говорит «закрыл» или «открыл» диафрагму, обычно он имеет в виду увеличение или уменьшение f-ступени, соответственно.

В цифрах. Всякий раз, когда f-ступень уменьшается вдвое, площадь светопропуская увеличивается вчетверо. Это непосредственно следует из того, что площадь круга пропорциональна квадрату его радиуса, но большинство фотографов просто запоминают f-ступени, которые соответствуют каждому увеличению или уменьшению количества света вдвое:

Диафрагма	Светопропускание	Пример выдержки
f/22	1X	16 секунд
f/16	2X	8 секунд
f/11	4X	4 секунды
f/8.0	8X	2 секунды
f/5. 6	16X	1 секунда
f/4.0	32X	1/2 секунды
f/2.8	64X	1/4 second
f/2.0	128X	1/8 секунды
f/1.4	256X	1/15 секунды

Приведенные выше комбинации выдержки и диафрагмы обеспечивают одинаковую экспозицию.

Примечания: доступные варианты выдержки не всегда позволяют увеличить или сократить выдержку
в точности вдвое, но приближения всегда настолько близки, что разница будет пренебрежимо мала.

Вышеприведенные f-ступени являются стандартно доступными практически на любой камере, хотя большинство камер позволяют также и более гибкую настройку, например, f/3.2 и f/6.3. Диапазон значений может варьироваться в зависимости от камеры и объектива. Например, компактная камера может располагать диапазоном от f/2.8 до f/8.0, тогда как у цифровой зеркальной камеры с портретным объективом диапазон может составлять от f/1. 4 до f/32. Узкий диапазон диафрагмы обычно не является большой проблемой, однако более широкий диапазон обеспечивает большую творческую гибкость.

Техническое примечание: для многих объективов светопропускание подвержено также влиянию передаточной эффективности, хотя она практически всегда является намного меньшим фактором, чем диафрагма. Кроме того, она находится вне пределов контроля фотографа. Разница в передаточной эффективности обычно более заметна при использовании сильного увеличения (зума). Например, объектив Canon 24-105 мм f/4L IS пропускает при диафрагме f/4 примерно на 10-40% меньше света, чем аналогичный объектив Canon 24-70 мм f/2.8L при диафрагме f/4 (в зависимости от фокусного расстояния).

Как это выглядит. Величина диафрагмы камеры определяет глубину резкости снимка (диапазон расстояний, в пределах которого объекты выглядят резкими). Снижение f-ступени означает уменьшение глубины резкости:

Широкая диафрагма f/2. 0 — малая f-ступень малая глубина резкости	Закрытая диафрагма f/16 — большая f-ступень большая глубина резкости

Светочувствительность ISO

Число ISO определяет, насколько чувствительна камера к свету. Аналогично выдержке, число ISO соотносится с изменением экспозиции как 1:1. Однако, в отличие от диафрагмы и выдержки, минимальное число ISO желательно практически всегда, поскольку повышение числа ISO значительно увеличивает визуальный шум. Как следствие, число ISO повышают только в тех случаях, когда требуемые диафрагма и выдержка иначе недостижимы.

Малое число ISO (небольшой шум)	Большое число ISO (сильный шум)

примечание: в традиционной фотографии визуальный шум определялся «зерном плёнки»

Общедоступны такие числа ISO, как 100, 200, 400 и 800, хотя многие камеры позволяют также меньшие и большие значения. Обычно приемлемо малый шум обеспечивают числа ISO в диапазоне 50-200, тогда как при использовании цифровых зеркальных камер зачастую приемлемым является диапазон 50-800 (или даже больше).

Режимы съёмки камеры

Большинство цифровых камер имеют стандартные режимы съёмки: автоматический (), программный (P), приоритет диафрагмы (Av), приоритет выдержки (Tv), ручной (M) и спусковой (B) режимы. Режимы Av, Tv и M зачастую называют «творческой зоной» или «режимами автоэкспозиции (AE)».

Каждый из этих режимов влияет на то, как для заданной экспозиции выбираются диафрагма, выдержка и число ISO. Некоторые режимы пытаются подбирать для вас все три значения, другие позволяют выбрать один параметр и позволить камере подобрать остальные два (если это возможно). Следующая таблица описывает влияние каждого из режимов съёмки на параметры экспозиции:

Режим съёмки	Принцип работы
Автоматический ()	Камера автоматически подбирает все параметры съёмки.
Программный (P)	Камера автоматически подбирает диафрагму и выдержку; вы можете выбрать число ISO и компенсацию экпозиции.
Приоритет диафрагмы (Av или A)	Вы выбираете диафрагму и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую выдержку.
Приоритет выдержки (Tv или S)	Вы выбираете выдержку и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую диафрагму.
Ручной (M)	Вы выбираете диафрагму, выдержку и число ISO, вне зависимости от того, дадут ли выбранные значения корректную экспозицию.
Спусковой (B)	Полезен для экспозиций длиннее 30 секунд. Вы выбираете диафрагму и число ISO, а длительность выдержки определяется либо дистанционным выключателем, либо моментом второго нажатия на кнопку затвора.

Вдобавок камера может иметь несколько предустановленных режимов съёмки; к наиболее распространённым относятся ландшафтный, портретный, спортивный и ночной режимы. Символы, используемые для каждого из режимов, слегка варьируются в зависимости от модели камеры, но скорее всего будут выглядеть похоже на приведенные ниже:

Режим съёмки	Принцип работы
Портретный	Камера пытается подобрать наименьшую f-ступень, возможную для данной экспозиции. Тем самым обеспечивается наименьшая возможная глубина резкости.
Ландшафтный	Камера пытается подобрать наибольшую f-ступень, чтобы обеспечить большую глубину резкости. Компактные камеры зачастую вдобавок устанавливают дистанцию фокусировки на бесконечность.
Спортивный	Камера пытается достичь предельно короткой выдержки для выбранной экспозиции — в идеале 1/250 секунды или короче. Помимо использования малой f-ступени, краткость выдержки обычно достигается повышением числа ISO более сильным, чем это было бы допустимо в портретном режиме.
Ночной	Камера разрешает более длинные выдержки, чем это обычно разрешено для съёмки с рук, и повышает число ISO практически до максимально возможного. Однако в некоторых камерах этот режим означает, что для подсветки переднего плана используется вспышка, а длинная выдержка и высокое число ISO используются для фона. Проверьте инструкцию своей камеры на предмет присущих ей уникальных характеристик.

Однако не забывайте, что по большей части указанные выше параметры настройки зависят от системы замера экспозиции камеры, которая определяет корректность экспозиции. При съёмках сложных объектов система экспозамера зачастую может обмануться, так что полезно понимать, при каких условиях она может ошибиться, и что можно сделать, чтобы компенсировать ошибки экспозиции (см. главу об экспозамере камеры).

Наконец, некоторые из перечисленных выше режимов могут также управлять параметрами настройки камеры, которые не имеют отношения к экспозиции, но это зависит от модели камеры. Такие дополнительные параметры могут включать в себя, помимо всего прочего, точки фокусировки, режим экспозамера и автофокуса.

Введение в мобильную фотографию / Смартфоны и мобильные телефоны / iXBT Live

Мобильные телефоны и смартфоны прочно вошли в нашу жизнь. Каких-то 15-20 лет назад они были не такими массовыми и доступными, но развитие технологий и их удешевление позволили сегодня практически каждому жителю земли иметь при себе мобильное устройство (конечно там, где это имеет смысл). С простых кнопочных звонилок с маленьким дисплеем и минимальной функциональностью телефоны превратились в сложные многофункциональные устройства – смартфоны. Одной из ключевых функций, которой обзавелись сначала телефоны, а потом и смартфоны, стало появление цифровой камеры. Мой первый телефон в далёком 2005 году был скромным устройством с монохромным дисплеем, что делало невозможным его использование в качестве фотоаппарата. Но уже тогда я знал (и даже видел в рекламе и у друзей) что существуют телефоны с фотокамерами. И уже тогда был абсолютно уверен в том, что в будущем эта технология будет очень востребованной, а качество фото, сделанных на телефоны, приблизится к уровню классических фотоаппаратов. Прошло каких-то 15 лет, телефоны и смартфоны смогли потеснить не только плёночные и бюджетные цифровые фотоаппараты, но и создать проблемы производителям дорогих фотографических устройств. В некоторых аспектах (например, использование нескольких фото модулей для разных целей, развитие технологий искусственного интеллекта при обработке снимка) смартфоны обогнали даже дорогие цифровые фотоаппараты. Более того, наличие мощной аппаратной начинки (позволяющей быстро фотографировать, просматривать и редактировать снимки), большого дисплея, доступа к мобильному интернету и постоянного наличия в кармане позволило сделать смартфоны самыми популярными фотоаппаратами, благо качество фотографий, сделанных ими, достаточно для большинства пользователей. Сегодня каждый владелец смартфона может сделать фотографии в любое время и в любом месте не только для домашней коллекции, но и выставив их на всеобщее обозрение в интернет.

К сожалению, лишь небольшой процент пользователей смартфонов знают все тонкости использования фотоаппарата в своих устройствах. Поэтому автору хотелось бы начать с азов и помочь читателю разобраться в основных понятиях и терминах, связанных с фотографией. В этой статье я попытаюсь максимально просто, но в то же время информативно объяснить ключевые параметры фотосъёмки, а также рассказать о их влиянии на конечный снимок.

 

Экспозиция

 

Для любого начинающего фотолюбителя важно знать понятие экспозиции. Давайте посмотрим, что говорит Википедия: «Экспозиция (в фотографии, кинематографе и телевидении) — количество актиничного (видимого) излучения, получаемого светочувствительным элементом». В среде фотографов существует понятие «правильная экспозиция», что означает получение фотографии с нужной яркостью, когда на фото достаточно хорошо видны как яркие объекты (например, светящаяся вывеска магазина или небо на заднем фоне), так и тусклые (например, плохо освещённые или находящиеся в тени объекты).

Примеры снимка с различной экспозицией (слева направо):
слишком малая экспозиция (недодержка), нормальная экспозиция, слишком большая экспозиция (передержка)

 

В обычной жизни выбор правильной экспозиции часто связан с тем, как фотограф видит объект съёмки своими глазами. То есть, если фото получилось светлее или темнее чем то, что мы видим собственным зрением, то нам будет казаться, что снимок выглядит неестественным. Хотя это и не обязательное условие, ведь в некоторых случаях камеры могут запечатлеть то, что не видно человеческому глазу (например, ночная съемка) или нужно достичь определённого художественного эффекта.

 

Пример ночного фото, сделанного на смартфон: звёзд на фото гораздо больше, чем наблюдатель видит своим зрением,
а комета Neowise имеет ярко выраженный хвост

 

Таким образом, подбор правильной экспозиции является одной из ключевых задач фотографа. На практике экспозиция зависит от трёх параметров – диафрагмы объектива, времени выдержки и светочувствительности плёнки или цифровой матрицы. Как минимум два из трёх параметров можно изменять при ручном режиме съёмки на смартфон. Давайте же подробно рассмотрим их.

 

Диафрагма

 

В среде профессиональных фотографов хорошо известно понятие диафрагмы. Обычно это механизм, создающий округлое отверстие определённого диаметра, расположенный за линзой объектива фотографического устройства. В большинстве фотоаппаратов диафрагма представляет собой механизм с изменяемым размером отверстия. За счёт изменения параметров диафрагмы можно добиться изменения двух важных эффектов фотосъемки – светочувствительности и глубины резкости.

Диафрагма обычно расположена внутри объектива за одной из линз. На фото изображена ирисовая диафрагма, размер отверстия которой может регулироваться

 

Начнём со светочувствительности. Чем она выше, тем светлее будет кадр при прочих равных параметрах. Касательно глубины резкости можно сказать следующее. Многие из вас слышали про такой эффект как боке. Он выражается в том, что при съёмке определённого объекта (например, портрета человека) задний фон размывается, что позволяет выделить объект и добиться определённого визуального эффекта. Таким образом, чем выше глубина резкости, тем менее размытым будет задний фон позади объекта съёмки (то есть боке менее выражен или вовсе отсутствует). И наоборот, чем меньше глубина резкости, тем более размытым будет задний фон.

В современных смартфонах всё гораздо проще. Подавляющее большинство из них имеют фиксированную диафрагму у каждого фото модуля (то есть, у смартфона с несколькими камерами параметры диафрагмы для каждой из них могут отличаться, что чаще всего и бывает). При этом встречаются смартфоны, у которых фото модуль с изменяемой диафрагмой, например Samsung Galaxy S9 и S9 plus, правда в них всего два фиксированных значения диафрагмы – f/1,5 и f/2,4. В новых же моделях линейки Galaxy S20 компания отказалась от изменяемой диафрагмы по неизвестным мне причинам.

 

На фото видны два варианта открытия диафрагмы для смартфона
Samsung Galaxy S9 plus — f/2,4 (слева) и f/1,5 (справа)

 

Таким образом, не имея возможности изменять диафрагму смартфона, можно лишь констатировать её наличие и определить её числовое значение. Именно оно даёт определённую информацию для размышления.

Обычно значение диафрагмы отображается следующим обозначением – «f 1/X» или просто «f/X»,  где «X» — число большее единицы. Например – f/1,4; f/1,7; f/2,0; f/2,4 и т.д. Это значение («1/X») обозначает отношение входного зрачка объектива (диаметр отверстия диафрагмы) к фокусному расстоянию для данного объектива. Это не обязательно помнить, достаточно лишь знать одну простую вещь – чем большее значение в знаменателе (тот самый «X» в нашем обозначении) тем меньшее отверстие диафрагмы. Например, отверстие диафрагмы со значением f/1,8 будет больше чем со значением f/2,4. А что нам даёт большее отверстие диафрагмы? В первую очередь, оно позволяет увеличить светочувствительность и соответственно получить более светлые снимки (при прочих равных условиях). Также оно позволяет сделать более выраженным эффект боке (другими словами — сильнее размыть задний фон).

 

Стандартные значения диафрагмы. Чем большее значение в знаменателе, тем сильнее закрыта диафрагма

 

В последние годы производители пытались максимально увеличить значение диафрагмы в камерах мобильных устройств. Наряду с другими усовершенствованиями (аппаратными и программными) это позволило улучшить качество вечерних и ночных фото, сделанных на смартфоны. Если в устройствах 2008-2010 годов применялись значения диафрагмы f/2,6 – f/2,8, то в сегодняшних смартфонах это значение увеличилось до f/1,5 – f/1,8. Но даже сегодня можно встретить смартфоны, у которых основная камера имеет значение диафрагмы f/2,0 или даже f/2,2. Правда с каждым днём их становится всё меньше.

Хотелось бы предостеречь читателя от поспешных выводов. Дело в том, что одно лишь значение диафрагмы в смартфонах само по себе ни о чём не говорит. Чтобы сравнивать фотографии с двух устройств в условиях недостаточной освещённости нужно учитывать множество других факторов – технологии и размер матрицы, её разрешение, оптику, наличие оптической стабилизации, алгоритмы обработки снимка и т. д. Тем не менее, при прочих равных параметрах, более светосильная оптика (больший размер отверстия диафрагмы) способна делать более качественные и освещённые снимки в условиях недостаточной освещённости. А усиление эффекта боке для такой оптики является лишь приятным бонусом.

 

Выдержка

 

Одним из ключевых параметров фото съёмки является выдержка. С технической точки зрения, это время, в течение которого свет (до этого прошедший через линзы и отверстие диафрагмы объектива) попадает на плёнку либо светочувствительную матрицу (для плёночных фотоаппаратов или цифровых соответственно). Чем больше это время, тем светлее получается снимок.

В фотографических устройствах время выдержки обычно указывается в секундах или долях секунды. Например, выдержка 1/3 означает время попадания света на матрицу или плёнку равное 1/3 секунды, или примерно 333,3 миллисекунды. Следуя этому примеру, выдержка 1/15,  1/30 или даже 1/1000 обозначает соответственно доли секунды, в течение которых свет попадает на светочувствительный элемент фотоаппарата. Целое числовое значение выдержки указывает время в секундах, в течение которого свет попадает на матрицу или плёнку. Например – 1 с (секунда), 2 с, 4 с, 8 с, 16 с и так далее. Буква «с» для обозначения выдержек от одной секунды и более является обязательной (для долей секунды символ «с» можно использовать по желанию).

 

Влияние выдержки на смазывание объектов на фото. Обратите внимание как уменьшение времени выдержки

(слева направо) влияет на отображение спиц и протектора покрышки

 

Каким же образом удаётся достичь определённого времени попадания света на матрицу фотоаппарата? Для этих целей используется затвор. Во всех старых и многих современных фотоаппаратах применяется механический затвор. Обычно он представляет собой шторку, расположенную непосредственно перед плёнкой либо светочувствительной матрицей фотографического устройства. При нажатии кнопки спуска шторка открывается на заданное время (время выдержки, которое мы настроили), что позволяет свету, идущему от объектива камеры, попасть на светочувствительный элемент и сохраниться на нём. Чем большее время выдержки, тем больше света попадает на светочувствительный элемент, соответственно конечное изображение будет более светлым. Кому интересно понаблюдать за принципом работы механического затвора на современных зеркальных фотоаппаратах, смотрите видео с канала «The Slow Mo Guys».

 

Пример механического затвора современного фотоаппарата

 

С появлением цифровых фотоаппаратов и других фото устройств с цифровой матрицей (видеокамеры, смартфоны) стало возможным использование электронного затвора. В этом случае никакой механической шторки (или другой преграды) между объективом и светочувствительной матрицей нет. Свет непрерывно попадает на цифровую матрицу устройства. Выдержка определяется временем между обнулением матрицы и моментом считывания с неё информации. В современных смартфонах используется именно такой тип затвора.

 

Камеры в современных смартфонах обладают лишь электронным затвором

 

Для обычного пользователя не обязательно знать все тонкости работы механизма затвора. Достаточно лишь понимать одну простую вещь – чем больше время выдержки (его числовое значение) тем светлее будет снимок. В то же время увеличение времени выдержки увеличивает вероятность того, что объекты на изображении окажутся размытыми (особенно актуально при съёмке движущихся объектов). Если пользователь указал большое время выдержки (например, более 1/30 секунды) то съёмка с рук (без использования штатива) становится затруднена, так как дрожание рук будет достаточным для того, чтобы конечное изображение потеряло чёткость. При съёмке подвижных объектов и длинной выдержке даже использование штатива не поможет. Поэтому для съёмки с рук и особенно движущихся объектов рекомендуется использовать малое время выдержки (вплоть до 1/4000 или даже 1/8000 секунды в современных фотоаппаратах).

В то же время, для вечерней и ночной съёмки неподвижных объектов (малое количество света) можно использовать большие значения выдержки (вплоть до 30 секунд и более в современных фотоаппаратах). В этом случае нужно использовать штатив, так как дрожание рук недопустимо и приводит к размытию фотографии.

 

 

Штатив и длинная выдержка помогут вам создать снимок звёздного неба (f/1,8; ISO-800; выдержка 32 с.)

 

Выбор времени выдержки всегда является компромиссом между чёткостью полученного кадра и его яркостью. Таким образом, время выдержки является одним из ключевых параметров при настройке экспозиции.

 

Светочувствительность ISO

 

Светочувствительный элемент (плёнка или цифровая матрица) фотографического устройства под воздействием света меняет свои физические или химические свойства. Благодаря этому, в конечном итоге, мы можем получить кадр, проявив плёнку или считав показания с цифровой матрицы. Светочувствительность определяет насколько плёнка или матрица чувствительны к падающему на них свету. То есть, чем выше светочувствительность плёнки, тем меньшее количество света необходимо для того, чтобы получить кадр необходимой яркости, или иными словами – правильной экспозиции.

Во времена плёночных фотоаппаратов у каждой марки плёнки была определённая светочувствительность. Параметры этой чувствительности определялись стандартом, которому плёнка соответствовала. В разное время стандартизацией светочувствительности плёнки занимались различные организации. На данный момент наиболее широко распространён стандарт ISO, созданный одноимённой организацией. Чем выше значение стандарта ISO, которому соответствует плёнка, тем более светочувствительна эта плёнка (при тех же условиях кадр будет более светлым).

 

Пример оформления коробки и кассеты 36 мм. фотоплёнки. Число 200 обозначает светочувствительность плёнки в ISO

 

Высокая светочувствительность плёнки даёт явные преимущества фотографу — для получения нужной яркости (правильной экспозиции) можно уменьшить время выдержки (что бывает полезно) или уменьшить диафрагму (и тем самым увеличить глубину резкости). Вот только в плёночных фотоаппаратах была одна серьёзная проблема – невозможность заменить плёнку, пока она не будет использована полностью (или же пожертвовать частью старой плёнки ради кадра на новую).

В отличие от плёночных камер, цифровые фотоаппараты и другие устройства с цифровым сенсором (смартфоны, видеокамеры и т.д.) в большинстве случаев обладают изменяемой светочувствительностью. Для удобства и в силу сложившихся традиций для цифровых устройств используют всё тот же стандарт светочувствительности — ISO. Вот только принцип увеличения светочувствительности происходит не так как на плёночных фотоаппаратах. В цифровых камерах свет попадает на светочувствительную матрицу, а не на плёнку, сама же матрица не является сменной (или её замена сильно затруднена).

 

Матрица основной камеры смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra (фото с сайта iFixit)

 

Матрица имеет определённую величину чувствительности к свету, которая зависит от её технических характеристик (применяемая технология изготовления, физический размер и т.д.), но эта величина не может быть напрямую сопоставлена со светочувствительностью плёнки. Изменение светочувствительности матрицы достигается благодаря разной степени предварительного усиления сигнала с неё, а также изменениям в алгоритмах обработки снимка. Таким образом, одна и та же матрица цифрового фотоаппарата способна делать изображения разной экспозиции благодаря изменению лишь параметра светочувствительности (или иными словами, ISO). При этом нет необходимости изменять два других параметра, а именно – диафрагму и выдержку.

Давайте подытожим написанную выше информацию. Чем выше светочувствительность (ISO), выставленная во время фотографирования на цифровую камеру, тем выше яркость получаемого изображения. Например, кадр, сделанный на одну и ту же камеру с одинаковыми настройками выдержки и диафрагмы, будет ярче при значении ISO 200, чем при значении ISO 100.

 

Влияние параметра ISO на результат экспозиции снимка

 

Диафрагма, время выдержки и светочувствительность являются взаимозависимыми параметрами. Например, уменьшенное в два раза время выдержки можно компенсировать увеличением в те же два раза параметра ISO, а уменьшенную диафрагму можно компенсировать увеличением выдержки или ISO. Действительно, на практике изменение параметра светочувствительности позволяет делать менее размытые кадры (за счёт уменьшения выдержки) и кадры с большей глубиной резкости (за счёт закрытия диафрагмы), но с одной оговоркой. При высоких значениях ISO на фотографии начинают появляться цифровые шумы. У каждой матрицы фотоаппарата свои пределы допустимых значений ISO, в пределах которых цифровые шумы будут минимальными.

 

Влияние высоких значений ISO на появление цифровых шумов и ухудшение картинки. Особенно заметно по надписи

«Ok Google» и по часам в верхней правой части дисплея устройства

 

На смартфонах допустимый верхний предел ISO обычно ограничивается значением 400. Для зеркальных цифровых камер допустимые значения ISO могут быть 800, 1600, а иногда и 3200. При этом максимальные значения ISO для смартфонов и цифровых камер гораздо выше приведенных допустимых значений. Важно помнить одно простое правило – по возможности выставляйте наиболее низкие значения ISO, позволяющие сделать кадр нужной яркости. Если же такой возможности нет, постарайтесь использовать такое допустимое значение светочувствительности, при котором количество шумов будет минимальным. Максимальные значения ISO, доступные для данного устройства, стоит использовать лишь в самых крайних случаях, потому что неизбежно появление цифровых шумов, которые испортят качество конечного снимка.

 

Ручной режим съёмки

 

Большинство пользователей смартфонов используют фотоаппараты своих смартфонов лишь с автоматическими настройками съёмки. Это просто, понятно и оправданно. Но что означает режим ручной съёмки (в некоторых смартфонах это «PRO режим»)? Ведь различных настроек хватает на любом смартфоне. Ручной режим съемки на смартфоне – это как минимум возможность регулировки двух из трёх параметров экспозиции – выдержки и светочувствительности (ISO).

 

Ручной режим съёмки на смартфонах Motorola

 

В устройствах с изменяемой диафрагмой (которых среди смартфонов практически нет) в этом режиме будет доступна её регулировка. В ручном режиме также могут быть доступны настройки баланса белого, ручная фокусировка, экспокоррекция и другие настройки, но о них как-нибудь в другой раз. Проблема в том, что далеко не у всех смартфонов такой режим присутствует, хотя намечается тенденция к увеличению количества таких устройств. Поэтому если в вашем смартфоне есть такой режим съёмки, обязательно поэкспериментируйте с ним.

Какие же преимущества может дать ручной режим съёмки? В отличие от автоматических режимов, пользователь сам настраивает устройство во время съемки, каждый параметр индивидуально для каждого кадра. Поначалу это может показаться сложно, требуется некоторый практический опыт. С другой стороны, зная теорию и предназначение основных параметров экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO), можно точно настроить каждый из них в соответствии с вашими требованиями. Например, при использовании штатива и съёмке неподвижных объектов, можно увеличить выдержку и уменьшить ISO, что даст вам картинку с правильной экспозицией и минимальным количеством шумов на фото.

 

Использование штатива в ручном режиме съёмки не обязательно, но крайне рекомендуемо в некоторых случаях

 

При плохом освещении автоматический режим повышает значения ISO (иногда до максимальных значений) при средней выдержке, ведь подразумевается, что пользователь ведёт съёмку с рук, а не со штатива. А вот ручной режим позволяет настроить каждый параметр индивидуально, добившись наилучшего качества. Например, фотографируя плохо освещённый объект или звёздное небо, можно увеличить выдержку до очень больших значений (от 4 секунд и выше) при этом оставив параметр ISO на приемлемом уровне. Удивитесь, но многие современные смартфоны даже в среднем сегменте могут запечатлеть звёздное небо, при этом звёзд на снимке вы увидите больше, чем своими глазами.

 

Созвездие Большой и Малой Медведицы. Фото сделано на смартфон, закреплённый на штативе, использовалась длинная выдержка — 32 секунды (фото прошло легкую постобработку)

 

Хотя в последнее время, особенно во флагманских моделях, появились отдельные режимы для ночной съёмки, но всё же приятно и интересно настроить каждый параметр индивидуально, а не строить догадки о том, как же сработает автоматика.

С чего начать и как получить первый кадр в режиме ручной съёмки? Просто включите этот режим и сделайте первый кадр, оцените правильность его экспозиции. Если яркости недостаточно, увеличьте выдержку или ISO, а вот если изображение слишком яркое – уменьшите данные параметры. Получив изображение с правильной экспозицией, вы достигли необходимого результата. Теперь попробуйте поэкспериментировать с каждым параметром по отдельности. Уменьшайте один параметр (например, выдержку), компенсируя другим параметром (например, увеличив ISO). Сравнивайте полученные снимки, оценивайте какой из них лучше и выявляйте закономерности и зависимости между параметрами. Так, снимок за снимком, вы будете набираться опыта и уже через пару сотен кадров сможете практически с первого раза угадывать настройки параметров для разных условий съёмки.

Конечно, размеры оптики, маленький сенсор камеры и невозможность регулировать диафрагму накладывают серьезные ограничения для любителя фотографировать на смартфон, ведь те же современные фотокамеры обладают гораздо большей гибкостью настройки. С другой стороны, даже тех параметров, которые есть, будет достаточно для многих пользователей, по крайней мере, в начале их пути в фотоискусстве. В конце концов, умения фотографа и его взгляды важнее фото инструмента. Поэтому пробуйте, экспериментируйте и удачных кадров!

Все, что вам нужно знать о фотосъемке движения

Все, что вам нужно знать о фотосъемке движения — Canon Russia

ФОТОСЪЕМКА ДИНАМИЧНЫХ СЮЖЕТОВ

Узнайте, как использовать технологические возможности камеры Canon для создания ярких кадров с движением.

От детей и домашних животных, играющих в саду, до водопадов и пейзажей, активных видов спорта и не только — фотография дает возможность запечатлеть движение на статическом кадре.

У фотографов есть два основных варианта съемки. Можно запечатлеть движение с максимальной четкостью, сохранив нужный момент, либо воспользоваться эффектом размытия, чтобы передать ощущение движения и скорости. Ваша камера Canon располагает технологиями, которые можно применить для обоих методов, как показано далее в этой статье.

Значение выдержки при фотосъемке движения

Время, в течение которого затвор камеры остается открытым, измеряется в секундах, или, чаще всего, в долях секунды. Если вы хотите сделать четкий снимок движущегося объекта в нужный момент, затвор необходимо оставить открытым на очень короткий промежуток времени. Если вы хотите создать художественный эффект размытия, увеличьте время открытия затвора. Снято на камеру Canon EOS 90D с объективом Canon EF 400mm f/2.8L IS III USM и следующими параметрами: 1/5300 сек., f/7.1 и ISO 2500. © Маркус Варесвуо

Самый важный фактор в съемке движения — это управление выдержкой камеры. Стоит поэкспериментировать с выдержкой, пока не поймете, какие значения обеспечивают нужный вам результат. Большинство цифровых зеркальных камер имеют минимальную выдержку 1/4000 сек. или 1/8000 сек., в то время как некоторые беззеркальные камеры EOS позволяют использовать электронный затвор для еще более короткой выдержки. Длительная выдержка, в свою очередь, позволяет добиться естественного размытия подвижных объектов, что может стать эффективным способом передать ощущение движения.

Как настроить выдержку для фотосъемки движения

Если вам удобно использовать расширенные функции системы EOS, попробуйте поэкспериментировать с режимом приоритета выдержки (Tv). Снято на камеру Canon EOS 90D с объективом Canon EF 400mm f/2.8L IS III USM и следующими параметрами: 1/1300 сек., f/2.8 и ISO 6400. © Маркус Варесвуо

В режиме приоритета выдержки (Tv) камера позволяет фотографировать движение как с максимальной четкостью, так и с размытием объекта. Снято на камеру Canon EOS R6 со следующими параметрами: 2 сек., f/10 и ISO 100. © Амбассадор Canon Ванда Мартин

Режим съемки Tv («значение времени») на цифровых зеркальных и беззеркальных камерах Canon EOS зачастую называют режимом приоритета выдержки. Он отлично подходит для съемки движущихся объектов, так как вы можете просто выбрать нужную выдержку, и система замера экспозиции камеры автоматически настроит диафрагму для правильной экспозиции.

Однако в условиях очень яркого или тусклого света диапазон значений выдержки может быть ограничен. Это может означать, что при съемке в условиях слабого освещения вы не сможете использовать достаточно короткую выдержку для создания четких изображений с подвижными объектами, а в светлые дни вы не сможете выбрать настолько длительную выдержку, чтобы создать эффект размытия. Самый простой способ решить эту проблему — использовать автоматический режим ISO камеры в сочетании с режимом приоритета выдержки. Тогда камера автоматически установит чувствительность, чтобы вы могли снимать с выбранной короткой или длительной выдержкой.

Как сделать четкий снимок движения

Чем больше вы приближаете объект съемки, тем более заметным становится любое сотрясение камеры. Для устранения эффекта размытия вам потребуется более короткая выдержка. Снято на камеру Canon EOS R6 со следующими параметрами: 1/2700 сек., f/4 и ISO 100. © Амбассадор Canon Само Видич

Помимо съемки с разными значениями выдержки существуют и другие способы создать ощущение движения. Найдите ключевую составляющую движения. Съемка одного объекта — это здорово, однако сразу два объекта, которые двигаются в тандеме, могут подчеркнуть идею быстрого движения, например, как на этой фотографии с лошадью и клубами пыли. Снято на камеру Canon EOS 90D с объективом Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM и следующими параметрами: 81 мм, 1/8000 сек., f/5.6 и ISO 400.

Выдержки 1/250 сек. должно быть достаточно, чтобы сделать четкий снимок идущего человека, в то время как для съемки более быстрых объектов лучше выбрать значение 1/500 сек. Для еще более быстрых объектов, таких как автомобили и птицы в полете, рекомендуется работать с выдержкой 1/2000, 1/4000 сек. или даже более короткой. Обязательно экспериментируйте с разными значениями выдержки, пока не найдете оптимальное — это действительно интересно!

При съемке маленьких животных или детей вам будет проще поддерживать фокус на объекте, если он находится на расстоянии не менее трех метров от камеры. Если они будут слишком близко, камере будет сложнее отслеживать их. Снято на камеру Canon EOS 850D с объективом Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM (в продаже доступно новое поколение: Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM) и следующими параметрами: 200 мм, 1/1600 сек. , f/3.5 и ISO 100.

На этой фотографии падение конфетти удалось четко запечатлеть благодаря выдержке 1/200 сек. и вспышке Speedlite EL-100, что помогло сохранить атмосферу праздника. Снято на камеру Canon EOS 800D (в продаже доступно новое поколение: Canon EOS 850D) с объективом Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM и следующими параметрами: 18 мм, 1/200 сек., f/4 и ISO 400.

Маленькие дети и собаки обычно достаточно быстро и хаотично двигаются, поэтому для съемки подойдет выдержка 1/1000 сек. — примерно такое же значение можно выбрать при съемке спортсменов.

Режим съемки детей и домашних животных, который доступен на многих камерах PowerShot, использует несколько точек фокусировки, чтобы автофокусировка должным образом отслеживала движение объектов. На камерах EOS, где режим съемки детей и домашних животных отсутствует, переключитесь в режим Servo AF (следящая автофокусировка).

Сюжетный режим «Спорт», доступный на большинстве камер Canon, станет отличной отправной точкой в создании четких кадров движения. Он изменяет параметры съемки камеры, выбирая короткую выдержку, а также отслеживает движущиеся объекты с помощью функции Servo AF и активирует серийную съемку в режиме непрерывной работы затвора. Однако для создания эффекта размытия при съемке спорта вам стоит переключиться в режим Tv (приоритет выдержки) и настроить необходимое значение выдержки.

Камеры Canon EOS R предлагают автофокусировку на глазах в режиме отслеживания, где камера распознает и фиксирует фокус на глазах объекта, — это надежный способ отслеживать подвижные объекты в кадре.

Как запечатлеть движение с эффектом размытия

Длительная выдержка приводит к размытию при съемке движения. Снято на камеру Canon EOS M100 (в продаже доступно новое поколение: Canon EOS M200) с объективом Canon EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM и следующими параметрами: 18 мм, 1/6 сек., f/22 и ISO 100.

Длительная выдержка позволяет создавать фотографии с эффектом размытия. Скорость движущегося объекта будет влиять на то, насколько длительную выдержку вам необходимо выбрать.

Для съемки велосипедистов подойдет выдержка 1/30 сек., а для съемки автомобилей и мотоциклов стоит выбрать значение от 1/60 сек. до 1/125 сек. Если вы хотите создать изображение с размытым водопадом, лучше всего выбрать длительную выдержку около 3–5 секунд. Это также поможет размыть людей, которые ходят между вами и объектом съемки, в результате чего на кадре с архитектурными сооружениями или уличными пейзажами можно избавиться от людей.

При ярком дневном свете может быть трудно добиться выдержки, достаточной для создания размытого изображения, даже если работать с закрытой диафрагмой. Для устранения этой проблемы можно установить на объектив нейтральный фильтр, чтобы уменьшить количество света, попадающее на датчик изображения, и выбрать более длительную выдержку. В некоторых случаях экспозиция может превышать 30 секунд. В такой ситуации выберите ручной режим на камере и воспользуйтесь параметром ручной длительной выдержки.

Съемка движения с помощью интервального режима

Если вы управляете скоростью объектов, то можете заняться созданием творческих видео. В режиме интервальной съемки камера снимает определенное количество кадров через заданные интервалы для создания эффекта ускорения движения или времени. Вам нужно сделать серию снимков с одинаковым интервалом — узнайте больше в нашем руководстве по интервальной съемке.

Такие камеры, как Canon EOS 250D и модели системы EOS R, располагают встроенным режимом интервальной видеосъемки, позволяющим без труда создавать яркие видео.

Как передать движение с помощью размытия при зумировании

Если объект съемки не двигается, создать эффект размытия будет довольно сложно. Однако с помощью любого зум-объектива можно создать интересный эффект размытия. Снято с помощью объектива Canon EF 17-40mm f/4L USM и следующих параметров: 1/4 сек., f/14 и ISO 200.

Выберите режим съемки Tv на любой цифровой зеркальной или беззеркальной камере и установите выдержку в диапазоне от 1 до 4 секунд. Увеличьте масштаб и воспользуйтесь автофокусировкой с помощью полунажатия на кнопку спуска затвора. Затем полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать экспонирование, и примерно в середине процесса начните уменьшать масштаб с помощью кольца зумирования на объективе. Постарайтесь завершить зумирование в момент завершения экспонирования. Вы также можете выполнить обратное действие, начиная с минимального фокусного расстояния и увеличивая масштаб во время экспонирования.

Как запечатлеть световые полосы

Длительная выдержка позволила запечатлеть световые полосы над железнодорожным полотном. Снято на камеру Canon EOS RP с объективом Canon RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM и следующими параметрами: 105 мм, 32 сек., f/8 и ISO 100.

Съемка световых полос, которые оставляют транспортные средства, станет отличным способом запечатлеть движение. В темноте вы вряд ли сможете добиться эффекта передержки, поэтому воспользуйтесь режимом ручной длительной выдержки и оставьте затвор открытым на несколько минут, чтобы в кадр попало сразу несколько световых полос. Просто убедитесь, что камера установлена на штатив или другую надежную опору без вибрации.

Еще один трюк — использование вспышки для освещения движущегося транспорта, что позволяет запечатлеть не только световые полосы, но и автомобиль, мотоцикл, поезд и даже велосипед с оптимальным уровнем освещения. Вам потребуется выбрать для вспышки режим срабатывания по второй шторке, чтобы она сработала в момент конца экспонирования, а не его начала. При обычной вспышке по первой шторке световые полосы будут видны перед движущимся транспортом, а не за ним.

Как снимать с техникой проводки

Съемка движущихся объектов с проводкой создает размытый фон, делая изображение движения более динамичным. Снято на камеру Canon EOS 90D с объективом Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM и следующими параметрами: 135 мм, 1/30 сек., f/8 и ISO 100.

Снимая с длительной выдержкой для создания эффекта размытия, вы рискуете столкнуться с сотрясением камеры, в частности при работе с телеобъективами, в результате чего основной объект съемки также получится размытым. В этом случае вам поможет стабилизация изображения. Некоторые объективы Canon IS (со стабилизатором) располагают автоматическим распознаванием панорамирования, которое применяет коррекцию только для вертикальной плоскости, когда вы выполняете горизонтальную проводку.

Другие объективы Canon IS оснащены переключаемыми стабилизаторами с двумя режимами, где режим 1 предназначен для съемки статичных объектов, а режим 2 — для панорамирования. Некоторые объективы, такие как Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM и EF 70-200mm f/4L IS II USM, также располагают третьим режимом стабилизации который применяет стабилизацию только во время экспонирования. Это позволяет легко отслеживать беспорядочно движущиеся объекты с помощью видоискателя.

Камеры Canon EOS R5 и R6 также располагают системой встроенной стабилизации IBIS. Она поддерживает совместную работу с оптическими стабилизаторами объективов, обеспечивая еще более эффективную стабилизацию.

Ознакомьтесь с нашим руководством по панорамированию при съемке движущихся объектов, а также другими материалами.

Как добавить движение с помощью мультиэкспозиции

Мультиэкспозиция, созданная в режиме непрерывной съемки, который является полезным инструментом для съемки движения. Снято на камеру Canon EOS 5D Mark III (в продаже доступно новое поколение: Canon EOS 5D Mark IV) со следующими параметрами: 1/1600 сек., f/8 и ISO 400.

Некоторые из недавно выпущенных камер EOS, включая Canon EOS 5D Mark IV и модели системы EOS R, поддерживают функцию мультиэкспозиции. Эту функцию можно использовать в режиме серийной съемки, чтобы запечатлеть несколько этапов развития событий в одном кадре. Наилучших результатов можно достичь, если объект сильно выделяется на фоне, например если это светлый объект на темном фоне или наоборот. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим руководством по съемке с мультиэкспозицией (доступно на некоторых языках).

Еще один способ — это съемка со вспышкой. Вспышка Canon Speedlite EL-100 предлагает программируемый режим стробоскопа. Во время длительного экспонирования вспышка может сработать несколько раз, подсвечивая объект во время его движения на статичном фоне.

Перемещение камеры для интересных видео

Видео можно сделать гораздо более динамичными, если перемещаться с камерой во время съемки вместо ее установки на штатив. Многие цифровые зеркальные и беззеркальные (EOS M и EOS R) камеры Canon располагают цифровой стабилизацией видео. Эта форма электронной стабилизации изображения, которая предназначена только для видеосъемки, компенсирует сотрясение камеры и обеспечивает более четкие результаты. Она также поддерживает совместную работу с оптической стабилизацией в объективах и встроенным стабилизатором в камерах Canon EOS R5 и R6.

Автор: Мэтью Ричардс

• Цифровые зеркальные фотокамеры

  EOS 90D

  Полнофункциональная цифровая зеркальная камера, которая позволит вам стать ближе к объектам съемки и быстрее создавать превосходные изображения разрешением 32,5 мегапикселя.

  Подробнее

• Цифровые зеркальные фотокамеры

  EOS 850D

  Новый уровень управления творческими возможностями: создавайте фотографии с высокой детализацией и потрясающие видео в формате 4K с помощью легкой цифровой зеркальной камеры с возможностями подключения, которая вдохновляет и впечатляет возможностями.

  Подробнее EOS 850D 

• Беззеркальные камеры

  EOS RP

  Компактная, легкая и простая в использовании полнокадровая беззеркальная камера, созданная для путешествий и повседневной съемки.

  Подробнее EOS RP 

• Беззеркальные камеры

  EOS R6

  Что и как бы вы ни снимали, EOS R6 позволит вам раскрыть свой творческий потенциал по-новому.

  Купить

  Подробнее EOS R6 

• ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСПЫШКА

  Speedlite EL-100

  Простой способ добавить света и создать фотографии, которые будут выглядеть максимально естественно.

• Объективы RF

  RF 70-200mm F2.8L IS USM

  Одна из моделей в новой тройке зум-объективов, RF 70-200mm F2.8L IS USM станет идеальным решением для тех, кто создает новостные сюжеты и фотографирует спорт либо приключения в поездках.

  Подробнее RF 70-200mm F2.8L IS USM 

Выдержка затвора

Научитесь работать с выдержкой затвора

Эти 5 простых советов помогут вам правильно использовать выдержку при съемке движущихся объектов и получить лучшие динамичные кадры.

ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

Съемка с панорамированием для начинающих

Эти полезные советы помогут узнать, как использовать технику панорамирования для создания качественных динамичных сюжетов.

ИНТЕРВАЛЬНАЯ СЪЕМКА

Интервальная видеосъемка в домашних условиях

Режим интервальной видеосъемки поможет вам без труда запечатлеть движение, незаметное невооруженному глазу.

ПЕЙЗАЖНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Съемка световых полос

Советы по созданию световых полос с помощью длительной выдержки от победителя конкурса Canon Redline Challenge.

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам наиболее полные возможности взаимодействия с Canon и наиболее удобную работу с нашим веб-сайтом. Узнайте больше об использовании файлов cookie и измените ваши настройки cookie здесь. Вы принимаете нашу политику использования файлов cookie на вашем устройстве, продолжая использовать наш веб-сайт или нажав Принимаю.

Удалите элемент или очистите [category], поскольку существует ограничение на 8 продуктов. Нажмите «Изменить»

Сбросить весь выбор?

Примеры фотографий с настройками камеры для каждого сценария

Учебники |Примеры фотографий с настройками камеры для каждого сценария

Учебник

Вам также может понравиться…

Среда, 22 апреля 2020 г.

Гордон Томас

Посмотрим правде в глаза: обучение фотографии может быть трудным. Вам нужно не только запомнить все особенности и функции, на которые способна ваша камера, но и понять природу света, а также немного математики для хорошей меры!

Другая проблема заключается в том, что люди учатся по-разному. Для некоторых людей чтение руководства — лучший способ усвоить новую информацию. Для других это увидеть, как что-то работает из первых рук. Скорее всего, если вас привлекает фотография, вы визуальный человек, и увидеть для вас значит поверить.

Мы надеемся, что эта статья поможет вам. Вместо того, чтобы просто писать о лучших настройках камеры для различных сценариев, в этой статье мы покопались в нашем архиве изображений, чтобы найти некоторые из наших любимых изображений, которые иллюстрируют эффекты, которых можно достичь с помощью этих настроек.

Эти примеры фотографий с настройками камеры покажут вам, как мы снимали каждый кадр, будь то выдержка в доли секунды, чтобы заморозить действие, или высокое значение ISO при слабом освещении.

Конечно, помните, что эти настройки являются лишь отправной точкой. Это были лучшие настройки для нашей камеры в эти моменты, но они могут не подойти вам. Но настройки камеры, которые мы предложили на этих примерах фотографий, дадут вам руководство, с помощью которого вы сможете соответствующим образом настроить экспозицию, пока не получите идеальную экспозицию.

Каковы наилучшие настройки камеры для различных сценариев?

Опять же, точные настройки будут варьироваться в зависимости от вкуса, но эти образцы фотографий с настройками камеры были сняты так, чтобы получить достаточную экспозицию для каждого сценария. Попробуйте эти настройки и настройте их в соответствии с освещением и вашими личными предпочтениями.

01 Лучшие настройки камеры для съемки цветов

Fujifilm X-T3, 1/90 с при f/3,6, ISO 160, 18–55 мм при 35 мм

Наша цель — изолировать цветок от других, поэтому мы использовали достаточно широкая диафрагма, чтобы получить малую глубину резкости. Использование широкоугольного объектива означает, что мы можем видеть некоторый контекст.

02 Лучшие настройки камеры для высококонтрастных сцен

Canon EOS M6 Mark II, 1/80 с при f/10, ISO 125, 15–45 мм f/3,5–6,3 при 15 мм

сцена имеет высокую контрастность. Здесь наша цель состояла в том, чтобы сохранить некоторые детали облаков в небе, не делая тени под туннелем полностью черными.

03 Лучшие настройки камеры для съемки с высокоскоростной синхронизацией

Sony A7R III, 1/2000 с при f/5,6, ISO 1600, 90mm f/2.8

Здесь требовалась короткая выдержка, чтобы заморозить капли воды и запечатлеть любые брызги за доли секунды. Использование короткой скорости затвора со вспышкой означает необходимость использования режима высокоскоростной синхронизации.

04 Лучшие настройки камеры для дорожных дорог

Sony A7R III, 3,2 с при f/6,3, ISO 100, 12–24 мм f/4 при 12 мм

При использовании длинной выдержки, в данном случае чуть более трех секунд , означает, что любое движение объекта, происходящее при открытом затворе, записывается как размытие. Машины довольно темного цвета и движутся быстро, поэтому часто не видны на изображении, но их яркие огни записываются как следы.

05 Лучшие настройки камеры для ночной фотосъемки

Sony A7R III, 1/30 с при f/5,6, ISO 20 000, 12–24 мм f/4 при 12 мм

При низком уровне освещенности необходимо увеличить чувствительность ( ISO) и рассмотрите возможность использования более широкой диафрагмы и/или более длинной выдержки. В конце концов, это вопрос баланса. Если вы знаете, что ваша камера дает приемлемые результаты при ISO 6 400, но результаты при ISO 12 800 немного неубедительны, попробуйте остаться на ISO 6 400 или меньше и увеличить выдержку и/или открыть диафрагму.

06 Лучшие настройки камеры для спорта

Sony A7 III, 1/2000 с при f/3,2, ISO 4000, 70-200 мм f/2,8 при 200 мм

Спортивная фотография обычно позволяет получить четкие изображения движущихся объектов. По этой причине мы склонны использовать короткую выдержку, в данном случае 1/2000 с. Этого достаточно, чтобы заморозить пловца и брызги воды. Нам пришлось увеличить чувствительность (ISO) и использовать широкую диафрагму, чтобы включить короткую выдержку. Преимущество широкой диафрагмы состоит в том, что объект изолируется от фона — это особенно полезно, когда есть толпы сторонников или рекламные баннеры.

07 Лучшие настройки камеры для съемки птиц в полете

Sony A9, 1/3200 с при f/5,6, ISO 320, 70-200 мм f/4 при 200 мм действительно помочь. Они также сложны, потому что вы фотографируете их на фоне яркого неба, что может обмануть камеру, заставив ее недоэкспонировать снимок. В идеале снимайте в режиме ручной экспозиции и сделайте несколько пробных снимков неба, чтобы убедиться, что вас устраивает его яркость.

Используйте очень короткую выдержку, чтобы запечатлеть движение птицы. Если вы снимаете летним днем, вам не нужно слишком сильно повышать чувствительность (ISO), чтобы получить короткую выдержку.

Самая большая проблема при фотографировании птиц обычно заключается в том, что они находятся очень далеко. Это означает, что вам нужно использовать длиннофокусный объектив. Фотографы птиц часто используют объективы 500 мм или 600 мм, но мы довольно близко подобрались к этому тупику, поэтому объектива 70-200 мм на конце 200 мм было достаточно.

08 Лучшие настройки камеры для съемки дикой природы

Panasonic G9, 1/400 с при f/2,8, ISO 200, 200 мм f/2,8

Для съемки дикой природы обычно требуются длиннофокусные объективы, но это действительно зависит от того, насколько близко вы подходите к дикой природе. Это изображение было снято с помощью объектива 200 мм, и в некоторых моментах гепарды подобрались слишком близко к нашему джипу!

Выдержка 1/400 с — хорошая отправная точка, так как она заморозит большую часть движения и не потребует увеличения значения ISO.

09 Лучшие настройки камеры для портретной съемки со вспышкой

Nikon D850, 1/160 с при f/5,6, ISO 400, 24–120 мм f/4 при 62 мм, Profoto A1 f/1.4 требует предельно точной фокусировки — нужно следить, чтобы были резкими глаза, а не брови!

Диафрагма f/5,6 — хороший выбор. Обычно это означает, что нос, глаза и уши объекта резки на снимке головы и плеч.

Что касается выбора объектива, 85-мм объективы очень популярны среди профессиональных фотографов-портретистов, но зум-объектив удобен для быстрой смены композиции. Как правило, рекомендуется фокусное расстояние не менее 50 мм.

10 Лучшие настройки камеры для портретов на улице

 

Fujifilm X-T3, 1/1250 с при f/2,8, ISO 160, 84 мм

Этот портрет был снят с использованием объектива 50–140 мм f/2,8 с точка. Это дает хорошую перспективу и удобное расстояние для съемки, а использование диафрагмы f/2.8 приводит к размытию фона.

11 Лучшие настройки камеры для съемки луны

Nikon D750, 1/1000 с при f/8, ISO 1600, 600 мм f/4

• Подробнее о том, как фотографировать луну

Если вы хотите заполнить кадр луной, вам понадобится длиннофокусный объектив. В данном случае на полнокадровой камере использовался объектив 600 мм. Максимальное закрытие диафрагмы дает самые резкие результаты, а ISO 1600 — безопасная настройка для большинства современных камер — это не приведет к слишком большому шуму.

12 Лучшие настройки камеры для съемки лесного пейзажа

Phase One IQ3 100MP, трехцветный, 1/13 с при f/16, ISO 400, 45 мм f/3,5

Уровень освещенности в лесу может быть довольно низким, и, поскольку вы, вероятно, захотите использовать маленькую диафрагму, чтобы запечатлеть много четких деталей, вам придется уменьшить скорость затвора. Это означает, что вы должны поставить камеру на штатив, чтобы обеспечить наилучшие результаты.

13 Лучшие настройки камеры для световой живописи

Canon EOS 800D/Rebel T7i, 20 с при f/5,6, ISO 100, 18-55 мм f/4-5,6 при 18 мм

Вам нужна длительная выдержка, чтобы дать вам время для перемещения света и создания следов на изображении. Держите чувствительность (ISO) низкой, чтобы свести к минимуму шум и включить длинную скорость затвора.

• Боевая фотография
• Пейзажная фотография
• Портретная фотография
• Фотография дикой природы

Привет!

Мы заметили, что вы используете блокировщик рекламы. Мы трое фотографов, которые делают это, потому что это наша страсть. Именно реклама поддерживает работу этого сайта и помогает нам оплачивать наши счета. Если вам нравится наш контент, рассмотрите возможность отключения программного обеспечения Adblock!

40 потрясающих примеров съемок в движении

Фотография в движении — отличный жанр, который стоит попробовать, если вы хотите расширить свои навыки фотографа. Практика съемок в движении может углубить ваши знания о вашей камере, открыть больше творческих возможностей и сделать вас более эффективным фотографом в целом.

Чтобы делать хорошие фотографии в движении, сначала нужно понять треугольник экспозиции (ISO, диафрагма и выдержка). Это связано с тем, что для большинства динамичных снимков требуется короткая выдержка, например 1/1000 секунды. Эта быстрая экспозиция может запечатлеть момент доли секунды, но она также изменяет освещение вашего изображения.

Если ваше изображение слишком темное из-за короткой выдержки, вы можете расширить диафрагму и/или увеличить чувствительность ISO, чтобы улучшить освещение. Расширение диафрагмы, как правило, лучше, потому что увеличение ISO также увеличит шум вашего изображения, но если вам нужна определенная глубина резкости, вам нужно изменить ISO вместо диафрагмы.

Конечно, вы не хотите вносить эти коррективы во время действия, иначе вы пропустите кадр. Вот почему профессиональные фотографы тратят время на то, чтобы заранее спланировать свои динамичные кадры. Они обдумывают, где, вероятно, будет происходить действие, а затем соответствующим образом настраивают камеру.

Например, если вы снимаете баскетбольный матч, вы можете запланировать выстрелы рядом с корзиной. Если вам нужна красивая фотография человека, прыгающего в воду, вы можете предсказать, куда он прыгнет, и настроить камеру для этого снимка. Просто сфокусируйте камеру на пустом месте, где будет происходить действие, и экспериментируйте с настройками, пока не получите их правильно.

Наконец, не забудьте сделать серийную съемку. Сделав серию снимков, вы избавитесь от разочарования, связанного с отсутствием идеального изображения на миллисекунду.

Ahmad Syukaery – Время купания

Даже с правильными настройками камеры новички могут разочароваться в динамичной фотографии, если они начинают со сложных объектов. Чтобы хорошо запечатлеть сложные объекты, требуется много времени, практики и удачи, поэтому, если вы новичок в этом жанре или нуждаетесь в поддержке, попробуйте сначала снимать более простые объекты. Тогда вы, скорее всего, уйдете со съемок мотивированными, а не разочарованными.

Ниже приведены несколько отличных сюжетов для динамичных фотографий. Некоторые хорошо подходят для всех фотографов, в то время как другие требуют больше терпения или опыта. Сначала выберите предметы, в которых вы чувствуете себя комфортно, а затем приступайте к ним, когда будете готовы!

Прыгающие люди или животные

Прыжки — один из самых простых объектов для съемки в движении. Это потому, что вы можете повторять один и тот же кадр снова и снова. Если вы не фотографируете уникальный прыжок, как на спортивном мероприятии, вы можете повторить снимок, просто попросив свою модель прыгнуть еще раз.

Модель отсутствует? Попробуйте сфотографировать себя в прыжке. Затем вы можете много практиковаться без давления, чтобы сделать правильный выстрел с первого раза.

Tristan ‘Shu’ Lebeschu – Sebastien Chaigneau Trail Training

SooozhyQ – Fearless jump – водопады Монтесума, Коста-Рика

Erik – Jump

Jim Smith – немного выше Franning Dog

9000

Океанские волны

Волны — еще один объект, который можно снимать несколько раз без давления. Поскольку они имеют предсказуемый характер, вы можете упустить шанс, зная, что придет еще одна волна и возможность.

Тем не менее, волны труднее фотографировать, чем прыжки, потому что лучшие кадры часто включают в себя другие объекты, например серфера или человека, стоящего на берегу. Вы можете научиться фотографировать волны в одиночку, но в конечном итоге вы захотите поднять свои навыки на новый уровень, снимая единственный неповторимый момент.

Dezign Horizon – Untitled

Амин Фасси – … Неудачливый рыбак

Shamini – Splashhhhh

Vincent Lanzolla – IN THE AIR

Энергосберегающие виды спорта

Спортивные соревнования — хороший выбор, если вы хотите быстро потренироваться в стрельбе из моментов, которые можно пропустить. Поскольку обычно на соревнованиях происходит так много всего, вы можете практиковаться в стрельбе все время.

Таким образом, вы можете с меньшим разочарованием пережить пропущенные выстрелы, поскольку неизбежно появятся новые возможности. Поначалу вам может быть трудно запечатлеть нужные моменты с минимальным размытием, но в ходе одной игры вы можете многому научиться и в итоге получить отличные кадры.

Alejandro Garcia Bernardo — Untitled

Chuck Skallerud — Soccer Moves

Tristan ‘Shu’ Lebeschu — Sandy Diaz at Tony Hawks & Friends Demo

Tristan ‘Shu’ Lebesshu – Tail Grabset at Grabes

Tristan ‘Shu’ Lebesshu – Tail Grabsets

Tristan ‘Shu’ Lebesch

Птиц бывает легко или сложно фотографировать, в зависимости от того, насколько быстро они движутся. Например, если вы хотите сделать снимок колибри без размытия, вам потребуется больше терпения и навыков, чем для медленно движущегося лебедя.

Другими словами, птицы — отличный объект для получения опыта. Вы можете начать с медленных птиц, а затем усложнить задачу, фотографируя более быстрых птиц.

Говард Ферриер — Без названия

Марк Фрит — Первый удар.

Nomads Nature Photography – Frenzy

Nozahy – Untitled

Yane Naumoski – Day 342: Feeding Frenzy

Летающие насекомые

Покончили с птицами? Вы можете усложнить задачу, сфотографировав вместо этого летающих насекомых. Если вас пугает эта тема, попробуйте разбить задачу на несколько шагов.

Например, вы можете сначала поработать над макросъемкой медленно движущихся насекомых. Затем попробуйте сфотографировать насекомое, которое вот-вот улетит, например божья коровка, расправляющая крылья. Наконец, ищите насекомых, которые парят во время полета, таких как пчелы-плотники или мухи-сирфиды. Эти парящие насекомые дадут вам наилучшие шансы на создание фантастического боевика.

Алекс Гриншпун — Взять в небо

Амин Фасси — Сирф — Потерянный

Шери Элизабет — Глядя на тебя, глядя на меня

Амин Фасси – Syrphe

Панорамирование камеры

В то время как для большинства динамичных съемок требуется короткая выдержка, вы также можете получить классные снимки с длинной выдержкой. Все, что вам нужно сделать, это «панорамировать» камеру или следить за объектом с помощью камеры во время экспозиции.

Этот метод приводит к размытию фона, в то время как ваш объект остается (частично) в фокусе. Это создает ощущение энергии и движения, которых иногда может не хватать на «замороженных» фотографиях в движении. Советы по панорамированию камеры можно найти в этом превосходном видеоуроке от Mango Street.

Ken Lane – Lamborghini Gallardo LP570 Superleggera (Heavens Landing, Clayton GA)

Alejandro Garcia Bernardo – EnduroBtt

Otacílio Rodrigues – Skating away

Vincent Lanzolla – FAST RIDE

Amine Fassi – Street Peek

Песок / Пыль / Порошок

Еще один способ создать ощущение движения на фото в движении — это снимать где-нибудь с песком, пылью или пудрой, которые могут подниматься в воздух. Это «облако» может создавать впечатление движения, потому что оно указывает путь действия. Зрители могут видеть, откуда появился предмет и куда он движется. Он также выделяет движущийся объект, отделяя его от всего остального в кадре.

Amine Fassi — Fantasia Riders — Peplum Movie Crop

Тристан действие может быть особенно эффективным для лыжников или сноубордистов в пушистом снегу. Хотя вы можете получить потрясающие кадры прыжков лыжников без снежной пудры вокруг них, снежный след создает лучшее ощущение движения и более четко передает окружающую среду.

Тристан ‘Шу’ Лебешу — Мощный поворот с Адрианом Койрье

КЛАУДИЯ ДЭА — прыжок

Тристан ‘Шу’ Лебешу — Мощный поворот по паудеру с Лоиком Дай Guerlain Chicherit

Капли воды

Капли воды — не лучшая тема для начинающих, если только вы не терпеливы, решительны или чувствуете себя удачливым. Возможно, вам придется сделать один и тот же снимок сто раз, чтобы получить достойное изображение, и тысячу раз, чтобы получить блестящее. Но если вы любите острые ощущения от получения идеального изображения после некоторого упорства, капли воды могут вам подойти.

Опять же, это один из немногих кадров, которые вы можете легко сделать дома, так что вы не зависите ни от чего другого. Вы также можете настроить вызов. Захват одной капли требует больше терпения, в то время как непрерывное разбрызгивание, как вода, льющаяся из крана, довольно просто. Где бы вы ни находились, вы можете получить красивые изображения с водой!

Heidi Southworth – Flying Away

Tuhin alom Фотография – капля воды

ruben alexander – Крутящий момент за 0,00025 секунды

Викас Сандху – Ложка брызг

Многие из приведенных выше изображений были выбраны из нашего творческого сообщества Flickr. Присоединяйтесь к нашей группе, чтобы получить больше вдохновения, и отправьте свои изображения, чтобы мы могли вдохновиться вашей работой!

10 причин снимать Kodak Ultramax 400 (плюс 50 образцов фотографий)

Фото на обложке: Ultramax от El Ronzo, (CC BY-ND 2.0)

Этот сайт содержит партнерские ссылки на продукты. Мы можем получать комиссию за покупки, совершенные по этим ссылкам.

---

Скачки до:

• 10 Причины для съемки Ultramax
• , где можно найти лучшие предложения
• Photo. уровень культового статуса на протяжении многих лет, но одно из скромных потребительских предложений Kodak — Ultramax 400 — обычно остается за рамками этих разговоров.

  Часто рекламируемая как крайне дефицитная кинопленка, подходящая только для новичков, мы здесь, чтобы внести ясность; мы думаем, что Kodak Ultramax 400 — отличная пленка как для начинающих, так и для опытных фотографов.

  Как и в случае любого другого аспекта фотографии, привлекательность определенного типа пленки полностью субъективна. Красота, безусловно, — это в глазах смотрящего, и с того места, где мы стоим (с сотнями и сотнями рулонов Ultramax, снятых за эти годы), Kodak Ultramax 400 определенно может создавать абсолютно красивых изображений.

  Независимо от того, являетесь ли вы новичком в пленочной фотографии или опытным скептиком, лояльным к другому типу пленки, у нас есть 10 причин, по которым вам стоит попробовать снимать на Kodak Ultramax 400.  

  Ни один обзор кинопленки не будет полным без множества образцов фотографий, поэтому мы включили 50 фотографий от разных фотографов, чтобы показать вам, на что способен Ultramax 400 .

  Ознакомьтесь со списком ниже, а затем возьмите рулон Ultramax 400 и попробуйте сами!

  Distant Kite, автор Ник Пейдж (CC BY 2.0), снято на Kodak Ultramax 400 на Olympus OM2

  ---

  1. Kodak Ultramax дешевле, чем другие пленки.

  В то время как цена на каждую пленку за последнее десятилетие выросла астрономически, нельзя отрицать, что Ultramax 400 является одной из самых дешевых доступных 400-скоростных пленок .

  Например, если вы сравниваете Kodak Ultramax 400 и Kodak Portra 400, вы можете ожидать, что профессиональная съемка (Portra) будет стоить примерно на 50 % больше за рулон.

  Три-четыре доллара могут показаться немного, но если у многих фотографов нет проблем с съемкой 5-10 рулонов в месяц, это может равняться сотням долларов экономии в год!

  Несмотря на то, что существует множество ситуаций, когда стоит выбрать профессиональную пленку, мы думаем, что есть столько же, если не больше , ситуаций, когда Ultramax вполне подходит.

  Специально для новичков в пленочной фотографии Ultramax является одним из лучших недорогих 35-мм фотопленок для повседневных фотографий.

  Kumamoto Toomore Chiang, ( CC BY 2.0 ), снято на Kodak Ultramax 400 на Nikon FM2

  ---

  2. Kodak Ultramax 400 — это самая простая пленка, которую можно найти, где бы вы ни находились.

  Уолмарт. Фотолаборатории. Аптеки. Что общего у этих мест? Как вы уже догадались, вы можете обычно найти Kodak Ultramax 400 во всех этих местах.

  Мы все сталкивались с ужасной ситуацией: вы в затруднительном положении, с фотоаппаратом, фотографии ждут, чтобы их сделали, но у вас только что закончилась пленка.

  В подобных ситуациях практически нет сомнений в том, что Ultramax 400 будет найден с наибольшей вероятностью, где бы вы ни находились .

  Повсеместное распространение этого конкретного фильма существует уже давно, и мы не видим, чтобы другой фильм занял его место в ближайшее время (если вообще когда-либо). Конечно, было бы невероятно, если бы в круглосуточных аптеках и магазинах Walmart продавали Portra, но это не тот мир, в котором мы живем. 

  По крайней мере, вы должны принять Ultramax 400 за тот факт, что на или точке он просто может спасти вашу задницу и позволить вам сделать снимок, который вы, возможно, пропустили.

  The Former Taco Jalisco (2) Рона Гилберта (CC BY-ND 2.0 ), снято на Kodak Ultramax 400 на Canon EOS Rebel

  ---

  3. Ultramax 400 имеет широкий диапазон экспозиций, что делает ее очень щадящей пленкой.

  Широта экспозиции — это величина, на которую пленка может быть переэкспонирована или недоэкспонирована, при этом обеспечивая приемлемое изображение. По сути, это то, сколько у вас есть места для ошибки, если вы не получите правильную экспозицию.

  Ultramax имеет широкий диапазон экспозиций, что делает его отличным выбором для начинающих.  

  Это не означает, что более продвинутые фотографы не могут оценить гибкость, которую обеспечивает съемка Ultramax 400.

  Как мы все знаем, замер для идеально экспонированной фотографии не всегда возможен при съемке на пленку. Особенно при переключении между разными ситуациями освещения вы можете быть совершенно не в состоянии сделать идеальную экспозицию.

  Съемка на пленку с широким диапазоном экспозиций дает вам немного больше возможностей для маневра в тех ситуациях, когда вам нужно немного переэкспонировать или недоэкспонировать снимок.   

  F1010006 автор dabin626, ( CC BY 2.0 ), снято на Kodak Ultramax 400 и Nikon F100

  ---

  4. Kodak Ultramax 400 воспроизводит яркие цвета с хорошей насыщенностью.

  Существует ошибочное представление о том, что потребительские пленки всегда дают плоские, ненасыщенные изображения. Конечно, они могут сделать именно это, но Ultramax 400 так же способен создавать яркие фотографии с яркими цветами и приятной насыщенностью.  

  Предостережение заключается в том, что многие люди видят странные, неправильные цвета при съемке Ultramax на скоростях, отличных от 400. Наш опыт в этом отношении неоднозначен, но общее мнение, по-видимому, таково: Kodak Ultramax 400 снято при скорость коробки дает самые лучшие, самые точные цвета.

  Как правило, цвета Ultramax идеально подходят для большинства объектов и условий освещения. Тона кожи обычно выглядят довольно точно (именно здесь вы обычно хотите снимать с максимальной скоростью), а пейзажи также могут выглядеть фантастически.

  Как и прежде, это не означает, что Ultramax лучше, чем все остальные пленки. Если вы снимаете исключительно портреты или свадьбы, вам определенно лучше снимать портреты. Фотографы-пейзажисты почти всегда выбирали рулон Ektar или даже слайд-пленку для своей работы.

  Но для большинства пленочных фотографов, которые снимают различные объекты, часто на одном рулоне, Ultramax кажется беспроигрышным вариантом, чтобы справиться со всем, что вы собираетесь бросить на него.

  Red 41 Sean Benham, ( CC BY-ND 2.0 ), снято на Kodak Ultramax 400 на Yashica Elite 70

  ---

  5.

  Ultramax, как и большинство других пленок Kodak, имеет приятный теплый оттенок.

  В основном это вопрос предпочтений, но нас всегда привлекали классические теплые тона, присутствующие в большинстве фотопленок, выпускаемых Kodak.

  Если вы сравнивали Kodak Ultramax 400 и Fujifilm Superia 400, то, вероятно, именно здесь вы найдете наиболее заметную разницу между ними.

  В то время как Ultramax известен своей теплотой, Fujifilm так же известен тем, что он более холодный, с зелеными и пурпурными тонами.

  В то время как Fufjifilm, конечно, может создавать фантастические изображения, мы гораздо большие поклонники теплоты, которую можно найти в Ultramax и других пленках Kodak. Мы обнаружили, что холодные тона Fujifilm 90 357 могут выглядеть фантастически в определенных обстоятельствах, в то время как теплые тона Ultramax почти всегда выглядят великолепно (90 358).

  Time to Reflect Эль Ронзо, (CC BY-ND 2.0 ), снято на Kodak Ultramax 400 на Olympus 35-SP

  ---

  6.

  Контрастность Ultramax 400 достаточно высока и визуально приятна.

  Мы считаем, что контрастность, создаваемая Ultramax, находится в центре внимания среди цветных фотопленок. Контрастность не такая, как у Ektar 100, но больше, чем у Portra.

  Не так уж много ситуаций (если они вообще есть), когда нас отталкивает уровень контраста, присутствующий в Ultramax 400. известно, что они даже немного повышают контрастность при сканировании изображений, снятых на Ultramax 400.

  В то время как некоторые черно-белые пленки (и даже Ektar) могут создавать изображения, которые кажутся слишком контрастными , с Ultramax 400 это никогда не бывает. Снято на Kodak Ultramax 400 на Yashica 35 GSN

  ---

  7. Пленка 400 обеспечивает большую универсальность, чем большинство других пленок потребительского класса с рейтингом 200ASA.

  Если вы предпочитаете Kodak, другие варианты менее дорогой пленки потребительского качества имеют рейтинг 200 ASA. Во многих случаях предпочтительнее использовать пленку со светочувствительностью 200, но 400 скорость Ultramax является гораздо более универсальным вариантом .

  Если бы мы собирались выбрать светочувствительность пленки для съемки в остальное время, было бы трудно представить, что мы выберем что-то другое, кроме 400 ASA.

  С Ultramax 400 вы можете безопасно снимать при ярком дневном свете, но вы можете продолжать съемку и ночью, получая при этом удовлетворительные результаты.

  Во всех смыслах мы думаем о 400 как о стандартной универсальной чувствительности пленки и выбираем более быструю или медленную пленку только в том случае, если этого требует ситуация.

  Когда мы загружаем рулон и точно не знаем, что мы будем снимать, можете поспорить, что мы доберемся до 400-скоростной пленки какого-нибудь сорта.

  Nagasaki Toomore Chiang, ( CC BY 2.0 ), снято на Kodak Ultramax 400 на Nikon FM2

  ---

  8. Kodak Ultramax 400 имеет относительно мелкое зерно, что ценят многие фотографы.

  «Относительно» здесь ключевое слово. Если вы сравниваете Ultramax 400 с Portra 400 , нет никаких сомнений в том, что профессиональный и более дорогой выбор будет иметь более мелкое зерно. То же самое касается пленок с более низким рейтингом ASA, даже Kodak Gold 200. 

  При этом для дешевой 35-мм пленки с рейтингом 400 ASA зернистость на Ultramax 400 определенно может быть намного хуже!

  В большинстве случаев фотография с хорошей экспозицией, сделанная при хорошем освещении на Ultramax, не должна давать заметной невооруженным глазом зернистости. Еще раз, если вы сравниваете фотографии, сделанные на Portra или Ektar, вы можете обнаружить немного больше проблем со скромными снимками Ultramax; однако во многих случаях вы будете удивлены, насколько незначительными являются различия.

  Вы не заметите особых проблем, пока не начнете снимать более темные недоэкспонированные фотографии; именно тогда зерно действительно начинает становиться видимым.  

  Теперь это вопрос предпочтений, но некоторым людям действительно нравится вид зернистости, который проявляется на более темных фотографиях. Назовите это ностальгией по ретро, ​​назовите это безвкусицей, назовите как хотите, но просто знайте, что вы обязательно заметите зернистость на более темных фотографиях, снятых на Ultramax 400.

  Снято на Kodak Ultramax 400 на Nikon N6006

  ---

  9. Ultramax обычно доступен как с 24, так и с 36 экспозициями.

  Мы можем стоять совершенно одни на этом, но мы на самом деле как имея возможность выбора 24 или 36 экспозиций при загрузке нового рулона пленки.  

  Вы когда-нибудь застревали в спешке, чтобы прожечь последние несколько кадров рулона, чтобы переключиться на другой тип пленки? Неуклюже указывая камерой на то, что вам на самом деле не кажется интересным, думая: «Наверное, это лучше, чем ничего»?

  Когда дело доходит до 24 кадра, кажется, что намного легче пройти днем ​​ . Это также дешевле за рулон, и версию Ultramax 400 с 24 экспозициями может быть легче найти, если вы находитесь в крайнем случае и делаете покупки не в специализированном фотошопе.

  Это ни в коем случае не означает, что мы исключительно любим снимать на пленку с 24 кадрами, нам просто нравится иметь возможность. Как говорится, разнообразие украшает жизнь!

  Beach & Alps Akio Takemoto, ( CC BY-SA 2.0 ), снято на Kodak Ultramax 400 на Nikon FE

  ---

  10. Kodak Ultramax 400 — отличная пленка практически для любых обстоятельств.

  Если вы дочитали до этого места, то, вероятно, пришли к такому же выводу; Kodak Ultramax 400 — фантастическая универсальная пленка, которая хорошо работает практически в любой ситуации.

  И, в конце концов, это, вероятно, главная причина, по которой мы его так любим. Другие пленки могут быть лучше в определенных обстоятельствах, но для нас гибкость является основным преимуществом Ultramax 400. 

  Если вы ищете дешевую 35-мм пленку, которая будет хорошо работать независимо от того, какую вы снимаете, трудно ошибиться, купив рулон Kodak Ultramax 400.

  ---

  Где купить Найдите лучшие предложения на Ultramax 400

  Хотя вы почти наверняка можете найти пленку Ultramax где-то рядом с вами, вы можете поискать лучшее предложение. Тот факт, что многие аптеки продают 35-миллиметровую пленку, это хорошо, но часто можно увидеть значительную наценку в обмен на удобство.

  Если вы находитесь в крайнем случае, самое простое место, где можно найти булочку (или, что более вероятно, три), обычно это крупная сетевая аптека. CVS, Rite Aid, Walgreens и Walmart обычно являются безопасными ставками . Тем не менее, мы не рекомендуем оставлять пленку для проявления в одном из этих мест (подробнее об этом читайте здесь).

  Если у вас есть время планировать заранее, обязательно проверьте онлайн, чтобы получить лучшие предложения.

  Нравится вам это или нет, Amazon может быть отличным местом, где можно найти более низкие цены на Ultramax 400 в различных количествах. Особенно со многими объявлениями, предлагающими быструю и бесплатную доставку, вы можете сэкономить несколько долларов, делая запасы.

  eBay может быть еще одним отличным местом, где можно найти скидки на любой тип пленки, включая Ultramax. Этот вариант может потребовать немного большего поиска, чтобы найти именно то, что вы ищете, но есть несколько фантастических предложений, ожидающих своего открытия.

  Посмотрите здесь, чтобы найти дешевый 35-мм Kodak Ultramax 400 на eBay.

  Если вы живете где-нибудь со специализированным фотомагазином/лабораторией, скорее всего, Ultramax 400 будет у них на складе. Нам всегда нравится поддерживать местные лаборатории, и во многих случаях вы сможете сдать готовые рулоны в то же время, когда запасаетесь свежей пленкой.

  Чтобы найти местную фотолабораторию в вашем районе, ознакомьтесь с нашими путеводителями по номеру , где можно проявить пленку .

  ---

  Примеры фотографий, сделанных на Ultramax

  Возможно, самая важная часть этого обзора — как на самом деле выглядят фотографии, сделанные на Ultramax? Мы рады, что вы спросили…

  Мы собрали подборку фотографий от разных фотографов, различных сюжетов, условий освещения, стилей редактирования и т. д.

  Посмотрите ниже, чтобы лучше понять истинную универсальность из Кодак Ультрамакс 400 .

  Да будет ксеон! Дуглас Ф. Энрике (CC BY 2.0), снято на Kodak Ultramax 400 и Nikon N70Just Relax. Бен Зайдельман, (CC BY 2.0), Снято на Kodak Ultramax 400 на Minolta X-370150
  , Петр Мамнаими (CC BY 2.0), Снято на Kodak Ultramax 400清澄庭園偶遇櫻花, Сай Мистер, (CC BY-ND 2.0 ), Снято на Kodak Ultramax 400 на Chinon CM3Paperman Аатишем Рамкараном (CC BY 2.0 ), Снято на Kodak Ultramax 400 на Olympus OM-2NMetal Ride Шоном Бенхамом (CC BY-ND 2.0 ), Снято на Kodak Ultramax 400 на Canon AE-1The Nature and the City от Marketa (CC BY-SA 2.0), снято на Kodak Ultramax 400 с истекшим сроком годности на Pentax K1000Florence Horse, снято Шоном Галлахером (CC BY-ND 2.0), снято на Kodak Ultramax 400 на Canonet QL17LAX Sunset Landing, Гленн Белтц, (CC BY 2.0), Снято на Kodak Ultramax 400 на Nikon F6, Untitled, Ачмад Соэрио Хутомо, (CC BY 2.0), Снято на Kodak Ultramax 400, Nikon FMSky Road, Алекс Дефендер, Снято Шоном Бенхамом на Kodak Ultramax 400 на камеру Canon EOS 1Untitled (CC BY-ND 2. 0). Снято на Kodak Ultramax 400 на камеру Minolta Hi-Matic E35mm. Автор Геон Вун Бэ (CC BY-ND 2.0). ), Снято на Kodak Ultramax 400 на Yashica Minitec SuperUntitled Joseph Mou ( CC BY-ND 2.0 ), Снято на Kodak Ultramax 400 на Nikon FMF1010031 автор dabin626 ( CC BY 2.0 ), Снято на Kodak Ultramax 400 на Nikon F100Чикагский муниципальный туберкулезный санаторий, фотограф Шон Бенхэм (CC BY-ND 2.0), снято на Kodak Ultramax 400 на камеру Canon AE-1, сделанное makrela, (CC BY 2.0), снято на Kodak Ultramax 400 на камеру Nikon FE人類歷史, автор We Make Noise!, ( CC BY-ND 2.0 ), Снято на Kodak Ultramax 400 на Leica MiniInside Passage ymvf, ( CC BY 2.0 ), Снято на Kodak Ultramax 400 на Canon EOS Rebel GSilent Anger Джошуа Сина, ( CC BY 2.0 ), Снято Саем Мистером на Kodak Ultramax 800 на Nikon F55兒童新樂園 (CC BY-ND 2.0), Снято на Kodak Ultramax 400 на Fujica ST801Reflections Ryan Murphy, Снято на Kodak Ultramax 400 на Olympus StylusEmily’s Свадьба, Тумор Чанг (CC BY 2.0), снято на Kodak Ultramax 400 на камеру Nikon FM2Nagasaki, снято Тумором Чангом (CC BY 2. 0), снято на Kodak Ultramax 400 на камеру Nikon FM2Nagasaki. Nikon FM2セキスイ Джона Меттро, ( CC BY 2.0 ), снято Kodak Ultramax 400 на Canon P20130709EM_11 MostlyDross, ( CC BY 2.0 ), снято на Kodak Ultramax 400 на Nikon EMF1010030 автор dabin626, ( CC BY 2.0 ), снято на Kodak Ultramax 400 на Nikon F100Great Highway 13, Майкл Фрэли ( CC BY 2.0 ), снято на Kodak Ultramax 400 на Minolta SRT-201Без названия ZiJing, ( CC BY 2.0 ), Снято на Kodak Ultramax 400 на Yashica Electro 35Up снято Саем Мистером ( CC BY-ND 2.0 ), Снято на Kodak Ultramax 400 с истекшим сроком годности на Nikon FM2Fukuoka, автор Тумор Чанг (CC BY 2.0), снято на Kodak Ultramax 400 на Nikon FM24-18-2008 в безлюдном городе… Райан Танака (CC BY 2.0), снято на Kodak Ultramax 400 на Holga 120N (камеры Holga можно взломать, чтобы снимать 35 мм, и изображение выходит за пределы звездочек). Выход Райана Мерфи, снято на Kodak Ultramax 400 на Olympus StylusLa Rocque Джона Стоу, (CC BY 2.0 ), снято на Kodak Ultramax 400 на ЭлектроДень Yashica TL. Бен Зайдельман, (CC BY 2.0), Снято Сандипом Пателем на Kodak Ultramax 400 на Fujica AZ-1Brooklyn Bridge, (CC BY-ND 2.0), Снято Ли Нетертоном на Kodak Ultramax 400 и Nikon F3Skylight, ( CC BY -SA 2.0 ), снято на Kodak Ultramax 400 на камеру Canon EOS 500Chicken Shack. Таос, Нью-Мексико. Майк Тунгейт, ( CC BY-ND 2.0 ), Снято на Kodak Ultramax 400 на Nikon F100Kitsch Marketa ( CC BY-SA 2.0 ), Снято на Kodak Ultramax 400 с истекшим сроком годности на Carl Zeiss Jena Werra I.サツキツツジ Ямаути, ( CC BY 2.0 ), снято на Kodak Ultramax 400 и Nikon F2 9.0000 Как снимать в ручном режиме (+ Шпаргалки для начинающих)

  Хотите использовать и понимать ручной режим как профессионал? В этой статье я объясню все, что вам нужно знать о съемке в ручном режиме, в том числе:

  • Что это такое на самом деле
  • Как использовать его для получения потрясающих результатов
  • Почему ручной режим может (или не может!) быть хорошей идеей

  Я также поделюсь с вами несколькими полезными памятками по настройке камеры, любезно Лондонской школы фотографии.

  Итак, если вы готовы стать мастером ручного режима, то давайте начнем!

  Что такое ручной режим в фотографии?

  Ручной режим дает вам полный контроль над настройками камеры . После того, как ваша камера настроена на ручной режим, вы можете настроить различные параметры и даже управлять вспышкой.

  Самое главное, съемка в ручном режиме позволяет независимо настраивать три ключевые переменные экспозиции:

  1. ISO
  2. Диафрагма
  3. Скорость затвора

  Вместе ISO, диафрагма и скорость затвора определяют общую яркость ваших фотографий (т. е. экспозицию). Они также влияют на ваши фотографии другими ключевыми способами — регулируя резкость, глубину резкости и общее качество изображения.

  Именно делает ручной режим таким мощным. В ручном режиме вы можете сделать ваши фотографии такими же темными или светлыми, как вы хотите. Вы также можете обеспечить идеальную резкость, создать различные эффекты глубины резкости и сохранить высокое качество фотографий при слабом освещении.

  Теперь давайте рассмотрим эти три параметра более подробно:

  ИСО

  Проще говоря, ISO управляет чувствительностью вашей камеры к свету.

  Таким образом, регулируя ISO, вы можете увеличить светочувствительность камеры, что, в свою очередь, даст вам более яркое изображение.

  Допустим, вы снимаете ночью, и ваши снимки получаются слишком темными. Если вы работаете в ручном режиме, вы можете увеличить значение ISO, и ваши изображения мгновенно станут ярче.

  Такое изображение при слабом освещении может выиграть от высокого ISO.

  С другой стороны, если вы снимаете в солнечный день и хотите уменьшить экспозицию, вы можете уменьшить значение ISO, чтобы получить более темный результат.

  К сожалению, ISO имеет существенный недостаток. Как показано в шпаргалке по ISO ниже, чем выше значение ISO, тем шумнее становятся ваши фотографии. Шум редко выглядит хорошо, и это простой способ испортить отличное изображение.

  По этой причине я обычно рекомендую вам оставлять самое низкое значение ISO, если только вам не нужно его повышать (например, вы снимаете при слабом освещении).

  Диафрагма

  Диафрагма — это отверстие в объективе. Чем шире диафрагма, тем больше света она пропускает и тем ярче получается экспозиция (см. шпаргалку по диафрагме ниже):

  Обратите внимание, что фотографы используют диафрагму для обозначения размера диафрагмы, где меньшая диафрагма относится к большей диафрагме, и наоборот.

  Таким образом, диафрагма f/1,4 пропускает много света, обеспечивая более яркое изображение. Диафрагма f/22 пропускает очень мало света, создавая более темное изображение. Есть смысл?

  Диафрагма

  — это , а также , отвечающий за управление глубиной резкости — количеством вашего изображения, которое находится в фокусе. Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости.

  Вот изображение с малой глубиной резкости (снято с f/2,8 или около того):

  А вот изображение с большой глубиной резкости (снято при f/11):

  Видите разницу? Широкая апертура обеспечила очень размытый фон (хотя часть цветка все еще остается резкой). С другой стороны, узкая апертура позволяла сохранять резкость снимка от переднего до заднего плана.

  Так что, если вам нужен красивый размытый фон, вы можете использовать ручной режим для набора низкого числа f. А если вы хотите, чтобы кадр был четким, вы можете вместо этого набрать высокое число f.

  Скорость затвора

  Скорость затвора — это, по сути, время экспозиции изображения; то есть, как долго затвор остается открытым, чтобы свет попадал на датчик.

  Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу камеры и тем темнее конечное изображение.

  Выдержка также определяет резкость изображения. Короткая выдержка замораживает действие, а медленная скорость затвора создает размытие в движении:

  Как правило, для получения четких изображений целесообразно использовать более высокую скорость затвора. Но бывают случаи, когда вы можете захотеть создать размытие в движении для художественного эффекта, и в этом случае вам подойдет более длинная скорость затвора.

  Баланс белого — последняя настройка ручного режима, которую стоит изучить.

  Он позволяет удалить цветовые оттенки из вашей сцены, а регулируя баланс белого, вы можете добиться нейтрального белого тона. (Это особенно полезно для удаления резких желтых тонов или покраснений на коже.)

  Баланс белого можно использовать нетрадиционными способами для получения различных творческих результатов. Например, вы можете использовать предустановку баланса белого Tungsten в пасмурный день, чтобы получить оттенки синего и повысить контрастность. Или вы можете использовать предустановку баланса белого Shade на закате, чтобы усилить золотой свет.

  Поэтому очень полезно поэкспериментировать с различными режимами баланса белого; вы никогда не знаете, какие креативные образы вы можете создать!

  Как использовать ручной режим: трехэтапный процесс

  Таким образом, ручной режим позволяет вам настроить ISO, диафрагму и скорость затвора, чтобы получить хорошо экспонированное или плохо экспонированное финальное изображение. (Он также позволяет настроить баланс белого для удаления цветовых оттенков и создания творческих эффектов.)

  И после того, как вы переключили камеру в ручной режим, цель состоит в том, чтобы тщательно настроить переменные для получения желаемых результатов. Но как к этому подойти? Как лучше всего определить правильные настройки ручного режима?

  Пока нет единого правильного подхода к настройке параметров в Manual, вот мой пошаговый совет:

  Шаг 1. Установите диафрагму с учетом глубины резкости

  Хотите небольшую глубину резкости? Или большая глубина резкости?

  Начните с набора желаемой диафрагмы. Если вы хотите размытый фон, выберите широкую диафрагму. Если вам нужен четкий фон, выберите узкую диафрагму.

  Шаг 2. Установите выдержку для повышения резкости

  Спросите себя:

  Как быстро движется мой объект? Какая скорость затвора мне нужна, чтобы сохранить резкость?

  Здесь вы можете подумать об использовании удобного правила взаимного обмена или оценить на основе предыдущего опыта. При съемке с рук я редко опускаюсь ниже 1/125 с или около того (а если мой объект движется быстро, 1/800 с — мой нижний предел).

  Конечно, если вам нужно художественное размытие или вы используете штатив для фотографирования неподвижного объекта, вы можете уменьшить выдержку до 1/30 с и выше.

  Шаг 3. Установите значение ISO (и настройте выдержку/диафрагму) для получения наилучшей экспозиции

  К этому моменту вы должны были выбрать диафрагму, исходя из художественных соображений, и у вас должна быть настроена выдержка для идеальной резкости.

  Итак, все, что осталось, это настроить экспозицию, и я рекомендую вам сделать это с вашим ISO, если это возможно (хотя вам также может понадобиться настроить выдержку и диафрагму).

  Начните с установки минимального значения ISO. Обычно это ISO 100, но может быть ISO 160, ISO 200 или ISO 50, в зависимости от вашей камеры.

  Затем просто наведите камеру на сцену, которую хотите сфотографировать, и внимательно следите за шкалой экспозиции в нижней части видоискателя. Если полоса показывает недодержек (перекос влево), вам нужно увеличить ISO, пока вы не получите полосу экспозиции по центру.

  Если полоса показывает передержку (смещена вправо), вам нужно либо увеличить выдержку, либо сузить диафрагму, пока не получите сбалансированную полосу экспозиции. Какой параметр вы настраиваете, на самом деле не имеет значения — ключ в том, чтобы сохранить любые творческие эффекты, которые вы хотите создать. Поэтому, если вы используете широкую диафрагму для малой глубины резкости, вместо этого увеличьте скорость затвора. А если вы используете длинную выдержку для художественного размытия движения, сузьте диафрагму.

  Следует ли всегда использовать ручной режим?

  Ручной режим превосходен во многих ситуациях. Это поможет вам улучшить свои навыки фотографа и делать четкие, хорошо экспонированные фотографии с хорошей композицией.

  Тем не менее, во многих случаях вам может понадобиться выбрать другой режим камеры, например, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или программный режим.

  Ручной режим хорош, если…

  1. Вы работаете в условиях неизменного освещения.
  2. Вам нужен полный контроль над различными переменными экспозиции.
  3. Вы хотите недоэкспонировать или переэкспонировать свои фотографии для творческих эффектов.
  4. Вы снимаете медленные, продуманные фотографии (например, пейзажи), и у вас есть время тщательно отрегулировать настройки.

  Ручного режима лучше избегать, если…

  1. Освещение быстро меняется или объект перемещается между солнцем и тенью.
  2. Вы заботитесь об диафрагме или выдержке, но другие настройки менее важны.
  3. Вы фотографируете действие, где ваша главная задача — добиться автофокуса (и ваши конкретные настройки экспозиции отходят на второй план).
  4. Вы новичок и еще не освоились с различными настройками экспозиции.

  Другие режимы съемки

  Как вы можете понять из приведенных выше списков, ручной режим отлично подходит для ситуаций, когда вам нужно контролировать свои настройки, и у вас есть время возиться с дисками камеры. Но вам следует избегать съемки в ручном режиме, если вы имеете дело с быстро меняющимися условиями и меняющимся освещением, или вы просто еще не опытный фотограф.

  В таких случаях лучше использовать полуавтоматический режим:

  • Режим приоритета диафрагмы позволяет управлять диафрагмой и ISO, пока камера выбирает выдержку. Это отлично подходит для ситуаций, когда вы хотите установить глубину резкости, но не хотите тратить слишком много времени на настройку скорости затвора. Это также хороший переходный режим, если вы не совсем готовы к ручному режиму, но хотите начать экспериментировать с различными настройками.
  • Режим приоритета выдержки позволяет вам управлять выдержкой и ISO, в то время как ваша камера выбирает диафрагму (это похоже на приоритет диафрагмы, но наоборот!). Это полезно в ситуациях, когда вы хотите выбрать определенную выдержку для творческих целей, и вам не особо важна диафрагма.
  • Программный режим позволяет вам управлять ISO, а также регулировать экспозицию с помощью настройки компенсации экспозиции вашей камеры. Это отличный переходный режим при выходе из Auto.

  Ручной режим: последние слова

  Теперь, когда вы прочитали эту статью, вы сможете уверенно использовать ручной режим в своих фотографиях.

  (Кроме того, не забудьте загрузить шпаргалки, представленные повсюду!)

  Так что вперед! Потренируйтесь работать с разными настройками. И получать удовольствие!

  Руководство по настройкам камеры

  — 15 лучших настроек фотосъемки

  Освоение настроек фотокамеры имеет основополагающее значение для начинающих фотографов, помогая им оттачивать свои фотографические навыки.

  Тем не менее, настройки камеры могут быть сложными для понимания, учитывая различные названия, функции и кнопки камеры, циферблаты и колесики. Вам это знакомо?

  Чтобы помочь вам лучше понять настройки фотосъемки , я создал это руководство по настройкам камеры , где вы найдете лучшие настройки камеры и то, что они делают.

  Мы начнем с трех основных настроек камеры , которые вам необходимо знать, а оттуда мы перейдем к другим хорошие настройки камеры которые обычно используются в фотографии. Чтобы упростить задачу, я также включил множество примеров настроек камеры и специальные статьи на случай, если вы захотите глубже погрузиться в каждую конкретную настройку фотокамеры .

  Готовы узнать, что делают диски и кнопки каждой камеры? Вы собираетесь освоить лучших настроек камеры в фотографии !

  ПОЛУЧИТЕ НАШУ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ НА
  ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

  20 УРОКОВ И 80+ СТРАНИЦ С ПРИМЕРАМИ, ИНФОГРАФИКОЙ, СОВЕТАМИ И МНОГОЕ ДРУГИМ!

  Лучшие настройки камеры для фотографии

  В двух словах, это лучшие основные настройки камеры для фотографии :

  1. поле и f/8-f/16 для более широкой глубины резкости 90 130
  2. Скорость затвора : От 30 секунд до 1/4000 ^й секунды в зависимости от сцены
  3. ISO : 100-3200 в камерах начального уровня и 100-6400 в более продвинутых камерах
  4. Режим камеры : Ручной режим камеры или режим приоритета диафрагмы
  5. Режим замера : Матричный/Мульти/Оценочный в зависимости от модели камеры
  6. Режим фокусировки : AF-S для фото и AF-C для движущихся объектов
  7. Зона фокусировки : Одноточечная для фото и Динамическая/Зональная для движущихся объектов
  8. Баланс белого : Автоматический WB
  9. Формат файла : Raw File (или JPEG, если вы не хотите редактировать изображения)
  10. Режим протяжки : Покадровая съемка фотографий и непрерывная съемка движущихся объектов
  11. Шумоподавление при длительной выдержке : Выкл.
  12. Шумоподавление при высоких значениях ISO : Выкл.
  13. Цветовое пространство : sRGB
  14. Стабилизация изображения : Вкл. при съемке с рук и Выкл. при съемке со штатива
  15. HDR/DRO : Выкл.

  Ниже вы найдете описание всех настроек камеры , а также идеальных настроек камеры в зависимости от жанра и объекта, который вы снимаете.

  Мы начнем с основных настроек экспозиции камеры , а затем перейдем к другим важным настройкам фотографии .

  Как было сказано выше, для лучшего понимания настроек фотокамеры и чтобы узнать как их настроить , я настоятельно рекомендую прочитать статью по настройке камеры для , которую вы найдете в каждом разделе!

  1. Диафрагма – первая базовая настройка камеры

  Диафрагма является одной из наиболее важных настроек фотографии и одной из основных настроек камеры для начинающих .

  1. Настройка диафрагмы на камере

  Какова настройка диафрагмы камеры?

  Проще говоря, апертура — это отверстие объектива камеры, которое влияет на количество света, проходящего через объектив на датчик. По этой причине эта настройка камеры оказывает прямое влияние на экспозицию изображения и имеет решающее значение для глубины резкости, резкости и окончательного вида изображения.

  Максимальная и минимальная диафрагма определяется числом, широко известным как F-stop value , которое следует следующей последовательности (чем меньше число, тем больше диафрагма и наоборот):

  Лучшие настройки камеры с апертурой

  В настройках камеры с апертурой ; когда вы хотите, чтобы большая часть сцены была в фокусе (большая глубина резкости), вы должны использовать узкую диафрагму , то есть диафрагму между f/8 и f/16. Хорошим примером узкой апертуры является пейзажная фотография; Обычно я снимаю пейзажи между f/8 и f/11.

  Если, наоборот, ваша цель состоит в том, чтобы сфокусировать небольшую часть сцены, размывая некоторые области изображения, или если вы снимаете при слабом освещении, вам следует стремиться к широкое отверстие от макс. открытие объектива от f/2.8 до f/5.6. Примерами этого являются портретная и ночная фотография.

  Как изменить настройку диафрагмы на камере

  В большинстве камер диск диафрагмы находится в верхней правой части корпуса камеры, либо на переднем, либо на заднем диске.

  РУКОВОДСТВО ПО ДИАФРАГМЕ

  2. Скорость затвора — необходимая настройка для съемки движения

  Скорость затвора — еще один фундаментальная настройка камеры , которая также связана с основными настройками экспозиции камеры .

  2. Настройка камеры скорости затвора

  Какая настройка камеры скорости затвора?

  Короче говоря, скорость затвора — это время, в течение которого затвор камеры открыт и захватывает свет. Настройка выдержки камеры играет ключевую роль в экспозиции и имеет два важных эффекта: движение и дрожание.

  Скорость затвора измеряется в секунд и долей секунды. Следуя этой последовательности, чем выше число, тем больше время экспозиции:

  Настройки камеры с наилучшей выдержкой

  Относительно настроек камеры выдержки, когда вы хотите запечатлеть движение как в фотосъемке с длинной выдержкой или хотите снимать при слабом освещении, как в ночной фотосъемке , вам следует использовать более длинную выдержку, как правило, от 1/60 ^{й 909:01 секунды до нескольких минут. Этот параметр фотосъемки обычно ограничен 30 дюймами в большинстве камер, поэтому, чтобы увеличить это время, вам потребуется использовать параметр} режима ручной выдержки и спуск затвора. Например, настройки моей камеры для фотографии Млечного Пути с точки зрения скорости затвора обычно составляют 15-25 секунд.

  С другой стороны, если вы хотите заморозить движение , вам следует стремиться к короткой выдержке, обычно от 1/60 ^th и минимальной выдержкой вашей камеры, которая обычно составляет 1/4000 ^й секунды. хороший пример настройки камеры из них — съемка в движении, например, при съемке дикой природы или спортивной фотографии.

  Как изменить настройку скорости затвора на камере

  В большинстве камер выдержка затвора диаметром l находится в верхней правой части корпуса камеры либо на переднем, либо на заднем диске.

  РУКОВОДСТВО ПО ВЫДЕРЖКЕ

  3. ISO — основная настройка камеры

  ISO является последней настройкой треугольника экспозиции и, возможно, самой сложной настройкой камеры для начинающих .

  3. Настройка фотосъемки ISO

  Что такое настройка камеры ISO?

  Вкратце, ISO увеличивает информацию о свете, получаемую сенсором камеры. ISO напрямую влияет на экспозицию и цифровой шум , поэтому это также критическая настройка камеры, позволяющая избежать цифрового шума.

  ISO в фотографии измеряется в диапазоне « уровней ISO », который следует следующей последовательности: (чем выше число, тем выше ISO, количество света и цифровой шум):

  Лучший Настройки камеры ISO

  Идеальная настройка камеры ISO зависит от размера сенсора камеры и других факторов, таких как тип фотографии.

  При съемке в условиях хорошего освещения следует использовать низкое значение ISO . Значения ISO от ISO 100 до ISO 400 считаются низкими ISO.

  Однако в тех случаях, когда доступно не так много света или вам нужно увеличить скорость затвора, вам, скорее всего, придется установить высокое значение ISO , обычно между ISO 800 и ISO 6400. Вы должны установить максимальное . ISO в соответствии с вашей камерой. Хорошим ориентиром является ISO 3200 для камер начального уровня и ISO 6400 для более продвинутых камер.

  Чтобы увидеть пример, фотонастройка ISO для Северного сияния будет выше по сравнению с настройкой камеры ISO для съемки при ярком солнечном свете .

  Как изменить настройку ISO на камере

  Расположение кнопки настройки ISO полностью меняется от камеры к камере, но большинство моделей имеют прямую кнопку для ее изменения. Я рекомендую свериться с руководством по эксплуатации вашей камеры, если вы не уверены, где находится ISO на колесе камеры.

  ISO В РУКОВОДСТВЕ ПО ФОТОСЪЕМКЕ

  4. Режимы камеры – колесо основной камеры

  После того, как вы узнали три основных настройки камеры, пришло время научиться изменять настройки камеры для экспозиции .

  4. Настройки режимов камеры

  Какие настройки режима камеры?

  Вкратце, режимы камеры — это элементы управления, которые позволяют вам устанавливать основные параметры диафрагмы, скорости затвора и ISO, чтобы получить наилучшую экспозицию на фотографии.

  Вы, наверное, уже слышали, что лучшая зеркалка или беззеркалка базовые настройки требуют полностью ручного управления в камере. Хотя это в некоторой степени верно, вы также можете извлечь выгоду из использования любого из полуавтоматических или приоритетных режимов.

  Это основные режимы камеры настройки фотосъемки :

  • Режим программирования камеры («Режим P») : В этом режиме ваша камера автоматически устанавливает диафрагму и выдержку.
  • Режим приоритета выдержки («Режим S/Tv») : В этом режиме вы устанавливаете выдержку, а камера устанавливает диафрагму.
  • Режим приоритета диафрагмы («Режим A/Av») : Вы устанавливаете диафрагму, а камера регулирует скорость затвора.
  • Ручной режим камеры (M) : Используя этот режим, вы выбираете все настройки камеры.

  Лучшие настройки режима камеры

  Программная съемка Режим — это базовая настройка камеры для начинающих и для съемки сложных объектов , когда трудно определить наилучшие настройки. Как только вы почувствуете себя более комфортно с настройками камеры, вы, скорее всего, захотите перейти в любой из других режимов камеры.

  Приоритет выдержки предназначен для тех случаев, когда вы знаете минимальную выдержку, необходимую для фиксации движения объекта, например, при съемке птиц в полете, спортивной фотографии или при съемке с самолета.

  Настройка камеры с приоритетом диафрагмы полезна в самых разных сценариях. Как только вы узнаете, какая диафрагма вам нужна, например, узкая диафрагма для пейзажей или широкая диафрагма для портретов, этот режим облегчит вам задачу. Это также очень распространенный режим для съемки дикой природы.

  Ручной режим — это окончательный режим, и новички в настройке камеры находят его более сложным. Вы можете использовать его во многих ситуациях, например, при съемке пейзажей, панорам, ночной и астрофотографии и т. д. режим или режим приоритета диафрагмы. Настройка моей камеры В 95 % случаев используется ручной режим, например, при съемке Млечного Пути, северного сияния, длинных выдержек и т. д.

  Как изменить настройку режима камеры

  Все цифровые камеры позволяют изменять режим камеры с помощью колесика основной камеры или диска, расположенного в верхней части корпуса камеры.

  РУКОВОДСТВО ПО РЕЖИМАМ КАМЕРЫ

  5. Режимы замера – основная настройка камеры для измерения света

  Последняя настройка, связанная с настройкой камеры и экспозицией , – это режим замера .

  5. Настройка режимов замера на камере

  Какие настройки режима замера?

  Короче говоря, режимов замера — это то, как ваша камера измеряет освещенность сцены. В цифровых камерах это делается с помощью экспонометра, встроенного в корпус камеры.

  Игнорирование режима камеры, понимание того, как работает замер освещенности , и различных режимов замера имеет основополагающее значение. Настройки вашей камеры для солнечного дня будут сильно отличаться от настроек вашей камеры для астрофотографии, и то, как вы рассчитываете свет, будет иметь прямое влияние на окончательную экспозицию вашего снимка.

  Если вы снимаете в одном из автоматических режимов вашей камеры, режим замера изменит способ, которым ваша камера регулирует настройки. Если вы снимаете в ручном режиме, вам нужно знать, будет ли фотография правильно экспонирована, — это значение экспозиции (EV), которое также будет меняться в зависимости от режима замера.

  Это настройки режима замера основной камеры :

  • Мульти/матричный замер : В этом режиме камера оценивает освещение всей сцены, разделяя кадр на разные зоны.
  • Центровзвешенный замер : Камера берет центр кадра для расчета освещенности сцены.
  • Точечный замер : Камера использует одну точку фокусировки для расчета света.

  Наилучшие настройки режима замера на камере

  Мультизамер — это режим по умолчанию в большинстве цифровых камер, который будет служить вашим целям в большинстве ситуаций.

  Настройка центрально-взвешенной камеры пригодится, когда ваш объект находится в центре кадра, например, на портрете в голову или на некоторых снимках дикой природы.

  Вы можете установить точечный замер , когда ваш объект или определенная область вашего объекта, которую вы хотите захватить, очень малы, например, глаза на портрете, маленькая птичка в кадре или луна на фоне темного неба.

  Мои настройки камеры , связанные с режимами замера, всегда Мульти/Матричный, за исключением редких случаев, когда я использую точечный замер, например, в настройках моей камеры для фотографирования луны.

  Колесико камеры компенсации экспозиции

  Диск/кнопка компенсации экспозиции также связан с режимами замера камеры. Используя эту функцию, вы можете увеличивать/уменьшать значение замера освещенности в вашей камере, сообщая камере, что вы заинтересованы в переэкспонированном или недоэкспонированном изображении.

  Колесико камеры с компенсацией экспозиции

  Вы можете отрегулировать эту настройку камеры при использовании любого из автоматических или полуавтоматических режимов камеры. Это хороший способ помочь вашей камере в сложных условиях освещения, особенно при высокой контрастности, например, в снежной сцене. Это также полезно при съемке сцены в соответствии с вашим художественным видением.

  Как изменить настройку режима замера камеры

  Некоторые продвинутые камеры имеют кнопки прямого доступа для изменения режима замера , но в большинстве камер вам придется делать это из меню или функциональной кнопки.

  Как изменить настройку компенсации экспозиции

  Компенсацию экспозиции можно изменить либо с помощью маленькой кнопки рядом с любым из передних/задних дисков, либо с помощью специального диска компенсации экспозиции, если ваша камера оснащена этим колесом.

  РУКОВОДСТВО ПО РЕЖИМАМ ЗАМЕРА

  6. Фокус Настройки камеры – важные настройки камеры для получения четких фотографий

  Одна из основных настроек камеры для получения более четких изображений состоит в настройке различных настроек фокусировки камеры .

  Как правило, эти настройки камеры можно разделить на Ручной режим фокусировки (M) или Режим автофокусировки (AF) в зависимости от типа фотографии, которую мы делаем.

  Что касается режимов автофокусировки, важно различать режимы фокусировки камеры и области фокусировки :

  Обратите внимание, что настройки камеры Nikon и настройки камеры Canon, связанные с фокусировкой, обычно одинаковы, но имеют разные названия .

  Настройки режима фокусировки

  Режимы фокусировки — это инструменты, позволяющие решить, блокирует ли камера или продолжает регулировать фокус после нажатия кнопки фокусировки.

  6. Режим фокусировки Настройка камеры

  Существует два основных режима фокусировки камеры :

  • Покадровый режим автофокусировки (AF-S/Покадровый AF) : В этом режиме камера фиксирует фокус на объекте, но если он перемещается, камера не будет регулировать фокус для компенсации. Это лучший режим настройки для неподвижных объектов (и один из лучших режимов камеры для пейзажной фотографии).
  • Режим непрерывной автофокусировки (AF-C/AI-Servo) : В этом режиме после фиксации фокусировки камера будет пытаться отслеживать объект, когда он перемещается в кадре. Это лучший режим настройки для движущихся объектов, таких как дикая природа, спорт и уличная фотография.

  Настройки области фокусировки

  Настройки фотографии области фокусировки

  Что касается настроек фотографий , связанных с зонами фокусировки , то можно выбрать следующие основные режимы: : Используя этот режим, вы можете выбрать одну точку фокусировки. Это лучшая зона фокусировки для пейзажей, фотопортретов, макрофотографии и архитектуры.

• Режим динамической зоны (расширение динамической области AF/точки AF) : После выбора точки фокусировки, если ваш объект движется, камера будет использовать несколько точек фокусировки для его отслеживания. Он лучше всего подходит для дикой природы, спорта и уличной фотографии.

• Автоматический режим области (автоматический выбор области AF/автоматический выбор точки AF) : Камера автоматически выбирает точки фокусировки для использования. Это лучше всего подходит для сцен, где вам нужно сфокусироваться на чем-то легком и близком к камере.

Есть другие хорошие настройки камеры чтобы узнать, связанные с областями фокусировки, такие как автофокус ГЛАЗ, но это будет зависеть от модели вашей камеры.

Как изменить настройки фокусировки камеры

Кнопки и диски для изменения настроек фокусировки камеры различаются от камеры к камере. В большинстве камер начального уровня вы можете сделать это из меню, в то время как в самых продвинутых камерах для этого предусмотрены прямые или настраиваемые кнопки.

РУКОВОДСТВО ПО РЕЖИМАМ И ОБЛАСТЯМ ФОКУСИРОВКИ

7. Баланс белого – важность настроек камеры Кельвина

Еще одна базовая (и простая) настройка камеры — это баланс белого .

7. Настройка камеры баланса белого

Что такое настройка камеры баланса белого?

Короче говоря, баланс белого — это настройка фотографии , позволяющая получить правильные цвета изображения без влияния цвета источника света сцены. Настройка баланса белого камеры является ключом к тому, чтобы ваши изображения не приобретали теплые или холодные тона, когда они не должны, что также известно как «оттенок цвета».

Баланс белого тесно связан с цветовой температурой , которая измеряется в Кельвинах или «К» . Чем выше число на шкале, тем холоднее будет цвет.

Что касается настроек баланса белого на камере , существует три основных типа:

• Автоматический баланс белого (AWB) : Как следует из названия, камера автоматически настраивает наилучшую настройку баланса белого.

• Предустановки баланса белого (полуавтоматический баланс белого) : Камера предлагает различные предустановленные режимы, связанные с различными цветовыми температурами.

• Ручная настройка баланса белого для камеры (режим пользовательского баланса белого) : баланс белого можно настроить вручную, установив определенное число Кельвинов или создав пользовательский баланс белого.

Лучшие настройки баланса белого для камеры

AWB — это самая популярная и широко используемая настройка баланса белого , которая устанавливается по умолчанию в большинстве цифровых камер.

Предустановки баланса белого лучше всего подходят для условий, в которых преобладает один тип освещения.

Ручной баланс белого — одна из лучших настроек камеры ночью и в ситуациях, когда освещение может меняться, например, при съемке панорам. Это также основная настройка камеры при фотосъемке товаров, позволяющая добиться максимальной точности цветопередачи.

В отличие от предыдущих настроек камеры, вы можете прекрасно изменить баланс белого в постобработке , пока вы снимаете в Raw. Настройка моей камеры, связанная с балансом белого, находится в положении АВТО большую часть времени, за исключением случаев съемки в условиях слабого освещения или панорам.

Как изменить настройки фото баланса белого

Это также зависит от камеры. Большинство камер начального уровня включают этот параметр в меню, а самые продвинутые камеры включают прямые или настраиваемые кнопки.

РУКОВОДСТВО ПО БАЛАНСУ БЕЛОГО

8. Настройки формата файла — основная настройка качества камеры

Настройка лучшего качества камеры связана с форматом файла, и это так же просто, как Снимайте в формате Raw!

8. Настройка формата файла для фотографий

Файлы Raw содержат гораздо больше информации, чем JPEG, что важно при редактировании изображений и необходимости максимально использовать цвет и динамический диапазон.

Некоторые камеры предлагают вариант «сжатый» и «несжатый» Файлы Raw . Если ваша модель камеры может сжимать Raw без потери качества, выберите этот вариант. Если есть потеря качества, я бы рекомендовал использовать опция настройки камеры для несжатого необработанного файла .

Если вы не хотите редактировать свои фотографии позже, вы также можете снимать в формате RAW + JPEG, но имейте в виду, что ваши SD-карты заполнятся раньше.

Как изменить настройки качества файла на камере

В большинстве камер это необходимо делать из меню, хотя некоторые продвинутые камеры позволяют изменить это с помощью прямой кнопки.

9. Режим вождения — базовая настройка камеры для начинающих

Режимы протяжки — это хорошие настройки камеры , с которыми можно ознакомиться и использовать в зависимости от типа объекта, который вы снимаете.

9. Настройка камеры в режиме вождения

Каковы настройки камеры в режимах вождения?

Проще говоря, режимов привода используются для управления частотой съемки.

Настройки камеры в режиме основного привода :

• Покадровый снимок : Когда вы нажмете кнопку спуска затвора, вы сделаете один снимок. Это простой режим и лучший в большинстве ситуаций.

• Непрерывный/Серийный режим : Когда вы нажмете кнопку спуска затвора, ваша камера сделает несколько снимков. Количество снимков, которые вы можете сделать в серии, зависит от модели вашей камеры. Большинство продвинутых камер также имеют возможность снимать с низкой или высокой скоростью в зависимости от объекта.

• Задержка спуска затвора : Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера спускает затвор через определенное время, например, через 2, 5 или 10 секунд.

• Блокировка зеркала : При использовании этой настройки DSLR поднимает зеркало, чтобы избежать вибраций и таких проблем, как удар зеркалом. Это эксклюзивная настройка камеры DSLR .

Наилучшие настройки камеры в режиме протяжки

Вы можете использовать Покадровый в большинстве ситуаций и Непрерывный при съемке таких действий, как дикая природа, спорт и т. д.

Задержка затвора2 очень полезна 90 режим при съемке со штатива. Чтобы избежать вибраций и получить более четкие изображения, вы можете установить задержку в 2 или 5 секунд. Это лучший режим для съемки фотографий с длинной выдержкой, пейзажей и ночных фотографий без использования дистанционного спуска затвора. Это также удобная настройка камеры для селфи и портретов, когда вы хотите включить себя в кадр.

Наконец, блокировка зеркала — одна из лучших настроек DSLR-камеры , когда ваша камера установлена ​​на штативе и вы используете длинную выдержку (обычно медленнее 1/60 секунды).

Как изменить режим протяжки

Вы можете изменить эту настройку фотосъемки из меню/функций камеры.

10. Шумоподавление при длинных выдержках — противоречивая настройка для фотосъемки

Это несколько спорная настройка камеры ; некоторые фотографы используют этот параметр фото, а другие никогда его не используют.

10. Настройка шумоподавления при длительной выдержке

Какова настройка камеры при длительной выдержке?

Используя шумоподавление при длительной выдержке , ваша камера немного уменьшит шум в вашем файле.

Основным недостатком этой базовой настройки камеры является то, что вы не сможете управлять своей камерой , пока она обрабатывает шумоподавление, и этот процесс занимает столько же времени, сколько и скорость затвора. Например, если вы снимает Млечный Путь в течение 30 секунд, камере потребуется 30 секунд, чтобы уменьшить шум, и вы не сможете использовать камеру в течение этого времени.

По этой причине в настройках моей камеры подавление шума при длительной выдержке всегда выключено .

Я предпочитаю делать шумоподавление при постобработке, в основном используя Topaz Denoise AI в качестве плагина для Photoshop (но можно использовать и отдельную версию или плагин для Lightroom).

СКИДКА 15% Topaz Labs с кодом CAPTUREATHOME15

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ

СКАЧАТЬ Denoise AI сегодня от Topaz Labs, чтобы получить лучшие предложения.

СКАЧАТЬ СЕЙЧАС

ЛЕТНЯЯ СКИДКА АКЦИЯ!

$ 20 DENOISE AI DISCOUNT

15%скидка с кодом Capturathome15

часы

минуты

секунд

часы

минуты

секунд

часы

Министерство

секунд

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ

НАБОР КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ СКИДКА!

$ 99 OFF DENOISE + SHARPEN + GIGAPIXEL AI

15%скидка с кодом Capturathome15

Дни

Министерство 903

Second Secondy

Hours

часов

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ

Как включить/выключить шумоподавление при длительной выдержке

Вы можете изменить эту настройку фотосъемки из меню/функций камеры.

11. Шумоподавление при высоких значениях ISO — настройка фотокамеры для отключения

Это еще одна настройка на камере , похожая на предыдущую; ваша камера уменьшит шум, возникающий при использовании высокого значения ISO.

В этом случае это шумоподавление можно применить только если вы снимаете в формате JPEG , так что если вы снимаете в Raw (как и должно быть!), вы можете отключить эту настройку камеры .

11. Шумоподавление при высоких значениях ISO на камере

Как отрегулировать настройку шумоподавления при высоких значениях ISO

Вы можете изменить эту настройку фото из меню/функций вашей камеры.

12. Цветовое пространство — параметр камеры, который следует игнорировать

Основные параметры фотокамеры , относящиеся к цветовому пространству , — это sRGB и AdobeRGB.

• sRGB: Это наиболее широко используемое цветовое пространство и лучший выбор для обеспечения точности цветопередачи на разных устройствах и в разных браузерах.

• Adobe RGB : включает больше цветов, но некоторые устройства и браузеры не способны отображать все цвета, создавая странные цветовые переходы.

Хотя цветовое пространство очень важно в фотографии, если вы снимаете в формате RAW, это то, что вы можете настроить в цифровой фотолаборатории, поэтому настройка фотографии с цветовым пространством на камере не имеет значения.

12. Настройка камеры цветового пространства

Как изменить настройку камеры цветового пространства

Вы можете изменить эту настройку камеры из меню/функций вашей камеры.

13. Стабилизация изображения — основная настройка камеры для настройки

Мы не можем исключить стабилизацию изображения из этого руководства по настройке камеры . Это очень полезная настройка камеры , которая позволит вам снимать с рук на более длинных выдержках.

Усовершенствованные цифровые камеры и объективы предлагают первоклассные функции стабилизации изображения, так что вы можете использовать их в определенных ситуациях: скорость.

• Стабилизация изображения Выкл. : Очень важно отключить эту настройку камеры , когда вы снимаете на штативе или другой устойчивой поверхности, чтобы избежать размытости снимков.

13. Настройка камеры для стабилизации изображения

Как включить/выключить стабилизацию изображения

Вы можете изменить эту настройку фотосъемки камеры из меню/функций вашей камеры, а в некоторых объективах – из корпуса объектива.

14. HDR/DRO — креативная настройка камеры

Это значительно новая настройка камеры , предназначенная для создания на камере изображения с высоким динамическим диапазоном.

Хотя это хорошая идея, камеры еще недостаточно хороши для создания автоматических HDR-изображений, поэтому, если вы хотите добиться естественного вида HDR на своих изображениях, я советую отключить HDR/DRO и создать этот эффект в постобработке. обработка или использование специального плагина, такого как HDR Pro из Nik Collection .

14. Настройка камеры HDR/DRO

Как активировать/деактивировать настройку камеры HDR

Вы можете изменить эту настройку фотосъемки из меню/функций вашей камеры.

Заключение

Как вы видели в этом руководстве по настройкам фотографии , существует множество важных настроек камеры , чтобы узнать, хотите ли вы получать наилучшие изображения.

Все это хорошие настройки камеры , но есть настройки камеры для разных видов фотосъемки , поэтому не стесняйтесь использовать все это в качестве общего справочника.

Я рекомендую освоить три основных регулятора камеры (диафрагма, скорость затвора, ISO), так как они окажут наибольшее влияние на ваше окончательное изображение. Важно изучить основные кнопки и колеса камеры и то, что они делают , поэтому выходите за рамки теории и применяйте их на практике, это лучший способ понять их!

Если вы хотите, чтобы лучше разбирался в настройках камеры , ознакомьтесь с нашими статьями о конкретных настройках камеры (или загрузите наше руководство по основам фотографии в формате PDF ) и, если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять их в комментариях!

11 советов фотографам, которые хотят снимать на пленку

В 2008 году компания Polaroid объявила о прекращении производства пленки внутри компании. Но, казалось бы, из ниоткуда, австриец по имени Флориан «Док» Капс налетел и купил последний оставшийся завод по производству Polaroid в Нидерландах за 180 000 евро. Его миссия состояла в том, чтобы вернуть кино с грани смерти. Он назвал это «Невозможным проектом».

Более десяти лет спустя цель Капса не кажется такой уж невыполнимой. За прошедшие годы компания представила на основной рынок новые пленки и камеры. Вы, вероятно, знаете его по нынешнему названию: Polaroid Originals. Что касается самого Капса, он тоже пошел дальше, сосредоточив свои усилия на съемной пленке. В этом году PDN назвала его одним из восьми «Ангелов-хранителей аналоговой фотографии».

Пленочная фотография увековечивает прошлое, но она также представляет будущее. По мере того, как все больше компаний внедряют новые аналоговые инструменты, становится все более очевидным, что пленка неподвластна времени. Самый старый из сохранившихся негативов датируется 1835 годом. Вы можете найти последние фотографии из фильмов в социальных сетях по таким популярным хэштегам, как #FilmIsNotDead и #ShootFilmNotMegapixels. Это прямое свидетельство устойчивости среды.

В честь возрождения фильма мы собрали эти краткие советы по переходу на аналог.

Попробуйте как можно больше кинопленок

Начало работы с пленкой немного похоже на поход в магазин сладостей. Ваш выбор пленки будет определять цвета, яркость и зернистость ваших изображений. И лучший способ учиться — это методом проб и ошибок.

Два года назад агентство TIME взяло интервью у шести легендарных фотографов и составило список лучших фотопленок, от 35-мм монохромных вариантов, таких как Kodak Tri-X 400, до широкоформатных пленок, таких как Kodak Portra 160. Ilford HP5+ 400 и Fomapan 400 также могут быть хорошими вариантами для начала, в то время как Lomography Color 400 и Fuji Pro 400H также являются некоторыми вариантами сплошного цвета.

Попробовав все варианты, загрузите свой любимый и изучите его как свои пять пальцев. Изучите, как он работает в различных условиях (яркий солнечный свет, пасмурная погода, интерьер и т. д.) и как вы можете максимально использовать его.

Начните с дешевой пленки и камер

Пленочная камера для начинающих не должна стоить целое состояние. Получите удовольствие от прочной, но доступной по цене камеры 35 мм или 120 мм. Если вы хотите оставить свои варианты открытыми, вы можете начать с аренды или одолжить камеру у друга.

Может возникнуть соблазн начать с редкой и дорогой фотопленки, но это не лучший вариант для практики. Сохраните их на потом и выберите что-нибудь подешевле для изучения и тестирования различных настроек.

Выберите объектив с постоянным фокусным расстоянием

Для ручной 35-мм пленочной камеры лучше всего начать с 35-мм или 50-мм объектива. Конечно, доступны зум-объективы, но работа с фиксированным фокусным расстоянием поможет вам сориентироваться. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием предлагают более широкую апертуру и обеспечивают лучшее качество за те же деньги. Они просты в использовании, особенно если вы делаете все вручную. Если вам нужно увеличить масштаб, просто подойдите ближе к объекту. Это сработало для Картье-Брессона в 1940 лет, а работает до сих пор.

Экспозиция для теней

Если вы привыкли снимать на цифру, вы знаете, что нужно экспозицию для светлых участков. С негативной пленкой все наоборот: хотя она отлично улавливает эти блики, иногда с трудом удается сохранить детали в тенях.

Недоэкспонирование также может привести к получению тонких негативов, которые, в свою очередь, дают зернистые и плоские отпечатки. Так что ошибайтесь в сторону переэкспонирования — если только вы намеренно не стремитесь к темному, недоэкспонированному виду, как иногда делал Стив Маккарри, используя Kodachrome.

Получите экспонометр

Новые пленочные камеры часто поставляются со встроенным экспонометром, но если вас интересует классическая винтажная камера, вам, вероятно, придется купить внешнюю камеру или загрузить приложение для экспонометра. , например Pocket Light Meter, на вашем телефоне.

Если вы забыли люксметр дома, просто воспользуйтесь правилом «Солнечных 16». Если вы находитесь на улице в погожий день, вы, как правило, получаете хорошую экспозицию, устанавливая диафрагму на f16 и скорость затвора на величину, обратную ISO (или ближайшую к ней). Например, если вы снимаете на 100-скоростную пленку, выдержка будет либо 1/100, либо 1/125 секунды.

Ведите учет своих снимков

При первых нескольких рулонах не забудьте записать настройки: диафрагму (число f), выдержку и светочувствительность пленки (ISO). В большинстве случаев это единственный способ сохранить свои метаданные. Если ваши фотографии темные и недодержанные, то вам нужно поэкспериментировать с пленкой с более высокой чувствительностью, более длинной выдержкой или более широкой диафрагмой.

Photomemo — хороший бумажный вариант, если вам нужен специальный журнал, или вы можете использовать приложение, такое как PhotoExif, которое позволяет вам отслеживать с помощью телефона.

Дайте себе аналоговое задание

Каждый раз, когда вы тестируете новую пленку, давайте себе проект. Может быть, вы каждый день фотографируете разных пешеходов по дороге на работу или присматриваете за классическими старинными автомобилями. Учебник фотографа от Aperture содержит сотни забавных заданий, которые помогут развить ваше воображение, а некоторые из них — например, «сфотографировать объект на каждую букву алфавита» — идеально подходят для практики.

Ваша цель не обязательно будет заключаться в том, чтобы создать лучшую работу, а в том, чтобы довести ее до конца от начала до конца. Сдаваться не вариант. Когда вы закончите, распечатайте контрольные листы и сохраните их вместе с негативами. Вам захочется оглянуться на них, когда пройдет время, и вы найдете свою точку опоры.

«Толкайте» свою пленку, но делайте это ответственно

В большинстве случаев лучше всего установить ISO-метр камеры на ту же чувствительность, что и на коробке с пленкой. Но не всегда. Например, если вы обнаружите, что снимаете в темном ночном клубе только на пленку со светочувствительностью 400, вы можете «подтолкнуть» ее, установив измеритель камеры на ISO 1600. Лучше всего она работает с черно-белой пленкой и использовалась время от времени. -время некоторыми из величайших представителей жанра, включая Гарри Виногранда.

Продавливание пленки приведет к увеличению зернистости и контрастности, поэтому используйте ее с осторожностью. Продвинутую пленку нужно проявлять дольше, поэтому важно помнить каждый раз, когда вы это делаете. Если вы не занимаетесь разработкой самостоятельно, сделайте пометку, чтобы сообщить об этом в лабораторию (некоторые могут брать больше, но это зависит от обстоятельств). Кроме того, имейте в виду, что вы не хотите менять свой ISO в середине ролика, так как все это будет разработано сразу.

Примите свои несчастные случаи на пленке

«Большинство фотографов всегда почти суеверно верили в счастливую случайность», — писала Сьюзен Зонтаг в своем 19-летнем дневнике. 77 книга О фотографии .

Когда дело доходит до пленки, то, что на первый взгляд кажется «ошибкой» — например, непреднамеренная утечка света или даже неудача в фотолаборатории, — может вдохнуть новую жизнь в обычное изображение. Если вам случится стать жертвой одного из этих счастливых случайностей, вспомните, как это произошло, и посмотрите, сможете ли вы воспроизвести это намеренно.

Держитесь за свою старую пленку или пленку с истекшим сроком годности

Здравый смысл подсказывает нам выбрасывать любую просроченную пленку, но в наши дни это стало модным: более полумиллиона фотографий с тегом #expiredfilm в Instagram. «День просроченного кино» был учрежден в 2015 году и с тех пор проводится каждый год. Использование пленки с истекшим сроком годности может быть серьезной авантюрой, особенно если она не хранилась должным образом, но именно это делает ее освежающей и веселой.

Испорченная пленка обычно дает перенасыщенные цвета и сюрреалистические туманные эффекты, напоминая нам, что фотография — это тактильное, материальное занятие, уязвимое для недостатков и удач. Просто следите за своим ISO, так как пленка со временем теряет чувствительность, и ее светосила, скорее всего, будет отличаться от указанной на упаковке.

Подсказка: если вы хотите продвинуться еще дальше в область экспериментов, вы можете замочить пленку (с истекшим сроком годности или нет) в различных растворах. Кислые жидкости, такие как апельсиновый сок или кофе, дают самые впечатляющие результаты, но не забудьте сообщить в лабораторию, если вы сделали что-то сумасшедшее.

Обрабатывайте пленку самостоятельно

Более 75% пользователей пленки, недавно опрошенных британским производителем Ilford, говорят, что они обрабатывали свою пленку самостоятельно. Это не всегда возможно, но это то, что вы должны попробовать хотя бы раз, особенно если вы снимаете в черно-белом режиме.

Фильм о том, как запачкать руки и понять химию, а у B&H Photo есть отличное руководство, которое поможет вам начать работу дома. Вам понадобится емкость для проявки, несколько пластиковых катушек, мерные чашки или мерные стаканы, термометр, а также проявитель, закрепитель и вода.

No related posts.