Как красиво обработать фото в фотошопе: резкость, размытие
4 ноября, 2015 GoodUser
Каждая фотография хранит в себе частичку прошлого, что особенно ценно для любого человека. Именно поэтому на всех фотографиях нам хочется получаться красивыми, дабы снимки получались качественными, яркими и сочными. К сожалению, не всегда качество снимка зависит только от того, кто или что изображено на фото. В большинстве случаев на это влияют косвенные факторы, например, освещение, степень размытости, ракурс и т.д.
Хочу отметить, что данная статья все же ориентирована на людей, которые не является профи в Photoshop, однако, возможно, некоторые советы интересно будет почитать и специалистам. Итак, предлагаю вам несколько уловок относительно того, как красиво обработать фото в фотошопе.
Резкость фотографии
Чаще всего качество снимков страдает из-за недостаточной резкости. Изображение получается нечетким, оно может резать глаза, и вообще выглядеть каким-то чужеродным.
Чтобы избежать негативных эмоций касательно такой вот фотографии, я предлагаю вам «поиграть» с фильтрами.
- Например, известным и широко используемым фильтром для проработки резкости в Фотошопе является эффект «Контурная резкость». Чтобы его открыть, перейдите в раздел «Фильтр», там нажмите «Усиление резкости» и в выпавшем меню выберите вышеназванный пункт. Теперь вам необходимо определить для себя градацию по трем пунктам: Эффект, Радиус, Изогелия. Первый нужен для определения степени воздействия фильтра на снимок, второй позволяет определить, какая область вокруг контура будет затронута после того, как вы измените контраст. Что касается третьего параметра, то он отвечает за то, насколько сильными будут отличия между соседними областями, дабы границу между ними можно было считать за контур.
- Предлагаю вашему вниманию еще один фильтр для увеличения уровня резкости. Чтобы активировать его, опять-таки, откройте раздел «Фильтр», а там кликните на строку «Другое», затем выберите пункт «Максимум».
В открывшемся окне есть всего один параметр, который вы можете поменять – Радиус, и он работает так же, как и в случае с фильтром «Контурная резкость».
В открывшемся окне есть всего один параметр, который вы можете поменять – Радиус, и он работает так же, как и в случае с фильтром «Контурная резкость».Другие фильтры
Конечно, фильтров, помогающих сделать картинку лучше, в графическом редакторе Photoshop очень много, для примера я привожу лишь некоторые из них. Так, вы можете разнообразить фон используемого снимка, используя, к примеру, фильтр «Рендеринг» (оттуда перейдите в «Облака»). Получившийся фон можно оставить в том виде, в каком он получился, а можно снова зайти в фильтры, открыть «Размытие» – «Размытие в движении». Также можно сделать размытие фона, чтобы сделать акцент на том, что запечатлено на переднем плане.
Само собой, это лишь малая толика фильтров, о которых я мог бы вам рассказать. Тем не менее, для начинающего юзера, на первых порах, этого должно быть достаточно. Надеюсь, я помог вам сделать фото в Photoshop чуточку лучше!
News | Обработка фотографий природы
Обработка фотографий природы — в свое время по просьбам трудящихся писал статью на эту тему в ЖЖ-сообществе сахалинских фотографов.
Пару раз встречал ее копии на просторах интернета без ссылки на первоисточник. Наверное это значит, что статья не утратила своей актуальности. Поэтому, решил обновить ее по состоянию на 2014 г. (первоначальная версия была написана 3 года назад) и разместить на http://sakhscape.ru
Сразу оговорюсь, что я не претендую на статус эксперта в области обработки фотографий. Цель статьи — поделиться моим и только моим опытом и соображениями по поводу правильного алгоритма обработки фотографий и общих подходов в этом вопросе. Из серии — «хотите верьте, хотите — проверьте».
Статья ориентирована на новичков, но ее следует читать только как приложение к полноценной книжке по Фотошопу – я не описываю общие вопросы обработки фотографий, такие как понятие и смысл гистограммы, где какие кнопки расположены и т.д. и т.п. Предполагается, что читатель уже знаком с базой. Цель статьи — скорее поговорить о правильном алгоритме и общей философии обработки фотографий природы (говорю о «фотографиях природы», т.
к. работаю именно с этой темой).
Итак, начнем.
1. Задача
2. Философия обработки фотографий природы
Когда Вас обучают ездить на автомобиле, Вам не только объясняют, где находятся руль и педали, но также и зачем они собственно нужны. Многие книги по Фотошопу страдают обратным – Вам предложат кучу информации по миллиону функций программы без внятных объяснений, когда, зачем и в какой последовательности ими нужно пользоваться.
Я предлагаю все максимально упростить. По большому счету, при обработке Вы работаете С ДВУМЯ (!) переменными – 1) Тон (или контраст, если хотите) и 2) Цвет. Точка.
Независимо от того, сколько инструментов Вы используете, в конечном счете ваша цель – привести тон и цвет фотографии к желаемому.
Чего мы хотим добиться, работая с тоном и цветом? Здесь каждый фотограф решает сам. Мне, как фотографу живой природы, хочется передать ее красоту зрителю моих фотографий. Так, как я ее видел в момент съемки. Ок, иногда мне также хочется чуть-чуть приукрасить действительность.
3. Снимаем
Моя камера настроена так:
- — насыщенность (saturation) – на нуле. Если нам нужно увеличить (а в некоторых случаях — уменьшить) интенсивность цвета, мы делаем это аккуратно в Фотошопе;
- — резкость (sharpening) – добавляю внутрикамерно, но очень мало! Резкость из камеры по большому счету мне нужна только для оценки фотографии на экране камеры, чтобы отсеять брак. Если нужно, резкость повышается в Фотошопе;
- — контраст (contrast) – ставлю минимально возможный.
Как должен выглядеть «правильный» RAW файл? Это правильно проэкспонированный снимок без проваленных светов и/или теней, желательно чтобы гистограмма была сдвинута вправо (т.н. принцип «expose to the right»).
4. Последовательность обработки фотографии
Тут не может быть единого рецепта, т.к. у каждого своя технология и используемый софт. Но, на мой взгляд, правильная последовательность в обработке фотографии должна быть следующей:
a) Кадрирование. Если не удалось скомпоновать кадр правильно при съемке, обрежьте лишнее в первую очередь.
b) Настройка баланса белого.
Есть 2 основных подхода работы с балансом белого – выставление по нейтрально серому объекту в кадре (например – облака в пасмурный день) или выставление баланса белого вручную. Я предпочитаю второй вариант, т.к. нейтрально серый объект в кадре найти обычно сложно, да и не факт, что он обязательно окажется нейтральным. Кстати, есть еще и третий вариант работы с балансом белого — использование «серой карточки», но поскольку я его никогда не применял, комментировать его эффективность не буду.
Проиллюстрирую на практике проблему с выставлением баланса белого по «нейтрально серому объекту»: всем известно, что снег белый (в терминах баланса белого — «серый», т.е. без посторонних оттенков). Но на самом деле это далеко не всегда так. В солнечный день снег имеет теплый оттенок, а тени – синий.
В принципе нормально, но в жизни снег выглядел теплее.
Если мы выставим баланс белого по тени, получится такая неестественная картинка:
Наконец, выставление баланса белого «на глаз» (здесь я также немного поднял контраст):
Здесь все на месте – снег теплого оттенка, тени – холодного.
Именно так это и выглядело в жизни в солнечный зимний день.
Резюме – доверяйтесь своим глазам и ощущениям, это самый верный подход. При верном балансе белого цвета на фотографии выглядят естественно и гармонично.
Еще добавлю, что выставление правильного баланса белого –
c) Поправка экспозиции. Если необходимо, сделайте положительную или отрицательную поправку экспозиции в конвертере.
d) Работа с тоном (контрастом), в моем случае – с помощью кривых. Об этом подробнее ниже.
e) Работа с цветом. Подробнее ниже.
f) Подготовка снимка для публикации. Подробнее ниже.
Пункты «a – c» я делаю в конвертере (в моем случае это – Nikon Capture NX2). Пункты “d – f” – — обычно в Фотошопе. Хотя в ряде случаев, могу не выходить за пределы конвертера вообще.
5. Работа с контрастом
Работать с контрастом правильнее всего с помощью Кривых (Curves). В любой книге по Фотошопу Вы найдете кучу информации, а скорее всего и отдельную главу/главы по Кривым. Поэтому, за общей информацией по работе с Кривыми отсылаю Вас к таким книгам или урокам в сети. Я же лишь озвучу свои общие соображения на счет применения этого инструмента.
a. Глобальный контраст
Думаю Вы знаете, что первая функция Кривых – выставление «глобального контраста» или, если хотите – точки черного и белого. В этой части, принцип работы Кривых аналогичен Уровням (Levels).
Проще всего найти точки черного и белого следующим образом: заходим в окно управления Кривыми, жмем ALT и двигаем крайнюю точку кривой вправо или влево соответственно. По мере того, как Вы будете двигать ползунок, на картинке будут появляться цветные точки. Это – «выбитые» точки в соответствующих каналах (красном, зеленом, синем), т.е. такие точки, в которых при данном положении Кривой яркость принимает крайние значения (0 или 255).
Как только точки станут черными (или белыми) – значит, это и есть точка черного (значения 0 0 0) или белого (значения 255 255 255).
Теперь страшная тайна, которую скрывают авторы книг по Фотошопу – точки черного и белого – такая же условность, как и многое другое, в них написанное. На многих кадрах эти точки не только не нужны, но и просто вредны. Пример:
Это уже обработанная мной фотография. На ней нет ни точки белого, ни точки черного. Именно такая обработка мне кажется правильной для этого кадра, именно так (или примерно так) я видел эту сцену при съемке. А теперь все-таки выставим точки черного и белого:
Здесь точка черного находится в правом верхнем углу, в тени ветвей дерева; точка белого – на камне в правом нижнем углу. По-моему, полная ерунда. Прежде всего, в глаза бросается чрезмерная насыщенность. От фотографии, как говорится, так и прет Фотошопом 🙂
Может быть, это можно исправить? Давайте поменяем режим наложения слоя с кривой с Normal на Luminosity.
В этом режиме, Кривые будут воздействовать только на тон снимка и не будут трогать его цвет. Вот что у нас получилось:
На мой взгляд, положение улучшилось, но фотография по прежнему выглядит чересчур «агрессивно». Она совсем не соответствует тому настроению спокойствия и уравновешенности тихого июньского вечера, которое я пытался передать. На «научной» фотографии также теряется ощущение воздушной перспективы.
Резюме – при работе с контрастом полагайтесь на свои ощущения, а не на формулы и цифры. Точка черного и белого – не правило, а рекомендация. Тем не менее, на многих фотографиях это правило вполне работает, так что при обработке полезно все-таки выставить точки черного и белого, далее оценить результат и внести коррективы, если необходимо.
b. Локальный контраст
Те, кто читал книжки по Фотошопу, знают, что Кривые также позволяют изменять контраст «локально», для отдельных частей динамического диапазона сцены. Например: для теней, светов, полутонов и т.
п. Это и есть основная фишка Кривых, которая отличает их от Уровней.
Книги учат нас, что у главного объекта снимка контраст должен быть выше, чем у оставшейся части сцены. Почему? Человеческий глаз цепляется за контрастные объекты, поэтому увеличивая контраст на таком объекте, мы его дополнительно «выделяем» на снимке. В связи с этим, при работе с Кривыми участок Кривой, соответствующий главному объекту, должен быть «круче» («круче кривая – сильнее контраст», как учит товарищ Маргулис).
Этот подход опять же не является абсолютным и работает далеко не всегда. Когда-то я старательно вычислял участок гистограммы, который может относиться к искомому объекту на снимке (это упражнение само по себе часто оказывается очень сложным, а то и невозможным). И крутил Кривые поканально — в каналах R, G, B.
Сейчас я так не делаю. Во-первых, поканальная работа с Кривыми неизбежно влечет за собой нарушение цветового баланса на снимке (ведь мы работаем с цветами по-отдельности). Естественно, это также можно и нужно поправить, но зачем лишний раз усложнять себе жизнь? Во-вторых, теория о привлекательности контрастных объектов для человеческого глаза мягко говоря весьма условна.
В-третьих, я вообще считаю, что все теории в фотографии вредны, а ориентироваться надо исключительно на свои визуальные ощущения.
В общем, мой подход в обработке фотографий — работа с общей RGB-кривой методом научного тыка. Навыки оттачиваются по мере накопления личного опыта, так что часто метод научного тыка превращается в сакральное знание — как именно лучше покрутить Кривую на том или ином снимке.
Проиллюстрирую на конкретных примерах.
Разберем, зачем сноубордеру палки чем я руководствовался при обработке этой фотографии. Вот гистограмма вместе с Кривой (в данном случае скриншот из Nikon Capture NX 2, фотография не обрабатывалась в Фотошопе, но принцип тот же):
Точки 1 и 2 – точки черного и белого соответственно. Точка 3 – как раз управление локальным контрастом. Чего я добился этой точкой? Да честно говоря, я всего лишь «высветлил» фотографию, подчеркнул яркий солнечный свет зимнего дня. Т.к. верхняя часть кривой стала более «пологой», контраст снега уменьшился, но меня это особо не волнует – пусть снег на этом снимке будет ярким.
Одновременно, этой точкой повышен контраст на одежде сноубордера.
Еще один пример:
Гистограмма:
Точка 1 – «точка черного». В кавычках, т.к. черного здесь нет и не должно быть. Точку белого не выставлял вообще, т.к. снимок проэкспонирован с небольшой передержкой и на каплях уже есть небольшие пересветы (они меня особо не волнуют, т.к. в данном случае детали в этих небольших пересветах не нужны).
Точки 2 и 3 – управление локальным контрастом. Классическая “S-образная” кривая, которая повышает контраст в средней части гистограммы. Обратите внимание, что корректировка совсем незначительная, но свою функцию она выполняет.
Резюме – экспериментируйте и полагайтесь на свои ощущения. Филигранной точности при работе с локальным контрастом не нужно, пробуйте различные варианты и выбирайте лучший.
6. Работа с цветом
a. Точная настройка цвета
Обычно, я не занимаюсь точной настройкой цвета (под ней я подразумеваю дальнейшее изменение цветового баланса на снимке, а не общее усиление или ослабление интенсивности цвета).
Если баланс белого выставлен правильно и при обработке Вы придерживаетесь последовательности, указанной в пункте 4, после операций с контрастом оттенок снимка измениться не должен (небольшое уточнение — эта идиллическая картина не касается владельцев Nikon D800 — в моем случае камера выдает зеленый оттенок, с которым я вынужден бороться дополнительно).
Тем не менее, иногда такая потребность возникает, когда цвета на фотографии все же кажутся Вам неестественными. В этом случае, можно отрегулировать оттенки разных цветов с помощью инструмента Color Balance. Оценка цвета, равно как и управление им – очень субъективная штука, здесь я вообще не могу и не хочу давать каких-либо советов. Смотрите на снимок и оценивайте его в соответствии со своим вкусом.
Пример:
Меня не совсем устраивает цвет на этой фотографии. Тут присутствует едва уловимый оттенок зеленого, который смотрится неестественно в сероватом осеннем лесу, в котором уже не осталось листвы.
Вот снимок с подправленными цветами с помощью Color Balance:
Так лучше. Что я сделал?
Во-первых, я уменьшил зеленый цвет. Совсем чуть-чуть, при дальнейшем уменьшении зеленого фотография приобретает уже пурпурный оттенок.
Во-вторых, я добавил синего. Зачем, спросите меня Вы? Покрутил ползунок – понравилось! 🙂 На самом деле, при написании статьи я догадался, что добавление синего усиливает цветовой контраст на фотографии. Поскольку желтый и синий – противоположные цвета, небольшой оттенок синего дополнительно выделяет желтые ветви лиственницы. Чтобы крутить ползунки, такие детали знать не обязательно.
Color Balance позволяет отдельно управлять цветов в тенях, полутонах и светах. В 95 % случаев Вас устроят результаты работы этого инструмента в полутонах (midtones).
b. Управление насыщенностью цветов
Инструмент Saturation
Фотошоп предлагает кучу способов управления насыщенностью. На настоящий момент, я пользуюсь стандартным инструментом Насыщенность («Saturation»). На мой взгляд, он дает вполне адекватные результаты при условии аккуратного применения.
Если я и решаюсь работать с насыщенностью (нужно это далеко не всегда), то редко делаю это «глобально», т.е. для всех цветов на фотографии. Гораздо эффективнее и правильнее работать только с тем цветом, который Вам интересен.
Например, на этой фотографии я немного повысил насыщенность синего — чтобы подчеркнуть сумеречное освещение.
В целом, можно выделить 3 подхода для управления насыщенностью:
1. Повышение насыщенности конкретного цвета/цветов (как на примере выше)
2. Ослабление насыщенности цветов, которые Вам не интересны (в этом случае насыщенность «интересного Вам цвета» будет визуально казаться выше).
3. Сочетание 1-го и 2-го подходов по вкусу.
Совет: для работы с цветами по-отдельности удобно выбирать их автоматом, через пипетку в Фотошопе. Дело в том, что не все привычные нам цвета соответствуют «цифровым». Вы можете удивиться, но к примеру в зеленой листве/траве больше желтого, чем зеленого, и при выборе зелени «пипеткой», Фотошоп будет повышать насыщенность именно желтого. Если же Вы попытаетесь повысить насыщенность зеленого, результат будет выглядеть неестественно.
Управление насыщенностью через цветовое пространство Lab
Раньше этот прием был у меня в бОльшем почете. В принципе, он может давать более естественные результаты, чем инструмент Saturation. Но с другой стороны — использование этого подхода требует больше времени. Так что выбирать Вам — по большому счету, это дело привычки, лично я сейчас приноровился к Saturation и вполне им доволен. Но иногда все равно использую описанный ниже подход.
У Дэна Маргулиса есть целая книга про цветовое пространство «Lab» («Photoshop Lab color: Загадка каньона и другие приключения в самом мощном цветовом пространстве»).
В двух словах, этом пространстве есть 3 канала: Luminosity, a и b 🙂 Luminosity управляет только тоном, каналы a и b цветами. Канал «a» отвечает за пурпурный и зеленый цвета (это «противоположные» цвета), канал «b» — за синий и желтый цвета (они также «противоположные»).
Не буду вдаваться в детали – кому они нужны, почитайте Маргулиса. Для усиления цвета нужно всего лишь увеличить «крутизну» кривых a и/или b.
Например, имеется вот такая фотография:
Вполне себе сахалинская – море, рассвет, морская капуста. Но не хватает цвета. Вот результат минутной манипуляции в Lab:
Технология работы с насыщенностью в Lab следующая: делаем копию текущей фотографии (Image -> duplicate) и переводим ее в Lab. Для этого нужно зайти в Фотошопе в меню Edit -> Convert to Profile и выбрать «Lab color». Все, теперь копия фотографии — в цветовом пространстве Lab.
Теперь работаем собственно с цветами. Идем в Кривые (Curves) и делаем следующие нехитрые манипуляции в каналах «a» и «b»:
Здесь очень тупая работа – я всего лишь сдвинул крайние точки кривых к центру на одинаковые значения. Если значения будут неодинаковыми – снимок приобретет посторонний оттенок, т.е. один из цветов в каналах «a» и/или «b» будет преобладать.
Вот собственно и основной принцип. Кстати необязательно крутить оба канала. Например, если Вам нужно усилить зеленый цвет на листве деревьев, достаточно покрутить канал «а». Значения сдвига Кривых подбираются опытным путем.
После того, как цвет Вас устраивает, «схлопываем» все слои на копии фотографии («Ctrl + shift + e» или Layer -> Merge visible), копируем фотографию из Lab («ctrl + a», «ctrl + c») и вставляем в виде нового слоя в исходном файле. Собственно, последняя стадия не обязательна (в этом случае и копию фотографии создавать не нужно), но я обычно делаю так, поскольку в исходнике живут другие слои — кривые и т.п. и удобно иметь отдельный слой с откорректированным цветом, который при случае можно удалить или еще подредактировать.
Важный момент при работе с насыщенностью (независимо от используемых инструментов): НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ. Грань между красивым цветом с точными нюансами и пережаренным уродством весьма эфемерна. Более того, человеческий глаз (а точнее мозг) очень быстро привыкает к новым цветам и через пару минут просмотра откорректированной фотографии может возникнуть желание еще чуть-чуть поднять насыщенность. И еще. И еще. А вот и оно — пережаренное уродство!
В этой связи совет — дайте снимку чуть-чуть отлежаться. Если сомневаетесь, скорее всего насыщенность уже на грани фола. Остановитесь, займитесь чем-то другим. А потом со свежей головой оцените цвета еще раз.
7. Подготовка к публикации в интернете.
У меня простой алгоритм, который я вычитал где-то в сети и с тех пор использую.
Первый шаг – уменьшите ваше изображение до размера, который будет в несколько раз больше «целевого». Для Nikon D800 я сначала делаю ресайз до 3400 пикселей по горизонтали или 2800 по вертикали (это в 4 раза больше моего стандартного «веб-размера» — 850х700 пикселей).
Далее, я два раза применяю фильтр «Sharpen». Да-да, самый простой и деревянный «Sharpen». Результат – крайне перешарпленное и шумное изображение. Но, как только я уменьшаю фотографию далее до размера 850 * 700 – происходит чудо. Шумы пропадают, фотография становится резкой.
Почему так происходит – достоверно я не знаю. Видимо, какой-то побочный эффект внутренних алгоритмов Фотошопа по ресайзу.
Когда фотография уже уменьшена до веб-размера, я еще аккуратно повышаю резкость с помощью high-pass.
Поэкспериментруйте, значения промежуточного ресайза подбираются опытным путем и зависят от разрешения Вашей камеры и, возможно, от версии Фотошопа (не берусь это утверждать, но при переходе с одной версии на другую мне приходилось немного адаптировать алгоритм).
8. Заключение
Подведу итог.
Обработка фотографии – самостоятельный творческий процесс. В Фотошопе нет волшебной кнопки, которая бы автоматически улучшила Вашу фотографию, нет и единого рецепта по обработке. При обработке фотографии полагайтесь прежде всего на свой вкус, который можно и нужно развивать – смотрите работы фотографов, которых Вы уважаете, анализируйте их фотографии, пытайтесь понять, какие приемы они использовали.
Главный принцип пост-обработки – не навреди. Если мы говорим о съемке природы, то конечная ваша цель – показать природу такой, какой Вы ее видели в момент съемки, а не такой, как запечатлел ее фотоаппарат. Фотоаппарат – крайне несовершенный инструмент и в большинстве случаев файл на выходе из камеры существенно отличается от того, что видел фотограф в момент съемки.
В то же время, хороший исходник обычно не нуждается в танцах с бубном в Фотошопе – важно лишь правильно расставить акценты в тоне и цвете фотографии. За редкими исключениями, если фотография требует более 5-10 минут работы в Фотошопе – я отправляю ее в корзину. Я фотограф, а не фотошопер. Чего и Вам желаю 🙂
« Бородавочный сюрреализм
Фрирайд на Пушкинской »
Изучите основы за 1 час
Photoshop — лучшая программа для обработки фотографий, которую вы можете получить, но при первом использовании она может показаться сложной: в конце концов, она предназначена для профессионалов.
Хорошей новостью является то, что Photoshop гораздо более доступен для начинающих, чем вы можете себе представить. Вы можете очень быстро разобраться с основами. Вы сможете привести в порядок свои снимки, исправить цвета, сделать их более яркими и подготовить их к печати или публикации всего за час.
Запустите часы, и вперед.
(Если у вас его еще нет, вы можете купить копию Photoshop здесь или начать бесплатную пробную версию.)
Найди свой путь в Photoshop
Интерфейс Photoshop, как мы увидим, разделен на четыре основные части:
Строка меню. Как и в любом другом программном обеспечении, вы найдете множество опций, от сохранения до редактирования и настройки макета.
Панель инструментов. В левом нижнем углу экрана находятся все основные инструменты Photoshop. Там, где значок имеет небольшой треугольник в правом нижнем углу, вы можете получить доступ к дополнительным связанным инструментам, удерживая мышь на этом значке. Многие инструменты связаны с графическим дизайном, поэтому вы можете никогда ими не воспользоваться. Мы объясним соответствующие фото-ориентированные, когда столкнемся с ними.
Панель параметров. При выборе инструмента панель параметров изменится, чтобы показать параметры, связанные с этим инструментом. Здесь вы можете выбрать размер кисти и другие более конкретные вещи.
Панели. Справа от экрана вы найдете столбец панелей, иногда также называемый палитрами. Это включает в себя панели «Коррекция» и «Слои», обе из которых вы будете активно использовать, когда начнете обрабатывать свои изображения.
При выборе параметра на панели «Коррекция» открывается другая новая панель. По сути, это диалоговое окно, содержащее различные параметры и ползунки для настройки вашего изображения. Щелкните значок двойной стрелки в правом верхнем углу, чтобы закрыть его.
Неразрушающее редактирование
В Photoshop есть несколько методов поддержки неразрушающего редактирования фотографий, и мы будем использовать их здесь. Проще говоря, неразрушающее редактирование означает, что вы никогда не редактируете исходное изображение напрямую, поэтому ни одно из ваших изменений не является постоянным.
Мы будем редактировать неразрушающим образом, используя слои. Это включает в себя корректирующие слои, где настройки цвета и тона помещаются на отдельный слой, который находится над исходным изображением. При выборе параметра на панели «Коррекция» автоматически создается новый корректирующий слой.
Вы можете отредактировать корректирующий слой в любое время, дважды щелкнув по нему, или вы можете скрыть его (щелкнув значок Eye ) или удалить его.
Иногда нам нужно будет напрямую редактировать изображение, поэтому мы создадим дубликат копии, чтобы разместить его на своем собственном слое. Фоновый слой всегда будет содержать нетронутую копию исходного изображения.
Если вы еще не знакомы со слоями и тем, как они работают, мы рекомендуем прочитать это руководство, чтобы освоиться.
Неразрушающее редактирование немного сложнее, чем непосредственное редактирование изображения, но к нему стоит привыкнуть с самого начала. Непосредственное редактирование исходного изображения — плохая практика.
Откройте свое изображение
Вы можете открыть изображение в Photoshop так же, как любой другой файл в любой другой программе. Дважды щелкните на рабочем столе, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Открыть с помощью , выберите Файл > Открыть в Photoshop и так далее.
Вы можете открыть более одной фотографии одновременно. Каждый из них появится на отдельной вкладке в интерфейсе Photoshop.
Если вы работаете с большим количеством изображений, вам лучше использовать специальное приложение для их управления и систематизации. Adobe Bridge — такой же хороший вариант, как и любой другой. Он поставляется бесплатно с базовой бесплатной учетной записью Adobe и работает как с Photoshop, так и с Photoshop Express.
Обрезать и выпрямить
Первое, что вам нужно сделать практически с любым изображением, это обрезать и выровнять его. Это поможет вам сжать композицию и обеспечить ровность горизонта.
Выберите Обрежьте инструмент на панели инструментов или нажмите C на клавиатуре. На панели параметров убедитесь, что для Удалить обрезанные пиксели установлен флажок , а НЕ . Это позволяет выполнять неразрушающую обрезку.
Перетаскивайте маркеры вверху, внизу, в углах и по бокам изображения внутрь, пока не найдете нужный кадр. В качестве альтернативы, если вы хотите обрезать до определенного размера или соотношения, введите это на панели параметров. Нажмите . Введите для подтверждения.
Чтобы отрегулировать обрезку позже, нажмите C , щелкните внутри изображения и повторно обрежьте.
Чтобы выровнять фотографию, нажмите кнопку Выпрямить . Теперь проведите горизонтальную линию вдоль линии горизонта. Когда вы отпустите кнопку мыши, изображение повернется, а углы будут обрезаны. Нажмите . Введите для подтверждения (или Escape для отмены).
Повернуть изображение
Большинство камер автоматически определяют, в каком режиме вы снимаете: портретном или альбомном. Но иногда это не удается, и нужно поворачивать изображение вручную. Для этого перейдите на Изображение > Поворот изображения , а затем выберите 90° по часовой стрелке или 90° против часовой стрелки .
Исправить экспозицию
Если ваша фотография слишком яркая или слишком темная, вам нужно это исправить. Вы можете использовать два быстрых инструмента, каждый из которых решает свою проблему.
Инструмент Exposure регулирует все тональные значения одинаково и лучше всего подходит для недо- или переэкспонированных фотографий. На панели «Коррекция» справа нажмите Воздействие . Перетащите ползунок Exposure вправо, чтобы сделать изображение ярче, или влево, чтобы затемнить его.
Параметр «Яркость» больше фокусируется на средних тонах и может сделать изображение ярче, не затрагивая светлые и темные участки. Это лучше всего подходит для большинства фотографий, где они правильно экспонированы, но нуждаются в небольшой настройке, чтобы сделать их ярче или темнее.
Выберите Brightness/Contrast на панели Adjustments и перетащите ползунок Brightness влево или вправо по вкусу.
Здесь также можно выполнить базовую регулировку контрастности, хотя, как мы увидим, есть и лучшие способы сделать это.
Усильте цвета
Простой способ сделать почти любое изображение более привлекательным — усилить цвета.
Перейдите на панель Adjustments и выберите Vibrance . Вы увидите два ползунка. Насыщенность изменяет все цвета одинаково. Вы можете установить его на -100, чтобы сделать черно-белое изображение, но в противном случае вам следует избегать его.
Насыщенность более тонкая, поскольку фокусируется на менее насыщенных цветах, не затрагивая уже достаточно яркие. Перетащите ползунок вправо, чтобы усилить цвета. Не переусердствуйте: от +15 до +30 будет достаточно .
Добавить контраст с уровнями
Как и цвета, многие фотографии могут выиграть от повышения контраста. Это делает их более резкими и менее плоскими. Photoshop имеет несколько способов настройки контраста. Лучшим для начинающих является инструмент «Уровни», который является мощным, но простым в освоении.
Нажмите Levels на панели Adjustments, чтобы начать. Уровни строятся вокруг гистограммы. Это диаграмма, показывающая тональный диапазон фотографии, от черного слева до белого справа.
Чтобы добавить контрастности, достаточно просто перетащить левую вкладку внутрь, пока она не совпадет с первым блоком данных на гистограмме. Затем проделайте то же самое с правой вкладкой .
Эффект увеличения тонового диапазона фотографии. Самая темная точка на фотографии будет 100% черной, самая светлая — 100% белой. Когда вы перетаскиваете вкладки, вы должны заметить немедленное улучшение.
Если результат темнее или светлее, чем вы хотели бы, перетащите центральную вкладку — которая регулирует средние тона — влево или вправо, чтобы исправить это.
Исправление баланса белого с уровнями
Камеры довольно хорошо выставляют правильный баланс белого. Но иногда их можно сбросить, оставив цветовой оттенок на изображении.
Вы можете исправить это, щелкнув Уровни на панели настроек. Слева от панели есть три пипетки. Средняя используется для выбора точки серого на фотографии, которая, в свою очередь, корректирует баланс белого.
Выберите пипетку, затем найдите серую область на фотографии и щелкните внутри нее. Вы должны увидеть немедленную коррекцию. Если вам не нравится результат, продолжайте нажимать.
Если вы не можете найти на изображении что-либо серое, выберите вместо него нейтральный цвет. Щелкните вкладку Info на панели «Слои» и найдите значения R, G и B в правом верхнем углу. Теперь наведите пипетку обратно на изображение, пока не найдете область, где значения RGB примерно одинаковы. Щелкните, чтобы применить исправление.
Удалить ненужные объекты
Независимо от того, насколько хорошо скомпонован ваш снимок, нередко в кадре появляются вещи, которых вы бы предпочли не видеть. Это может быть пыль на сенсоре или некрасивая мусорная корзина на фоне вашего пейзажа.
Для начала продублируйте фоновый слой, чтобы вы могли редактировать его без разрушения. Для этого выделите слой и нажмите Ctrl+J в Windows или Cmd+J в Mac.
Если у вас уже есть дубликаты слоев, которые вы использовали для других правок, выберите верхний из этих слоев и сделайте его копию.
Удаление пыли и пятен
Для удаления пыли или других пятен выберите инструмент Spot Healing Brush Tool на панели инструментов или нажмите J . Выберите размер кисти либо на панели параметров, либо с помощью клавиш с квадратными скобками, чтобы сделать его больше или меньше. Выберите тот, который немного больше пятнышка, которое вы хотите удалить. Затем нажмите на пятнышко. Он должен исчезнуть.
Удалить эффект красных глаз
Фотографии, сделанные со вспышкой, иногда могут оставлять красные пятна в глазах человека. Чтобы удалить их, выберите Инструмент «Красные глаза» (он скрыт под инструментом «Точечная восстанавливающая кисть»), затем щелкните красное пятно на глазу. Обработка занимает несколько секунд, но обычно проходит успешно.
Удалить большие объекты
Чтобы удалить более крупный объект, выделите его либо с помощью Marquee Tool (M) и обведите его квадратом, либо с помощью Lasso Tool (L) и обведите его от руки.
Затем перейдите к Edit > Fill и установите Content на Поддержка содержимого . Нажмите . Введите , и через несколько секунд объект должен исчезнуть. Вы можете повторить процесс, чтобы удалить все оставшиеся шероховатости.
Успех работы с этим инструментом зависит от размера удаляемого объекта и сложности фона, на котором он находится. Удаление объектов с подробных изображений — это продвинутый навык.
Чтобы получить помощь в удалении теней с фотографий, ознакомьтесь с нашим полезным руководством.
Перемещение объектов
Помимо удаления ненужных элементов изображения, вы можете перемещать их на новые позиции или дублировать.
Быстрый инструмент лучше всего использовать для небольших элементов, размещенных на однотонном фоне или фоне с неоднородной текстурой (например, листвой). Работа с чем-то большим или более сложным требует более обширных навыков Photoshop.
Чтобы переместить объекты, продублируйте слой изображения, затем выберите Content-Aware Move Tool . Это можно найти под инструментом «Точечная восстанавливающая кисть» или нажав Shift + J для циклического переключения инструментов в этом подменю.
Теперь просто обведите объект, который хотите переместить. Когда вы отпустите кнопку мыши, вы сделаете выбор, обозначенный пунктирной линией. Щелкните внутри этого выделения и перетащите объект на новое место. Когда вы получите его в нужном месте, нажмите Введите .
Инструмент должен смешать объект с его новым окружением и заполнить оставшееся пространство новым фоном. Чтобы дублировать объекты вместо их перемещения, перейдите на панель параметров и установите для параметра Mode значение Extend .
Повышение детализации с помощью Dodge and Burn
Dodge и Burn — это концепции, которые были перенесены со времен фотографии. В Photoshop это отличный способ добавить локальный контраст и улучшить детализацию.
Инструменты Dodge и Burn — это кисти, которыми вы закрашиваете выбранные области изображения. Все, что вам нужно знать, это то, что Dodge осветляет изображение, а Burn затемняет его. Чем больше вы закрашиваете область, тем светлее или темнее она становится.
Перейдите к Слой > Создать > Слой . Установите Mode на Overlay , затем установите флажок Fill with Overlay-neutral color (50% серый) . Нажмите Введите . Это добавит невидимый серый слой поверх вашего изображения, и вы сможете применить свои настройки осветления и затемнения к этому слою неразрушающим образом.
Выберите Dodge Tool (или нажмите O на клавиатуре). На панели параметров выберите размер и жесткость кисти (обычно лучше использовать мягкую кисть меньшего размера), затем решите, хотите ли вы нацеливаться на блики, тени или средние тона изображения — последнее выбрано по умолчанию.
Теперь начните закрашивать области изображения, которые вы хотите осветлить, и используйте инструмент Burn на областях, которые вы хотите затемнить. Используйте маленькие штрихи и не переусердствуйте с эффектом. Попробуйте его на волосах, чтобы они выделялись, на текстурах, чтобы выделить детали, или на тенях, чтобы добавить драматизма вашему образу.
Отбелить зубы
Хотя вам следует опасаться чрезмерной обработки ваших портретов, осветление зубов вашего объекта — это быстрый и тонкий способ сделать фотографию более привлекательной. И не волнуйтесь, это не комментарий к их гигиене полости рта — это работает и с идеальными зубами, особенно там, где они не освещены так хорошо, как могли бы.
Выберите инструмент Quick Selection Tool (W) . Выберите размер кисти, пропорциональный размеру вашего изображения, и установите жесткость на 9.0016 примерно до 80%. Теперь увеличьте масштаб.
Выбрав фоновый слой, щелкните и перетащите его по зубам. При перетаскивании выделение должно автоматически расширяться, чтобы включить все зубы, не захватывая губы и десны. Если к выделению добавляется какой-либо нежелательный элемент, удерживайте клавишу Alt и нарисуйте его, чтобы удалить.
Когда вы довольны выбором, нажмите Ctrl + J в Windows или Cmd + J в Mac. Это создаст новый слой, содержащий только зубы.
Теперь выделите этот новый слой. Выберите Dodge Tool (O) , установите диапазон на Midtones , затем закрасьте зубы. Вы должны увидеть, как они светлеют в режиме реального времени. Продолжайте рисовать, пока они не станут такими яркими, как вы хотите. Чтобы точно настроить эффект, выберите ползунок Opacity на панели «Слои» и уменьшите его до красивого (и реалистичного) смешивания.
Осветить глаза
Обратите внимание, что вы можете сделать то же самое, чтобы заставить глаза объекта сверкать. На этот раз выберите Эллиптический инструмент выделения (M) . Установите параметр Feather на панели параметров на 20 пикселей, затем нарисуйте вокруг глаз. Нажмите Ctrl + J или Cmd + J , чтобы продублировать их на отдельном слое.
Теперь используйте инструмент Dodge , чтобы осветлить глаза. Сохраняйте его тонким и используйте ползунок Opacity для точной настройки эффекта.
Добавьте драмы в небо с помощью градуированного нейтрального фильтра
Вы не всегда можете контролировать условия, в которых вы стреляете. Особенно это касается неба. В высококонтрастных сценах небо часто оказывается переэкспонированным, а в пасмурные дни у вас остается скучная серая масса, заполняющая верхнюю часть кадра.
Лучший способ исправить это — установить на объектив камеры градуированный фильтр нейтральной плотности. Если у вас нет ни одного из них, вы можете очень легко имитировать эффект в Photoshop.
Начните с дублирования слоя изображения. Затем нажмите Ctrl + L в Windows или Cmd + L в Mac, чтобы открыть инструмент Levels . (Вам нужно применить эту конкретную корректировку непосредственно к слою, поэтому не выбирайте «Уровни» на панели «Коррекция», как мы делали раньше.)
Возьмите центральную вкладку под гистограммой и перетащите ее вправо, пока небо не станет лучше экспонировано — чем темнее оно становится, тем эффектнее оно будет выглядеть. Не обращайте внимания на то, что остальная часть изображения теперь будет слишком темной. Нажмите OK , чтобы продолжить.
Следующим шагом является применение маски к слою.
Представляем маски
Маски являются фундаментальной частью Photoshop и чрезвычайно эффективны. Они позволяют плавно смешивать два или более слоев.
Проще говоря, маска управляет непрозрачностью слоя, на котором она размещена. Это делается путем рисования белых и черных областей на маске: белые области полностью непрозрачны, а черные области полностью прозрачны. Там, где есть черный цвет, вы можете увидеть содержимое слоя прямо под ним.
Когда вы используете градиент от белого к черному, вы получаете плавный переход между верхним слоем и тем, что видно под ним.
Добавить маску слоя
Выделив дублированный и вновь отредактированный слой, нажмите кнопку 9.0015 Кнопка «Добавить маску слоя» внизу панели «Слои».
На панели инструментов выберите Gradient Tool (G) . На панели параметров выберите Gradient Editor и выберите градиент от белого к черному .
Теперь нарисуйте градиент на изображении. Нажмите примерно на треть пути от вершины, затем перетащите вниз по прямой линии к горизонту. Два слоя теперь смешаются вместе; нижняя часть будет вашим правильно экспонированным передним планом, а верхняя — новым драматическим небом.
Перерисовка градиента перезаписывает предыдущую попытку, поэтому вы можете повторять попытки, пока не найдете эффект, который вас устраивает.
Эксперимент с черно-белым изображением
Photoshop позволяет легко экспериментировать с черно-белой фотографией. Это неразрушающий, так что вы можете отменить изменения в любое время.
Выберите слой, содержащий ваше изображение, затем на панели Настройки нажмите Черно-белый . Цвет теперь будет удален с фотографии, но все изменения будут на отдельном корректирующем слое. Просто удалите этот слой, чтобы вернуться к цветной версии вашего снимка.
На черно-белой панели вы увидите ряд ползунков. Каждый относится к цвету, который, в свою очередь, влияет на тон соответствующего цвета в исходном изображении.I
Если вы перетащите ползунок «Зеленый» вправо, все части изображения, изначально содержащие зеленый цвет, станут светлее. Перетащите ползунок «Синий» влево, и все синие области изображения, такие как небо, станут темнее.
Поэкспериментируйте с ползунками, пока не найдете эффект, который вам нравится. Вы увидите, что некоторые улучшат детализацию в определенных областях, в то время как другие создадут более драматичные тени. Вы также можете нажать Кнопка Auto для создания сбалансированного результата.
Для еще более творческого эффекта нажмите кнопку Оттенок и выберите цвет.
Шумоподавление
К настоящему моменту ваша фотография должна выглядеть довольно хорошо. Итак, пришло время закончить его, занявшись парой технических аспектов. Во-первых, шум.
Дублируйте слой с изображением и перейдите к Фильтр > Шум > Уменьшить шум . Отрегулируйте ползунок Strength , чтобы установить степень шумоподавления, которую вы хотите применить. Более высокое значение удаляет больше шума, но также смягчает изображение и удаляет детали. Вы можете попытаться восстановить детали, переместив Сохранить детали ползунок.
Шумоподавление — это поиск правильного баланса между шумом и деталями. Используйте его слишком интенсивно, и вы придадите своей фотографии мягкий, искусственный вид.
Заточка
Большинству изображений можно немного повысить резкость, чтобы сделать их более выразительными. Сначала продублируйте фоновый слой (или, если вы уже создали дубликаты, выберите верхний слой, содержащий изображение).
Выделите дубликат слоя, затем перейдите к Фильтр > Резкость , где вы увидите различные варианты повышения резкости ваших изображений. Тот, который вам нужно использовать, называется Unsharp Mask . Несмотря на то, что подразумевает название, это не сделает вашу фотографию менее резкой. Выберите его, чтобы открыть диалоговое окно Unsharp Mask .
Sharpening — это самостоятельный навык, поэтому пока вы можете просто ограничиться использованием ползунка Amount , чтобы найти нужный вам уровень резкости. Щелкните внутри окна предварительного просмотра, чтобы переключаться между режимами просмотра «до» и «после».
Как всегда, не переусердствуйте. Пока вы не будете уверены в том, что делаете, старайтесь не выходить за рамки 120% .
Добавить рамку
Добавление рамки или границы к изображению часто может улучшить его внешний вид при публикации в Интернете. Это занимает всего несколько секунд.
Выберите фоновый слой, затем перейдите в Изображение > Размер холста . Что мы собираемся сделать, так это увеличить размер холста, на котором размещено изображение. Само изображение останется прежнего размера, а больший холст за ним создаст эффект границы.
В нижней части диалогового окна Размер холста задайте для параметра Цвет расширения холста значение Белый . Это будет цвет рамки, поэтому вместо него вы можете выбрать черный или любой другой, если хотите.
Теперь под New Size установите новый Width в Pixels . Хорошей отправной точкой является увеличение размера на 1–1,5%, поэтому, если ширина вашего изображения составляет 4000 пикселей, введите в качестве новой ширины 4060 пикселей. Теперь увеличьте высоту до на то же количество пикселей и нажмите 9.0015 Введите . Ваше изображение теперь имеет рамку.
Сохранение вашей работы
Когда вы сохраняете свою работу, важно выбрать правильный формат файла.
JPEG или другие распространенные форматы изображений не поддерживают слои Photoshop. Чтобы сохранить информацию о слое и сделать ее доступной для редактирования в будущем, необходимо сохранить файл в формате PSD.
Сохранение в формате JPEG (или в любом другом распространенном формате изображения) приведет к выравниванию изображения, потере данных слоя и безвозвратной записи ваших изменений в исходный файл. Однако вам нужно будет сохранить в этих форматах, чтобы поделиться своими фотографиями в Интернете.
В результате вы можете захотеть сохранить две копии изображения: PSD — это ваша «основная» копия, а JPEG — ваша общая версия.
Изменение размера изображения для печати и обмена
После того, как вы сохранили изображение, вы готовы распечатать его или поделиться им. Прежде чем сделать это, вы можете изменить размер изображения либо для создания меньшего и более удобного размера файла, либо потому, что вы не хотите публиковать файл с полным разрешением в Интернете.
Чтобы изменить размер, выберите Изображение > Размер изображения 9. 0016 и введите предпочтительные размеры. Или вы можете выбрать раскрывающееся меню Fit To , чтобы получить доступ к предварительным настройкам для различных распространенных размеров печати.
Хорошим практическим правилом является печать изображений с разрешением 300 пикселей на дюйм или, по крайней мере, не ниже 200 пикселей на дюйм (что приведет к пиксельной печати). Чтобы это понять, просто умножьте длину предполагаемого отпечатка в дюймах на 300. Таким образом, размер 10 x 8 дюймов будет равен 3000 x 2400 пикселей.
Для публикации в Интернете вы можете выбрать любой размер. Имейте в виду, что у большинства людей дисплеи настольных компьютеров или ноутбуков не менее 1920 пикселей в ширину. Не опускайтесь ниже этого значения, если вы хотите иметь возможность просматривать изображение в полноэкранном режиме или если вы хотите использовать изображение в качестве собственных обоев рабочего стола.
Не забудьте сохранить еще раз после изменения размера. Рекомендуется сохранить новую копию для печати или обмена.
Работа с файлами RAW
Если вы снимаете в формате RAW, ваши фотографии по умолчанию будут открываться в формате Camera Raw . Это позволяет обрабатывать изображения перед их переносом в Photoshop. Это дает вам доступ ко многим функциям, которые мы рассмотрели здесь, включая обрезку и выпрямление, баланс белого, экспозицию и контрастность, удаление пятен, шумоподавление и повышение резкости.
Вы не можете сохранить изменения в файле RAW. Если вы внесете изменения в Camera Raw и нажмете Готово , будет сохранен отдельный файл .XMP, содержащий информацию об этих изменениях. Вы должны сохранить это вместе с файлом RAW, чтобы не потерять изменения в будущем.
Или щелкните Открыть изображение , чтобы начать работу с файлом непосредственно в Photoshop.
Следующие шаги
Теперь вы знаете основы обработки фотографий в Photoshop. Вы можете выровнять изображения, скорректировать экспозицию и цвета, удалить ненужные элементы, уменьшить шум и усилить резкость. Благодаря этим навыкам ваши изображения готовы к печати или публикации в Интернете.
Когда вы будете готовы к дальнейшему изучению Photoshop, вам следует ознакомиться с этими инструментами и методами:
- Кривые : похож на инструмент Уровни, но намного мощнее.
- Инструмент «Перо» : лучший способ сделать очень точный выбор и необходим для добавления элементов или изменения фона.
- Инструмент Clone Stamp Tool : эффективен для удаления крупных объектов или исправления (или подделки) изображений.
- Маски : о масках можно узнать гораздо больше, и вы будете часто их использовать по мере того, как ваши изображения станут более сложными.
Photoshop — бесконечно полезный инструмент. Начать легко, и чем больше вы вкладываете в это, тем большему вы учитесь. Но даже если вы просто хотите придерживаться основ, ваши фотографии теперь будут лучше, чем когда-либо.
Что дальше? Мы рекомендуем научиться использовать режим наложения в Photoshop, а также научиться создавать собственную цветовую палитру. А если вы хотите ускорить свой рабочий процесс, попробуйте настраиваемые рабочие среды Photoshop.
Приложение для редактирования фотографий позволяет красиво смешивать изображения
Экосистема iOS наполнена приложениями, которые позволяют преобразовывать изображения во что угодно: от старинных фотографий до акварельных шедевров. Хотя редактировать фотографии на iPhone легко всего несколькими нажатиями, вариантов объединения нескольких изображений не так много.
Union — новейшее фотоприложение от Pixite, которое может объединять несколько изображений в одно художественное объединение. Приложение использует маски, аналогичные более надежным редакторам изображений, таким как Photoshop и GIMP, которые позволяют редактировать и смешивать изображения вместе. Хотя это может показаться довольно сложным предложением, приложение включает в себя простые в использовании инструменты рисования, которые позволяют вырезать изображения так же просто, как провести пальцем по экрану.
Приложение Union имеет очень простой и плоский интерфейс, напоминающий iOS 7. Хотя в нем нет руководств для пользователей, приложение простое. Каждое изображение, которое вы создаете в приложении Union, начинается с фона. В отличие от большинства приложений для редактирования изображений, здесь нет возможности сделать новую фотографию из приложения, поэтому пользователи могут выбрать только уже снятое изображение, которое хранится в их библиотеке фотографий.
После выбора фона есть несколько вариантов изменения соотношения сторон изображения, что в конечном итоге определяет, будет ли ваше окончательное творение узким прямоугольником, квадратом или чем-то средним. экспозицию, регулировку контраста, изменение насыщенности и изменение цветовой температуры.
Перейдем к переднему плану. Это будет часть изображения, которая находится перед фоном. Пользователи могут перемещать это изображение и настраивать все те же параметры, что и фон, а также один дополнительный параметр для настройки его прозрачности. Настоящая суть процесса редактирования — наложение маски на изображение переднего плана. По сути, эта маска проходит по переднему плану и определяет, какая часть ее будет отображаться на фоне, позволяя пользователям накладывать одно изображение на другое.
К счастью, в приложении есть несколько отличных инструментов, которые делают процесс маскирования более удобным. В меню маскирования самая левая опция — это волшебная палочка, которая автоматически выделяет большие участки переднего плана и стирает их с кадра. Инструмент палочка полезен для удаления больших участков переднего плана из кадра. Инструменты рисования и стирания, отмеченные маркером и ластиком соответственно, добавляют немного больше тонкой настройки, чтобы тщательно выбирать области, которые вы хотите удалить.
