Как фотографировать портрет зеркальным фотоаппаратом: Как фотографировать портрет в помещении и на улице — Независимое театральное объединение "Зрительские симпатии"

Содержание

Учимся снимать портрет при свечах на зеркалку Nikon или Canon

Довольно давно, может год тому назад, когда я бродил по лабиринтам торгового центра, мне на глаза попался стеллаж с декоративными свечами. Я вспомнил, что хотел как-то попробовать научиться снимать портрет при волшебном свете. Купил тогда два набора свечек, но они так и валялись в шкафу долгое время, поскольку я понял, что фото при свечах невозможно снять качественно без светосильного объектива. И вот, пару недель назад, друзья пригласили меня сфотографировать их собаку. По случаю фотосессии при естественном свете от окна, я попросил товарища одолжить мне на денёк его светосильный фикс Nikkor 50/1.4G, который он купил для такой же, как у меня зеркальной камеры Nikon D5100 body. В первый же вечер, мы с женой решили опробовать полтинник на съемках портретов при свечах.

Какие настройки выставлять на зеркальной камере, чтобы фотографировать при свечах

Если вы – новичок в фотоделе, рекомендую сначала прочитать мой бесплатный урок фотографии о том, как выдержка, светочувствительность и диафрагма влияют на экспозицию (см.

ссылку в конце статьи). Там есть пример портрета, снятого вечером на центральной площади города Сан Кристобаль Де Лас Касас в Мексике со штатива, при съемке которого были условия, близкие к тем, что мы будем обсуждать сегодня: очень мало света, а объект съемки – живые люди, которые не могут долгое время находиться в неподвижном состоянии. Поэтому придется максимально открыть диафрагму, чтобы на матрицу попадало больше света. Но в комнате так темно, что, даже выставив на объективе Nikkor 50/1,4G апертуру f/1.4, мы, все равно, не сможем обеспечить минимальную выдержку.

И при диафрагме F=1.4 и фокусном расстоянии ФР=50 мм глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) будет всего несколько сантиметров. Если модель повернет голову, то велика вероятность, что один или оба глаза не попадут в зону резкости. А портрет с мутными глазами – брак. Поэтому я побоялся снимать фото при свечах на открытой апертуре — фотографировал при f/2.

Мы знаем, что лучшее качество изображения получается при минимальных значениях ИСО 100 единиц. Но при таких настройках у меня получались слишком длинные выдержки. Поэтому решил выставить ISO 800, при котором, как мне кажется, цифровые шумы находятся еще на приемлемом уровне. При этом, выдержки получались в диапазоне 1/8-1/13 секунды.

Из упомянутого в самом начале урока фотографии по выбору настроек для фотоаппаратов Никон и Кэнон мы знаем, что рекомендуемое минимальное время экспозиции при съемке неподвижных объектов с рук на зеркалки с относительно небольшим количеством пикселей (Nikon D3100, D5100 или Canon 600D) рассчитывается по формуле В=1/ФР (где ФР — фокусное расстояние объектива в момент съемки) и В=1/(2*ФР) – для зеркальных камер с мелкими пикселями (Nikon D5200, D5300 и т.п.). Таким образом, снимая портрет при свечах с рук на камеру Nikon D5100 и светосильный фикс Nikkor 50/1,4G, мы должны обеспечить время выдержки – не менее 1/100 секунды. На примере фотографии из Сан Кристобаль де Лас Касас видим, что при определенных условиях этим правилом можно пренебречь. Например, если при фотографировании мы будем использовать штатив, а фотомодель сможет стоять неподвижно и не моргать глазами, то время выдержки можно увеличить.

Все фотографии в данном фотоуроке сняты со штатива Sirui T-2204X с головкой G20X. Ниже вы увидите наши примеры фото при свечах – времени экспозиции 1/8 секунды оказалось достаточно, чтобы снять резкие кадры.

Во избежание микросмаза все фотографии, снимаемые в условиях недостаточного освещения (натюрморты, ночной пейзаж, салют, съемки в пещере, фотки молний), нужно фотографировать, используя режим «автоспуск с задержкой» или спуск пультом ДУ. Во время сегодняшней фотосессии мы воспользовались вторым вариантом: пультом дистанционного управления (как он выглядит можно посмотреть в статье «Что подарить фотографу на Новый год и другие праздники»).

Мой опыт фотографирования портрета при свечах на Nikon D5100

Чтобы свет от свечей был более равномерным, желательно, чтобы их в вашей студии было большое количество. К сожалению, жена не дождалась, когда же я, наконец, приглашу ее на фотосессию при свечах и сожгла половину упаковки вместе с ароматизированными палочками. Поэтому в нашем распоряжении было лишь 8 свечек. А чем меньше у нас источников света или, когда они сконцентрированы в небольшом пространстве, тем более жесткими получаются тени на фотографиях.

Для сглаживания этого эффекта я решил установить слева от объекта съемки бронзовый отражатель (если вы читали мой обзор алюминиевого штатива Sirui R-2004 в деревне Нижняя Синячиха и смотрели видео, представляете, какой золотистый оттенок придает фоткам лайтдиск).

Фото 1. Как научиться фотографировать. Слева — бронзовый отражатель. По краям стола еще установлены свечи, не попавшие в кадр. Фотоаппарат Nikon D5100 body; объектив Nikon 50mm f/1.4G; параметры съемки — f/2; В=1/4с; ISO 800, ФР=50 мм; способ замера экспозиции – точечный; расстояние до объекта фокусировки 2 метра, режим съемки – приоритет диафрагмы «А»

Да! Описывая настройки камеры для съемки портрета при свете свечей я забыл упомянуть, что на фотоаппарате Nikon D5100 (ну или на вашем Canon EOS 600D или Кэнон 1100Д следует выставить) был установлен мой любимый режим «Приоритет апертуры», обозначаемый на колесике управления камерой буквой «А». Фокусировка осуществлялась вручную через поворотный экран, замер экспозиции – по точке.

Наведение на резкость пришлось делать в мануальном режиме, так как в темноте фотоаппарат не мог сфокусироваться. Перешел в Live View, увеличивал изображение до максимума, джойстиком сдвигал картинку так, чтобы на мониторе были видны глаза фотомодели и вращал медленно кольцо фокусировки до тех пор, пока не попадал в ГРИП. В этот момент просил жену замереть на пару секунд.

В уроке фотографии по настройкам зеркалок Никон и Кэнон для съемки концертов мы подробно рассмотрели, почему возникла необходимость переключить режим замера экспозиции из «по матрице» в «по точке». Когда мы фотографируем портрет при свечах, у нас похожая ситуация: нам нужно, чтобы фотоаппарат замерил экспозицию по модели, а не по чёрному фону.

При съемке первого портрета использовалась такая схема освещения: три свечи – те, что в кадре; две свечки слева и три справа (они – за рамками изображения). Также слева установлен отражатель золотистой стороной к модели.

На мой взгляд, на этом фото – самый приятный, рассеянный свет, хорошо подходящий для съемки портрета. Но не нравится, что на заднем плане видна штора. Уже давно, для съемки натюрмортов в квартире, я грозился купить черную ткань, которую можно было использовать и для съемки портрета при свечах, да не доходят руки… Скрепя сердцем, пришлось убрать лайтдиск слева и поставить его черной стороной сзади, в качестве фона.

Фотография 2. Параметры съемки портрета при свечах: f/2, В=1/6с, ИСО 800, расстояние до объекта съемки – 2,4 метра. Тушка Nikon D5100 и фикс Nikon 50/1.4G

Теперь задний план у нас пропал в темноте (помните из урока по съемке цветов на черном фоне, что количество света падает пропорционально квадрату расстояния?), правда, освещение стало жестче.

Первые два портрета со свечами сняты за столом, в лакированной поверхности которого отражаются руки нашей модели. Мне это не понравилось, решил постелить скатерть.

Фото 3. Пример портрета при свечах, снятого на фотоаппарат Nikon D5100 и полтинник Nikkor 50/1.

8 G. Уроки фотографии для начинающих фотографов. Настройки камеры: F=2, 1/4 секунды, ISO=800, расстояние до точки фокусировки 1,8 метра

Естественно, все примеры фотографий, представленные в сегодняшнем фотоуроке, сняты без использования вспышки. Внешней у меня нет (но я бы и не включал ее, чтобы не портить свет), а внутреннюю – никогда не использую, так как она портит изображения, выдавая плоское освещение.

Также, нужно отметить, что все фото в данном бесплатном уроке фотографии сняты в формате RAW и прошли последующую обработку. Фон на оригинальных снимках, все равно, слегка просматривался. Я его затемнял по схеме: -4 Ev, маска -4 Ev, 0 Ev. Подробнее о нем можно прочитать в статье «Как снимать цветы на черном фоне».

При постобработке возникла трудность с подбором баланса белого. Дело в том, что я нигде не смог найти рекомендации, какую температуру выставить для портрета при свечах. Если беру пипетку и кликаю на серый объект, фото получается с белым светом – теряется очарование освещения от огня. В Интернет можно найти информацию, что свет от свечей имеет температуру 1500-2000 К, но тогда фотка тоже получается белой, а не тёпло-желто-оранжевой. В результате, просто выставил в редакторе цветовую температуру 5000 кельвин.

Вот – NEF снимка с оригинальным изображением. Может кто-то лучшую обработку предложит? Понятно, что при работе над женским портретом следует снизить Clarity на коже, чтобы скрыть недостатки, убрать круги под глазами, сделать более сочными губы… Но я такие страсти пока делать не умею (или ленюсь?)…

Еще на этом снимке я выделил маской глаза и прибавил Exposure, Clarity и Sharpness (экспозиция, четкость и резкость).

Теперь снимем портрет семейной пары при свечах.

Фотография 4. Как настроить камеру для съемки фотографий при свете свечей: f/2; В=1/8s, светочувствительность 800, расстояние 2,4 метра. Кроп Никон Д5100. Портретный объектив Никон 50/1,4 Г. Фотоуроки для начинающих фотолюбителей.

Не, так – слишком серьезно… Улыбка поможет сделать любую фотографию светлее…

Фото 5. Урок фотографии. Съемка при свечах. От улыбки станет мир светлей… Настройки камеры Nikon D5100 с объективом Nikon 50mm f/1.4G: F=2; 1/8; ИСО 800

Раньше я уже отметил, что данные примеры фотографий при свечах, снятые на фотоаппарат Никон Д5100 и полтинник Никкор 50/1.4G, получены с использованием карбонового штатива Sirui T2204X.

Попытались снять поцелуй на камеру. Оказалось, что — это не так и просто: либо смешные, либо фривольные кадры получаются… 😉

Фотография 6. Школа фотографов. Портрет на кропнутую фотокамеру Nikon D5100 и портретный объектив Nikkor 50/1.4G. Уроки для новичков. Чай вдвоем… F=2,5; 1/13s

Нужно сказать, что мы с женой не пьем крепких напитков, поэтому дома нет ни коньяка, ни виски. Пришлось залить в рюмки чай…

Тут я вспомнил, что скоро уже придет к нам Новый год. Нужно же снять новогодний портрет при свечах!

Фото 7. Урок фотографии. Камера Никон Д5100 + фикс Nikon 50mm f/1.4G AF-S Nikkor. С приближающимся Новым годом, Други мои! Настройки: апертура 2,2; 1/5 секунды, ИСО-800

Видите, здесь источники света собраны в две небольшие группы, что привело к образованию жестких теней. Однозначно, нужно бы еще расставить свечки по сторонам от объекта съемки.

Наши физиономии, наверное, уже вам надоели? Ну, тогда – фотка свечей без людей в кадре.

Фотография 8. Как научиться фотографировать на зеркальный фотоаппарат. Не погладите скатерть перед фотосъемкой, получите некрасивые складки в кадре. Пример фото на кропнутую зеркалку Nikon D5100 с фиксом Nikon 50mm f/1.4G.

А это – та новогодняя свечка, что я держу на фото №7 выше, снятая уже при свете ламп накаливания.

Фото 9. Учимся фотографировать на зеркалку. Пример фото на Nikon D5100 + портретник Nikkor 50mm f/1.4G. Новогодняя свеча.

Какие я сделал выводы после попытки снять красивый портрет при свечах

Определенно, без светосильного объектива не обойтись. Применение моего репортажного зума Nikkor 17-55/2,8 на 50 мм даже при диафрагме f/2.8 уже потребовалось бы увеличить выдержку раза в три, либо существенно повысить ИСО. Но тогда появились бы шумы.
Применение лайт-диска или любого другого отражателя, как и ожидалось, позволяет получить портрет с более мягкими тенями.
Так же, желательно иметь в распоряжении больше свечек – и свет будет мягче, и, возможно, можно будет опустить ISO.
Надо работать над композицией. Художественное фото представляет на суд зрителя какую-то историю, случившуюся до нажатия кнопки «спуск», либо после… Зритель додумывает сам сюжет… А у меня – просто люди смотрят на свечи…

Кстати, не обязательно снимать портрет при свечах в полной темноте. Вот фото, которое сфотографировал мой друг Михаил на зеркалку Nikon D5100 с объективом Sigma 18-250 года два назад.

Фотография 10. Портрет со свечой, снятый на зеркалку Nikon D5100 и объектив Sigma 18-250… Фото не резкое то ли, потому что не правильные настройки выбраны, то ли — фотограф был в не кондиции…

К сожалению, EXIF не сохранился. Помню, что снимал он в JPEG. Фото нерезкое, видимо, потому, что выдержка оказалась длиннее, чем 1/ФР, необходимые для съемки чёткой фотографии с рук. Если бы он использовал штатив, возможно, фотка получилась бы не размытой.

Кстати, скоро придут новогодние праздники. Возможно, мой фотоурок можно применить и для настройки камеры при съемке бенгальских огней…

На этом заканчиваю свой бесплатный урок фотографии. Напоминаю, что совершенно не возбраняется делиться данной статьей в социальных сетях и размещать ее у себя в Живом Журнале, нажимая на кнопки соцсетей внизу страницы.

В начале фотоурока я рассказал, что объектив Nikkor 50/1,4G одолжался для фотосессии с собакой моих друзей. В следующей статье мы с вами посмотрим примеры портретов милашки Бэтти, снятых в домашней фотостудии с естественным светом от окна. Объектив, надо сказать, замечательный. Я загорелся…

На сайте есть еще бесплатные уроки фотографии, которые, надеюсь, могут заинтересовать начинающих фотографов – владельцев зеркалок Nikon и Canon, ровно, как и беззеркалок Sony.

	Как фотографировать цветы на черном фоне. В этом фотоуроке можно наглядно увидеть, как отражатель, даже представляющий собой простое полотенце, может смягчить тени на фотографии.		Почему не получилось бы снять портреты со свечами на тёмный, не светосильный объектив (например, на КИТовый Nikkor 18-105/3.5-5.6) можно понять, прочитав пояснения к статье с примерами фото, снятых на Никон Д5100 на концерте.
	Посмотрите, какие режимы следует выставлять на фотоаппарате, когда мы фотографируем салют или фейерверки. Скоро – Новогодние праздники, понадобится информация.		Рассказ о съемке натюрморта в кладовке, в условиях очень низкого освещения. Результаты, по-моему, довольно неожиданны, красивы.
	Общий урок по настройкам зеркальных камер и беззеркалок, также как и тех компактных фотоаппаратов, что позволяют их изменять. В фотоуроке приведены примеры фотографий, снятых в разных условиях и поясняется, почему были выбраны те или иные параметры съемки.		12. Чтобы снять автопортрет мы использовали штатив Sirui T-2204X с головкой G20X. Посмотрите 12-ю главу из отчета о поездке за рулем по Мексике в 2012 году. Мы с женой получили интересные фотографии, снимая самих себя на Nikon D5100 KIT 18-55 со штатива.
	Примеры портретов, снятых на более дешевую версию полтинника – на Nikkor 50/1.8G и младшую зеркалку Nikon D3100 можно посмотреть в статье «Детская фотосессия Екатерины из Воронежа».		Мы сегодня с вами говорили о том, что для предотвращения смаза на фотографии, снимаемой в условиях слабого освещения, требуется использовать автоспуск или пульт ДУ. В статье про подарки для фотографов на Новый год и другие праздники я показал, как выглядит пульт дистанционного управления.

10 советов по настройке фотоаппарата для портретной фотографии

В этой статье я дам вам 10 советов по настройке фотокамеры для создания отличных портретов. Используйте их, но сперва тестируйте, экспериментируйте и делайте необходимые поправки перед каждой фотосессией в новом месте.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти советы относятся к ситуации, когда вы контролируете освещение, и оно постоянно (не меняется), а камера и объект неподвижны.

Вот краткое изложение того, что вы узнаете.

Настройки и оборудование для съемки портретов.

Объектив — чтобы модель на портретных снимках получилась более красивой и пропорциональной используйте объектив, имеющий фокусные расстояния в диапазоне 85-135 мм

Штатив — используйте его, когда вы и объект съемки не двигаетесь.

Пульт дистанционного управления или тросик спуска затвора – Используйте, когда применяете штатив.

Режим съемки — Снимайте в ручном режиме или режиме приоритета диафрагмы Av (A).

ISO – низкое значение, в диапазоне 100-400, порой необходимо значение поднять, если требуется более короткая выдержка.

Режим фокуса — автофокус, установите точечный автофокус по центральной точке и желательно используйте заднюю кнопку для фокусировки (подробнее про нее в данном уроке).

Серийная или покадровая съемка – одиночная покадровая съемка.

Диафрагма – в диапазоне f/2 и f/4 для одиночного портрета (фон будет размываться) или f/5.6-f/8 для групповых портретов.

Выдержка — не длиннее 1/200 при съемке с рук или 1/15 на штативе (выдержка должна быть короче если фотографируете детей).

Баланс белого — выберите подходящую предустановку для условий освещения, которые вы имеете на момент съемки, или настройте пользовательский баланс.

Давайте рассмотрим каждый из них более подробно.

1. Какой объектив использовать

Объектив с ФР 17 мм — голова модели странной формы, искаженная.

Объектив с ФР 70 мм — обратите внимание, теперь в кадре меньше заднего плана, и лицо модели имеет более нормальную форму.

Если вкратце, то для получения хорошего портрета крупным планом вам нужен так называемый “Короткий телеобъектив” Фокусные расстояния от 85 мм избавят лицо модели от искажений.

Телеобъектив сжимает перспективу, то есть как бы приближает задний план к модели, а также позволит его размыть, если это необходимо, и самое главное не искажает лицо портретируемого. Использование широкоугольного объектива не обязательно плохо, но он исказит ваш объект и может сделать его лицо вытянутым.

Если вы снимаете портрет не крупным планом, и хотите показать модель в окружающем ее пространстве по пояс или в полный рост, или же снимаете групповой портрет, то умеренного широкоугольного объектива может быть хорошим выбором.

ФР 27 мм (для полнокадровой камеры), ISO 400, f/5.0, 1/30”. Умеренно широкоугольный объектив позволил мне показать окружение портретируемого.

ФР 105 мм, ISO 800, f/4, 1/200”. Использование большего фокусного расстояния покажет меньше фона и сделает лицо портретируемого более соответствующим действительности.

2. Используйте штатив

Когда я говорю своим ученикам про использование штатива для портретной фотографии, то часто сталкиваюсь с недопониманием и вопросом, ЗАЧЕМ?

Многие фотографы считают, что использование штатива ограничивает их творческий потенциал. Но я расскажу вам две причины, по которым я рекомендую использовать его в некоторых случаях, ну а использовать его вам или нет, решайте сами.

Во-первых, использование штатива заставляет вас замедляться.

Порой это необходимо!

Вам будет проще проверить все настройки, проанализировать свет и сделать пробный снимок. Поверьте, вы получите лучшие результаты, когда вы немного замедлитесь и подумаете, прежде чем нажать кнопку спуск.

Во-вторых, вы можете выбраться из-за камеры и сойтись лицом к лицу с моделью.

Если вы хотите получить наилучшие эмоции модели и установить с ней взаимопонимание — это чертовски сложно сделать, когда вы не можете посмотреть в глаза портретируемому.

Используйте штатив для лучшего зрительного контакта и связи с вашей моделью.

Сделайте несколько снимков без штатива, попросив модель начать позировать. А теперь попробуйте установить камеру на штатив, сфокусируйтесь на модель, выставьте все настройки и просто общайтесь с моделью. Вовлеките модель в разговор и сделайте несколько кадров. Смотрите, какие изображения лучше, в каком случае более натуральнее эмоции? Но что еще более важно, спросите модель, в каком случае ей было комфортнее фотографироваться.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не забудьте отключить функцию стабилизации изображения при использовании штатива. Это может привести к смазанным кадрам, именно так ведет себя стабилизатор, когда камера закреплена на шативе.

3. Используйте пульт для спуска затвора

Использование пульта дистанционного спуска затвора поможет получить более четкие кадры, избегая сотрясения камеры при нажатии кнопки спуск.

Данный совет работает с советом №2. Кроме того установив штатив, вы также можете использовать более длинную выдержку (при условии, что вы фотографируете взрослого человека, дети, как правило, постоянно шевелятся).

Вы можете добиться лучших результатов, не прячась за камерой, а это очень важно при фотографировании детей.

Дети лучше откликнутся на ваше лицо, чем на объектив.

4. Снимайте в ручном режиме

Какой режим камеры выбрать для портретной съемки — это ваш следующий важный шаг.

Я расскажу вам, какие режимы я использую для разных ситуаций, не только для портретной съемки. Это довольно просто на самом деле — просто следуйте этим рекомендациям:

Если ваша камера установлена на штатив, снимайте в ручном режиме.
При съемке с рук снимайте с приоритетом диафрагмы.

Я следую этому примерно в 95% случаев.

Я использую штатив так же для съемки с брекетнигом по экспозиции для создания HDR, для ночной съемки, а также для любой съемки с длинной выдержкой.

Для большинства повседневных съемок, таких как уличная фотография или съемка в путешествии — я снимаю в режиме приоритета диафрагмы. Единственное исключение, при котором я перехожу на режим приоритета выдержки это съемка с проводкой.

Теперь про ручной режим. Как я уже упоминал выше, использование штатива заставляет вас замедлиться. То же самое происходит и при работе в ручном режиме, так что использование штатива и ручного режима хорошо работает вместе.

Кроме того, использование ручного режима дает вам еще один плюс — это то, что вы сами устанавливаете все настройки, и они не изменятся, даже если освещение или другие факторы меняются вокруг вас.

Это также означает, что у вас будут действительно одинаковые настройки для каждого кадра в серии, что бывает очень важно, т.к. при использовании режима приоритета диафрагмы, даже небольшое смещение камеры может привести к смене выдержки.

Эта серия снимков прямо из камеры — здесь нет никакой обработки. Обратите внимание на выдержку и постоянство цветовых тонов. Это Мириам, я сделал ее портрет на крыльце ее дома, на Кубе. В следующем году я вернулся, посетил ее дом и передал ей несколько напечатанных снимков!

Если вы работаете в портретной теме (будь, то коммерческая съемка или просто съемка друзей, постоянное качество снимков серии делает вам большой плюс.

Когда вы показываете своим моделям изображения на вашем ЖК-экране, экспозиция будет везде едина. Вы будете выглядеть более профессионально, даже если вам этого и не хочетсяJ

Другая побочная выгода в том, что у модели будет больше уверенности в вас и ваших способностях. В следствие вам будут больше доверять.

Это также может означать, что они более охотно работают с вами над разными позами и идеями, открываются и дают вам отличные эмоции для портретов.

Это может показаться мелочью, но доверие вашей модели бесценно!

Это один из мох любимых кадров из той серии. Я провел цветотональную коррекцию этого кадра, а затем просто применил эту обработку к другим кадрам серии в Lightroom, это еще один громадный плюс съемки в ручном режиме.

5. Какое ISO выбрать?

Для портретов вы хотите получить максимально возможное качество изображения.

Поэтому значение ISO нужно установить, как можно ниже, чтобы избежать лишнего шума на фотографиях.

Для лучших результатов держитесь в диапазоне ISO 100 — 400. Но опять же, смотрите чтобы была использована пригодная выдержка, которая не даст смаз при съемке с рук.

Если ваше изображение размыто из-за движения модели или камеры, то не имеет значения, насколько оно бесшумно.

Я предлагаю вам начать с ISO 400 и уменьшить его или увеличивать по мере необходимости. Это означает, что, если вы снимаете в тени, при слабом освещении или в помещении с использованием света от окна, вам, вероятно, придется увеличить его. Не бойтесь использовать ISO 800 или даже 1600, если это необходимо. Но помните, что вы также можете открыть диафрагму, если освещения недостаточно.

Это было снято в помещении при слабом освещении при ISO 1600, f/4 на 1/200”. Я использовал объектив 24-105 мм f/4, поэтому не мог открыть диафрагму шире. И чтобы сделать выдержку короче я использовал более высокое ISO.

Это “танец с бубном”, который вам нужно совершить, чтобы найти правильный баланс трех элементов экспозиции (ISO, диафрагма и выдержка). Настроив один, вам придется компенсировать другие, регулируя их. До съемки всегда делайте несколько тестовых снимков и просмотрите их на своем ЖК-дисплее, прежде чем начинать фотосессию.

Убедитесь, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы исключить сотрясение камеры при съемке с рук, и движение объекта съемки при использовании штатива. Смотрите пункт № 9 ниже для получения дополнительной информации о выдержки.

6. Режим фокусировки

Используйте точечный автофокус желательно по центральной точке, ведь он самый точный, не позволяйте камере выбирать, на чем фокусироваться.

Всегда фокусируйтесь на глазах модели. Если один глаз ближе к камере, чем другой, сфокусируйтесь на ближнем.

ISO 200, f/2.8, 1/400. Я сфокусировался прямо на ее глазу, который был ближе всего к камере. Другой немного не в фокусе при такой диафрагме. Если бы сфокусировался на втором глазу, то ближний был бы не в фокусе, из-за этого снимок был бы испорчен.

Также с точки зрения настроек фокусировки, выберите Single Shot (AF-S), а не непрерывный (Servo или AF-C). Нужно, чтобы автофокусировка блокировалась на объекте, та как мы рассматриваем съемку неподвижных объектов.

Кроме того, полезным будет настроить фотокамеру для фокусировки на задней панели кнопка AF-ON. По сути, это пользовательская настройка, при которой вы убираете функцию автофокуса с кнопки спуска затвора и назначаете ее на задней панели камеры. Подробнее об этом в этой статье.

Преимущество этого способа заключается в том, что вам не нужно каждый раз фокусироваться, если вы и ваш объект не двигаетесь. Вы можете заблокировать фокус на модели. Если вы немного двигаетесь или приближаетесь к модели, просто перефокусируйте и снова заблокируйте его.

Зафиксируйте фокусировку на объекте и снимите, используя кнопку фокусировки AF-ON на задней панели камеры. Настройки: ФР 17 мм, ISO 100, f/9,0 с 1/5 секунды (с использованием штатива).

Поскольку камера в условиях низкой освещенности может попросту не сфокусироваться на объекте, фокусировка может просто елозить туда-сюда, и вы пропустите стоящий кадр.

7. Серийная или покадровая съемка?

Совет прост, используйте покадровую съемку. Вам не нужно использовать режим серийной съемки и снимать 4-8 кадров в секунду. Ваша камера не пулемет, а вы не занимаетесь спортом.

Учитесь снимать покадрово, нажимая кнопку спуска затвора тогда, когда вы видите хорошее выражение лица вашей модели.

Съемка большого количества кадров не даст вам лучших результатов в портретной съемке, проверено не раз.

Режим серийной съемки часто фиксирует закрытые глаза и странные выражения лица. Как-то раз получил 30 фотографий (снятых в режиме серийной съемки) группового портрета, и ни в одном кадре глаза каждого человека не были открыты, и выражение лица некоторых было странным.

Избегайте соблазна включить режим серийной съемки и снимайте по одному кадру за раз. Хорошо, когда потом будет меньше фотографий для редактирования.

Занимайтесь с моделью или с группой людей, говорите с ней или с ними. Нажмите кнопку спуск, когда увидите что-то хорошее.

Будьте разборчивы, ждите подходящих моментов.

8. Какую диафрагму использовать

Я мог бы дать вам здесь универсально правило, например, «Всегда снимайте портреты на f/5.6», но я не буду этого делать. Я дам вам отправную точку, а затем вам нужно подумать и принять решение для вашей ситуации.

Для портретов одного человека установите диафрагму между f/1.8 и f/4. Если у вас нет объектива, который так широко открывает диафрагму, инвестируйте в старый добрый 50 мм f/1.8. Он недорогой, но очень даже неплох. Использование такой широкой диафрагмы поможет вам сделать фон размытым и менее отвлекающим.

Будьте осторожны при съемке с слишком открытой диафрагмой, такой как f/1.8 или даже f/1.4, если конечно ваш объектив ее поддерживает. Глубина резкости настолько мала, что вы должны быть очень точными с фокусировкой, и у вас могут получиться резкие глаза, а нос и уши могут не попасть в глубину резкости и будут размыты. Если так и происходит, то выберите диафрагму чуть уже f/2.8 или f/4.

Снято на f/1.8, 1/250”, ISO 400, в качестве демонстрации.

Теперь поближе — посмотрите, насколько мала глубина резкости у этой диафрагмы? Это только ее резкий глаз, и даже не весь глаз! А мы должны получить его идеально резким

f/1.8, 1/400”, ISO 400 — объектив 85мм. Хороший размытый фон на этой диафрагме, отлично, правда?

сХорошо, только тогда, когда вы фокусируйтесь на глазах модели

f/2,8, 1/125”, ISO 400, объектив с ФР — 85 мм.

Это кроп изображения выше. Поскольку модель была обращена к камере прямо, при f/2,8 я смог поместить в ГРИП оба глаза.

Для портретов пары или групп используйте более узкую диафрагму, чтобы все уместились в ГРИП, f/5.6 или f/8 обычно вполне подходит. Кроме того, следите за тем, как вы располагаете людей в группе, важно чтобы они не располагались слишком далеко друг от друга. Держа всех рядом примерно в одной и той же плоскости, вы можете легко снимать с f/5.6 и получить всех резкими.

f/5,6 при 1/250”, ISO 400

f/4.5 при 1/125”, ISO 400. Я поместил их ближе друг к другу, чтобы открыть диафрагму чуть шире.

9. Какую выдержку использовать

В пункте № 5 выше я упомянул, что вам нужно убедиться, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы изображение было четким. Подумайте о минимальной выдержке, которую вы можете использовать, снимая с рук, а также о том, насколько длинную выдержку можно установить, снимая со штатива.

Штатив будет держать камеру неподвижной на любой выдержке, даже на одну секунду или дольше. Но каковы шансы, что ваша модель не будет двигаться в это время? Так что выбирайте выдержку в зависимости от вашей сцены.

Снято с рук при ISO 500, f / 4.5 при 1/125”

Если вы работаете со взрослым или подростком, и они могут оставаться относительно неподвижными, вы, вероятно, можете опускаться до 1/15 или даже 1/8 секунды. В общем просто попросите модель быть относительно неподвижной при таком условии, как правило это необходимо только в условиях с низкой освещенностью.

Но если вы работаете с детьми или несколькими людьми в группе используйте более длинную выдержку. Начните с 1/125 или короче и отрегулируйте при необходимости. Если вы получаете размытые изображения человека – сделайте выдержку короче. Если вы не хотите регулировать диафрагму — вам нужно увеличить ISO (Смотрите пункт №5).

10. Баланс белого

Я рекомендую выбрать одну из предустановок баланса белого на вашей камеры, например, дневной свет или тень. Выберите тот, который наиболее соответствует условиям освещения. При съемке со светом из окна сделайте пробные снимки и посмотрите, какой из них выглядит лучше всего, на каком оттенок кожи более естественней.

Здесь используется предустановка “Тень”

Здесь также используется предустановка “Тень”, чтобы добавить золотой свет к изображению.

Конечно я могу ошибаться, но на мой взгляд люди выглядят лучше в теплых оттенках, чем в холодных с синеватым оттенком кожи.

Почему я рекомендую использовать предустановку вместо использования автоматического баланса белого (AWB) по тем же причинам, чтобы снимать в ручном режиме. Последовательность и постоянство от одного кадра к другому. Кроме того, нейтральный оттенок не всегда лучший вариант для портретов — теплый — лучший выбор. AWB делает оттенок нейтральным.

Вы также можете установить ручной баланс белого, используя серую карту, если ваши условия освещения не меняются. Но вы будете должны повторить установку, если вы двигаетесь или свет смещается, или меняется.

Ручной баланс белого был установлен для этого кадра.

AWB имеет тенденцию подбирать цветовые оттенки в одежде людей, деревьях или чем-либо еще вокруг модели на изображении. Он пытается нейтрализовать эти цвета, но иногда он ошибается.

Снимайте в формате RAW

При съемке в формате RAW у вас будет больше свободы для регулировки экспозиции и баланса белого после съемки. Но, следуя пунктам №4 и №10, ваши изображения должны быть практически одинаковыми по тону и экспозиции на протяжении всей фотосессии. Это облегчит вам постобработку, и вы скажете себе спасибо, что вам не нужно обрабатывать каждый в отдельности.

Установив правильные настройки в фотокамере, вы делаете себе меньше работы при постобработке. Плюс в том, что вы сможете быстрее уйти от компьютера и получить больше времени для фотографирования.

Заключение

Если вы примените эти советы для портретной фотографии, ваши снимки станут лучше, даже если вам кажется, что все эти советы вы знали.

Есть ли у вас свои приемы и фишки? Если да, то поделитесь с нами в комментариях.

Источник

Перевод: profotovideo.ru

9 этапов ручной настройки фотоаппарата

Независимо от разновидности съемки: портрет, макрорежим, пейзаж или групповое фото, фотографу необходимо уметь обращаться с фотоаппаратом так, чтобы качество снимков оказывалось на высоте каждый раз, а кадры требовали минимум постобработки.

Автоматический выбор опций, “вшитый” в каждый фотоаппарат, справляется с задачей не всегда: фотохудожники, профессиональные фотографы, а также новички, любящие экспериментировать, должны уметь настроить фотоаппарат вручную.

К тому же настраивая фотоаппарат самостоятельно, игнорируя авторежимы, владелец техники получит возможность создавать удивительные эффекты и добиваться, чтобы изображение выглядело именно так, как он задумал.

Не хотите копаться в опциях, чтобы ничего не испортить, но хотите уметь правильно и самостоятельно настроить фотоаппарат – читайте эту статью. Мы рассмотрели основные ручные настройки, рассказали, зачем они нужны и как ими пользоваться.

Обязательные настраиваемые величины

Чтобы получить качественную фотографию, которая порадует фотографа четкостью, цветовой сбалансированностью и натуралистичностью, необходимо грамотно настроить баланс белого. Эта величина поможет отобразить цвета на фотографии так, как это нужно пользователю.

Регулировка экспозиции призвана затемнить или осветлить фотографию. Функция пригодится в момент съемки, которая осуществляется в темное время суток, а также при слишком ярком свете: солнечные блики не “засветят” кадр.

Важно: экспозиционный замер матричного типа автоматически прорабатывает все цвета с максимумом реалистичности. Но этот автопараметр встречается только в фотоаппаратах зеркального типа.

К тому же фотографу следует правильно сфокусироваться на объекте, чтобы выделить его, как основной. Регулируя расстояние фокуса, пользователь меняет угол обзора, помещая таким образом в кадр большое изображение, например, отдаленный пейзаж, или же маленькое – фотография цветка, насекомого, снежинки с близкого расстояния – макрофото.

Интересно: у компактных фотокамер фокусировка регулируется с помощью клавиш/опций “+” и “-” (“ближе”/дальше”), а у зеркалок и системных фотоаппаратов настройка осуществляется с помощью специального кольца, вмонтированного в объектив.

Немаловажно для качественной фотографии – правильно настроить выдержку, которая поможет создать детализированный кадр ночью, “поймать” объект фотосъемки в движении, чтобы получить картинку без шлейфа.

Фотографу необходимо позаботиться и о диафрагме, ведь грамотно установленные параметры – классная глубина резкости: пользователь получает возможность осветлить фотографию, сконцентрироваться на ключевом объекте, при этом размыть фон.

Перед тем, как начать снимать, фотографу обязательно следует проконтролировать показатели чувствительности устройства к свету. Эти показатели настраиваются в зависимости от степени освещенности пространства, в котором работает фотограф.

Внимание: при сверхярком свете чувствительность можно оставить на минимальной отметке, а в темноте – выбрать близкое к максимальному значение: четкость и проработка каждой детали, отсутствие артефактов обеспечены.

Читайте также: Как выбрать профессиональный фотоаппарат: 11 шагов к успеху

Настройка фокусировки

Несмотря на то, что каждая из современных фотокамер оснащается опцией, которая “ловит” фокус автоматически, в некоторых ситуациях, например, при создании снимков в “макро”, фотографы вынуждены фокусировать объектив на предмете съемки самостоятельно, чтобы задать фокус с точностью.

Когда фотограф работает в плохом освещении: во время туманной погоды, на вечеринке с запущенной дым-машиной, автоматически срабатывающая функция, которая наводит фокус, не “цепляется” за объект, так как все предметы, попадающие в поле зрения оптики выглядят одинаково размытыми.

Пользователь определяет фокусировку вручную и при создании серии фотографий, которые захватывают динамично движущиеся объекты: животных, спортсменов, участвующих в соревновании, танцоров.

4 шага, чтобы “приручить” фокусировку

Найдите на объективе переключатель из “автоматики” в режим ручного контроля AF\MF или A\M. Передвиньте его в M (MF).
Аккуратно поворачивайте фокусировочное кольцо, расположенное на объективе, параллельно просматривая и контролируя степень резкости в видоискателе. Проделывайте эти манипуляции до тех пор, пока четкость кадра не станет удовлетворительной.
Снимаете ночью – воспользуйтесь шкалой расстояния, нанесенной на оптику. Она поможет определить дистанцию.
Оцените снимок, просмотрев отснятое фото на дисплее: увеличьте картинку, чтобы убедиться, что резкость фотографии достигла максимума.

Читайте также: Основные неисправности зеркальных фотоаппаратов. Диагностика 5 типичных поломок

Настройка баланса белого

Чтобы добиться естественной трансляции цветов, а также оттенков на фотографии, следует отрегулировать эту величину еще до съемки: в противном случае (особенно это касается фотографов, снимающих в jpeg) постобработка поможет всего лишь чуть-чуть.

Контроль баланса белого (ББ) цвета осуществляется с помощью белого листа бумаги, который крепится на объектив.

5 этапов настройки ББ:

Переключите оптику в ручной режим и прислоните белый бумажный листок/платок к линзе объектива.
Направьте фотоаппарат на снимаемый объект и сделайте фотографию.
Переключите объектив обратно в авторежим.
В меню фотокамеры выберите опцию, предназначенную для самостоятельного настраивания ББ и подтвердите выбор.
Найдите отснятый с белым листом кадр и проверьте в меню, определена ли ручная настройка.

После того, как пользователь отрегулировал параметры, процессор фотоаппарата сохранит снимок-эталон как образец, что позволит не настраивать балансировку в одинаковых условиях заново, причем при съемке в любом формате. Когда освещение изменится, фотографу достаточно лишь повторить вышеописанную процедуру.

Интересно: если нет под рукой белого листа, воспользуйтесь полиэтиленовым пакетом чистого белого цвета (без цветных рисунков и надписей) и наденьте его на объектив. Пакет должен быть плотным настолько, чтобы сквозь него было трудно читать надписи, нанесенные на фотокамеру.

Читайте также: История изобретения фотоаппарата: 5 любопытных фактов

Настройка экспозиции

Чуть выше мы говорили о том, что “тренога”, без которой не выйдет хорошей экспозиции, а значит, и хорошего кадра – состоит из выдержки, апертуры и показателей светочувствительности, ведь для каждой фотографии необходимо конкретное количество света.
Если экспозиция в порядке – четкость и натуралистичность изображения – тоже. С помощью этих трех экспозиционных обозначений контролируется доза потока света, направленного в объектив.

Важно: параметры светочувствительности регулируются лишь в тех случаях, когда пользователь не имеет возможности менять настройки апертуры и выдержки.

Апертура

Компонент конструктивной части объектива – диафрагма/апертура – элемент, который позволяет задавать размер пропускающего свет отверстия на матрицу или пленку. Меняя экспозиционные ступени (регулируя диаметр отверстия), фотограф не только осветляет/затемняет кадр по мере надобности, но и добавляет художественных эффектов.

Благодаря апертуре пользователь контролирует показатели, относящиеся к глубине резкости (ГР) пространства, которое изображается на фотографии. Открытая по максимуму диафрагма позволяет достичь наименьшей ГР, что позволяет выделить снимаемый фотографом предмет или объект и размыть фон. Максимально “распахнутая” диафрагма применяется в портретных фотосессиях.

Напоминание: не забывайте ухаживать за оптикой, чтобы сохранить ее способность к созданию крутых фотоснимков.

Чтобы каждый элемент на фотографии выглядел максимально четко и детализировано, диафрагму, наоборот, закрывают. Такой прием используют, снимая групповые кадры, пейзажи.

Внимание! Слишком открытая диафрагма приводит к размазанной фотографии, а чересчур закрытая – к тому, что пылевые частицы, которые находятся на матрице, будут заметны в кадре цифровых фотокамер. Чтобы этого не произошло – настраивайте это значение со всей скрупулезностью.

Читайте также: Топ-6 лучших фирм производителей фотоаппаратов — рейтинг 2017

Выдержка

Временной интервал, на который затвор открывается, чтобы пропустить свет на чувствительный к нему компонент называется выдержкой. Как и в случае с апертурой фотокамеры, чем дольше створки затвора держатся открытыми, тем больше света проникает в кадр.

Показатели этой величины отображаются в миллисекундах и секундах. Минимальное значение, в отличие от максимального, непостоянная – зависящая от расстояния фокуса.

Выбирая короткий интервал срабатывания затвора, фотограф останавливает момент, чтобы заснять падающую каплю воды, несущуюся на большой скорости машину.

При выборе длинного варианта пользователь сделает хорошее фото в движении: следующая за объектом камера “поймает” его, поэтому он останется в резкости, а фон – размоется.

Световая чувствительность

ISO – величина, которая отображает чувствительность пленки/матрицы к свету. Этот показатель связан прямым образом с шумом: чем чувствительнее компонент фотокамеры к свету, тем больше шумов (у пленки больше зернистость).

Важно: при минимальных значениях шумы не заметны, а при максимальных – придется использовать шумоподавляющие программы.

Интересно почитать: Nikon D3400 — зеркалка, которая всегда на связи

Ручные режимы для настройки экспозиции:

Чтобы не наткнуться на слишком засвеченные или, наоборот, черные снимки, поиграть светом и создавать художественные эффекты, фотографу следует воспользоваться специальными опциями, предполагающими контроль экспозиции вручную.

Ручной режим М

Этот набор опций предназначен для профессионалов, снимающих для журналов, и фотохудожников. М позволяет фотографу всласть поэкспериментировать и раскрыть творческий потенциал. К тому же если пользователь определил настройки правильно – редактировать фотографии на компьютере не придется.

Воспользовавшись встроенным экспонометром, фотограф сможет достаточно быстро подобрать нужную ему для конкретного фото и серии фотографий экспозиционную пару, состоящую из апертуры и выдержки. Когда экспопара выставлена правильно – показатели замера экспозиции будут находиться в нулевых пределах.

Важно: выбирая значение экспопары не спешите: создайте несколько фотографий “на пробу”, а потом – корректируйте, если требуется.

Вращая колесико настроек, расположенное на фототехнике, пользователь управляет выдержкой, а добавив к вращению колеса всего одно движение – нажатие клавиши, которая находится на расположенной в верхней части устройства панели, фотограф отрегулирует диафрагму. Такая тонкая настройка поможет даже малейшим движением добиться нужного фотографу значения.

Внимание! Если фотограф определил экспозицию наобум, не учел показатели экспонометра или использовал их на другой сцене, то фотографии получатся слишком засвеченными, темными или размытыми. Если же снимки выходят некачественными, но фотограф настроил все без ошибок – ему необходимо обнулить экспозиционную коррекцию.

Приоритет диафрагмы А

Выставляя эту опцию, фотограф задает нужное значение диафрагмы, а фотоаппарат подбирает выдержку автоматическим образом, что сохраняет экспозиционные настройки. Этот вариант позволяет контролировать апертуру, устанавливая нужные экспозиционные значения для разных ситуаций: съемки портрета, пейзажных фотосетов.

Приоритет выдержки S

Противоположен вышеописанному А-режиму. Это означает, что пользователь устанавливает значения выдержки вручную, а фотокамера автоматически раскрывает диафрагму, подстраивая ее под выдержку. Такая приоритетная функция поможет фотографу приостановить движение объекта, отобразить динамичность сцены на фотографии.

Эта опция выручит пользователя и во время съемки без штатива. Она поможет избежать дрожания фотокамеры и предупредит размытие кадра: фоторедактор (например, Adobe Photoshop Elements 9) не понадобится.

Бонус: чтобы быстро откорректировать экспозицию, подстроить баланс оттенков белого, чувствительность матрицы к свету, а также чтобы управиться со вспышкой – воспользуйтесь программным авторежимом Р. Выбрав эту опцию, фотограф сможет запросто настроить все вышеперечисленные величины вращением колеса и парой кнопок.

Интересно почитать: Полнокадровая камера Nikon D5: все лучшее для профи

Резкость

Многие цифровые фотокамеры дают пользователям возможность контролировать уровень резкости для фотоснимков, сохраняющихся в JPEG (например, как у CANON IXUS 177), пока камера их обрабатывает.

Новички считают, что максимальные показатели резкости – оптимальны для качественных и детализированных фотографий. Однако, слишком контрастирующие между собой края объектов будут выглядеть неестественно. Если же применять наименьший показатель, то мелкие детали, попавшие в кадр, выйдут расплывчатыми.

Поэтому ручная регулировка – лучший выход. Постепенно и медленно увеличивая или, напротив, снижая резкость, пользователь добьется идеального баланса, а сохранив настройки для нужных объектов при определенных параметрах: освещении, расстоянии, фотограф получит отличную серию снимков.

Читайте также: Как выбрать зеркальный фотоаппарат: 5 параметров

Если фотограф не пользуется треногой, то дрожание изображение в момент фотосъемки ему обеспечено, если, конечно, он снимает не на экшн-камеру или не выбирает большую выдержку.

Правило: чтобы получить детализированное, а не размазанное изображение во время работы с фотоаппаратом в руках, необходимо применять скорость срабатывания затвора равную минимум 1 секунде, поделенной на фокусировочное расстояние. Так, если пользователь работает с объективом, обладающим 100-миллиметровыми параметрами (к примеру, Canon EF 100 mm f/2.8 USM Macro), то величина должна составлять 1/100 секундам.

Это правило подходит для работы с фотокамерами, оснащенными полноразмерными матрицами. Для кроп-фотоаппаратов, увеличивающих фокусное расстояние, учитывайте этот фактор, чтобы не ошибиться. Так, если кроп-фактор равен 1,2, то для хорошей фотографии следует выбрать выдержку 1/120 секунд.

Длинная выдержка поможет пользователю заморозить движущийся объект: размывая фоновые, оставить “главного героя” в фокусе. Большая выдержка пригодится фотографам, работающим на спортивных соревнованиях: она поможет не упустить важный момент.

Во многих фотоаппаратах выдержка достигает максимального значения в полминуты. Такой вариант пригодится, чтобы “поиграть” с льющейся водой, снять многоплановый пейзаж, например, ночную трассу.

Читайте также: 10 лучших зеркальных фотоаппаратов — Рейтинг 2017 года

Синхронизация фотовспышки

Изначально фотоаппараты устанавливают на включение вспышки в начале экспозиции. Это удобно в момент короткой выдержки, а также тогда, когда камера и/или предмет съемки находятся в неподвижном положении.

Когда же объекты движутся, запущенная в начале экспозиции вспышка портит фотографию. Вот в чем соль: размывающееся изображение, которое идет вслед за снимаемым пользователем предметом, уходит вперед него – находящегося в резкости и грамотно экспонированного. Из-за этого создается эффект обратного направления движения: на фото кажется, что предмет движется задом наперед.

Эту проблему решает синхронизация вспышки со второй, а не первой, как стоит по умолчанию, шторкой. В фотоаппаратах эта функция обозначается как Rear Sync. С ее помощью вспышка сработает не в начале, а в конце экспозиции, благодаря чему фотограф запечатлит движущийся объект как надо и в должном качестве.

Так, размытие движущегося на большой скорости объекта зафиксируется после него, а не перед. Пользователь получит естественное изображение и подчеркнет быстроту движения. А когда понадобится заснять статичный предмет, синхронизацию можно переставить на первую шторку.

Читайте также: Факты о фотоаппаратах, которые Вас точно удивят

Уменьшение шумов при долгой экспозиции

Понижающая шум функция (например, как у SONY Alpha 5000 + 16-50) заглушит явные пиксели, избавит фотографию от артефактов. Включенное шумоподавление сравнивает главное изображение, выбранное фотографом, с полностью черным кадром. Опция убирает его шумы, что позволяет получить детализированное фото в высоком качестве.

Чтобы создать кадр для вырезания шумов, фотокамера использует столько же времени на экспозицию, как и при создании главной картинки. При этом затвор остается закрытым, что препятствует попаданию на датчик света.

Важно: таким образом фотоаппарат записывает специальный, а не случайный шум, который вызывается сменой пиксельной чувствительности и виден на длительной выдержке.

Результатом применения функции, предназначенной для подавления шума во время длительной экспозиции, является двукратное увеличение временного интервала, который требуется для обработки и сохранения фотографии.

Нетерпеливых новичков этот факт смущает, поэтому они отключают эту опцию. Этого делать не стоит хотя бы потому, что уровень шума растет по мере разогревания датчика при длительной съемке (на фотосессиях, мероприятиях). Поэтому хотя бы несколько “черных” заготовок сделать придется, чтобы получить красочный снимок и не возиться, обрабатывая фотографии на ноутбуке.

Интересно почитать: Обзор фотокамеры Sony Alpha 7 II: полный кадр и стабилизация

Настраивая фотокамеру вручную, фотограф получает огромное поле для деятельности с возможностью в полной мере проявить фантазию. Контролируя значения обязательных величин, пользователь создает эффекты, которые сокращают время на постобработку, дают возможность почти не обрабатывать готовые снимки в фоторедакторе, установленном в планшет или лэптоп. Чтобы стать профессионалом, нужно уметь пользоваться опциями, которые контролируются вручную, правильно.

Смотрите видео

Как правильно снимать ночью без вспышки или как фотографировать в темноте без штатива. А также со штативом, с вспышкой и без

Съемка ночью или в темноте. О, да.

Это то, о чем меньше всего думают, покупая фотокамеру и то, к чему очень быстро приходят. Ночная съемка так романтична.

Технически, съемка с рук в темноте несложна, но есть ряд существенных ограничений, которые ее низводят до уровня невозможности исполнения или неприемлимости по качеству:

Длинная выдержка из-за слабого освещения
Высокое ISO из-за длинной выдержки
Цифровой шум из-за высокого ISO

Как «правильно» фотографируют ночью начинающие фотографы

Нетребовательные юные фотографы поднимают встроенную вспышку и с упоением щелкают затвором, ослепляя всех вокруг. Более внимательные, не обязательно более опытные, недовольно хмурят брови при виде плоских лиц, красных глаз и неестественного гротескного освещения.

Другие, начитавшиеся фотоблогов c ответами о том, как фотографировать и уже прикупившие штатив, внезапно обнаруживают, что внешне неподвижные люди очень даже подвижны при съемке на длительной выдержке. Привет смазанным фотографиям и штативу Манфротто за бешенные деньги. 🙂

Третьи радостно задирают ISO, особенно, если зеркальный фотоаппарат позволяет поднять ИСО до over 25к+, и потом печально вздыхают, глядя на безнадежно испорченные цифровым шумом фотографии.

Четвертые сталкиваются с некорректным автофокусом. Вроде наводиться фотокамера, но не туда и не так как-то, в общем-то. Или же вообще отказывается фокусироваться.

Это те основные проблемы, что посетят нашего фотографа, пытающегося что-то сфотографировать ночью или просто в темноте. Однако, радует то, что эти проблемы вполне решаемы, ежели подойти умеючи.

Итак:

Заводя разговор о ночной фотосъемке нужно знать, что существует два основных фотоаксессуара, что очень сильно облегчают ночную фотосъемку. Это:

Вспышка. Внешняя или встроенная
Штатив

И сейчас мы поговорим о том, как фотографировать ночью при их наличии и отсутствии. И, раз вы начинающий фотограф, то начнем мы с их отсутствия.

Как фотографировать ночью без вспышки

При подобной фотосъемке у начинающего фотографа есть следующий выбор в том, как фотографировать:

При помощи штатива
При помощи высокого ИСО(ISO)

Суть сводится к тому, чтобы обеспечить выдержку на фотоаппарате, достаточную для того, чтобы исключить смазанную фотографию.

Что произойдет, если поднять ИСО при съемке ночью?!

Поднимая ИСО, вы можете уменьшить выдержку до того значения, что позволит вам получить четкий снимок, без шевеленки или смазывания.

Этот метод хорош всем, за исключением одного момента:

Поднятие ИСО приводит к появлению большего количества цифрового шума и чем хуже матрица вашего фотоаппарата, то тем сильнее будет и цифровой шум на фотографии.

К слову сказать, поднятие ИСО всегда приводит к появлению и усилению цифрового шума. Без разницы, когда и как вы фотографируете: днем или ночью.

Как снимать ночью или в темноте со штативом?!

Самое разумное, что вы можете сделать, коль возжелали что-то пофотографировать в потемках это использовать штатив.

Штатив может быть любым: дорогим или дешевым, с поворотной головкой или без. Его задача сводится лишь к обеспечению полной неподвижности фотоаппарата при ночной фотосъемке. Да, собственно, и не только ночной.

Благодаря штативу можно использовать любые длинные выдержки, что позволит вам ваш цифровой фотоаппарат, совершенно не опасаясь смаза или шевеленки на кадрах. У вас не будет никакой необходимости в поднятии ИСО.

Иначе говоря, если вы фотографируете при помощи штатива, то ИСО можно устанавливать в его минимальное значение.

Если штатива нет т.е. вы совсем уж начинающий фотограф, то можно использовать любую подходящую для укладки фотокамеры поверхность и обеспечения ее неподвижности при фотосъемке.

Как фотографировать ночью со вспышкой?!

Для начала вы должны понимать, что любая вспышка, будь хоть она навесная или встроенная, способна осветить лишь на сколько-то метров и стало быть, осветить вспышкой весь московский Кремль не получится.

Вспышки хороши при ночной фотосъемке портретов, небольших интерьеров или зданий и тому подобного. В общем, всего того, на что хватит освещения от этой самой вспышки.

Сам процесс ночной фотосъемки при помощи вспышки прост.

Подняли встроенную / включили и настроили внешнюю и фотографируйте себе на здоровье. Как правило, любая вспышка Кенон/Никон/Пентакс/Сони/Самсунг прекрасно работает в автоматическом или полуавтоматическом режиме на родной для себя фотокамере, что очень облегчает жизнь начинающему фотографу.

Подробности же использования фотовспышки описаны в инструкции к вашему фотоаппарату или самой вспышке, а про использование вспышки при съемке портретов ночью мы поговорим чуть дальше.

Как снимать ночью без штатива

Как уже указывалось, попытки позаниматься фотографией в темное время суток чреваты длинной выдержкой, а не гопниками, как вы могли бы подумать. Увы и ах, но у начинающего фотографа существует только два варианта для фотосъемки ночью и без штатива т.е. с рук:

Использовать высокое ИСО
Использовать вспышку

Проблемы, которые порождают обы этих варианта ночной фотосъемки уже рассмотрены чуть выше.

Как фотографировать портреты ночью на цифровой фотоаппарат

В основном используется три варианта того, как можно снимать портреты людей или просто самих людей ночью:

С использованием встроенной или внешней вспышки
С использованием высокого ISO
С использованием штатива и вспышки

Съемка портрета ночью с использованием вспышки

При использовании встроенной вспышки «в лоб», вы получите достаточно плоское освещение и соответственно плоские лица своих друзей. Эффект красных глаз и резкие тени идут комплектом к фотографии, сделанной подобоным образом.

В целом, ощущения от подобных фотографий ужасны и посему, я категорически не рекомендую использовать встроенную вспышку.

Гораздо лучше ночные портреты получаются при использовании внешней вспышки с поворотной головкой т.е. вспышку можно направлять в разные стороны и оперировать при этом отраженным от какой-либо стены или потолка светом, что дает более мягкое и лучшее освещение портрета.

Проблема внешних вспышек заключается в том, что они достаточно дорогие. Вспышки Кенон/Никон с поворотными головками стоят достаточно дорого. Стоимость вспышек Пентакса вообще вгоняет в тихий ужас.

Ситуацию с вспышками спасает китайский производитель вспышек марки YongNuo.

Но здесь имеется другая проблема: большая часть моделей вспышек YongNuo требует ручную настройку, что налагает более высокие требования к навыкам начинающего фотографа. Как минимум: знание экспозиции, экспопары и съемки в мануальном режиме на фотоаппарате.

Как фотографировать ночью на высоком ИСО

При фотосъемке, через установку высокого ISO, можно получить вполне неплохой снимок, который будет иметь право на жизнь и который сохранит всю естественность освещения на фотографии.

Однако, будьте уверены в том, что фотосъемка в темноте, через поднятие ISO, занятие не для слабонервных фотографов, ибо обилие цифрового шума на снимке будет колоссальным, особенно, при съемке на дешевый цифровой фотоаппарат типа цифрозума или мыльницы.

И стало быть можно предположить вывод, что ночью, с высоким ИСО, хорошо снимают только продвинутые фотоаппараты с светосильной оптикой. В принципе, можно и не предполагать, ибо это так и происходит.

Запомните: если вы используете штатив, то у вас нет необходимости в установке высокого ИСО при любом виде фотосъемок.

Как снимать портреты людей ночью, используя штатив и вспышку

Теперь мы подошли к самому главному: как сфотографировать хороший портрет ночью?!

Из заголовка вы уже поняли, что нужно использовать штатив и вспышку. Проблема же это подхода к фотосъемке кроется в том, что необходимо проработать самого портретируемого и все то, что его окружает. Особенно, задний план.

И вид ночной съемки, что позволяет все это, получил название «фотосъемка с медленной синхронизацией» по «передней или задней шторке». Вы устанавливаете фотоаппарат на штатив, настраиваете экспозицию для проработки заднего плана и включаете режим медленной синхронизации по задней шторке.

Что произойдет при подобном способе фотосъемки?!

Фотоаппарат проэкспонирует задний план и в последний момент выдержки включит вспышку автоматически, что и позволит вам получить четкий портрет человека на переднем плане, без смаза и шевеленки.

Можно проделать все тоже самое, но полностью в мануальном режиме на фотоаппарате. Как правило, это позволяет получить фотографию с лучше проработанными тенями и освещением.

Фотографируем портрет в полностью мануальном режиме со штативом и вспышкой

Выполняется сия фотосъемка следующим образом:

Устанавливаем фотоаппарат на штатив
Выбираем мануальный режим съемки на фотокамере и подбираем экспозицию для проработки заднего плана или фона.
Подбираем мощность вспышки для достаточного освещения человека на переднем плане.
Включаем режим медленной синхронизации по задней шторке
Устанавливаем таймер на фотоаппарате и жмем спуск на фотоаппарате.

Вспышка не должна быть излишне мощной. Нам необходимо лишь подсветить человека, не сильно отрывая его от заднего плана визуально. Описание того, как включается режим медленной синхронизации на вашем фотоаппарате, вы можете обнаружить в его же инструкции.

Это самый действенный и эффективный способ фотосъемки ночью, что гарантирует получение качественного ночного портрета человека без смаза, шевеленки и низким уровнем цифрового шума из-за отсутствия необходимости задирать ИСО.

Комбинировать же высокое ISO, вспышку и штатив бесполезно, ибо своей сутью они все противоречат друг другу.

По традиции фотоблога, про фотографию из статьи:

Это один из первых моих снимков, что я сделал ночью. Фотосъемка осуществлялась глубокой ночью в полностью мануальном режиме фотоаппарата без вспышки и штатива.

Отсутствие штатива я компенсировал укладкой фотоаппарата на какое-то ограждение. Не столь удобно, как со штативом, но неподвижность фотоаппарата при съемке была обеспечена и стало быть, задирать при съемке ИСО не было необходимости.

Подбор экспозиции позволил получить проработанное лунное освещение на горах, на самом заднем плане. К слову сказать, это проработка настолько смущает неопытных фотографов, что они принимают сию линию гор за какой-то дефект обработки снимка.

Использование длинной выдержки размыло поверхность воды, но я подбирал ее таким образом, чтобы все же сохранить небольшую рябь волн на воде.

Бонус для тех, кто дочитал до сего места. Обратите внимание, что все огни на фотографии обладают вытянутыми лучами, подобно звездам.

Подобный эффект можно получить при использовании закрытой диафрагмы т.е. диафрагменное число находится в пределах 12-16, и чем больше вы закроете диафрагму, тем сильнее будут вытянуты лучи.

В целом же, получилась вполне себе неплохая интересная фотография, снятая в ночное время. Романтичненько так.

Как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом: рекомендации

Здравствуйте, уважаемые читатели! С вами вновь, Тимур Мустаев. Скорее всего, вы стали счастливым обладателем зеркального фотоаппарата и у вас появилось немалое количество вопросов, ответы на которые лень искать в мануале. Верно?

Что ж, возьму на себя тяжелую ношу проводника в мир качественной фотосъемки и открою вам несколько секретов.

Но все же, на сколько бы вам не было лень, обязательно, очень детально изучите руководство к вашей фотокамере. Поверьте, моему опыту, с вашего мануала, вы узнаете много интересного. В конце статьи, я рекомендую видео курс, который наглядно поможет разобраться со своей зеркалкой!

Первым делом поговорим об управлении, без этих азов сложно будет понять, как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Из-за внушительных размеров тушки (боди) (так называется зеркальный фотоаппарат без объектива), держать камеру следует немного иначе, чем цифромыльницу: правая рука должна располагаться на рукоятке, а левая поддерживать противоположный нижний угол.

Режимы фотокамеры

Данное положение позволит при необходимости менять фокусное расстояние и переключать основные режимы, которые на разных камерах немного отличаются, так одни имеют аббревиатуры «M; A; S; P», характерны для Nikon, другие – «M; Av; Tv; P», для Canon.

На начальном этапе изучения зеркального фотоаппарата настоятельно не рекомендую фотографировать в авторежиме, поскольку вы не сможете контролировать камеру в определенных условиях съемки и уж тем более извлекать из этого какой-то урок.

Этот режим является штатным и используется зачастую, когда возникает необходимость что-то быстро отснять, не вникая в общую композицию кадра.

Программный режим (P)

Лучше поэкспериментируйте с программным режимом «P», отличающимся от «Авто» возможностью самостоятельно настраивать светочувствительность (ISO).

ISO – обозначает чувствительность матрицы к свету, чем выше его показатель, тем светлее кадр. Но стоит помнить, что высокое ИСО сопровождается появлением неблагоприятных шумов.

Золотая середина чувствительности к свету колеблется в диапазоне 100-600 единиц, ну здесь опять же, все зависит от вашей фотокамеры.

Режим приоритета диафрагмы (A или Av)

Следующий режим, удостоенный должного внимания, является режим приоритета диафрагмы – «Av» («А»), главной изюминкой которого является контроль над уровнем резкости (ГРИП). В этом режиме вам подчиняется диафрагма, а остальные параметры настройки выставляет сама камера.

Благодаря ему, можно получить красивый размытый фон с эффектом боке, при использовании объективов с минимальным показателем F, например, объектив Nikon 50mm f1,8 или Canon 50mm f1,8, в зависимости какой у вас фотоаппарат.

Также при съемке пейзажей или макро данный режим будет очень полезен, потому как для достижения детализации диафрагма должна быть прикрыта.

Режим приоритета выдержки (S или Tv)

Режим приоритета выдержки в отличие от предыдущих режимов позволяет управлять выдержкой вручную, задавая при этом любые возможные значения. Остальные параметры фотокамера устанавливает автоматически. Для большинства зеркалок пределом выдержки является 1/4000 секунд, в продвинутых и более дорогих – 1/8000 секунд

Например, распространенные Canon 600d, Nikon D5200, D3100, D3200 имеют значение от 30 до 1/4000 с.

Режим «Tv/A» используется для съемки динамики во время проведения спортивных мероприятий, а также без использования штатива.

Выдержка – это время открытия затвора для пропуска света на матрицу фотоаппарата. Чтобы получить резкие кадры, нужно использовать наиболее короткую выдержку. Длинная, в свою очередь, используется, когда необходимо запечатлеть движение объекта.

Например, во время съемки течения воды на длинной выдержке можно получить красивый кадр с плавным переходом капель в струю.

Ручной режим (М)

Ручной режим «М», используется профессионалами фотосъемки, как правило, в студиях или иных сложных, стесненных условиях. Он позволяет контролировать все допустимые параметры и расширяет возможности для создания творческой фотографии. Однако, если вы услышите от кого-то: «Снимай только в режиме «М»», бегите без оглядки от этого человека, он желает вам зла!

Во-первых, снимая в режиме «М» вы потратите все свое свободное время на настройку, упустив при этом свет.
Во-вторых, сделаете тысячу кадров, из которых будет всего один удачный – черный квадрат Малевича.

Ручной режим открывает большие границы, но для новичков, этот режим достаточно сложный. Начинайте с предыдущих режимов и постепенно дойдёте и до М.

Так как остальные режимы зеркалки используются крайне редко, такие как макро, портрет, пейзаж и так далее, как любителями, так и профессионалами, я не буду заострять на них особого внимания и перейду к следующему пункту.

Практические советы при фотосъемке на зеркальный фотоаппарат

Всегда проверяйте уровень заряда перед проведением фотосессии. В идеале, приобретите запасную батарею или батарейный блок.
Форматируйте карту памяти, предварительно сбросив фото на компьютер. Свободная флешка позволит избежать повреждений данных и возникновения ошибок, а также избавит вас от тягот ручного удаления фото, при нехватке места.
Проверьте настройки фотоаппарата, а именно разрешение снимков. Если планируете дальнейшую ретушь, то снимайте в RAW+JPG, если нет, то ограничьтесь одним JPG, отдав предпочтение качеству L.
Во избежание смазывания кадров, приобретите качественный штатив и чередуйте съемку с рук и при помощи треноги.
Обращайте внимание на линию горизонта, она не должна иметь завалов и наклонов. Многие зеркалки оснащены вспомогательной сеткой, помогающей в данной ситуации, она условно накладывается на снимок и видна на ЖК-экране.
Не злоупотребляйте режимом автофокусировки, нужно уметь пользоваться и ручным, поскольку некоторые объективы попросту не имеют «авто».
Делайте несколько кадров одновременно, даже во время съемки статичных предметов, чтобы не упустить наиболее удачный.
Приобретите различные светофильтры, они достаточно упрощают жизнь и минимизируют время обработки.
Не бойтесь изменять баланс белого, хватит уже пользоваться автоматикой.
Проводя фотосъемку зимой обязательно ориентируйтесь на погодные условия, избегайте минусовых температур, поскольку перепад температур приведет к образованию конденсата, как на тушке камеры, так и внутри. Это чревато повреждением электроники, и может привести к полной неисправности техники. Но если все-таки Остапа понесло, перед тем как занести камеру в тепло, укатайте ее тканью, или не вынимайте из сумки по приходу из улицы часа два.

Вот, собственно, и все основные тонкости съемки на зеркальную технику. Практикуйтесь, и уверяю вас, хороший результат не застанет себя ждать.

Напоследок, как и обещал. Видео курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» (если у вас НИКОН) или «Моя первая ЗЕРКАЛКА» (если у вас КЭНОН). Оди из лучших курсов интернета. Понятные практические примеры, детальное объяснение теоретической и практической части. Данные видео курсы завоевали популярность среди начинающих фотографов. Рекомендую для изучения!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей фотоаппарата NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей фотоаппарата CANON.

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления блога, делитесь ссылкой с друзьями и близкими.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Как правильно делать портретную фотосъемку

Съемка в портретном жанре является одним из излюбленных направлений фотографов всего мира. Являясь не самым простым занятием, портретная съемка продолжает приносить массу удовлетворения от получения хорошего результата. В чем сложность фотографирования портретов? Как снять портрет наилучшим образом? Какую технику лучше всего использовать и как пользоваться светом? Сейчас мы разберемся что такое портретная фотосъемка и ее основные правила.

Отличительные особенности портретной съемки

Портрет – это изображение человека, части его тела, преимущественно, головы. Так как каждый человек уникален, для фотографирования каждого в отдельности нужно учитывать конкретные особенности, уметь скрывать недостатки, подчеркивать преимущества, красоту модели. Помимо физического отличия каждого индивида, на конечную фотографию влияет настроение фотографируемого, стиль желаемого результата, освещение, гармония с окружающей обстановкой… Перечисленного уже достаточно для понимания сложности съемки портретов.

Портретные снимки отличаются мягкостью тонов кожи, приятно размытым задним фоном, выразительностью и резкостью глаз, эмоциями, освещением, тенями, цветами… Все перечисленное может присутствовать в минимальном количестве или же наоборот, превалировать, обращать на себя внимание. Будет ли портрет черно-белым или цветным, будут ли цвета насыщенными или блеклыми, наличие или отсутствие резких теней, контраста – все это лишь задумка автора, фотографа, имеющая право на реализацию. В мире фотографии портретная съемка имеет имя нарицательное и не обязательно подразумевает съемку именно человека, а технику съемки.

Необходимое оборудование для портретной съемки

Ниже мы расскажем какое оборудование нужно для портретной съемки.

Фотоаппарат

В привычном, классическом варианте портрет имеет размытый задний план, для чего понадобится длиннофокусный, а главное, светосильный объектив. Как красиво будет размыт фон зависит в первую очередь от этого, однако еще и от количества лепестков диафрагмы и размера матрицы фотокамеры. Разберемся в этом.

Светосильный объектив — это такая оптика, которая способна открывать диафрагму до значения около F/1,4. Чаще в объективах для зеркальных фотоаппаратов можно встретить значение F/2,8, что тоже очень подходит для данной задачи. Хорошая светосила в связке с приемлемой ценой встречается на объективах с фиксированным фокусным расстоянием, например F/1,8 при 50мм. Причиной их относительной дешевизны – простой конструктив, в отличие от зум-объективов (с переменным фокусным расстоянием).
Фокусное расстояние менее указанных 50 мм не желательно для фотографирования портретной съемки, так как искажает естественные пропорции, которые крайне важны в данном деле. Кроме того, размытие заднего плана при фотосъемке напрямую зависит от фокусного расстояния: чем больше значение, тем сильнее боке. Поэтому и желательно для портретной съемки использовать не менее 50 мм. Любимым многими значением для портрета является фокусное в 80 мм. Однако необходимо помнить о кроп-факторе фотокамеры, для большинства любительских зеркальных фотоаппаратов фокусное расстояние 50 мм будет работать как 80 мм, сужая угол обзора.
Еще одним параметром, влияющим на боке является размер матрицы фотокамеры. Вести портретную съемку, безусловно, можно на любую камеру, но мы рассматриваем идеальный вариант. Именно полнокадровые фотоаппараты позволяют раскрыть весь потенциал хороших портретных объективов. Более крупные светочувствительные элементы позволяют работать на меньших значениях ISO, получая качественные, бесшумные фотографии. Но самое главное, что глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) тоже напрямую зависит от кроп-фактора фотоаппарата и размера матрицы.
Ну и наконец, форма лепестков диафрагмы. Именно от них зависит форма рисунка боке, особенно когда на заднем плане присутствуют яркие огоньки. В качественных объективах количество лепестков обычно не менее восьми, что делает отверстие более круглым, гладким. В бюджетных вариантах часто встречаются шесть лепестков, а боке рисуется в виде шестиугольной гайки.

Как уже было сказано, портрет можно снимать на любой фотоаппарат. Но приятные взгляду, эстетически красивые фотоснимки получаются на фотоаппаратах с матрицей формата не менее APS-C. Подобный размер матрицы обычно встречается в большинстве зеркальных и беззеркальных фотоаппаратах со сменной оптикой.

Кроме того, фотоаппарат должен обладать режимами приоритета диафрагмы, а лучше полностью ручным режимом, ведь необходимо будет управлять настройками. Если под рукой оказалась иная фотокамера, без возможности настраивать значения, то нужно воспользоваться предустановленными режимами и выбрать «портрет», тогда автоматика фотокамеры сама подберет максимально подходящие настройки для портретной съемки.

Дополнительное оборудование

Так как портретная съемка зачастую подразумевает объект в виде человека, который не может долго быть неподвижным, то фиксировать фотокамеру придется редко, наличие штатива необходимо будет только для создания ночного портрета. Это если говорить об использовании его для фиксации фотокамеры. Однако штатив умеет фиксировать не только ее. В частности третьим по важности оборудованием для портретной съемки, после фотоаппарата и объектива, должна служить внешняя вспышка. Управлять светом при создании портретов крайне важно и не только естественным. Для внесения корректур в естественную световую схему нужна вспышка. Правильное ее использование далеко не всегда подразумевает ее расположение на фотокамере с помощью «горячего башмака». Чаще ее располагают в стороне, на штативе. А так как в простейшей схеме для портрета два источника света, то и штатива желательно иметь два.

Отражатель – простое устройство, но крайне необходимое при создании портретов на улице. С ним не важно, откуда светит солнце, даже если оно за спиной, то отражателем свет солнца можно перенаправить на благие цели – подсветить области в тени.

При фотографировании портретов в студии перечень необходимого оборудования значительно расширяется. Свет здесь, чаще всего, будет только искусственным и ему стоит уделить много внимания. Как правило, чтобы видеть результат заранее, в фотостудии используется много постоянных источников света – ламп, и большие софтбоксы для его смягчения. При использовании же импульсных источников света – вспышек, необходим еще и радиосинхронизатор, чтобы вспышки поджигались одновременно.

Итак, повторимся, для качественной портретной съемки желательны к наличию:

Полнокадровый фотоаппарат или, в крайнем случае, с матрицей формата APS-C, с ручными настройками выдержки и диафрагмы;
Объектив с диафрагмой F/2,8 или шире, с фокусным расстоянием от 50 мм и выше;
Внешняя вспышка, как минимум одна;
Радиосинхронизатор, если вспышкой пользоваться не на фотокамере, или если пользоваться несколькими вспышками;
Отражатели и рассеиватели;
Софтбоксы при съемке портретов в студии;
Постоянные источники света при портретной съемке в студии;
Штативы.

Таковы минимальные наборы оборудования для близкого к профессиональному фотографированию портретов на улице и в студийных помещениях.

Технические моменты при съёмке портретов

Для фотосъемки портретов диафрагма должна быть максимально открытой, чтобы достичь мягко размытого фона. При такой диафрагме важно не промахнуться с фокусировкой, потому лучше использовать ручную фокусировку или автоматическую, но по центральной, самой чувствительной точке, выбрав ее в настройках фотоаппарата.

Параметр светочувствительности (ISO) необходимо использовать самый минимальный. В большинстве случаев это 100, но в ряде фотокамер можно установить и меньшее значение. Благодаря минимальному уровню светочувствительности на фотографии будет полностью отсутствовать шум. Однако это справедливо для условий фотосъемки, когда света достаточно. В ситуации нехватки света, когда другие способы невозможны, ISO все же придется повышать, потому забывать о нем не нужно.

Выдержка затвора должна обеспечивать отсутствие смаза (шевеленки) при фотосъемке портретов. Сложность портретной съемки заключается в том, что и фотограф и модель не могут находиться без движения. Для обеспечения качественных, четких, не смазанных снимков нужно выставлять в фотоаппарате значения выдержки не менее 1/100 секунды. Если ситуация позволяет, то лучше использовать 1/200 секунды.

Настроив фотоаппарат, необходимо обратить внимание на освещение вокруг. Самый простой случай – фотосъемка на улице в условиях затянутого облаками неба. Такое естественное освещение идеально: свет мягкий и рассеянный. Если на небе светит дневное солнце, то оно создаст много проблем. Старайтесь не вести фотосъемку в полдень, когда солнце ближе к горизонту снять хороший портрет будет больше шансов.

Солнце создает тени на лице модели, создает блики от попадания в объектив. От последнего спасет бленда, если она имеется – используйте ее. Чтобы устранить тени на лице, можно воспользоваться вспышкой (даже встроенной), но с мощностью около 1/3 от нормальной. Импульс заполнит тени, но не полностью, исправив ситуацию, но оставив тени, чтобы не потерять объем.

Если имеется отражатель, то можно воспользоваться им. Для этого придется вести фотосъемку одной рукой, другую же держать вытянутой, направляя поток отраженного солнечного света.

Какой бы ни была обстановка, схема из двух источников света будет всегда работать для портретной съемки. В стандартной схеме используется основной источник света, который полностью обеспечивает освещение. Он должен находиться в окружности около 160 градусов перед моделью. Заполняющий свет призван обеспечить гладкое освещение основной области – лица. Мощность заполняющего света должна быть примерно в два раза меньше мощности основного.

В любой обстановке при ведении портретной съемки нужно придерживаться именно этой схемы, даже когда речь идет не о вспышках или лампах, а о солнце и отражателях.

Практические советы

Разнообразие окружающего пространства подталкивает творчески подходить к вопросу его использования. Здесь нет правильных действий, в этом и заключается творчество. Любой прием может найти свое применение. Из любого правила можно сделать исключение ради достижения лучшего результата. Все же, начинающий портретист может испытывать некоторые трудности на своей первой фотосъемке. В помощь ниже приведены некоторые практические советы для съемки портрета:

Размытие фона зависит, кроме прочего, и от расстояний: от фотоаппарата до объекта и от объекта до фона. Боке будет сильнее, если от объекта до фона будет большое расстояние, а от фотокамеры до объекта – маленькое. В идеале соотношение 1 к 3, не меньше;
Сам фон размывать не только красиво, но и выгодно. Снимая портреты в городской черте, не всегда можно найти подходящую локацию. В таких случаях выручает именно размытие фона, тогда выигрышно будет смотреться даже граффити на стене. Вторым помощником является зум, увеличьте его. Чем меньше объектов будет в кадре, тем больше внимания возьмет на себя модель;
Не всегда фокусное расстояние в 80 мм или около того является залогом успеха. Если модель выгодно контрастирует с окружением или гармонично в него вписывается, является частью экспозиции, то съемка на широком или околошироком угле может смотреться выразительно. Такие объективы уже давно есть в арсенале свадебных фотографов;
Для создания объема используйте три плана — передний, объект съемки и задний. Мы привыкли фотографировать модель на каком-либо фоне, однако если в непосредственной близости от объектива расположить в расфокусе какой-то объект – снимок будет объемнее;
В солнечный день, когда от прямых лучей никуда не деться, уйдите в тень деревьев. Можно найти место, где на модель сквозь кроны деревьев или кусты будет попадать рассеянный свет, создавая эффектные блики;
При необходимости использования встроенной вспышки фотоаппарата, в качестве заполняющего света используйте лист белой бумаги. Свет вспышки, проходя через него, рассеется и заполняющий свет будет более мягким;
Съемка ночных портретов тоже отличается некоторыми хитростями. В большинстве фотоаппаратов есть предустановленный режим для таких случаев, не стоит им пренебрегать. Алгоритм его действия таков: фон (обычно это ночные витрины магазинов, огни) прорабатывается с помощью выдержки, а модель подсвечивается вспышкой. Для этого мощность вспышки автоматически устанавливается меньшей, чтобы не допустить пересветов. В зеркальных фотоаппаратах существует возможность установить синхронизацию вспышки по второй шторке. При таких настройках подсветка происходит в конце экспозиции, не влияя на настройки выдержки вначале. Если режима ночного портрета в фотоаппарате нет, то можно использовать режим «ночь», который по алгоритму близок к вышеописанному;
При съемке фотокамерой с достаточно светосильным объективом, когда ГРИП очень мала, детально рассмотрите первые полученные результаты на 100% увеличении. Проверьте, не получили ли вы промаха фокуса по глазам. Кроме того, при фокусировке можно использовать режим увеличения и Live View для контроля глубины резкости.

Портрет – старейший жанр искусства. Ранее художники уже применяли некоторые приемы, которые сегодня используются в фотографии. Для получения опыта в любом жанре, а портрете особенно, важна не только практика, но и учеба. Хорошая теоретическая подготовка поможет не растеряться в сложной ситуации. Чаще просматривайте работы известных портретистов, обращайте внимание на мелочи, узнавайте, как повторить их в своих работах. Вносите свои новшества в портреты. Имея необходимое оборудование, но не имея знаний, трудно гарантировать хороший результат. Имея знания технических тонкостей и хороший фотоаппарат, но не находясь в контакте с моделью, качественного результата тоже ждать не стоит. Лишь наличие технической составляющей, теоретической подготовки, настроенной на съемку модели, готовность фотографа к процессу, творчеству, можно быть уверенным, что итоговые снимки займут достойное место в портфолио и будут радовать и модель и стороннего зрителя.

Как фотографировать портрет?

Чтобы сделать хороший портрет вам необходимо две вещи: немного технических навыков (примерно 20% успеха), творческий полет фантазий (остальные 80% успеха). Со вторым я вам не в силе помочь, но с удовольствием помогу с первым.

Запомните, фотографировать портрет очень просто. Делается это в три шага:

— выбираем на фотоаппарате режим А.

— открываем диафрагму до конца, т.е. выставляем минимальное значение «f/» (этим самым вы обеспечите размытость фона)

— фотографируем, смотрим на экран, если фотография чересчур темная или светлая корректируем экспозицию.

По-моему нет ничего сложного. Но есть еще парочка трюков, как сделать ваш портрет еще более успешным.

Во-первых, это портретный объектив. Любители просто маст хев. Новичкам рекомендую обождать с приобретением портретника до полной уверенности в дальнейшем увлечении фотографией. Портретный объектив вам понадобиться по одной простой причине – это самый светосильный объектив, светосила его находится в пределах от f/1.2 до f/2.8, я к примеру пользуюсь 50mm f/1.4, но скажу вам честно что такая светосила вам не нужна, т.к. при диафрагме f/1.4 фокусная плоскость настолько мала, что вы не сможете ею как следует управлять и у вас будет все не в фокусе, поэтому можете смело брать более дешевый 50mm f/1.8.

Еще есть один очень важный момент, глубина резкости зависит так же от размера матрицы, то есть, вы не сможете сделать хороший профессиональный портрет на обычную мыльницу. Для этого вам понадобится зеркальная камера.

Свет, свет, свет! На нем строится не только портретная съемка, но и вся фотография как искусство. Вам необходимо знать, правильно выбранный свет – залог отличного портретного снимка. Здесь могу дать следующие советы:

— старайтесь фотографировать днем, на улице или в хорошо освещенном дневным светом помещении.
— избегайте слишком яркого прямого дневного света (летнее обеденное время обычно).
— если вы фотографируете днем против солнца, не забудьте включить вспышку, пусть она даже встроенная. Запомните, вспышка – хороший способ убрать тени с лица, когда вы фотографируете при ярком дневном освещении.

Вот некоторые фотографии:

Nikon D40, Калейнар 5-Н, 100mm, f/2.8, 1/120s, 0.00eV, ISO200

Nikon D40, Калейнар 5-Н, 100mm, f/2.8, 1/1250s, 0.00eV, ISO200

Ах да, вспомнил, не снимайте портрет в темноте со встроенной вспышкой, после «третей бутылки пива». Про пиво шутка, если спиртное на вас действует как генератор новых творческих идей, всегда пожалуйста.

Желаю вам творческих успехов.

Объяснение лучших настроек камеры для портретной фотографии

Какие абсолютные лучшие настройки для портретной фотографии? Другими словами, какие настройки вы можете постоянно использовать для создания потрясающих портретов?

В этой статье я расскажу вам все, что вам нужно знать о настройках портретной фотографии. Я расскажу о и портретной съемке при естественном освещении и портретной съемке со вспышкой. И независимо от того, являетесь ли вы новичком в фотографии или опытным профессионалом, эти советы обязательно пригодятся вам.

Начнем с портретной фотографии при естественном освещении:

Лучшие настройки камеры для портретной фотографии при естественном освещении

Хотя это не является обязательным требованием, я предлагаю вам начать с установки камеры в ручной режим. Таким образом, у вас будет больше творческого контроля над экспозицией — и, конечно, может потребоваться немного больше времени для захвата ваших изображений, когда вы возитесь с настройками, но вы гораздо лучше судите о том, как вы хотите, чтобы окончательное изображение выглядело посмотрите, чем ваша камера, так что вы получите превосходные результаты.

Что касается ISO, выдержки и диафрагмы:

Лучший ISO для портретов

Я рекомендую вам сначала выбрать ISO, в основном потому, что его легко установить и забыть. Для портретной фотографии при естественном освещении ISO должно быть почти , всегда должно быть базовым параметром вашей камеры (ISO 100, ISO 160 и ISO 200 — три наиболее распространенных базовых значения). Таким образом вы избежите чрезмерного шума и получите изображение максимально возможного качества.

При съемке при слабом освещении вам может потребоваться увеличить ISO, но делайте это консервативно — увеличивайте ISO только после того, как вы расширили диафрагму и уменьшили выдержку.

Лучшая диафрагма для портретов

Далее я рекомендую вам определиться с идеальной диафрагмой. Не существует универсального подхода; вместо этого вам нужно будет определить, какой фон вам нужен: размытый или резкий.

Если вам нужен размытый фон, используйте диафрагму, например f / 1,4. Но если вы хотите, чтобы фон был в фокусе (или вы надеетесь максимизировать резкость изображения), остановитесь на две или три ступени до f / 4, f / 5,6 или f / 8.

В целом фотографы-портретисты предпочитают подход с размытым фоном (и все изображения в этой статье также используют его).Так что, если вам нравится этот стиль, то широкая диафрагма — лучший вариант.

Однако будьте осторожны, не переходите слишком в ширину . Вы же не хотите использовать такую малую глубину резкости, чтобы нос вашего объекта был не в фокусе!

Лучшая выдержка для портретов

На этом этапе вы установили ISO, исходя из соображений качества изображения, и вы установили диафрагму, исходя из эстетических соображений.

Итак, что делать дальше? Чтобы выбрать выдержку. Вот что вы делаете: просто проверьте свой измеритель в камере и регулируйте выдержку, пока не получите центр (т. Е.е., хорошо выставленное) чтение. Затем сделайте пробный снимок и посмотрите на ЖК-экран и гистограмму своей камеры.

Убедитесь, что ваша гистограмма расположена как можно дальше вправо, но не засвечивает светлые участки. Если светлые участки выдохлись , тогда увеличьте выдержку. Если изображение слишком темное, увеличьте выдержку.

После того, как вы выберете экспозицию, подумайте о продолжительности выдержки. И спросите себя: достаточно ли этого времени для точного выстрела? В конце концов, хорошо экспонированное изображение ничего не стоит , если оно получается размытым.

Общее правило — устанавливать выдержку в два раза больше фокусного расстояния вашего объектива (или больше). Например, если вы используете объектив 100 мм, вы должны установить минимальную выдержку 1/200 с, чтобы избежать дрожания камеры и размытия изображения.

Из этого правила есть исключения. Если вы используете штатив, у вас есть стабилизация в камере или вы используете объектив со встроенной стабилизацией, тогда вы можете без проблем фотографировать с более длинной выдержкой. В противном случае, однако, убедитесь, что скорость затвора соответствует требованиям «удвоить фокусное расстояние» (и всегда делайте один или два пробных снимка, а затем увеличивайте масштаб ЖК-дисплея, чтобы убедиться, что все резкое).

Кстати, если ваша выдержка на слишком длинная, то при ее увеличении вам потребуется либо расширить диафрагму, либо повысить ISO, чтобы компенсировать потерю света. Любой из них может работать, поэтому вам нужно определить, какой ценностью вы можете пожертвовать.

Лучшие настройки камеры для портретной фотосъемки со вспышкой

Портретная съемка со вспышкой может показаться ошеломляющей, но основные настройки на самом деле довольно просты.

Обратите внимание, что они, как правило, остаются неизменными независимо от того, используете ли вы встроенную вспышку, небольшую вспышку или студийный стробоскоп.Есть смысл?

Кроме того, в этой части статьи я предполагаю, что вы используете только студийного света для освещения объекта, а не смесь студийного света и окружающего света.

Приступим.

Лучшая выдержка для портретов со вспышкой

При съемке со вспышкой выдержка не имеет большого значения.

Просто установите выдержку на скорость синхронизации вспышки, которая обычно составляет 1/200 с (если вы превысите значение скорости синхронизации, вы получите темную полосу по краям изображений).

Вы можете свободно снизить скорость синхронизации, но я обычно рекомендую придерживаться ее на протяжении всей фотосессии.

Лучшая диафрагма для портретов со вспышкой

Диафрагма — это одна из трех переменных, которые вы можете использовать для управления экспозицией портрета со вспышкой (с ISO и мощностью вспышки в качестве двух других).

Технически вы можете выбрать диафрагму, исходя из соображений глубины резкости, но чем шире диафрагма, тем ниже необходимая мощность вспышки для хорошей экспозиции, поэтому вам нужно быть осторожным, чтобы не сделать слишком широким .

Хорошей отправной точкой является диафрагма f / 8 или около того, но не стесняйтесь регулировать ее в зависимости от ваших эстетических потребностей (или экспозиции).

Лучший ISO для портретов со вспышкой

Как и при портретной съемке при естественном освещении, для оптимального качества изображения следует устанавливать ISO как можно более низким.

Так что установите ISO равным базовому параметру камеры и забудьте об этом. Вы могли бы рассмотреть вопрос о повышении ISO, если вам нужно увеличить экспозицию, но не хотите регулировать диафрагму или силу света, но в целом ISO должно оставаться нетронутым.

Мощность строба

При работе со вспышкой у вас есть еще одна переменная, с которой нужно бороться: мощность вспышки.

Это то место, где вы хотите проводить большую часть своего времени, и вы можете использовать настройки переменной мощности вашего стробоскопа для достижения правильной экспозиции при съемке портретов.

Итак, сначала определите выдержку, диафрагму и ISO. Затем отрегулируйте мощность строба, пока не получите хороший результат.

Еще один совет по настройке портрета

И последний совет: установите уровень яркости ЖК-экрана камеры на 4 или 5 и оставьте его там.Убедитесь, что яркость вашего ЖК-экрана равна , а не , установленной на Авто. Вам будет сложно измерить уровень экспозиции, если яркость постоянно меняется.

Так что проверьте настройки камеры, установите уровень яркости ЖК-экрана вручную и оставьте камеру на той же настройке для будущих фотосессий.

Лучшие настройки камеры для портретной фотографии: заключительные слова

Что ж, теперь вы должны точно знать , какие настройки использовать для красивых портретных фотографий.А немного потренировавшись, вы станете профессионалом в стрельбе.

Так что вперед с камерой. Повеселись. И попрактикуйтесь в экспозиции!

Теперь к вам:

Есть ли у вас какие-либо советы по настройке портретной фотографии? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже !

ОБЩИЕ
ПОДГОТОВКА
НАСТРОЙКИ
ОСВЕЩЕНИЯ
позируют
СОСТАВ
ЗУБЧАТЫЕ
ADVANCED ГИД
CREATIVE СПОСОБЫ
ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ
БИЗНЕС
ВДОХНОВЕНИЕ
РЕСУРСЫ

Предлагаемые настройки камеры для портретной фотографии

Съемка людей может быть сложной задачей для фотографа-любителя.Всем нравится видеть хорошие портретные фотографии, будь то семья, друзья или просто интересное лицо. И, как фотографы, нам также нравится иметь возможность быстро делать снимки, поэтому мы ненавидим, когда что-то идет не так с фотографией или с настройками нашей камеры. Имея это в виду, вот несколько технических советов, которые помогут вам улучшить качество портретной фотографии и при этом использовать наилучшие настройки камеры.

Выберите настройки камеры так, чтобы глаза объекта были резкими

Canon EOS 6D, 50.0 мм, f / 1,8 с, 1/125 с, ISO 250
У нас есть пять (или около того) органов чувств, но больше всего мы используем зрение. Это означает, что глаза на фотографии должны быть резкими, независимо от того, сколько на ней людей. Вот несколько советов, которые помогут сделать глаза объекта резкими.
Для начала мне нравится использовать одноточечный автофокус. Режимы «угадывание камеры» не мои любимые, потому что они не обязательно блокируют фокусировку по глазам. Вы хотите использовать одну точку и сосредоточиться на ближайшем глазу. Зафиксируйте фокус и слегка измените композицию, если необходимо, чтобы получить приятную композицию перед съемкой.
Сделав несколько снимков, проверьте резкость глаз. Вы не можете проверить резкость по изображению по умолчанию на ЖК-экране. Начните с этого, но используйте функцию масштабирования, чтобы проверить глаза. Сделайте еще раз, если они не резкие. Вам нужно поиграть с фокусировкой и, возможно, прочитать руководство, чтобы понять, как пользоваться камерой. Более глубокая проблема может заключаться в настройках вашей камеры, которые могут быть неоптимальными для портретной фотографии. Ниже я расскажу о некоторых из этих настроек, чтобы улучшить снимаемые вами портреты.
Выдержка для портретной фотографии
NIKON D5300, 100,0 мм, f / 5,6 с, 1/800 с, ISO 800
Существует почти бесконечное количество рекомендаций по минимальной безопасной выдержке с рук. Но лишь немногие из этих гидов понимают, что вы фотографируете живого человека, который может двигаться.
Использование фиксатора 50 мм — не лучший повод для выдержки 1/60 секунды. Скорее всего, вам потребуется увеличить выдержку, чтобы уравновесить движение объекта.Не бойтесь пробовать разные техники. Особенно, если на портретной фотографии глаза не резкие, используйте более короткую выдержку (при условии, что вы уже правильно отрегулировали фокус). Например, при фотографировании ребенка вам понадобится короткая выдержка, потому что он постоянно движется с большей скоростью, чем взрослые. Это одна из проблем в моей фотокомпании NPM, где мы в основном фотографируем детей. Более короткие выдержки помогают противодействовать их бесконечному движению.
Не полагайтесь на технические характеристики камеры, такие как оптическая стабилизация изображения, чтобы противодействовать этому.Стабилизация может очень помочь в уменьшении дрожания рук, но ничего не делает для предотвращения размытия объекта. Это не означает, что вам следует отключить стабилизацию изображения, но одной этой функции недостаточно, чтобы гарантировать резкие портретные фотографии.
Совет по съемке портретов на открытом воздухе
Canon EOS 6D, 135,0 мм, f / 2,0 с, 1/125 с, ISO 100
Чтобы получить наилучшие портретные фотографии на открытом воздухе, часто требуется очень малая глубина резкости с размытыми изображениями. фон (в отличие от студийной портретной фотографии, где это не так важно).Как добиться малой глубины резкости, известной также как эффект неглубокой фокусировки?
Ответ прост: следует использовать широкую диафрагму. Если вы только начинаете заниматься фотографией и не знаете, с чего начать, вы можете подумать о том, чтобы установить камеру в портретный режим на диске переключения режимов, который сделает это за вас. (В частности, он использует более широкую диафрагму и более высокую скорость затвора, что снижает вероятность получения размытых фотографий и более высокую вероятность получения мягкого мечтательного фона с красивым боке.)
Продвинутые фотографы должны сделать то же самое, переключившись в режим приоритета диафрагмы или в ручной режим и установив самую широкую диафрагму своего объектива или что-то близкое к нему. В результате мы снова получаем небольшую глубину резкости и делаем фон менее отвлекающим. Этот совет может показаться простым, но если вы еще этого не делаете, попробуйте его. Вы можете обнаружить, что это значительно улучшает эстетическую привлекательность ваших изображений, поскольку фокусирует внимание зрителей на основном предмете.Хотя, как и все в фотографии, эту технику следует использовать сознательно, и всегда есть контрпримеры.
Выбор правильного фокусного расстояния
Nikon D7000, 240,0 мм, f / 5,3, 1/320 с, ISO 400
На мой взгляд, объектив 50 мм не идеален для портретов с близкого расстояния. Когда вы находитесь достаточно близко, чтобы сделать снимок в половину тела или голову, увеличение перспективы делает нос больше и влияет на глубину объекта. Объектив 50 мм отлично подходит для групповых снимков и портретов в полный рост, но я не считаю его хорошим выбором для портрета одного человека.(Дело не в том, что 50-миллиметровый объектив никогда не работает — рассмотрим первую фотографию в этой статье, — просто он не мой любимый, если ваша цель — лестный крупный план.)
С другой стороны, ваш телеобъектив с зум-объективом, разумный выбор. Начните со 100 мм и увеличивайте фокусное расстояние. По мере того, как вы становитесь все дальше и дальше назад, вы получите некоторое сжатие перспективы, что часто лестно для лиц. Это также увеличивает расстояние между вами и объектом, что расслабляет непрофессиональных моделей; нет линзы, поднесенной прямо к их лицу.Имейте в виду, что многие телеобъективы рассчитаны на продажу по низким ценам, что и хорошо, и плохо. С одной стороны, эти объективы относительно доступны, но верно и то, что они могут не иметь такой же максимальной диафрагмы, как эквивалентные простые.
Чтобы размыть фон, необходимо использовать максимально возможное фокусное расстояние, находиться как можно ближе к объекту и установить для объектива самую широкую диафрагму. Вполне возможно сделать отличный снимок головы ребенка с помощью обычного объектива 55-200 мм при 200 мм и f / 5.6. Дважды проверьте глаза, чтобы убедиться, что они резкие, и — если вы не можете установить достаточно короткую выдержку, чтобы зафиксировать размытость при движении — попробуйте увеличить ISO. Есть большая вероятность, что ваша камера лучше справляется с шумом, чем вы думаете.
Настройки камеры для групповой фотографии
Canon EOS 60D, 50,0 мм, f / 2,8, 1 / 250s, ISO 500
Снять групповую фотографию может быть непросто. На чем следует сосредоточиться и как оформить фотографию? В творческих целях может быть полезно поставить группу самостоятельно, чтобы вы не заставляли их выстраиваться бок о бок, как они того пожелают.Кроме того, люди обычно оставляют между собой некоторое пространство, поэтому заставьте их прижаться друг к другу. Убедитесь, что люди сзади просовывают голову между людьми впереди (а не просто становятся выше). Это уменьшает потребность в меньшей диафрагме и дает вам больше гибкости в отношении глубины резкости, поскольку все ваши объекты будут находиться на одинаковом расстоянии от вашей плоскости фокуса.
А теперь пора использовать объектив 50 мм; это то, для чего он был создан. Если у вас нет достаточной практики, чтобы полностью понять глубину резкости вашей системы, хорошее место для начала — сосредоточиться на ближайшем взгляде ближайшего человека в группе и начать с диафрагмы f / 8.Обязательно выберите правильную выдержку, для чего может потребоваться поднять ISO, если выдержка по умолчанию вызывает нежелательное размытие.
Сделайте снимок и просмотрите его, чтобы оценить общую резкость, используя функцию масштабирования при просмотре изображения. Если ваша глубина резкости не идеальна, отрегулируйте диафрагму и переснимите фотографию. Может потребоваться несколько пробных снимков, но вскоре у вас появятся правильные настройки камеры, и вы сможете приступить к настоящей работе: заставить всех выглядеть так, как будто они счастливы быть на фотографии!
Надеюсь, советы в этой статье помогут вам выбрать лучшие настройки камеры для портретной фотографии, как можно лучше получить все, от выдержки до техники фокусировки.Чтобы сделать отличные снимки людей, требуются определенные усилия, но сделанные вами фотографии и воспоминания окупятся.
Спасибо читательнице Саре Милтон за эту замечательную статью и красивые портретные фотографии! Посетите ее веб-сайт Newborn Photography Melbourne, если вы хотите увидеть больше ее работ или заказать сеанс семейной фотографии.
Советы по съемке лучших портретов
D300, объектив AF-S NIKKOR 24-85mm f / 2.8-4D IF, 1/30 с, f / 2.8, ISO 400, приоритет диафрагмы, матричный замер, вспышка SB-900 ( Головка вспышки наклонена вверх, а отражатель позади устройства рассеивает свет и направляет его на объект).На этом снимке баланс белого был установлен на вспышку и правильно выставил оттенок кожи объекта. Обратите внимание, что свет на заднем плане теплее от вольфрамовых осветительных приборов.
© Gary Small
D300, объектив AF-S NIKKOR 24-85mm f / 2.8-4D IF, 1/30 с, f / 2.8, ISO 400, приоритет диафрагмы, матричный замер, вспышка SB-900 (головка вспышки наклонена вверх и отражатель позади устройства рассеивал свет и направлял его на объект). На этом снимке баланс белого был установлен на вспышку и правильно выставил оттенок кожи объекта.Обратите внимание, что свет на заднем плане теплее от вольфрамовых осветительных приборов.
Кто угодно может сделать хорошо экспонированный, лестный портрет, следуя нескольким простым советам. Используя объектив, который будет более плоским, а не искажать объект; хорошее освещение и экспонирование сцены; и правильно сфокусировавшись на объекте, вам гарантирован отличный снимок. Чтобы помочь вам, мы собрали предлагаемые отправные точки, которые вы можете попробовать. Читайте дальше …

Предлагаемые настройки:
Выбор объектива: Для портретной съемки вы хотите использовать стандартный или короткофокусный телеобъектив, от 50 до 200 мм.Объективы NIKKOR с фиксированным фокусным расстоянием, такие как объективы 60 мм, 85 мм, 105 мм или 200 мм; зум: 70–200 мм или длиннофокусный объектив 24–70 мм, 24–120 мм — идеальный выбор. Если выбранный вами объектив слишком широкий, например 17 мм, лицо объекта съемки будет искажаться некрасиво. Также не стоит использовать слишком длинный телефото, например объектив 300 мм, потому что он будет сжимать лицо объекта и выглядеть неестественно. Кроме того, чем длиннее объектив, тем дальше вам придется стоять при съемке, что не способствует правильной ориентации объекта портрета во время съемки.
Баланс белого: В зависимости от окружающего освещения сцены или местоположения вам нужно настроить баланс белого в соответствии с доступным освещением. Если вы снимаете в помещении при обычном домашнем освещении, установите для параметра WB значение Лампа накаливания (это символ лампочки). Если вы собираетесь полагаться только на вспышку от Speedlight, установите баланс белого на вспышку (это символ молнии). Если вы снимаете в смешанном свете, вам нужно создать собственный пресет.
Замер: Начинающим фотографам рекомендуется использовать матричный замер.
Если вместо этого вы используете центрально-взвешенный замер, вам придется поместить объект в центр кадра, нажать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы камера могла сфокусироваться и измерить объект (не забудьте сфокусироваться на вашем объекте). глаза объекта), а затем нажмите фиксацию автоэкспозиции (если она есть в вашей цифровой зеркальной фотокамере, обратитесь к руководству) и измените композицию фотографии, полностью нажав кнопку спуска затвора, когда вы будете довольны композицией. Вместо использования фиксации автоэкспозиции вы можете удерживать кнопку спуска затвора нажатой наполовину при изменении композиции фотографии, полностью нажав кнопку, когда будете готовы сделать снимок.
9 способов сделать снимок DSLR с помощью функции «Наведи и снимай»
Ваш телефон издает звуковой сигнал о новом уведомлении: ваш друг только что загрузил свои фотографии, находясь за границей. Яркие яркие цвета, идеальный портрет, прекрасный пейзаж и фотография вашего друга посреди прекрасного места — вы просто хотите, чтобы у вас было такое же качество фотографий, как те, которые они сделали. Проблема в том, что ваша камера представляет собой простую «наведи и снимай», а ваш друг использует высококлассную зеркалку.Просто жаль, что возможности вашей камеры не так хороши для цифровой зеркальной камеры.
Но держись прямо здесь. Ваша камера не так ограничена, как вы думаете. То, что ваша камера стоит около ста долларов, не значит, что она такая посредственная по сравнению с камерой за 2000 долларов, потому что это не так. Цифровые зеркальные камеры предназначены для профессиональных фотографов, но чтобы стать профессиональным фотографом, требуется нечто большее, чем просто камера.
Профессиональные фотографы обычно используют модели «наведи и снимай» вместе со своими зеркальными фотокамерами.Им нравится то, что он портативный и простой в обращении. Цифровые зеркальные камеры могут быть отличным уловом для получения отличных фотографий, но эти камеры просто огромны. Их нельзя положить в карман, и они привлекают нежелательное внимание.
Один из профессиональных фотографов, Кори Рич, любит пользоваться фотоаппаратами наведения и снимать. Он сказал:
«Будь то высоко на склоне утеса, чтобы развлечься, на свадьбе друга, на прогулке с моей собакой или на концерте Snoop Dog. Я хочу сказать, что иногда лучшие изображения получаются тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете, и если у вас нет камеры, вы просто упускаете возможность.”
У него всегда есть под рукой фотоаппарат, чтобы сохранить настоящее.
Вот способы превратить недорогую «наведи и снимай» в бесшумную цифровую зеркальную камеру.
1. Знай свою камеру, как знаешь самого себя
Прочтите инструкцию! Посмотри в лицо. Вы не всегда знаете, на что способна ваша камера. Не торопитесь, чтобы узнать предустановки вашей камеры. Прочтите руководство и посмотрите, какие меню доступны вам. Некоторые цифровые камеры также могут делать фотографии вручную, вы можете отказаться от предустановок и перейти к ручным настройкам, где вы можете контролировать диафрагму и скорость съемки вашей камеры.
Если ваша камера менее способна на это, сосредоточьтесь на том, на что она способна. Проверьте, какие фильтры доступны для вашего наведения и снимайте, используйте их, когда это возможно. Когда вы знаете, для чего используются настройки и какие меню необходимы в определенных сценариях, вы сможете использовать свою модель в полной мере.
Помните: не используйте камеру, когда что-то происходит. Лучшие кадры — это всегда кадры чего-то обычного. Неважно, насколько безобидно что-то, сделайте снимок.Поиграйте со своими настройками и выберите, что лучше всего делать при съемке в темноте, а когда при яркости. Это ваша камера, и вы должны знать, что с ней можно делать.
2. Максимально используйте то, что у вас есть
Брать фотоаппарат на пляж или на вечеринку по случаю дня рождения — обычное дело для вашей модели. Отличные снимки можно делать в любое время и в любом месте. Всегда вставляйте камеру в камеру.
Если у вас есть типичные режимы наведения и съемки, такие как автоматические режимы, такие как пейзаж, портрет, ночной режим и т. Д.используй их! Попробуйте разные варианты, чтобы подготовиться к ручному режиму.
Кончик:
Приятно делать снимки, на которых ваш объект выделен, а их фон размыт. Для создания такого снимка можно использовать ночной режим. Ночной режим также можно использовать, если вы хотите создать глубину на своих фотографиях, ночной режим лучше всего использовать в условиях низкой освещенности, но его также можно использовать только для размытия фона. Если вы хотите получить устойчивый, сбалансированный снимок, используйте в этом режиме штатив.
3. Используйте гибкость своего тела.
С меньшими фильтрами и меньшими способами манипулирования настройками камеры используйте свое тело как трюк с камерой. Не делайте снимков, когда объект съемки находится прямо перед вами. Если нужно, преклоните колени: чтобы лучше видеть с земли. Если нужно, встаньте на стул: вы сможете сделать потрясающие хедшоты. Если нужно, зайдите за куст: это создает деревенский каркас.
4. Экспериментируйте с определенным стилем фотографирования.
Не стремитесь к высококлассным стилям, с которыми ваша камера не справится.Такие стили, как HDR-фотография, инфракрасная съемка, панорамные снимки или подводные снимки (если ваша камера не является водонепроницаемой и устойчивой к давлению), выходят за рамки возможностей вашей камеры.
Делайте простые цветные и черно-белые снимки и даже попробуйте делать пейзажные и портретные снимки с помощью обычной цифровой камеры.
Обучение фотографии
Овладейте основами фотографии, от основ до передовых техник, и станьте профессиональным фотографом.
5. Настройка — это ключ
Измените настройки в соответствии с ситуацией, в которой вы находитесь. Иногда хорошая фотография — это не только хорошая камера; это еще и хорошее расположение. Оказавшись на холме с видом на гору, заполненную домами, может стать хорошим предметом для ваших снимков. Переведите обычную цифровую камеру в альбомный режим и начните делать снимки.
Если альбомный режим не работает, попробуйте ночной режим. Попробуйте разные режимы и поиграйте со своими настройками, чтобы запечатлеть пейзаж.Пейзажи — один из лучших стилей изображений, которые вы можете получить. Не бойтесь делать снимки с помощью наведи и снимай, сфотографируйте беседку во дворе школы. Сфотографируйте ресторан, заполненный посетителями, или пустой ресторан рано утром.
6. Осветите путь
Освещение в фотографии — один из факторов, придающих фотографии живость и глубину. Тускло освещенные места — это места, где ваша камера весьма ограничена. Направляющие и снимающие камеры не могут делать снимки высокой четкости при слабом освещении и именно здесь нужна вспышка.
Чтобы сделать хороший снимок, нужно правильно подобрать освещение. Работайте с тем светом, который есть в наличии. Если вы оказались в месте, где единственный доступный свет — это абажур, тогда получится хороший винтажный снимок.
Кончик:
Всегда делайте снимки против света. Если вы оказались внутри дома, а окно позади объекта съемки, включите вспышку и сделайте снимок.
7. Выберите творческую тему.
Творческие объекты не всегда означают, что человек улыбается перед камерой.Тема будет чем-то интересным. Это может быть домашнее животное, лежащее на земле, ваш ребенок просто хватает игрушку или просто бегающий по кварталу человек.
Совет 1:
Вы можете выбрать кого-то, кто надувается или плачет, или просто лицо, которое придает вам действительно напряженный вид.
Совет 2:
Если интересующий вас человек или объект находится на хорошем фоне, сделайте также снимок фона.
Совет 3:
Делая портрет, не делайте снимок прямо в лоб.Сфотографируйте кого-нибудь сбоку или сбоку. Вы даже можете сделать портрет человека сверху, это создает глубину и иллюзию.
Совет 4:
Не делайте снимков со вспышкой, вы можете получить изображение плоского качества, на котором тени исчезнут из-за вспышки.
8. Правильно расположите раму.
В фотографии не всегда думают, что помещать объект в центр кадра интересно. Это действительно не так, это типично и очень клише, поэтому кадрирование вызывает интерес.Он привлекает внимание зрителя к тому месту, где должен быть. При съемке включайте либо весь фон, либо его часть.
Совет 1:
Никогда не вырезайте изображение человека на талии или на коленях. Всегда лучше делать снимки крупным планом или более широко. При крупном плане доходите только до плеч и / или плеча человека; в противном случае сфотографируйте человека целиком с головы до пят. Помните, что вырезанные на талии или на коленях рисунки могут испортить качество фотографии.Фотографирование всего объекта дает ощущение полноты и непрерывности.
Совет 2:
Обрежьте оправу на талии при официальном снимке. Это лучший способ представить деловой образ.
9. Уберите вспышку из меню (большую часть времени).
Вы должны обратить особое внимание на положение вашей вспышки. Если ваша вспышка расположена близко к линзам или прямо над линзами, постарайтесь уменьшить использование вспышки. Съемка с включенной вспышкой удалит тени объекта, создав плоскую безжизненную картинку.
Вы можете немного уменьшить яркость вспышки, накрыв ее полупрозрачной папкой или даже тонкой тканью. Это уменьшит силу света, сделав картинку более реалистичной.
Хотите отточить свои навыки фотографии? Присоединяйтесь к нашему популярному курсу фотографии сегодня!
Присоединяйтесь к более чем 12 миллионам студентов, у которых уже есть преимущество.
Зарегистрируйтесь сегодня и получите 4 недели бесплатно!
Без обязательств. Отменить в любой момент.
9 советов, как делать красивые фотографии людей в Instagram
Прежде чем мы перейдем к этой статье, я знаю, о чем вы думаете, и да — — это 100% статья, которую вы должны отправить своему парню, маме, лучшему другу или кому-либо еще еще, кто обычно делает ваши фотографии в Instagram для вас.
Если вы пережили:
фото, где вы не в фокусе
фото, где вы даже не полностью на снимке
фото, где вы совершенно просто не были готовы
Очевидно не готов.
Освещение? Что это такое?
🙁
Я был там.
А пора.
Время, когда мы все научимся фотографировать друг друга.
Если вы пришли сюда, потому что хотите вывести свой канал Instagram на новый уровень или сделать более качественные фотографии тех, кого вы любите, вы попали в нужное место.
Я обратился к двум своим любимым фотографам-портретистам, Таре МакМаллен и Максу Пауэру, чтобы получить некоторые из их лучших и самых профессиональных советов по съемке людей.
И хорошая новость в том, что вам не нужна модная цифровая зеркальная камера, чтобы улучшить свои фотографии.
Неважно, фотографируете ли вы модели или себя на iPhone или камеру, вот несколько приемов, которые вы можете использовать, которые помогут улучшить качество вашей фотографии и, наконец, позволят вам сделать портреты в стиле «OMG-I-must-like-this-post» .
1. Снимайте фотографии с портретной ориентацией
Instagram предпочитает фотографии, снятые в портретном режиме — AKA, вертикальная ориентация.
Почему? Пост с портретом занимает больше места на мобильных телефонах, давая людям больше возможностей для просмотра, прежде чем они прокрутятся.
Вместо того, чтобы снимать в альбомной ориентации или обрезать фотографию до стандартного квадрата, максимально увеличьте время, в течение которого глаза будут находиться на ваших публикациях, используя портретную ориентацию.
2. Держите диафрагму широкой
Если вы снимаете на зеркалку, поднимите портреты на новый уровень, сохраняя широкую диафрагму.Установив камеру на диафрагму от f / 2,8 до f / 5,6, вы получите размытый фон, который поможет выделить объект съемки.
Чтобы лучше контролировать глубину резкости на фотографии, снимайте в режиме приоритета диафрагмы. Это обеспечит правильную выдержку для правильной экспозиции.
3. Будьте терпеливы, если хотите исключительных фотографий
Фотографируя людей, нужно запастись терпением.
«Если вы снимаете откровенные моменты, я всегда советую фотографам подождать, пока эмоции не станут крещендо», — говорит Тара МакМаллен, фотограф из Торонто, специализирующаяся на свадьбах и портретной съемке.
Фотография Тары МакМаллен (@taramcmullenphoto)
«Подождите момент смеха, слез или реакции, а затем пройдите через всю дугу реакции».
Терпение — ключ к созданию отличной фотографии.
4. Познакомьтесь со своим предметом
Можно легко рассматривать фотографию как пассивное занятие. Тот, в котором вы просто бесконечно огрызаетесь на кого-то, кто принимает эффектную позу за позой.
Но правда в том, что фотография — это рассказывать истории.
Речь идет о раскрытии разных сторон вашего предмета — их игривости, застенчивости, любопытства.
И как фотограф — ваша работа — выделить из них эту индивидуальность.
Как?
Познакомившись с предметом!
Вот что говорит Макс Пауэр, международно издаваемый фотограф-портретист и приключенческий фотограф: «Погрузитесь в страну, культуру или просто мгновение во времени.Скажи привет. Прекратите наблюдать. Слушать. Утешайте себя тем, что заглянули на иностранный язык. ЕСТЬ. Смех! Привлекать. Выйди из своей зоны комфорта и ЗАТЕМ достань фотоаппарат ».
Фотография Макса Пауэра (@thisismaxpower)
5. Постройте взаимопонимание
Если ваша модель неудобна, вы не получите потрясающих финальных фотографий.
«Портретная фотография на 90% — это налаживание связей», — говорит Макс. «Создайте обмен мнениями со своим объектом, и они поделятся частичкой своей души.”
Фотография Макса Пауэра (@thisismaxpower)
Если вы заметили на улице кого-то интересного, подойдите к нему и представьтесь. Или, если вы встречаетесь с моделью для фотосессии, найдите время пообщаться с ней за чашкой кофе, прежде чем достать фотоаппарат.
«Если вы создаете портреты человека, который не привык находиться перед камерой, я всегда прошу их сделать очень глубокий глубокий вдох , и я сделаю это с ними», — говорит Тара.
«Мы оба чувствуем себя более комфортно, разделив это снятие стресса вместе, и это напоминает людям дышать. Расслабленные предметы — это фотогеничные предметы ».
Начав съемку, не забудьте указать направление своей модели. Расскажите им, как вы хотите, чтобы они позировали, и делитесь кадрами между дублями, чтобы повысить их уверенность.
6. Используйте правило третей для портретной фотографии
Включите линии сетки для камеры или смартфона. У вас будут две вертикальные и две горизонтальные линии, которые помогут вам создавать более интересные композиции.
Разместите объект по центру, слева или справа на фотографии, используя линии сетки. Вы также можете избежать кривого горизонта, используя горизонтальные линии для выравнивания изображения.
7. Любите снимать портреты в пасмурную погоду
Пасмурные дни идеально подходят для портретной съемки, потому что свет ровный. Как фотограф, вам всегда нужно равномерное освещение модели и фона.
Облака действуют как большой рассеиватель солнца, и это помогает избежать резких темных теней.
Это даст вам больше возможностей для размещения объекта, и вам не придется беспокоиться о потемнении одной части фотографии или темных тенях под глазами.
Фотография Тары МакМаллен (@taramcmullenphoto)
8. Не используйте широкоугольный объектив
Если вы снимаете портреты с помощью цифровой зеркальной камеры, откажитесь от широкоугольного объектива.
Искажет объект съемки и создаст нелестный сюрреалистический вид. Для достижения наилучших результатов избегайте портретной съемки с объективами шире 50 мм, если вы не делаете снимок с большого расстояния.
9. Игра с углами
Может возникнуть соблазн встать прямо перед объектом и резко щелкнуть. Но он также унылый и слишком часто используемый.
Сохраняйте интерес, снимая модель с совершенно другой позиции.
Попробуйте сделать снимок выше, ниже или сбоку от объекта. Это даст вам возможность запечатлеть их особенности по-разному, а также поможет вашей ленте Instagram выделиться среди остальных.
Готовы продемонстрировать свой новый фотографический талант и расширить свой Instagram?
Если вы хотите получить еще больше практических советов, чтобы превратить Instagram в новый источник дохода для вашего бизнеса, у меня есть 🎁 БЕСПЛАТНЫЙ 🎁 мастер-класс по Instagram, который вам понравится.
На БЕСПЛАТНОМ мастер-классе в Instagram вы узнаете:
Моя система публикации в Instagram, которая * на самом деле * работает (даже если вы пробовали кучу других стратегий)
Как вырастить следующих на тысячи — без рекламы и без прессы
Советы по бегу удивительный, вовлеченный Instagram аккаунт , когда у вас нет личного фотографа или тонн свободного времени
Начните с БЕСПЛАТНОГО мастер-класса прямо сейчас
Как получить отличные фотографии для вечеринок
Одна из лучших особенностей курортного сезона — это организация вечеринок и мероприятий, на которые собираются друзья или семья, чтобы получить возможность посмеяться, потанцевать, расслабиться и наверстать упущенное.Собираетесь ли вы на небольшую встречу с друзьями или на пышное празднование Рождества со всей семьей, умение творчески фотографировать веселье и праздники поможет вам создать воспоминания, которые будут храниться вечно. С помощью этих полезных советов и приемов вы получите отличные фотографии с вечеринки, которые понравятся всем и которыми они поделятся.
1. Выберите оптимальные настройки камеры для вечеринки в помещении
Вечеринки часто связаны с недостаточным освещением и движущимися объектами, поэтому важно убедиться, что ваша камера правильно настроена для съемки в такой среде.
Вам не обязательно использовать вспышку, но вам нужно убедиться, что ваша выдержка достаточно мала, чтобы справиться с движением. Установите выдержку около 1/160 секунды или как минимум 1/250 секунды, и убедитесь, что ваша диафрагма относительно широко открыта (меньшее число f). Здесь также поможет повышение ISO до среднего или высокого значения, например ISO 3200 или ISO 6400.
2. Правильно расположите вспышку
Если вы все же используете вспышку, убедитесь, что она настроена так, чтобы льстить вашим объектам.Если вы используете вспышку Speedlite, вместо того, чтобы направлять ее прямо на то, что вы пытаетесь снять, наклоните ее к потолку, чтобы свет отражался на ваших объектах. Это не только сделает освещение более естественным, но и вашим объектам будет удобнее.
Speedlite 470EX-AI, первая в мире вспышка с Auto-Intelligent Bounce, заботится о выборе оптимального угла отражения для вас, оценивая окружающую обстановку и автоматически наклоняя головку вспышки для отражения в нужной точке на стене или потолок — позволяет просто сосредоточиться на съемке.
Если ваша камера оснащена Wi-Fi и вы можете получить внешнюю вспышку с возможностью беспроводного подключения, или если вы не используете беспроводную связь, но у вас есть шнур для подключения кабеля вне камеры, то вы можете установить вспышку на одну из них. сторону и запускать его удаленно.
3. Рассеяните свет от вашей вспышки
Альтернативный способ получить отличные результаты от вспышки — это надеть на головку вспышки диффузионный колпачок или небольшой софтбокс.Это расширит и смягчит мощность вспышки, помогая получить более естественные оттенки кожи, одновременно останавливая действие.
4. Попробуйте откровенную фотографию
Сложные изображения, безусловно, имеют свое место, но если вы хотите запечатлеть естественные выражения радости на вечеринке, откровенная съемка — это лучший вариант.
Более длинный объектив, такой как Canon EF-S 17-55mm f / 2.8 IS USM, поможет вам кадрировать более удаленные объекты и позволит вам снимать так, чтобы не было слишком очевидно, что ваша камера направлена на кого-либо в специфический.По той же причине вам следует выключить вспомогательную подсветку автофокуса камеры.
Вместо того, чтобы использовать вспышку камеры при откровенной съемке, лучше использовать широкую диафрагму и настройку ISO от умеренной до высокой, чтобы объекты оставались резкими и сфокусированными.
Вам не обязательно использовать вспышку, но вам нужно убедиться, что ваша выдержка достаточно короткая, чтобы справиться с движением.
Вот как делать отличные портреты с широкоугольным объективом
Широкоугольный объектив может оказаться неожиданным выбором для фотографа-портретиста, но, если все сделано правильно, результаты могут быть ошеломляющими! (Фотографии ЛОРЕТТА ЛЬЮИС ФОТОГРАФИЯ)
Зайдите в любой магазин фотоаппаратов, попросите продавца показать вам «лучший портретный объектив» для полнокадровой зеркальной камеры, и он, скорее всего, даст вам объектив 85 мм.(На 1,5-кратном сенсоре или камерах с кроп-сенсором это соответствует примерно 55-миллиметровому объективу.) 85-миллиметровый и его эквивалент — это потрясающие линзы, это правда. Без особых усилий вы можете получить великолепное боке, красивое сжатие фона и изысканную детализацию — и все это с минимальными искажениями или без них, даже при съемке крупным планом.
Но что, если все, что у вас есть под рукой, — это широкоугольный объектив? А что, если вы снимаете в ограниченном пространстве или пытаетесь включить окружающую среду в свой портрет? Вот как использовать широкоугольный объектив для создания великолепных портретов.
Что такое широкоугольные объективы?
Широкоугольные объективы имеют более широкое поле зрения, чем стандартные объективы, такие как объектив 85 мм. С широкоугольными объективами, такими как 20 мм или 24 мм, вы можете запечатлеть больше сцены перед вами. Вы, наверное, использовали широкоугольные объективы для съемки пейзажей или недвижимости; однако вы можете создавать потрясающие портреты и с широким углом!
Создание портретов с использованием широкоугольных объективов может улучшить перспективу, но также исказить пропорции. Если вы снимаете один и тот же портрет с объективом 24 мм и объективом 50 мм, изображение с 24 мм немного исказит ваш объект в кадре, особенно по краям.Так что будьте осторожны, не кладите тела на края кадра, если это нецелесообразно. Если вам нужна еще более широкая перспектива, объектив типа «рыбий глаз» включает в себя еще больше сцены и может творчески передать ощущение места.
Снято Лореттой Льюис на 24 мм, f / 4
Используйте широкоугольный объектив, чтобы рассказать историю
Поскольку широкоугольные объективы демонстрируют большую часть окружающей среды, они отлично подходят для повествования. Более широкий объектив, как никакой другой, демонстрирует пространство, в котором находится ваш объект, и отлично подходит для создания сфокусированного изображения даже при более широкой диафрагме.
Совет для профессионалов: подходите ближе!
Если вы хотите получить заметное боке на широкоугольном кадре, вам нужно снимать на самом деле крупным планом. Даже при, например, f / 1,6 широкоугольный план не даст вам такого размытого эффекта боке, если только объект съемки не находится очень близко к объективу.
Сфотографировано Лореттой Льюис на 24 мм, f / 4
Создание естественной виньетки
Большинство широкоугольных объективов придают изображению некоторый уровень виньетирования.Используйте это в своих интересах, поместив объект в красивое световое пятно, а затем наслаждаясь более глубокими тенями, которые его окружают. Увеличьте этот приглушенный внешний край, снимая с широко открытой диафрагмой.
Совет для профессионалов: устранение нежелательного виньетирования
«Чтобы удалить виньетирование в Lightroom, все, что вам нужно сделать, это зайти в модуль« Разработка »и на панели« Коррекция объектива »установить флажок« Включить коррекцию профиля ». После установки этого флажка виньетка будет удалена [в соответствии с профилем камеры и] объективом, который вы использовали.Эти профили встроены в Lightroom ».
— Фотография первого человека
Оба изображения сделаны Лореттой Льюис на 24 мм, f / 4
Да,
Можно снимать вертикально с широкоугольным объективом
Общепринятая мудрость подсказывает фотографам никогда не создавать вертикальные изображения с помощью широкоугольного объектива. Часто это хороший совет, поскольку большинство историй происходит в горизонтальной плоскости — например, что-то происходит рядом с вашим объектом, а не над ним на потолке или под ним на полу.Но когда дело доходит до широкоугольного объектива:
.
с отрицательным пространством
, демонстрирующие и более вертикального объекта и / или окружающей среды
Совет от профессионала: берегитесь снежного человека!
Чем шире объектив, тем более искаженным будет изображение. При фокусном расстоянии 24 мм на полнокадровой матричной камере искажения в основном будут видны по внешнему краю кадра. Однако на сверхширокоугольных объективах вы увидите искажение даже в центре кадра, особенно по мере приближения к объекту.Обратите внимание на эти искажения, иначе вы случайно сделаете ноги вашего клиента огромными, а его лоб слишком высоким!
Сфотографировано Лореттой Льюис на 24 мм, f / 4
Подчеркните свой предмет
С широкоугольным объективом легко добавить в кадр архитектурные элементы, чтобы привлечь внимание к главному объекту съемки. На изображении выше Лоретта сосредотачивает наше внимание на паре, уютно устроившейся в своей комнате, составляя фотографию через открытый дверной проем.Более длинный объектив, вероятно, исключил бы дверную раму; по-прежнему отличный образ, но совершенно другая атмосфера.
Совет от профессионала: снимайте (немного) для социальных сетей
Фотографии, которые можно легко обрезать до квадрата, идеально подходят для Instagram и других социальных сетей. Поскольку наши телефоны ориентированы вертикально, и большая часть взаимодействия с социальными сетями происходит на смартфоне, квадратные или вертикальные изображения предлагают максимальную отдачу от вложенных средств. Горизонтальные фотографии сжимаются до доступной ширины, что делает их меньше.Фотографии, подобные приведенной выше, идеально подходят для квадратного изображения в социальных сетях!
Сфотографировано Лореттой Льюис на 24 мм, f / 4
Оставить место для движения
Когда вы находитесь на близком расстоянии от движущихся объектов, широкоугольный объектив дает вам лучший снимок, запечатлевая действие, а также помещает зрителя в самую гущу происходящего. В то время как вам придется отойти на довольно большое расстояние, чтобы сфотографировать бой подушками с объективом 50 мм или 55 мм, эта 24-миллиметровая рамка позволит вам увидеть все ближе и ближе, не теряя ни секунды.
Совет для профессионалов: приступайте к делу
Снимайте действие слишком далеко, а широкоугольный объектив рассеивает удовольствие. Вся цель широкоугольного объектива — предложить максимальный сюжет с минимальными ограничениями по пространству, так что не сдерживайтесь!
Не втисните слишком много в раму
Широкоугольная фотография не означает перегружать ваш портрет отвлекающими объектами — эти блестящие латунные лампы могут быть великолепны, но отвлекают взгляд зрителя от основного объекта.Из-за этого зрителям может быть сложно понять, о чем этот портрет.
Если вы не знаете, на чем сосредоточить внимание, просто выберите один ключевой элемент сцены. Например, улыбающееся лицо ребенка или руки пары. Выберите эмоциональный момент, чтобы выделить его, будь то объятия пары или тихий момент, когда жених кладет голову на грудь своего партнера. Тот факт, что у вас больше «места» в кадре с широким углом, не означает, что вы должны забивать его деталями от края до края.
Если вы фотографируете пару в их доме, ищите интересные ракурсы и упрощенные линии.Вы можете добавить элементы, такие как современный декор или даже бокалы вина, которые они потягивают. Всегда следите за тем, чтобы фокус оставался на главном объекте; держите реквизит на переднем или заднем плане. И выбирайте простой и утонченный реквизит.
Совет для профессионалов: используйте отрицательное пространство
Негативное пространство — это пространство между предметом или вокруг него, в котором практически нет деталей. Когда вы экспериментируете с широкоугольной фотографией, возникает соблазн включить как можно больше деталей.Однако отрицательные пространства дают передышку, позволяющую вашему объекту сиять — и это именно то, чего они хотят!
Обращайте внимание на разрыв
Продолжая экспериментировать с широкоугольной фотографией, вы увидите, как выглядят искаженные объекты по краям кадра. При фотографировании людей обратите внимание на зазоры по углам и краям кадра. Размещение объектов по краям композиции с помощью широкоугольного объектива заставляет их казаться больше. Ой, не идеально! Если вы хотите сделать объект более плоским, старайтесь держать его ближе к центру кадра.
Совет от профессионалов: проявите творческий подход с искажением
Не бойтесь небольших искажений на ваших изображениях! Как фотограф, вы можете найти множество способов проявить творческий подход при создании портретных фотографий с широкоугольным объективом. В зависимости от вашего угла, преувеличенные линии могут помочь привлечь внимание зрителей к вашему объекту. Подумайте о портретах, снятых на крутых лестницах или в драматических архитектурных декорациях. Используйте углы и линии в своих интересах!
Разведайте не отвлекающий фон
Вы когда-нибудь чувствовали, что фон конкурирует с объектом за внимание? Телефонный столб вырастает из платья невесты ?! В случае широкоугольных портретов вы не можете так легко изолировать объект, так как вы работаете с определенным фокусным расстоянием.
Ваши ноги — ваш «зум». Иногда все, что вам нужно сделать, это двигаться, пока не найдете подходящую точку обзора, чтобы свести к минимуму беспорядочный фон. Вы можете избежать отвлекающих элементов, скрывая их за объектами или убирая отвлекающие элементы. По возможности ищите чистый фон, который будет в центре внимания вашего клиента.
Совет от профессионала: найдите контраст в портретах
Не отвлекать не означает, что у вас должен быть скучный фон! Ищите яркие стены, которые добавляют яркости, или поиграйте с освещением, чтобы создать четкий контраст между объектом и фоном.Играя с контрастом, вы действительно можете полностью сосредоточиться на своем клиенте и создавать интересные портреты.
Сфотографировано Лореттой Льюис на 40 мм, f / 4
Найдите свой фокус
Центр кадра всегда будет самой резкой частью любого широкоугольного изображения. Будьте осторожны, размещая важные элементы по краям композиции; вы рискуете получить искажение и размытость линз. Съемка с меньшей диафрагмой (например, 5,6 или выше) может помочь сохранить четкость всей фотографии, как и широкоугольные объективы с асферическим стеклом, например Canon EF 24mm f / 1.4 II УСМ.
Как ВЫ используете широкоугольные объективы?
Комментарий ниже!
Автор ANNE SIMONE | Фотографии ЛОРЕТТЫ ЛЬЮИС ФОТОГРАФИЯ через TWO BRIGHT LIGHTS
Поделитесь ShootProof с другом и заработайте $$$!
Станьте лучшими подругами со своей камерой. Продолжай читать!
.
No related posts.