Картинки сцены для фотошопа: Сцена и занавес, фоны для Фотошопа

Сцена постапокалипсиса: коллаж уничтоженный город

Автор Дмитрий Евсеенков На чтение 8 мин Просмотров 179 Обновлено 30.11.2021

В этом уроке я расскажу, как создать картину уничтоженного города. Вы узнаете, как создать сцену пост апокалипсиса в Photoshop из обычной фотографии зданий в городе методом добавления отдельных изображений повреждённых, сломанных элементов к общей картине и смешивая их с помощью режимов наложения, корректирующих слоев, масок и кистей.

Также я дам несколько простых советов, как сделать сцену в мрачном, депрессивном стиле методом настройки освещения и контрастности, а также создать темную и гнетущую атмосферу. Кроме того, вы получите навык работы с группами слоёв.

Особое внимание мы уделим достоверности этой постапокалиптической картины. А любой дизайнер скажет, что истина — в деталях. Поэтому, мы тщательно прорисуем все детали и мелочи сцены последствий катастрофы.

Для создания сцены мне понадобились следующие исходные материалы, ресурсы требуют регистрации для скачивания:

1. Город (размер фото XL)
2. Небо 1
3. Небо 2
4. Кисти в стиле гранж
5. Куча каменного лома
6. Разрушенное здание 1
7. Разрушенное здание 2
8. Железные балки (фото разрушенной фабрики)
9. Разбитые окна
10. Отверстие 1
11. Отверстие 2
12. Отверстие 3

Для того,чтобы не регистрироваться на всех указанных выше ресурсах, Вы можете скачать все эти изображения одним архивом с файлообменника по ссылкам внизу страницы.

Вот что получится у нас в итоге:

1. Создаём базовую окружающую среду

Шаг 1
Открываем Photoshop и создаём новый документ шириной 2200 и высотой 1500 пикселя на белом фоне разрешением 72 пикселя на дюйм. Это будет наш базовый документ.

Шаг 2
Открываем изображение города. В списке материалов это ссылка №1, в архиве файл называется Город. jpg. С помощью инструмента «Перемещение» (Move Tool) перетаскиваем картинку на базовый документ. Изображение города имеет больший размер, чем базовый документ, кроме того, нам нужны не все детали этого изображения.

Поэтому нажимаем Ctrl+T для включение инструмента «Свободное трансформирование«, перемещаем в положение, показанное на рисунке, зажимает Shift и тащим влево-вверх нижний правый уголок:

Вот что должно получиться:

Шаг 3
Откройте изображение Небо 1 (№2 в списке, в архиве — файл Небо_1.jpg). Нам потребуются только облака, поэтому обрежте низ фотографии чуть выше начала облаков с помощью инструмента «Рамка» (Crop Tool). Используйте инструмент «Перемещение», чтобы разместить его выше слоя с городом, затем примените «Свободное трансформирование» чтобы немного повернуть картинку против часовой стрелки, как показано на рисунке:

Добавьте слой-маску к этому слою. Используйте мягкую круглую кисть черного цвета, чтобы стереть жесткие края и смешать небо с городом, оставляя эффект сизой дымки вокруг верхней части здания. Непрозрачность кисти изменяйте в процессе работы. На картинке ниже показано, как примерно должна выглядеть слой-маска (горячие клавиши для включение отображения слой-маски в документе здесь):

А вот результат:

Шаг 4
Немного уменьшим насыщенность неба. Добавьте корректирующий слой Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation) и установить его в качестве обтравочной маски для слоя с небом. В панели свойств слоя измените значение «Насыщенности» (Saturation) на -42 :

Шаг 5
Вернись на слой с городом и добавьте к нему слой-маску. Загрузите в Photoshop Кисти в стиле гранж (#4 в списке или файл grunge_brush.abr из архива). Выберите кисть Sampled Brush 1, она первая в списке, задайте чёрный цвет, диаметр около 400 пикс., и перейдите на панель настройки кистей, нажав F5. Задайте следующие параметры:

Красьте по маске в основном сверху и по бокам зданий. Размер и сами кисти лучше менять, в результате края зданий должны получится разрушенными, как после взрыва:

Шаг 6
На фотографии на здании имеются некоторые нежелательные детали — жёлтые отблески на окнах. Кликните по миниатюре слоя с гордом в панели слоёв и удалите артефакты при помощи инструмента «Штамп» (Clone Tool ). Удалить лишнее Штампом очень легко — сделайте диаметр отпечатка чуть больше окна, наведите на окно выше, возьмите с него образец (клик + зажат Alt), наведите на окно с отблеском и несколько раз кликните:

Шаг 7
Над слоем с городом создайте новый слой (нажать Ctrl+Shift+N), измените режим наложения на «Перекрытие» (Overlay) 100% и залейте 50% серым:

На фотографии здания яркие, сделаем их более серыми, грязными, т.е. придадим зданиям гранжевый вид..

Возьмите инструмент «Затемнитель» (Burn Tool), вверху, на панели параметров поставьте переключатель в режим «Средние тона» (Midtones Range), «Экспонирование (Exposure) поставьте на 15-20%.

Затемните все здания равномерно, а область левого от зрителя здания затемните несколько сильнее, т.к. она более яркая.

На рисунке ниже я для наглядности показал, как выглядит это слой в нормальном режиме наложения (вверху рисунка — это облака с верхнего слоя с облаками):

А вот как выглядит документ с 50%-ным серым слоем в режиме «Перекрытие» (Overlay):

Шаг 8
Над слоем с городом добавьте корректирующий слой «Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation), установите его в качестве обтравочной маски и уменьшите значение Насыщенности до -45.

Шаг 9
Добавьте корректирующий слой Кривые (Curves), установите его в как обтравочную маску и немного уменьшите яркость слоя путём понижения правой части кривой:

Необходимо, чтобы затемнение воздействовало не на весь слой, а на некоторые светлые участки. Для этого кликните по маске Кривых, нажмите Ctrl+I, возьмите белую кисть и прорисуйте нужные участки изображения. Для точной закраски воспользуйтесь инструментом «Прямолинейное лассо» (Polygonal Lasso Tool). Вот как примерно должна выглядеть маска корректирующего слоя:

Результат:

2. Добавление осколков разрушения

Шаг 1

Откройте файл Куча каменного лома (№5 в списке или файл Куча_каменного_лома.jpg) в архиве. Преобразуйте фоновый слоя в обычный. Инструментом «Быстрое выделение» (Quick Selection Tool) выделите лишние детали (небо) и нажмите Delete для их удаления. Остальное перенесите в базовый документ:

Разместите этот слой под слоем с городом. С помощью Свободного трансформирования расположите камни на крыше здания, подгоните размер и немного поверните:

Шаг 2
Дублируйте этот слой несколько раз и используйте Свободное трансформирование для синхронизации размера и размещения на крышах зданий, где мы применили гранж кисти. Попробуйте задать различные углы и показывать из-за домов различные части кучи камней, чтобы избежать повторов вида:

Шаг 3
Зажав Ctrl, выделите все слои и поместите их в группу, нажав Ctrl+G. Измените режим наложения этой группы с установленного по умолчанию «Пропустить» (Pass Through) на нормальный (Normal). Добавьте к группе корректирующий слой «Кривые» (Curves), установите его в качестве обтравочной маски и поднимите вверх левую часть кривой. Это действие несколько затуманит камни:

Шаг 4
Добавьте к группе корректирующий слой Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation) и установить его в качестве обтравочной маски.

Измените параметр насыщенность до -73

Шаг 5
Теперь займёмся общей сценой. Выделите все элементы панели слоёв, кроме фонового слоя и создайте группу, нажав Crtl+G. Измените режим наложения группы с «Пропустить» (Pass Through) на нормальный (Normal).
Добавьте корректирующий слой «Кривые» (Curves) для увеличения яркости:

Мягкой чёрной кистью на маске корректирующего слоя закрасьте области с обломками камней:

Добавим ещё один корректирующий слой «Кривые» (Curves), на это раз для придания эффекта лёгкой туманной дымки. Поднимите левую часть кривой, точно так же, как ранее:

На этот раз на маске слоя чёрной кистью закрасьте туманный эффект на кромках слома зданий и на левой стороне высокого здания:

В следующем материале мы добавим к коллажу детали разрушений — искорёженные балки, арматуру, выбитые окна и т.п.

Скачать исходные материалы для коллажа:

Скачать с Depositfiles. com

Эмоциональная сцена с танцующей в лесу девушкой — Российское фото

Эмоциональная сцена
с танцующей в лесу девушкой

13 января 2015

В этом уроке мы создадим эмоциональную сцену с танцующей в лесу девушкой. Вы научитесь объединять объекты с разных изображений, изменять их цвета, пользоваться масками и создавать правильное освещение.

Мы будем использовать снимки:

лес — pixabay.com/en/fog-forest-nature-trees-landscape-67174/;

земля — rgbstock.com/photo/mjA6Qh8/Backlight±+HDR;

модель — twilitesmuse.deviantart.com/art/Sun-Catcher-286467475;

свет-1 — jennyle88.deviantart.com/art/Starry-textures-438367342;

свет-2 — jennyle88.deviantart.com/art/Light-effect-1-461944120;

листья — maureenolder.deviantart.com/art/STOCK-PNG-leaf-scatter-138185202.

Шаг 1

Создайте новый документ в Fotoshop (Ctrl + N) со следующими параметрами:

Шаг 2

Откройте в Fotoshop фотографию туманного леса. Выберите инструмент Перемещение (Move Tool) (V) и перетащите фотографию в наш основной документ:

Нужно повернуть фотографию в другую сторону. Это можно сделать через меню Редактирование > Трансформирование > Отразить по горизонтали (Edit > Transform > Flip Horizontal):

Шаг 3

Чтобы создать глубину фона, примените фильтр Размытие по Гауссу (Фильтр > Размытие > Размытие по Гауссу) (Filter > Blur > Gaussian Blur) со значением радиуса 6 пикселей:

Шаг 4

Нужно осветить часть фона. Создайте корректирующий слой Кривые (Curves) через иконку черно-белого круга в нижней части панели слоев. Измените линию, как показано на скриншоте:

Выберите инструмент Кисть (Brush Tool) (B) мягкого типа и черным цветом на маске корректирующего слоя закрасьте фон, как показано на скриншоте:

Шаг 5

Нужно сделать левую сторону фона темнее. Создайте корректирующий слой Кривые (Curves) и на маске черной кистью закрасьте то, что показано на следующем скриншоте:

Шаг 6

Откройте в Fotoshop другую фотографию леса. Создайте новый слой (Ctrl + Shift + Alt + N). Выберите инструмент Штамп (Clone Stamp Tool) (S) и избавьтесь от некоторых веток на земле:

Шаг 7

Объедините оба слоя (Ctrl + Shift + Alt + E) и перенесите полученный в наш основной документ в качестве смарт-объекта:

Добавьте маску к новой фотографии и мягкой кистью оставьте только красные листья на земле:

Шаг 8

К слою земли примените фильтр Размытие по Гауссу (Фильтр > Размытие > Размытие по Гауссу) (Filter > Blur > Gaussian Blur) со значением радиуса 4 пикселя:

На маске смарт-фильтра черной кистью уберите размытие с переднего плана:

Шаг 9

Сейчас мы изменим цвет листьев на земле. Для этого нужно создать корректирующий слой Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation) с обтравочной маской (Ctrl + Alt + G):

Шаг 10

Продолжаем менять цвет листьев на земле. Создайте для них корректирующий слой Цветовой баланс (Color Balance). Настройте Средние тона (Midtones) и Свет (Highlights):

Шаг 11

Добавьте для земли корректирующий слой Кривые (Curves):

На маске этого корректирующего слоя мягкой кистью закрасьте левый нижний угол:

Шаг 12

Создайте еще один корректирующий слой Кривые (Curves):

На маске закрасьте правый угол картинки:

Шаг 13

Создайте для земли корректирующий слой Выборочная коррекция цвета (Selective Color):

Шаг 14

Для создания сказочного эффекта мы добавим синий оттенок в картинку. Создайте слой-заливку Цвет (Solid Color): #bdcbe7.

Уменьшите непрозрачность этого слоя до 30 % и мягкой кистью закрасьте маску, как показано на скриншоте. Нам нужно совсем немного синего цвета на земле:

Шаг 15

Теперь мы нарисуем немного тумана. Создайте новый слой (Ctrl + Shift + Alt + N) и белой мягкой кистью закрасьте правую сторону картинки:

Установите режим наложения Мягкий свет (Soft Light) и уменьшите непрозрачность до 50 %:

Шаг 16

Создайте новый слой и мягкой кистью с 30%-ной непрозрачностью и нажимом закрасьте следующие места:

Установите режим наложения Мягкий свет (Soft Light):

Шаг 17

Создайте корректирующий слой Кривые (Curves) на самом верху:

Шаг 18

Создайте корректирующий слой Цветовой баланс (Color Balance) и настройте Средние тона (Midtones):

Шаг 19

Создайте корректирующий слой Выборочная коррекция цвета (Selective Color):

На маске этого слоя закрасьте отмеченный участок черной кистью с небольшой непрозрачностью. Нам нужно уменьшить яркость цвета в этом месте:

Шаг 20

Мы продолжаем создавать цветовую атмосферу. Создайте новый слой и мягкой кистью цветом #6e9299 закрасьте правую сторону изображения:

Установите режим наложения Жесткий свет (Hard Light) и уменьшите непрозрачность до 30 %:

Шаг 21

Создайте новый слой и той же кистью нарисуйте небольшое пятно на земле. Смените режим наложения на Жесткий свет (Hard Light):

Шаг 22

Создайте новый слой и добавьте цвет #d2f0bb в правый нижний угол. Установите режим наложения Мягкий свет (Soft Light) и уменьшите непрозрачность до 40 %:

Шаг 23

Откройте фотографию модели в Fotoshop и отделите ее от фона. Используйте для этого инструмент Перо (Pen Tool) (P). Нарисуйте контур по краям тела девушки, преобразуйте его в выделение (Ctrl + Enter) и перенесите в основной документ:

Шаг 24

Создайте новый слой и инструментом Штамп (Clone Stamp Tool) (S) удалите татуировку с ноги:

Шаг 25

Теперь мы займемся волосами девушки. Создайте новый слой, выберите круглую жесткую кисть и цвет #e9e1cc и откройте панель кистей (F5). Настройте Динамику формы (Shape Dynamics) так:

Нарисуйте волосы по краям, чтобы вновь сделать их реалистичными:

Создайте новый слой и цветом #f5f2e6 нарисуйте более крупные пряди. Используйте горячую клавишу [and] для изменения размера кисти во время рисования:

На новом слое белой кистью добавьте свет на волосах:

Шаг 26

Объедините все слои девушки и перенесите ее в основной документ:

Создайте новый слой и мягкой кистью цветом #ccc8cb закрасьте платье девушки в некоторых местах, чтобы уменьшить яркость света. Установите режим наложения Умножение (Multiply) и уменьшите непрозрачность до 70 %:

Шаг 27

Уменьшите насыщенность цвета девушки при помощи корректирующего слоя Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation):

Шаг 28

Добавьте синий цвет на девушку при помощи корректирующего слоя Цветовой баланс (Color Balance). Мягкой кистью на маске ослабьте синеву на коже девушки:

Шаг 29

Создайте для девушки корректирующий слой Фотофильтр (Photo Filter) и уменьшите количество синевы на коже:

Шаг 30

Уменьшите количество света на девушке при помощи корректирующего слоя Кривые (Curves):

Закрасьте маску таким образом:

Шаг 31

Осветлите девушку при помощи корректирующего слоя Уровни (Levels) и на маске закрасьте отмеченный на скриншоте участок:

Шаг 32

Создайте новый слой и добавьте на волосы цвет #6e8799. Установите режим наложения Цветность (Color):

Шаг 33

Создайте новый слой для девушки (Ctrl + Shift + N). Залейте его 50%-ным серым цветом и создайте обтравочную маску:

Выберите инструменты Осветлитель (Dodge Tool) (O) и Затемнитель (Burn Tool) (O), диапазон Средние тона (Midtones), 20%-ная экспозиция. Добавьте тени и свет на девушку.

На скриншоте ниже показан слой в нормальном режиме наложения и в режиме Перекрытие (Overlay):

Шаг 34

На новом слое добавьте на губы цвет #bc8a78. Установите режим наложения Мягкий свет (Soft Light):

Шаг 35

Фоновый свет должен падать на ноги девушки. Создайте новый слой и мягкой кистью цветом #6e9299 закрасьте ноги. Смените режим наложения на Яркий свет (Vivid Light):

Шаг 36

Откройте изображение со световыми объектами. Выберите режим наложения Осветление (Screen):

Добавьте маску и мягкой кистью сотрите края:

Шаг 37

Измените цвет свечения при помощи корректирующего слоя Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation):

Шаг 38

Создайте корректирующий слой Уровни (Levels) для слоя со свечением. На маске закрасьте руку:

Шаг 39

Вставьте второе изображение сияния, расположите на руке и установите режим наложения Осветление (Screen):

Шаг 40

Откройте изображение листьев в Fotoshop. Выделите отдельные листья и перенесите их в основной документ. Расположите листья вокруг девушки:

Шаг 41

Вставьте большие листья и расположите их по краям холста. Примените к ним фильтр Размытие по Гауссу (Gaussian Blur) со значением радиуса 8 пикселей:

Шаг 42

Объедините все листья в одну группу (Ctrl + G) и верните ей нормальный режим наложения. Внутри группы на самом верху создайте корректирующий слой Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation):

Шаг 43

Создайте внутри группы корректирующий слой Кривые (Curves):

На маске закрасьте края листьев черным цветом:

Шаг 44

Создайте копию группы с листьями и объедините ее в единый слой (Ctrl + E). Выключите этот слой:

Шаг 45

Создайте новый слой на самом верху и выделите листья (удерживая Ctrl, кликните по миниатюре слоя):

Мягкой кистью добавьте на листья цвет #a2ced7. Установите режим наложения Жесткий свет (Hard Light):

Шаг 46

Мы закончили добавлять элементы сцены. В завершение мы проделаем общую цветовую коррекцию.

Создайте корректирующий слой Карта градиента (Gradient Map) на самом верху панели слоев: #290a59 — #ffcd75:

Установите режим наложения Мягкий свет (Soft Light) и мягкой кистью на маске закрасьте левую сторону картинки:

Шаг 47

Создайте корректирующий слой Кривые (Curves), чтобы добавить немного желтого цвета:

Шаг 48

Создайте корректирующий слой Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation):

На маске этого слоя закрасьте ноги, руки и голову девушки, а также землю:

Шаг 49

Улучшите свет и цвет всего изображения при помощи корректирующего слоя Вибрация (Vibrance):

Закрасьте маску так:

Шаг 50

Добавьте больше голубого цвета на листья на земле на правой стороне при помощи корректирующего слоя Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation). Настройте Синие (Blues) и Пурпурные (Magentas) цвета отдельно:

Маску закрасьте так:

Шаг 51

Поверх всех слоев создайте новый слой, залейте его 50%-ным серым цветом и осветлите деревья инструментом

Осветлитель (Dodge Tool) (O):

Выберите режим наложения Перекрытие (Overlay):

Конечный результат:

PSD-файл: photoshoptutorials. ws/downloads/psd/Dance.zip.

Источник урока

Рендеринг и сохранение 3D-объектов в Photoshop

Руководство пользователя Отмена

Поиск

1. Руководство пользователя Photoshop
2. Введение в Photoshop
   1. Мечтайте об этом. Сделайте это.
   2. Новые возможности Photoshop
   3. Редактирование первой фотографии
   4. Создание документов
   5. Photoshop | Часто задаваемые вопросы
   6. Системные требования Photoshop
   7. Перенос наборов настроек, операций и настроек
   8. Знакомство с Photoshop
3. Photoshop и другие продукты и услуги Adobe
   1. Работа с графическим объектом Illustrator в Photoshop
   2. Работа с файлами Photoshop в InDesign
      
   3. Материалы Substance 3D для Photoshop
   4. Photoshop и Adobe Stock
   5. Работа со встроенным расширением Capture в Photoshop
   6. Библиотеки Creative Cloud Libraries
   7. Библиотеки Creative Cloud в Photoshop
   8. Работа в Photoshop с использованием Touch Bar
   9. Сетка и направляющие
   10. Создание операций
   11. Отмена и история операций
4. Photoshop на iPad
   1. Photoshop на iPad | Общие вопросы
   2. Знакомство с рабочей средой
   3. Системные требования | Photoshop на iPad
   4. Создание, открытие и экспорт документов
   5. Добавление фотографий
   6. Работа со слоями
   7. Рисование и раскрашивание кистями
   8. Выделение участков и добавление масок
   9. Ретуширование композиций
   10. Работа с корректирующими слоями
   11. Настройка тональности композиции с помощью слоя «Кривые»
   12. Применение операций трансформирования
   13. Обрезка и поворот композиций
   14. Поворот, панорамирование, масштабирование и восстановление холста
   15. Работа с текстовыми слоями
   16. Работа с Photoshop и Lightroom
   17. Получение отсутствующих шрифтов в Photoshop на iPad
   18. Японский текст в Photoshop на iPad
   19. Управление параметрами приложения
   20. Сенсорные ярлыки и жесты
   21. Комбинации клавиш
   22. Изменение размера изображения
   23. Прямая трансляция творческого процесса в Photoshop на iPad
   24. Исправление недостатков с помощью восстанавливающей кисти
   25. Создание кистей в Capture и их использование в Photoshop
   26. Работа с файлами Camera Raw
   27. Создание и использование смарт-объектов
   28. Коррекция экспозиции изображений с помощью инструментов «Осветлитель» и «Затемнитель»
5. Бета-версия веб-приложения Photoshop
   1. Часто задаваемые вопросы | Бета-версия веб-приложения Photoshop 
   2. Общие сведения о рабочей среде
   3. Системные требования | Бета-версия веб-приложения Photoshop
   4. Комбинации клавиш | Бета-версия веб-приложения Photoshop
   5. Поддерживаемые форматы файлов | Бета-вервия веб-приложения Photoshop
   6. Открытие облачных документов и работа с ними
   7. Совместная работа с заинтересованными сторонами
   8. Ограниченные возможности редактирования облачных документов
6. Облачные документы
   1. Облачные документы Photoshop | Часто задаваемые вопросы
   2. Облачные документы Photoshop | Вопросы о рабочем процессе
   3. Работа с облачными документами и управление ими в Photoshop
   4. Обновление облачного хранилища для Photoshop
   5. Не удается создать или сохранить облачный документ
   6. Устранение ошибок с облачными документами Photoshop
   7. Сбор журналов синхронизации облачных документов
   8. Общий доступ к облачным документам и их редактирование
   9. Общий доступ к файлам и комментирование в приложении
7. Рабочая среда
   1. Основные сведения о рабочей среде
   2. Более быстрое обучение благодаря панели «Новые возможности» в Photoshop
   3. Создание документов
   4. Работа в Photoshop с использованием Touch Bar
   5. Галерея инструментов
   6. Установки производительности
   7. Использование инструментов
   8. Сенсорные жесты
   9. Возможности работы с сенсорными жестами и настраиваемые рабочие среды
   10. Обзорные версии технологии
   11. Метаданные и комментарии
   12. Комбинации клавиш по умолчанию
   13. Возможности работы с сенсорными жестами и настраиваемые рабочие среды
   14. Помещение изображений Photoshop в другие приложения
   15. Установки
   16. Комбинации клавиш по умолчанию
   17. Линейки
   18. Отображение или скрытие непечатных вспомогательных элементов
   19. Указание колонок для изображения
   20. Отмена и история операций
   21. Панели и меню
   22. Помещение файлов
   23. Позиционирование элементов с привязкой
   24. Позиционирование с помощью инструмента «Линейка»
   25. Наборы настроек
   26. Настройка комбинаций клавиш
   27. Сетка и направляющие
8. Разработка содержимого для Интернета, экрана и приложений
   1. Photoshop для дизайна
   2. Монтажные области
   3. Просмотр на устройстве
   4. Копирование CSS из слоев
   5. Разделение веб-страниц на фрагменты
   6. Параметры HTML для фрагментов
   7. Изменение компоновки фрагментов
   8. Работа с веб-графикой
   9. Создание веб-фотогалерей
9. Основные сведения об изображениях и работе с цветом
   1. Изменение размера изображений
   2. Работа с растровыми и векторными изображениями
   3. Размер и разрешение изображения
   4. Импорт изображений из камер и сканеров
   5. Создание, открытие и импорт изображений
   6. Просмотр изображений
   7. Ошибка «Недопустимый маркер JPEG» | Открытие изображений
   8. Просмотр нескольких изображений
   9. Настройка палитр цветов и образцов цвета
   10. HDR-изображения
   11. Подбор цветов на изображении
   12. Преобразование между цветовыми режимами
   13. Цветовые режимы
   14. Стирание фрагментов изображения
   15. Режимы наложения
   16. Выбор цветов
   17. Внесение изменений в таблицы индексированных цветов
   18. Информация об изображениях
   19. Фильтры искажения недоступны
   20. Сведения о цвете
   21. Цветные и монохромные коррекции с помощью каналов
   22. Выбор цветов на панелях «Цвет» и «Образцы»
   23. Образец
   24. Цветовой режим (или режим изображения)
   25. Цветовой оттенок
   26. Добавление изменения цветового режима в операцию
   27. Добавление образцов из CSS- и SVG-файлов HTML
   28. Битовая глубина и установки
10. Слои
    1. Основные сведения о слоях
    2. Обратимое редактирование
    3. Создание слоев и групп и управление ими
    4. Выделение, группировка и связывание слоев
    5. Помещение изображений в кадры
    6. Непрозрачность и наложение слоев
    7. Слои-маски
    8. Применение смарт-фильтров
    9. Композиции слоев
    10. Перемещение, упорядочение и блокировка слоев
    11. Маскирование слоев при помощи векторных масок
    12. Управление слоями и группами
    13. Эффекты и стили слоев
    14. Редактирование слоев-масок
    15. Извлечение ресурсов
    16. Отображение слоев с помощью обтравочных масок
    17. Формирование графических ресурсов из слоев
    18. Работа со смарт-объектами
    19. Режимы наложения
    20. Объединение нескольких фрагментов в одно изображение
    21. Объединение изображений с помощью функции «Автоналожение слоев»
    22. Выравнивание и распределение слоев
    23. Копирование CSS из слоев
    24. Загрузка выделенных областей на основе границ слоя или слоя-маски
    25. Просвечивание для отображения содержимого других слоев
    26. Слой
    27. Сведение
    28. Совмещенные изображения
    29. Фон
11. Выделения
    1. Рабочая среда «Выделение и маска»
    2. Быстрое выделение областей
    3. Начало работы с выделениями
    4. Выделение при помощи группы инструментов «Область»
    5. Выделение при помощи инструментов группы «Лассо»
    6. Выбор цветового диапазона в изображении
    7. Настройка выделения пикселей
    8. Преобразование между контурами и границами выделенной области
    9. Основы работы с каналами
    10. Перемещение, копирование и удаление выделенных пикселей
    11. Создание временной быстрой маски
    12. Сохранение выделенных областей и масок альфа-каналов
    13. Выбор областей фокусировки в изображении
    14. Дублирование, разделение и объединение каналов
    15. Вычисление каналов
    16. Выделение
    17. Ограничительная рамка
12. Коррекции изображений
    1. Деформация перспективы
    2. Уменьшение размытия в результате движения камеры
    3. Примеры использования инструмента «Восстанавливающая кисть»
    4. Экспорт таблиц поиска цвета
    5. Корректировка резкости и размытия изображения
    6. Общие сведения о цветокоррекции
    7. Применение настройки «Яркость/Контрастность»
    8. Коррекция деталей в тенях и на светлых участках
    9. Корректировка «Уровни»
    10. Коррекция тона и насыщенности
    11. Коррекция сочности
    12. Настройка насыщенности цвета в областях изображения
    13. Быстрая коррекция тона
    14. Применение специальных цветовых эффектов к изображениям
    15. Улучшение изображения при помощи корректировки цветового баланса
    16. HDR-изображения
    17. Просмотр гистограмм и значений пикселей
    18. Подбор цветов на изображении
    19. Кадрирование и выпрямление фотографий
    20. Преобразование цветного изображения в черно-белое
    21. Корректирующие слои и слои-заливки
    22. Корректировка «Кривые»
    23. Режимы наложения
    24. Целевая подготовка изображений для печатной машины
    25. Коррекция цвета и тона с помощью пипеток «Уровни» и «Кривые»
    26. Коррекция экспозиции и тонирования HDR
    27. Фильтр
    28. Размытие
    29. Осветление или затемнение областей изображения
    30. Избирательная корректировка цвета
    31. Замена цветов объекта
13. Adobe Camera Raw
    1. Системные требования Camera Raw
    2. Новые возможности Camera Raw
    3. Введение в Camera Raw
    4. Создание панорам
    5. Поддерживаемые объективы
    6. Виньетирование, зернистость и удаление дымки в Camera Raw
    7. Комбинации клавиш по умолчанию
    8. Автоматическая коррекция перспективы в Camera Raw
    9. Обратимое редактирование в Camera Raw
    10. Инструмент «Радиальный фильтр» в Camera Raw
    11. Управление настройками Camera Raw
    12. Обработка, сохранение и открытие изображений в Camera Raw
    13. Совершенствование изображений с улучшенным инструментом «Удаление точек» в Camera Raw
    14. Поворот, обрезка и изменение изображений
    15. Корректировка цветопередачи в Camera Raw
    16. Краткий обзор функций | Adobe Camera Raw | Выпуски за 2018 г.
    17. Обзор новых возможностей
    18. Версии обработки в Camera Raw
    19. Внесение локальных корректировок в Camera Raw
14. Исправление и восстановление изображений
    1. Удаление объектов с фотографий с помощью функции «Заливка с учетом содержимого»
    2. Заплатка и перемещение с учетом содержимого
    3. Ретуширование и исправление фотографий
    4. Коррекция искажений изображения и шума
    5. Основные этапы устранения неполадок для решения большинства проблем
15. Преобразование изображений
    1. Трансформирование объектов
    2. Настройка кадрирования, поворотов и холста
    3. Кадрирование и выпрямление фотографий
    4. Создание и редактирование панорамных изображений
    5. Деформация изображений, фигур и контуров
    6. Перспектива
    7. Использование фильтра «Пластика»
    8. Масштаб с учетом содержимого
    9. Трансформирование изображений, фигур и контуров
    10. Деформация
    11. Трансформирование
    12. Панорама
16. Рисование и живопись
    1. Рисование симметричных орнаментов
    2. Варианты рисования прямоугольника и изменения обводки
    3. Сведения о рисовании
    4. Рисование и редактирование фигур
    5. Инструменты рисования красками
    6. Создание и изменение кистей
    7. Режимы наложения
    8. Добавление цвета в контуры
    9. Редактирование контуров
    10. Рисование с помощью микс-кисти
    11. Наборы настроек кистей
    12. Градиенты
    13. Градиентная интерполяция
    14. Заливка и обводка выделенных областей, слоев и контуров
    15. Рисование с помощью группы инструментов «Перо»
    16. Создание узоров
    17. Создание узора с помощью фильтра «Конструктор узоров»
    18. Управление контурами
    19. Управление библиотеками узоров и наборами настроек
    20. Рисование при помощи графического планшета
    21. Создание текстурированных кистей
    22. Добавление динамических элементов к кистям
    23. Градиент
    24. Рисование стилизованных обводок с помощью архивной художественной кисти
    25. Рисование с помощью узора
    26. Синхронизация наборов настроек на нескольких устройствах
17. Текст
    1. Добавление и редактирование текста
       
    2. Универсальный текстовый редактор
    3. Работа со шрифтами OpenType SVG
    4. Форматирование символов
    5. Форматирование абзацев
    6. Создание эффектов текста
    7. Редактирование текста
    8. Интерлиньяж и межбуквенные интервалы
    9. Шрифт для арабского языка и иврита
    10. Шрифты
    11. Поиск и устранение неполадок, связанных со шрифтами
    12. Азиатский текст
    13. Создание текста
    14. Ошибка Text Engine при использовании инструмента «Текст» в Photoshop | Windows 8
18. Видео и анимация
    1. Видеомонтаж в Photoshop
    2. Редактирование слоев видео и анимации
    3. Общие сведения о видео и анимации
    4. Предварительный просмотр видео и анимации
    5. Рисование кадров в видеослоях
    6. Импорт видеофайлов и последовательностей изображений
    7. Создание анимации кадров
    8. 3D-анимация Creative Cloud (предварительная версия)
    9. Создание анимаций по временной шкале
    10. Создание изображений для видео
19. Фильтры и эффекты
    1. Использование фильтра «Пластика»
    2. Использование эффектов группы «Галерея размытия»
    3. Основные сведения о фильтрах
    4. Справочник по эффектам фильтров
    5. Добавление эффектов освещения
    6. Использование фильтра «Адаптивный широкий угол»
    7. Фильтр «Масляная краска»
    8. Эффекты и стили слоев
    9. Применение определенных фильтров
    10. Растушевка областей изображения
20. Сохранение и экспорт
    1. Сохранение файлов в Photoshop
       
    2. Экспорт файлов в Photoshop
    3. Поддерживаемые форматы файлов
       
    4. Сохранение файлов в других графических форматах
    5. Перемещение проектов между Photoshop и Illustrator
    6. Сохранение и экспорт видео и анимации
    7. Сохранение файлов PDF
    8. Защита авторских прав Digimarc
21. Печать
    1. Печать 3D-объектов
    2. Печать через Photoshop
    3. Печать и управление цветом
    4. Контрольные листы и PDF-презентации
    5. Печать фотографий в новом макете раскладки изображений
    6. Печать плашечных цветов
    7. Дуплексы
    8. Печать изображений на печатной машине
    9. Улучшение цветной печати в Photoshop
    10. Устранение неполадок при печати | Photoshop
22. Автоматизация
    1. Создание операций
    2. Создание изображений, управляемых данными
    3. Сценарии
    4. Обработка пакета файлов
    5. Воспроизведение операций и управление ими
    6. Добавление условных операций
    7. Сведения об операциях и панели «Операции»
    8. Запись инструментов в операциях
    9. Добавление изменения цветового режима в операцию
    10. Набор средств разработки пользовательского интерфейса Photoshop для внешних модулей и сценариев
23. Управление цветом
    1. Основные сведения об управлении цветом
    2. Обеспечение точной цветопередачи
    3. Настройки цвета
    4. Работа с цветовыми профилями
    5. Управление цветом документов для просмотра в Интернете
    6. Управление цветом при печати документов
    7. Управление цветом импортированных изображений
    8. Выполнение цветопробы
24. Подлинность контента
    1. Подробнее об учетных данных для содержимого
    2. Идентичность и происхождение токенов NFT
    3. Подключение учетных записей для творческой атрибуции
25. 3D-объекты и технические изображения
    1. 3D в Photoshop | Распространенные вопросы об упраздненных 3D-функциях
    2. 3D-анимация Creative Cloud (предварительная версия)
    3. Печать 3D-объектов
    4. 3D-рисование
    5. Усовершенствование панели «3D» | Photoshop
    6. Основные понятия и инструменты для работы с 3D-графикой
    7. Рендеринг и сохранение 3D-объектов
    8. Создание 3D-объектов и анимаций
    9. Стеки изображений
    10. Процесс работы с 3D-графикой
    11. Измерения
    12. Файлы формата DICOM
    13. Photoshop и MATLAB
    14. Подсчет объектов на изображении
    15. Объединение и преобразование 3D-объектов
    16. Редактирование 3D-текстур
    17. Коррекция экспозиции и тонирования HDR
    18. Настройки панели «3D»

В Photoshop CS6 функциональные возможности 3D-рисования были доступны в Photoshop Extended. Все возможности Photoshop Extended доступны в Photoshop. Photoshop не имеет специальной версии Extended.

Настройки рендеринга определяют способ отрисовки 3D-моделей. Вместе с Photoshop устанавливается несколько наборов с общими настройками. Эти предустановки можно при необходимости изменить и создать свои собственные.

Настройки рендеринга индивидуальны для каждого слоя. Если в документе содержится несколько 3D-слоев, то для каждого из них следует задать собственные настройки рендеринга.

Выбор предустановленного режима рендеринга

Стандартным режимом рендеринга является «По умолчанию», при котором на экран выводятся видимые поверхности моделей. Режимы «Вершины» и «Каркас» выводят на экран базовую структуру. Для совместного использования режимов «Сплошной» и «Каркас» выберите предустановку с сочетанием этих двух режимов. Для отображения модели в качестве элементарного куба, размеры которого соответствуют габаритам исходной модели, выберите предустановку «Ограничительная рамка».

1. В верхней части 3D-панели нажмите кнопку «Сцена» .

2. В нижней части панели выберите один из вариантов меню «Предустановки».

Установленные наборы рендеринга

A. По умолчанию (с качеством «Интерактивно») B. По умолчанию (с качеством «Трассировка лучей» и видимой плоскостью основания) C. Ограничительная рамка D. Карта глубины E. Скрытый каркас F. Штриховая иллюстрация G. Нормали H. Маска рисования I. Затененная иллюстрация J. Затененные вершины K. Затененный каркас L. Непрерывный каркас M. Контур прозрачной ограничительной рамки N. Прозрачная ограничительная рамка O. Двусторонний P. Вершины Q. Каркас 

Предустановка «Двусторонний» применима только к поперечным сечениям. При этом на одной стороне отображается цельная модель, а на другой ее каркас.

Заказные настройки рендеринга

1. В верхней части панели 3D нажмите кнопку «Сцена» .

2. Справа от меню «Настройки рендеринга» нажмите «Редактировать».

3. (Необязательно) Чтобы увидеть изменения, нажмите «Просмотр». Для увеличения производительности этот параметр можно отключить.

   Чтобы задать уникальные настройки для каждой половинки поперечного сечения, нажмите кнопки управления поперечным сечением   в верхней части диалогового окна.

4. Поставив соответствующие флажки в левой части диалогового окна, можно задействовать такие режимы рендеринга, как «Грань», «Край», «Вершина», «Объем» и «Стерео». Затем внесите изменения в соответствующие настройки внизу.

Дополнительную информацию о параметрах «Объем», используемых в основном при работе с изображениями DICOM, см. в разделе Работа с 3D-объемом в различных режимах рендеринга.

Параметры грани

Определяют способ отрисовки поверхностей модели.

Стиль грани

Отображает поверхности, используя один из следующих способов:

Сплошная

Отрисовывает без теней или отражений, используя процессор видеокарты, поддерживающей стандарт OpenGL.

Неосвещенные текстуры

Отрисовывает без освещения, принимая во внимание только параметры выбранной текстуры. (Выбор по умолчанию — «Диффузия».)

Плоский

Использует для всех вершин одинаковую нормаль поверхности, за счет чего объекты выглядят гранеными.

Постоянный

Заменяет все текстуры выбранным цветом.

Цвет для обозначения грани, края или вершины можно изменить.

Ограничительная рамка

Отображает рамки, размер которых соответствует габаритам каждого компонента.

Нормали

Отображает компоненты X, Y и Z нормалей поверхностей в различных цветовых оттенках RGB.

Карта глубины

Отображает модель в оттенках серого, используя параметры освещенности для выявления впадин и выпуклостей.

Маска рисования

Белым показывает подходящие для рисования области, красным — области, где краска будет нанесена с избытком, и синим — области, где нанесенной краски будет недостаточно. (См. раздел Определение областей для рисования.)

Текстура

Если «Стиль граней» настроен на «Неосвещенные текстуры», то он определяет текстурную карту. (См. раздел Параметры 3D-материалов.)

Рендеринг для окончательного вывода

Обеспечивает более плавные очертания теней и более качественную прорисовку отражений в объектах и элементах окружения при экспорте видеоанимаций. Однако это достигается за счет увеличения времени обработки.

Отражения, преломления, тени

Отображает или скрывает эти элементы, доступные в режиме «Трассировка лучей».

Удалить невидимые поверхности

Скрывает поверхности с задней стороны двусторонних компонентов.

Параметры края

Параметры края определяют способ отображения линий каркаса.

Стиль края

Здесь используются те же параметры, что и для стиля грани, описанной выше («Постоянный», «Равномерно» и «Ограничительная рамка»).

Пороговое значение складки

Задает число структурных линий, составляющих каркас модели. Складки или линии образуются в случае, когда два многоугольника модели соприкасаются друг с другом под определенным углом. Если края соприкасаются под углом, меньшим, чем значение настройки «Пороговое значение складки» (0 – 180), то образуемая линия удаляется. При значении настройки 0 отображается весь каркас.

Толщина линии

Значение ширины в пикселях.

Удалить невидимые поверхности

Скрывает углы на задней стороне двусторонних компонентов.

Удалить скрытые линии

Удаляет линии, перекрываемые линиями на переднем фоне.

Параметры вершины

Параметры вершины влияют на внешний вид вершин (места пересечения полигонов, составляющих модель каркаса).

Стиль вершины

Здесь используются те же параметры, что и для стиля грани, описанной выше («Постоянный», «Равномерно» и «Ограничительная рамка»).

Радиус

Определяет пиксельный радиус для каждой вершины.

Удалить невидимые поверхности

Скрывает вершины на задней стороне двусторонних компонентов.

Удалить скрытые вершины

Удаляет вершины, перекрываемые вершинами на переднем фоне.

Параметры стерео

Параметры стерео определяют настройки изображений, которые будут просматриваться в красно-синих очках или накладываться на объекты, включающие двояковыпуклые линзы.

Тип стерео

«Красный/синий» для изображений, просмотр которых будет осуществляться в специальных очках, «Вертикальный чересстрочный» для линзообразных отпечатков.

Параллакс

Задает расстояние между двумя стереокамерами. С увеличением значения 3D-глубина увеличивается, а глубина поля уменьшается, выводя элементы, находящиеся перед или за полем фокуса, за пределы фокуса.

Плотность линз

В режиме «Вертикальный чересстрочный» определяется количество линий на дюйм для двояковыпуклой линзы.

Плоскость сведения

Определяет положение плоскости сведения относительно центра ограничительной рамки модели. Укажите отрицательное значение, чтобы сместить плоскость сведения вперед, и положительное значение, чтобы сместить плоскость сведения назад.

Сохранение и удаление предустановленного режима рендеринга

1. В верхней части панели 3D нажмите кнопку «Сцена» .

2. Выберите «Настройки рендеринга».

3. Выполните одно из следующих действий.

   • Чтобы сохранить предустановку, нажмите кнопку «Сохранить» .

   • Чтобы удалить предустановку, выберите ее из меню «Предустановки» и нажмите кнопку «Удалить» .

По окончании работы над 3D-файлом можно приступать к созданию высококачественного конечного файла для публикации в Интернете, распечатке или анимации. Чтобы обеспечить более реалистичное освещение и затенение, при финальном рендеринге используется трассировка лучей и применяется повышенная частота семплирования.

Используйте данный режим для повышения качества следующих эффектов в 3D-сцене:

• Подсветка на основе изображения и глобальный цвет освещения.

• Отраженный от объекта свет.

• Уменьшение шума в мягких тенях.

Финальный рендеринг может занять много времени в зависимости от модели, освещения и карт в 3D-сцене.

1. Внесите необходимые изменения в свою модель, включая эффекты освещения и тени.

   Перед рендерингом нет необходимости изменять настройки сглаживания. По умолчанию выбираются настройки, соответствующие наилучшему качеству.

2. В верхней части панели «3D» нажмите кнопку «Сцена» , а затем выберите элемент в списке ниже.

3. В меню «Качество» в нижней половине панели выберите «Окончательная трассировка луча».

После завершения процесса рендеринга можно выполнить сведение 3D-сцены для экспорта в другой формат, создать совмещенный оттиск 3D- и 2D-содержимого или осуществить распечатку непосредственно самого 3D-слоя.

Для экспортированных анимаций видео в диалоговом окне «Настройки 3D-рендеринга» предусмотрен параметр «Рендеринг для фин. вывода». См. раздел Настройка параметров рендеринга.

Чтобы сохранить 3D-содержимое в файле, сохраните его в формате Photoshop или любом другом поддерживаемом формате. Аналогичную операцию можно проделать и с целым 3D-слоем.

Экспорт 3D-слоя

3D-слои можно экспортировать в любой из поддерживаемых 3D-форматов: Collada DAE, Wavefront/OBJ, U3D и Google Earth 4 KMZ. При выборе формата файла для экспорта следует учитывать следующее.

Чтобы экспортировать 3D-слой, выполните следующие действия:

1. Выберите «3D» > «Экспортировать 3D-слой».

2. Выберите формат для экспорта текстур:

3. (Необязательно) При экспорте в формат U3D следует выбрать параметр кодирования. ECMA 1 совместим с Acrobat 7.0; ECMA 3 совместим с Acrobat 8.0 или новее, а также несколько уменьшает размер сеток за счет алгоритмов сжатия.

4. Чтобы продолжить экспорт, нажмите кнопку «ОК».

Ограничения при экспорте в формат U3D

Убедитесь, что все 3D-слои при экспорте в формат U3D имеют только триангулярную геометрию объектов. Кроме того, при экспорте 3D-слоев в формат U3D не забывайте про следующие ограничения.

• Не поддерживаются примитивы более высокого уровня, например NURBS, сплайны и кривые.
• Сопоставление текстур ограничивается только одной диффузной картой на один материал. Не поддерживаются текстурные карты окружения, отражения, света или непрозрачности.
• Анимация материала не поддерживается.

Сохранение 3D-файла

Чтобы сохранить позицию 3D-модели, параметры источников света, режим рендеринга и поперечные сечения, файлы с 3D-слоями следует сохранять в формате PSD, PSB, TIFF или PDF.

1. Вызовите команду меню «Файл» > «Сохранить» или «Файл» > «Сохранить как…», выберите формат сохраняемого файла (Photoshop (PSD), Photoshop PDF или TIFF) и нажмите кнопку «ОК».

Вход в учетную запись

Войти

Управление учетной записью

Как быстро собрать эффектную картинку с PixelSquid

• Дизайн
• 4 мин на чтение
• 1363

Приходилось кропотливо выбирать исходники для фото-манипуляций? Лень осваивать 3D инструмент? Хорошие новости: появилась библиотека 3Д моделей и плагин для их использования в фотошопе, которая называется PixelSquid. На сегодняшний день можно воспользоваться им бесплатно.

Вряд ли подойдет, если вы работаете с печатной продукцией — разрешение моделей 2048х2048 пикселей. Но для презентаций и веба PixelSquid — хороший помощник.

Есть подсайт обучения с видео-уроками по работе с плагином и пополняемыми (пару обновлений в месяц) «how to». На страничке проекта в behance есть несколько развернутых уроков, интересные работы с использованием PixelSquid есть на страничке в Facebook.

Ну и на самом сайте обложки коллекций задают хорошее направление для творчества с моделями.

Хочу рассказать вам о PixelSquid с практической стороны. Поэтому пройдемся по нему поэтапно, создавая маленький проект. Вот что получится у нас в итоге:

Подготовка

Мне захотелось сделать шпионскую сцену в духе Kingsman, но с американским такси. Итак, нам нужен правильный автомобиль. Поиск показывает нам такие варианты:

Добавить модель можно прямо со страницы превью, но мы хотим рассмотреть модель подробнее.

Годится — жмем кнопку Add to Photoshop. Пока модель просто падает в лайтбокс на сайте. Содержимое лайтбокса будет доступно нам в окне плагина в Photoshop.

Теперь фон. Выбираю фотографию на unsplash. Все готово для работы.

Основа макета

Делаю файл размером 1200 на 800 пикселей с разрешением в 72 пикселя на дюйм и помещаю выбранную фотографию фоном.

Плагин и использование моделей в фотошопе доступны после регистрации. Можно зарегистрироваться через аккаунты соцсетей. Логиниться в плагин через Facebook неудобно, так как придется еще подтверждать свое устройство, а реализованная функция копирования кода подтверждения работает через раз.

Плагин у меня уже установлен, и я авторизован в нем. Размещаю такси. Такси по умолчанию устанавливается в центр холста в ракурсе начального превью.

В окошке плагина разворачиваю модель в нужный ракурс. Вращение происходит в двух плоскостях с некоторым шагом, поэтому, несмотря на маленькое окно превью, позиционировать модель не сложно.

Я убираю тени и потом переключаю разрешение с низкого на высокое.  Модель на холсте сразу приобретает +100 к привлекательности.

Теперь наша картинка выглядит так:

Детали

Что нам понадобится для нашего сюжета: хороший взрыв, враг в кадре и, конечно, оружие. Всего этого в достатке на PixelSquid. Наполняем наш лайтбокс:

Возвращаюсь в Photoshop и продолжаю собирать композицию. Все действия идентичны тому, что мы проделывали с такси: загрузить модель в файл, выставить ракурс, убрать тени (если надо) и установить разрешение повыше. На всю эту работу уходит минут 45.

Постобработка

Моя цель быстро собрать неплохую картинку с помощью PixelSquid, поэтому я не останавливаюсь на нюансах ретуши. Немного о возможностях для этого. Для небольшой работы, вроде нашей, удобно добавить в проект слои, либо smart-object с моделью. Мы получим такую структуру слоев (на примере smart-object):

В группе Advanced содержится управление глубиной перспективы, гайд по областям выделения и настройки освещения.

Вот так выглядит выбор областей выделения модели. Для того, чтобы нормально работать с ними придется поколдовать с настройками Refine Mask в Photoshop.

Если в настройках повыключать слои освещения, получим такую картину:

Работая отдельно с каждым слоем — Shine, Reflection, Lightning, Base — можно перекрашивать модель и добиваться нужных эффектов освещения. Об этом стоит посмотреть видео на канале PixelSquid.

Резюме

Плюсы:

+ большая база детализированных 3Д моделей;

+ простой интерфейс плагина;

+ возможности тонкой ретуши в организации слоев;

+ экономия времени на поиск и обтравку исходников;

+ бесплатно :-).

Минусы:

— ограничения разрешения;

— ограничения позиционирования;

— ограничения по освещению модели.

Для профессиональной ретуши не пригодится. В полиграфии применение ограничено. Отлично подходит для быстрых набросков, небольших иллюстраций в полиграфии и вебе и даже для создания собственных мокапов вроде этого:

Источник: Medium

• #3d модели
• #3д
• #adobe photoshop
• #photoshop
• #дизайн
• #мокап
• #уроки
• #эффектная сцена

• 0

Почему приходится корректировать изображение

Давайте обсудим вопрос, почему приходится корректировать изображение? Можно привести множество различных доводов, от компенсации технических огрехов съемки до реализации художественного замысла фотографа. «Творческая обработка» — это отдельная, большая и нередко очень грустная история. Давайте отложим ее в сторону и попробуем разобраться, с обычным репродуцированием. То есть, с попыткой просто передать реальность.

Этому есть одна глобальная причина — особенности человеческого восприятия. Но я хочу подойти к ней с разных сторон и выделить две причины «поменьше». Первая — несовершенство технологий репродуцирования.

Мы разберем его на примере динамического диапазона (ДД). Можно было бы рассмотреть и другие параметры, например, цветовой охват, но это было бы более сложно и менее наглядно.

Строго говоря, термин «динамический диапазон» относится только к системам захвата изображения. Он определяет максимальный диапазон яркостей снимаемой сцены, которые могут быть зарегистрированы пленкой или матрицей фотоаппарата. Но я сделаю небольшое упрощение, которое де-факто уже широко распространилось в интернете и литературе, и буду понимать под этим отношение крайних яркостей, которые устройство способно зарегистрировать в реальной сцене (входной ДД), или воспроизвести на ее репродукции (выходной ДД).

Фактически, за термином «динамический диапазон» скрывается более привычное нам понятие «контраст». Оглянитесь вокруг, вы находитесь в некотором окружении, некоторой сцене. Давайте мысленно проведем следующий экспиремент.

Найдем самую светлую и самую темную точки этой сцены и замеряем их энергетические яркости. А теперь разделим яркость самой светлой точки на яркость самой темной. Предположим, для наглядности, что они отличаются в 1000 раз. Далее от получившегося соотношения берем логарифм. Если его взять по основанию 2, на выходе получатся стопы (ступени) экспозиции (обозначаются «EV»). Если взять по основанию 10, получатся единицы оптической плотности (обозначаются «D»).

Вообще-то, мы все это уже проходили в школе, но как показывает опыт очных занятий, не мешает напомнить. Логарифм — это показатель степени, в которую надо возвести основание, чтобы получить исходное число. Для логарифма по основанию 2, единица на выходе означает, что яркости отличались в 2 раза (2 в первой степени). Если на выходе 2, значит, яркости отличались в 4 раза (2 в квадрате). На выходе 3, начальное различие в 8 раз (2 в кубе), и т.д.

То есть, плюс один стоп — это дополнительно увеличение отношения яркостей в 2 раза. Точно так же 1 единица оптической плотности задает различие в 10 раз. В нашем мысленном примере динамический диапазон окружающей нас сцены будет равен 3D или примерно 10EV. А теперь посмотрим на приведенную ниже табличку и разберемся, как меняется ДД по пути от реальной сцены к ее репродукции.

Красным цветом отмечен входной ДД (способность воспринять контраст), синим — выходной ДД (способность передать контраст), черным цветом отмечены характеристики зрительного аппарата человека. Приведенные значения являются приблизительными усредненными величинами. Их основная задача — показать качественное соотношение различных динамических диапазонов.

ДД глаза с полной переадаптацией (1) и ДД только сумеречного и дневного зрения (2) очень велики. Но для нас с вами сейчас практического интереса не представляют, поскольку не моuут быть задействованы одномоментно, а требуют переадаптации. Адаптация происходит за счет изменения концентрации светочуствительных белков в рецепторах сетчатки глаза и идет достаточно медленно.

Мы будем рассматривать только установившиеся состояния, когда произошла достаточно полная адаптация. ДД глаза при взгляде на сцену в целом, без мгновенной адаптации по части сцены, (8) составляет 10EV. Это значит, что окинув окружающий нас мир беглым взглядом, не концентрируя внимание на деталях, мы способны воспринять перепад яркости объектов примерно в 1000 раз. Уже немало, но природа пошла дальше.

В каждый момент времени из всего окружающего мира мы видим хорошо и четко только маленький кусочек. А общая картина складывается мозгом как панорама из множества маленьких «фотографий», которые он делает пока глаз обегает все вокруг. Для отдельной «фотографии» можно изменить экспозицию, расширяя и сужая зрачок. За счет этого можно выиграть еще 3 стопа. Динамический диапазон зрения с мгновенной адаптацией по части сцены (5) расширяется до 13 стопов.

А теперь представьте, что на дворе сентябрь, мы с вами во Франции, сидим на веранде ресторана, потягиваем красное вино, неспешно беседуем и любуемся вот таким видом.



В яркий солнечный день полный ДД такой сцены может доходить до 17EV (3). Это очень много и при сильном желании их даже можно намерять, хоть это и отдает помешательством на технических параметрах. Нам не нужны 17EV, однако отведенные природой 13EV (5) наше зрение воспримет.

Плавно покончив с первой и перейдя ко второй бутылке вина, мы решаем, что такой красотой надо обязательно поделиться с друзьями, и достаем камеру. Щелчек затвора звучит как удар гильотины и от 13EV остается 9EV. Поскольку эффективный ДД современных (дорогих) цифровых камер составляет примерно 9EV (11). Технически можно намерять и 12, но эффективных, которые можно реально использовать в работе, около 9.



Таким образом, мы просто отрезаем 4 стопа, теряя часть деталей в светах и тенях. Жалко, конечно, но не смертельно. Однако впереди нас поджидает следующая неприятность — печать. Инструментально замерянный ДД фотобумаги примерно 7EV (13). У какой-то бумаги побольше, у какой-то поменьше, но крутится все вокруг этого значения.


Теперь мы вынуждены делать компрессию, сжимая 9 стопов, которые зафиксировал фотоаппарат, до 7, которые способна передать фотобумага. Это приводит к понижению контраста. Сжать на 2 стопа, значит уменьшить контраст в 4 раза. Жутковато, не правда ли?

Но и это еще не все. При инструментальном замере прибор использует направленный свет, а его датчик защищается от света рассеянного. Мы же смотрим на фотографию именно в условиях рассеянного освещения. В таком случае визуально воспринимаемый контраст фотографии уменьшается и соответствует примерно 5EV (16).


То есть, репродукция выглядит еще менее контрастной. И друзья, которым по возвращении мы показываем фотографии, видят блеклую, плоскую, не насыщенную картинку. Слушая наши восторженные воспоминания, самые откровенные задают вопрос: «И что там такого красивого?»



Основное несовершенство репродуцирования кроется не в параметрах матриц и фотоматериалов. Оно сидит у нас в голове. Когда мы рассматриваем реальную сцену, она задает одновременно и объект просмотра и окружающие условия, в которых происходит этот просмотр. В этом случае зрительный аппарат может проявить все заложенные природой возможности, и мы получаем 13EV.

Репродукцию, неважно фотография это или изображение на экране монитора, приходится просматривать в некотором окружении. Именно влиянием этого окружения объясняется падение визуально воспринимаемого контраста до 5EV. Желающим разобраться более подробно рекомендую прочитать книгу Роберта Ханта «Цветовоспроизведение».

Подводим итоги. В силу несовершенства технологий репродуцирования мы не в состоянии повторить на фотографии реальность. Но в этом и нет нужды, нам достаточно решить другую задачу: вызвать у зрителя при взгляде на фотографию ощущения, максимально близкие к тем, которые он испытал бы, находись на месте камеры.

Для этого перед печатью изображение необходимо изменить, исказить, еще сильнее отдалив его от реальности (с точки зрения инструментальных замеров), таким образом, чтобы зритель глядя на фото испытал ощущения максимально похожие на наши, когда мы решили сфотографировать этот парк. Это первая важная причина, почему приходится корректировать изображение.

Вторая причина состоит в том, что взгляд человека на окружающий мир отличается от «взгляда» камеры.

Как видит мир фотокамера? Оптика проецирует свет с различных направлений на разные участки пленки (матрицы). Пленка на каждом участке регистрирует энергию этого света. Таким образом, мы получаем поле, на котором зарегистрирована информация об энергии света, пришедшего с различных направлений. Когда речь идет о цветной фотографии, можно отдельно говорить об энергии длинно- (Red), средне- (Green) и коротковолновой (Blue) части видимого спектра.

Человек видит мир гораздо более сложно и интересно. Полностью этот процесс не изучен до сих пор, и навряд ли будет изучен в ближайшее время. Но основные особенности физиологии зрительного восприятия известны, и хорошо описаны. Желающие разобраться с его механизмом могут прочитать книгу Дэвида Хьюбела «Глаз, мозг, зрение».

Я же предлагаю вам более простую и наглядную модель, отличающуюся в процессе, но дающую похожий результат. Неплохой моделью нашего зрительного восприятия являются гугловские карты земли.

Как они строились? Спутник отснял Землю в 3 прохода. На 1-м проходе с низким разрешением была сфотографирована вся поверхность. На иллюстрации ниже приведены окрестности Северодвинска. Разрешение низкое, большая часть города закрыта облаками. Но, поскольку мы заказали небольшое увеличение, нам показывают фотосъемку с первого прохода.



После этого на 2-м проходе с более высоким разрешением снимались участки, представляющие хоть какой-то интерес, хоть какую-то значимость вообще – это участки, где живет человек. Если увеличить фрагмент какой-нибудь глухой тайги или тундры, мы увидим, что там все размазано. А на месте городов картинка будет более детализированной.

На следующей иллюстрации кусочек города виден вверху. А в центре хорошо заметно, как наложидись друг на друга фотографии высокого разрешения снятые в разное время. По центру внизу даже остался кусочек фотографии с низким разрешением, снятый в первый проход.



А вот еще большее увеличение. И опять видно совмещение: в море нет интересных объектов, и оно осталось с низким разрешением от 1-го прохода, а на месте города интересные объекты есть, и мы видим заплатки из более детальных фотографий от 2-го прохода.



На 3-ем проходе с самым высоким разрешением снимались участки наиболее интересные создателям системы. Если кто забыл, создателями этих карт была американская разведка: ЦРУ и Пентагон. Поэтому на следующей картинке в самом детальном виде можно рассмотреть северодвинский судоремонтный завод «Звездочка».



Напомню, что в реальности наш глаз все воспринимает за один проход, а все эффекты восприятия возникают из-за особенностей его строения. Но в качестве модели мы можем применить к нашему зрению такой же трехпроходный принцип.

На первом проходе глаз быстро пробегает по имеющейся сцене и запечатлевает ее с низким разрешением, малой резкостью и относительно невысоким контрастом. Таким образом, создается основа изображения, фиксируется общее распределение яркости и цвета.

Второй проход происходит по участкам, содержащим интересную для зрителя информацию, другими словами — по сюжетно-значимым областям. Они запечатлеваются с высоким разрешением, более контрастно и четко.

Третий проход делается по участкам наиболее важным с точки зрения создателей системы под названием «человек». Создателями человека являются изменчивость видов и естественный отбор. Наиболее важными для выживания и прохождения естественного отбора являются контура.

Из огромного количества маленьких снимков, снятых глазом с разной степенью детализации, мозг склеивает большую двухмерную панораму, которую мы и считаем окружающей нас реальностью. Ниже приведен небольшой натюрморт, как его «увидела» камера. Яркость, контраст, насыщеность, резкость — все достаточно равномерно.



А вот как ту же самую сцену увидел бы человек, находись он на месте камеры.



Перечисленные выше особенности зрения приводят к тому, что основной сюжетно значимый объект мы воспринимаем более резким, насыщенным, контрастным по яркости и цвету, чем фон. Соответственно, фон выглядит более размытым, более нейтральным (серым), более однородным по яркости и цвету, чем основной объект. Если яркость фона и объекта примерно одинаковы, то последний мы воспринимаем еще и более светлым. Наше зрение пытается подсветить объект, выделив его тем самым из окружающего фона.

Ничего этого камера делать не умеет. Поэтому, если мы хотим получить кадр, который напоминает взгляд на мир человека, мы должны самостоятельно эти эффекты заложить.

Размытие фона достигается за счет открытия диафрагмы. Уменьшение ГРИП (глубины резко изображаемого пространства) — это та операция, которую фотограф обязательно должен сделать в момент съемки. Потому что править ГРИП, размывая фон в photoshop или специализированных программах, очень долго. Можно сделать это аккуратно, но каждый раз потребуется вручную рисовать карту глубины. Несколько часов рисования вместо нескольких секунд на изменение диафрагмы — это расточительство.

Управлять остальными характеристиками объекта и фона (яркостью, контрастом, насыщенностью) фотограф может только при помощи света. Нужно поставить свет, либо дождаться такого света, чтобы простое распределение энергетических яркостей, зафиксированное фотокамерой при таком «специальном» свете, выглядело как изображение, воспринимаемое человеком при «обычном» свете.

Есть еще одна особенность восприятия реальной сцены: мы видим ее в динамике. Панорама, которую собирает наш мозг, дополняется информацией о разных состояниях объекта в разные моменты времени. Мы можем отдельно рассмотреть пламя костра (довольно яркое), а потом отдельно изучить лица сидящих вокруг него людей (весьма темные). Даже эти разнесенные по времени наблюдения мозг сложит в одну картину. В фотографии нет «до» и «после», есть только положение и характеристики объектов в момент спуска затвора. И это еще больше усложняет задачу фотографа.

Далеко не всегда передачи всех эффектов зрительного восприятия удается добиться на этапе съемки. Что-то удалось получить, но, открыв изображение, мы понимаем, что неплохо бы усилить. Некоторых эффектов просто в принципе нельзя получить при помощи «чистой» фотографии. Наше восприятие может эти эффекты сделать, а повторить их за счет чистой съемки не позволяют законы оптики.

Во всех перечисленных случаях мы можем прибегнуть к обработке. Чтобы превратить картинку, которую «увидела» камера в то, что увидел бы человек. Либо усилить этот эффект. И это ответ на вопрос: контраст чего нам надо повышать? Мы будем повышать контраст сюжетно значимого объекта. Потому что именно этим занимается наше восприятие: оно улучшает объект, ухудшая окружающий его фон.

Перечисленные выше особенности зрительного аппарата выливаются в эффект одновременного, или как его еще называют симультанного, контраста. Выражается он в следующем: мозг старается сделать объект более контрастным к фону.

Когда объект находится в более светлом окружении, как клетка A, он воспринимается нами как более темный. А находящуюся в более темном окружении клетку B мы считаем светлой. Хотя яркости клеток A и B одинаковые. Не верите? Я специально вырезал их и совместил между собой, положив слева от доски. Это работает одновременный яркостный контраст.



Чтобы полностью избавиться от этого эффекта, необходимо уравнять окружение, то есть закрасить все кроме клеток A и B в один цвет. Но это не интересно, поскольку погубит картинку. Существенно снизить воздействие можно пробросив между клетками мостик. И вот уже по яркости клетки не отличаются так сильно.



На следующей иллюстрации можно наблюдать эффект одновременного цветового контраста. Вызвать его гораздо тяжелее, чем эффект одновременного яркостного контраста, но, все-таки, я попробую. Немного расфокусируйте зрение и посмотрите на границы между серым и зеленым полями. Постарайтесь заметить одновременно оба маленьких серых прямоугольника. Что можно сказать об их цвете?



Левый прямоугольник, находящийся на нейтральном темно-сером фоне, выглядит серым. Правый, помещенный на насыщенный зеленый фон, немного краснит. Если быть точнее, он приобретает пурпурный оттенок, противоположный зеленому цвету поля. В данном случае мозг пытается увеличить цветовой контраст.

Бывает одновременный контраст по насыщенности. На следующей иллюстрации изображен фрагмент рекламного щита телеканала ТНТ с фотографией Кристины Асмус в образе интерна Вари Черноус. На насыщенном фоне кожа выглядит светлой, не загорелой, а местами даже немного бледной. Нормальная кожа европейца, живущего в достаточно высоких широтах, и проводящего больше времени на ночных дежурствах, чем на пляже.



А вот та же самая фотография, помещенная на нейтральный серый фон. Рука выглядит откровенно оранжевой, волосы желтят, лицо становится более румяным и т.д. На нейтральном фоне мозг воспринимает основной объект более насыщенным по цвету.



Очень забавно наблюдать эти эффекты в реальной работе. При изготовлении макета рекламной кампании «Интерны», я сначала обтравил и вырезал из исходного фона фотографии всех персонажей. Везде подставил средне-серый фон и откорректировал все лица до нормального состояния. И только потом пересадил фигуры в заранее подготовленный макет.



Первое ощущение — люди сбежали из туберкулезного диспансера. Настолько серыми и землистыми смотрелись лица на насыщеном фоне. Чтобы привести их к виду, показанному выше, пришлось дополнительно корректировать каждого человека. Если доработанные фигуры опять вернуть на серый фон, их внешний вид лучше всего опишет известное выражение: «морда красная!»

Эффект одновременного контраста в разных своих проявлениях постоянно находится рядом. И мы должны его учитывать в работе, причем учитывать двояко.

Во-первых, человек, наблюдающий реальную сцену, подвержен воздействию этого эффекта больше, нежели зритель, рассматривающий репродукцию этой сцены. То есть, обрабатывая изображение нередко будет полезно усилить имеющийся в нем эффект одновременного контраста.

Во-вторых, при пересадке объекта на новый фон необходимо согласовать его с новым окружением по яркости, цветовому тону и насыщенности. Замечательный пример такого случая приводил на своем семинаре Алексей Шадрин. Это история произошла с его коллегами. Поскольку оригинальных примеров у меня нет, я сделал иллюстрации к ней из имеющихся в свободном доступе материалов.

Делали рекламу Whiskas. Отсняли кота, обтравили, откорректировали. В полном соответствии с наставлениями Маргулиса о коррекции по числам проверили пипеткой — кот серый, можно работать дальше.



Поставили в макет, вывели цветопробу, посмотрели — кот зеленый! Не может быть! Открыли файл, проверили пипеткой — кот серый. Опять посмотрели на цветопробу — кот зеленый!



Потому что на насыщенном пурпурном фоне серый объект всегла будет выглядеть зеленоватым. Чтобы кот воспринимался в таком окружении нейтральным, ему надо придать пурпурный оттенок. Теперь все хорошо.


А вот как новый кот будет выглядеть на сером фоне. Даже на глаз, без всяких пипеток, можно оценить, насколько он малиновый. Сами по себе числа, которые выдает пипетка, еще не являются точной информацией о цвета.



Чтобы оценить визуально воспринимаемый цвет объекта, эти числа надо интерпретировать, учитывая особенности окружения объекта. Как это делать мы обсудим позже.

Автор: Андрей Журавлев (aka zhur74)

Как повторить тонировку фотографии или сцены в фильме | Статьи | Фото, видео, оптика

Иногда смотришь на работы фотографа, снимки блогера в Instagram или гамму кинокартины — и хочешь такие же цвета, как у них. Первый порыв — перерыть все фильтры в скачанных фоторедакторах, накачать пресеты. Но профи на то и профи, что создают картинку не как у всех. 

Рассказываем, как повторить тонировку референса в Photoshop, будь то фотография или скриншот из фильма, а также объясняем, когда магия фоторедактора не поможет добиться эффекта оригинала и что можно сделать в будущем, чтобы это исправить.

Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Тонировка — это цвет или цвета, которые преобразуют внешний вид фотографии. Тонировки окрашивают картинку в нужные для задумки цвета и меняют настроение в кадре. Например, сепия создаст налёт винтажности, оранжевые тона ассоциируются с теплом, уютом, которые хороши для свадеб и семейных съёмок, а холодные синеватые цвета ассоциируются с мрачностью и драматичностью, что подойдет для жанровых портретов.  

Тонировка подразумевает, что внешний вид всех цветов на фотографии по итогу изменится. Особенно актуально это для нейтральных цветов — чёрного, белого и серого. К ним глаз наиболее чувствителен и привычен. Мы точно знаем, как окрашенные в эти цвета объекты должны выглядеть. Например, аксиома, что снег в жизни — белый, но если вдруг он на снимке окрасится в фиолетовые или зелёные тона — это бросится в глаза, создаст определённый эффект. 

Повторение любой тонировки сводится к тому, что мы должны понять, в какие цвета окрасились чёрный, белый и серый на референсе, а потом перенести эти оттенки на наш снимок.

На картинке справа осталась только информация о цвете. Это позволяет увидеть основные оттенки, которые присутствуют на фотографии / Иллюстрация автора

Как повторить тонировку в Photoshop с помощью кривой

      1. Откройте в фотографию или скриншот, тонировку которых хотите повторить.
      2. Откройте корректирующий слой Кривые/Cruves.

О том, как устроены Кривые и как с помощью них тонировать, осветлять, затемнять и поднимать контраст на фотографии, мы рассказывали в этом материале.

В Кривых вас интересуют три пипетки в левой части панели, которые называются точка чёрного/black point, точка серого/gray point и точка белого/white point / Иллюстрация автора

      3. Найдите объекты чёрного, серого и белого цветов, которые были окрашены в эти цвета в жизни.

Чтобы упростить себе жизнь, зажмите ALT и нажмите сначала на ползунок точки чёрного — так фотошоп покажет самые тёмные участки на снимке. Потом Это будут выглядить как чёрные пятна на белом фоне. Затем нажмите на ползунок точки белого — так на чёрном фоне вы увидите белые области. Это самые светлые участки на снимке.

 Если они не подсвечиваются, ползнуки можно немного сдвинуть от края к центру по горизонтали. Запомните тёмные и светлые участки и переходите к пункту 4.

Ползунок точки чёрного с зажатым ALT временно меняет картинку и показывает самые тёмные объекты — полосу за спиной героя, затылок, волосы около шеи, леопардовые пятна справа. Ориентироваться лучше всего по главному объекту в кадре — модели / Иллюстрация автора

      4. Берём чёрную пипетку, нажимаем на область, которая должна быть чёрной. То же самое повторяем с серой и белой пипетками.

При этом цвета на фотографии будут меняться, становясь более нейтральными. Если тонировка была теплой, шоколадной, картинка станет холоднее. И наоборот. 

По сути, так мы удаляем с референса тонировку, возвращаем цвета к естественным. Это нужно, чтобы потом «вытащить» эти оттенки с образца и перенести на ваш снимок.

Фотография слева — результат манипуляций с точкой белого, чёрного и серого. Кривая, убирающая тонировку, изменилась. Она понадобится в пункте 5 / Иллюстрация автора

Не пугайтесь, если цвета на снимке-референсе становятся неадекватными, когда вы используете три пипетки сразу. Это значит, что на фото нет всех трёх нейтральных цветов. Тогда, чтобы повторить тонировку, достаточно взять образцы одной или двумя пипетками: чёрной и белой; чёрной и серой; белой и серой. Тут поможет только внимательно наблюдать за тем, как меняется картинка, анализировать её. Например, если вы понимаете, что на фотографии нет объектов серого цвета, берите только чёрную и белую пипетки. Не забывайте про способ с зажатым ALT из пункта 3 — он помогает найти области с чёрными и белыми пикселями.

      5. Цвета на фотографии-референсе стали нейтральными. Теперь нужно инвертировать кривую, чтобы проявить цвета тонировки. Их мы потом перенесём на другой снимок.

Чтобы инвертировать кривую, нажмите сначала на мастер-кривую — она называется RGB. Если на кривой есть хоть одна точка, нажмите на неё. 

Если нажать на выпадающий список, вы увидите 4 кривые — мастер-кривую RGB, кривую Красного/Red, Зелёного/Green и Синего/Blue каналов. Все они понадобятся для копирования тонировки / Иллюстрация автора

Внизу вы увидите две графы — Input/Входные значения и Output/Выходные значения. Это то, в каком положении точка стояла изначально и куда она переместилась. Вам нужно всего лишь поменять эти цифры местами, вручную переписав.

Выбирайте по очереди каждую точку в каждом канале и меняйте местами цифры в нижней графе. Тут в Input/Входные значения нужно вписать 127, а в Output/Выходные значения — 148 / Иллюстрация автора

Сделайте это для каждой точки на каждой кривой во всех четырёх каналах — RGB, Красном, Зелёном и Синем. На одной кривой может быть максимум три точки.

После вы увидите, что тонировка не только вернулась — её эффект усилился в два раза / Иллюстрация автора

      6. Подхватите слой Кривые, в котором вы делали все манипуляции, и перенесите его на фотографию, которую хотите затонировать. Готово! Цвета на снимке окрасятся в цвета референса.

На фотографии слева лежит тонировка, которую мы забрали со снимка из пиццерии / Иллюстрация автора

Важно: бывают случаи, когда на фотографии вообще нет ни чёрного, ни белого, ни серого. Тогда задача усложняется — нужно самостоятельно перебрать все кривые, приводя цвета к нейтральным, таким, как в жизни. 

Тут проще всего ориентироваться на знакомые объекты — если вы знаете, что фото сделали ярким солнечным днём, а небо почему-то при этом жёлтое, значит, его нужно вернуть к привычному голубому. Если же кожа отдает фиолетовым — значит, в тонировке в средних тонах добавили пурпурный. 

Почему не получается повторить тонировку и почему не работают пресеты

Изученные выше приемы, как и скачанные пресеты, приведут цвета на фотографии к желаемым. Но этого мало, чтобы картинка приобрела ту же атмосферу, что и оригинал. 

Собрали распространённые причины, почему тонировки и пресеты не работают, смотрятся некрасиво и — главное — как это исправить и что нужно предусмотреть в момент съёмки.

• Фотография гораздо светлее или темнее референса. 

Сложно создать атмосферу таинственности, как из какого-нибудь хоррора, когда снимок сделан летом в жаркий полдень.  

      1. Попробуйте затемнить или осветлить снимок с помощью слоёв Яркость/Контрастность Brightness/Contrast, Экспозиция/Exposure, Уровни/Levels или Кривые/Cruves.
      2. Во время съёмки следите за освещением и настройками камеры. Если ISO, диафрагма не позволяют затемнить сцену ещё сильнее, используйте нейтральные серые фильтры на объективы, которые не пропускают лишний свет. Если же наоборот, света не хватает — внешние вспышки.

• Референс и ваш снимок отличаются по характеру света.

Вы не сможете получить нежную светлую тонировку с мягкой светотенью, если снимали с жёстким светом, который даёт контрастные, резко очерченные тени.

Изучайте заранее тот снимок или скриншот, которые вас вдохновили. Создать мягкий свет помогут софтбоксы и зонты, жёсткий — тубусы, рефлекторы, портретные тарелки с сотами. Если на героях цветные контровики, то подсветите их сбоку или сзади рефлектором со цветофильтрами, световым мечом.

• Цвета внутри фотографии.

Почти под каждым постом в ретушерских сообществах новички спрашивают одно и то же — как сделать шоколадную или коричневую тонировку в Photoshop. Общий принцип мы описали выше — нужно добавить тёплый цвет как минимум в тени и средние тона. 

Но следом все опытные фотографы и ретушеры замечают следующее — невозможно добиться нужного эффекта, не подбирая заранее локацию, одежду и аксессуары героя. При всем желании у вас не получится красивая шоколадная тонировка, если на фотографии будет модель в синей одежде на фиолетовом фоне. Эффект таинственности и недосказанности, который даёт драматичный портрет, где почти весь герой в тени, не появится, если вы поставите модель на белый фон, а ещё оденете её в рюши и бантики. Не получится сделать ощущение, будто бы на модель падают лучи сквозь жалюзи, если вы не пропустите свет сквозь жалюзи, либо не задействуете маски Гобо.  Это нужно принять и учитывать заранее.

Фото слева выглядит теплее не только из-за тонировки — коричневый фон, оранжевый стол, красный стакан, жёлтые лампы, а также цвет одежды и пиццы усиливают «тёплый» эффект. На фото справа лежит та же тонировка, что и на левой, но холодный фон меняет восприятие / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Подбирайте гардероб и аксессуары модели заранее. Оцените фон референса и подберите такой же или похожий. Например, белый, чёрный или серый фоны с помощью цветофильтров можно перекрасить в любой цвет. Для фотографии с шоколадной тонировкой подойдет фактурный тканевый фон в тёплых тонах. Либо возьмите зелёный хромакей, который можно вырезать и на его место поставить любой другой фон.

Отдельные элементы одежды и аксессуаров уже в самом Photoshop можно перекрашивать с помощью инструментов Цветовой тон/Насыщенность Hue/Saturation, Выборочная коррекция цвета/Selective Color, либо обыкновенной кисточкой в режиме наложения Цветность/Color.

Как создать сюрреалистическую 3D-сцену на открытом воздухе в Photoshop

Предварительный просмотр

Вот сцена, которую мы создадим. Нажмите на изображение для просмотра в полном размере.

Ресурсы

• Поле желтых цветов от 333half-evil-stock (бесплатная лицензия)
• Поле 025 от Джулии Старр (бесплатная лицензия)
• Floor от Photodream Stock (без лицензионных отчислений)
• Художник Майкла Винсента Манало (бесплатная лицензия)
• Текстура бумаги 1 от Wojciech Sadlej (бесплатная лицензия)
• Текстуры от yawee (бесплатная лицензия)

Шаг 1: Создайте новый файл

Наша сцена будет крупномасштабной и с высоким разрешением. Для начала создайте новый файл со следующими настройками:

• Ширина: 3000 пикселей
• Высота 3000 пикселей
• Разрешение: 300 точек на дюйм
• Цветовой режим: Цвет RGB — 8 бит
• Фоновое содержимое: прозрачный

Шаг 2: Замените небо на наши обои

Для начала, давайте откроем в Photoshop изображение Поле желтых цветов. Мы будем использовать его для создания стен нашей комнаты, поэтому перенесите его на наш холст размером 3000×3000. Щелкните наше стоковое изображение, нажмите V, чтобы активировать инструмент «Перемещение» (V), а затем перетащите изображение на наш холст.

Нам нужно избавиться от неба в этом желтом цветочном поле и заменить его чем-то другим, потому что оно пасмурное и не будет соответствовать яркой сцене, которую мы собираемся создать. Для этого воспользуемся инструментом Lasso Tool (L). Удерживайте левую кнопку мыши на значке инструмента «Лассо» на панели инструментов достаточно долго, и сбоку появятся три варианта инструмента «Лассо».

Выберите инструмент «Магнитное лассо» и щелкните левой кнопкой мыши в той части, где падает горизонт, и перетащите ее к краю. Вы заметите, что инструмент «Магнитное лассо» остается на переднем плане и автоматически выбирает область, от которой мы хотим избавиться. Теперь, когда выделение создано, нажмите Удалить, чтобы удалить небо с исходного изображения.

Мы заменим удаленное небо в Поле желтых цветов на небо в Поле 025 из стокового изображения. Откройте «Поле 025» и нажмите C, чтобы вырезать небо из изображения. Как только вы обрежете небо с изображения, нажмите V, чтобы активировать инструмент «Перемещение» и перенести небо на наш основной холст.

Поместите наш новый слой неба под слой с желтым цветочным полем и расположите его так, чтобы он заполнил верхнюю часть нашего первого стокового изображения. Обратите внимание, что на поле есть область с зубчатыми и резкими краями, полученная в результате удаления области с помощью инструмента «Магнитное лассо». Давайте попробуем сгладить эти области.

Активируйте инструмент «Ластик» (E) и установите следующие значения параметров:

• Диаметр кисти: 125
• Твердость: 0%
• Непрозрачность: 100%
• Поток: 100%

Примечание: Если вам трудно его найти, параметр «Жесткость» находится в раскрывающемся меню кончика кисти рядом с параметром «Основной диаметр кисти». Используйте инструмент Eraser Tool в области, указанной на изображении ниже. Теперь нам нужно сгладить наше изображение и создать новый холст.

Чтобы свести изображение, щелкните правой кнопкой мыши любой из слоев и выберите Свести изображение .

Шаг 3: Настройка рабочего пространства для создания стен

На этом этапе мы создадим новый холст для стен и пола нашей композиции. Создайте новый холст с такими же размерами, как у нашего исходного холста (см. шаг 1). Мы будем перемещать три стороны стен нашей комнаты по частям на новый холст как отдельные слои, чтобы мы могли фотоманипулировать ими по отдельности.

Чтобы помочь нам точно расположить наши элементы, активируйте линейки, нажав Ctrl/Cmd + R, или перейдите в меню «Просмотр» > «Линейки» и убедитесь, что установлен флажок «Линейки». Кроме того, откройте панель навигации (Окно > Навигатор) и установите для нее значение 15%, чтобы установить шаг линейки на 1.

Шаг 4: Создайте левую стену

Для переноса фрагментов изображения нам нужно их точно выделить и скопировать с предыдущего холста. Активируйте Rectangular Marquee Tool (M), поместите курсор мыши на 0 на линейке (верхний левый угол холста) и затем перетащите его в точку 3. Это будет наша левая стена. Перетащите выбранную область на новый холст с помощью инструмента «Перемещение» (V). Затем нам нужно преобразовать стену, чтобы придать ей хорошую перспективу с точки зрения зрителя.

Нажмите Ctrl/Cmd + T, чтобы активировать команду Free Transform. Щелкните левой кнопкой мыши на холсте и выберите «Перспектива» в появившемся контекстном меню. Элементы управления трансформацией появятся в 6 точках вокруг изображения — нам нужно только потянуть за одну из них.

Потяните регулятор преобразования в правом нижнем углу вверх, чтобы отрегулировать перспективу. Когда вы закончите, нажмите Enter, чтобы принять преобразование.

Шаг 5: Создайте центральную стену

Щелкните на нашем старом холсте и используйте Rectangular Marquee Tool, чтобы выбрать область от точек 3 до 7 на линейке. Это будет наша центральная стена. Как только это будет сделано, используйте инструмент «Перемещение» (V), чтобы перетащить эту область на наш новый холст и выровнять ее с левой стеной, которая уже есть на холсте.

Шаг 6: Создайте правую стену

Чтобы завершить стены комнаты, перенесите последний кусок со старого холста на новый холст (правая стена). Снова используйте инструмент «Прямоугольная область» и выберите область от точки 7 до точки 10 на линейке, перетащите ее на наш новый холст с помощью инструмента «Перемещение», а затем выровняйте ее с остальными стенами, как в предыдущих шагах. Нам также нужно преобразовать перспективу этой стены, следуя тому же методу, что и с правой стеной, используя команду «Перспектива».

Однако на этот раз щелкните поле в правом нижнем углу и перетащите его вниз до уровня левой области. Теперь объедините все три слоя стены, щелкнув правой кнопкой мыши один из них на панели слоев и выбрав Merge Visible .

Шаг 7: Масштабирование стен

Нам нужно изменить размер стен комнаты, чтобы освободить пол, используя команду «Свободное преобразование» (Ctrl/Cmd + T). Как только вы масштабируете стены, просто нажмите Enter, чтобы применить трансформацию.

Шаг 8: Добавьте пол комнаты

Теперь пришло время включить пол в нашу трехмерную комнату. Первый этап — открыть стоковое изображение пола в Photoshop. Перетащите его на новый холст и поместите под стены.

Нам нужно преобразовать его, чтобы он соответствовал нашему изображению, и придать ему аутентичный вид с помощью команды «Свободное преобразование».

Шаг 9: Совместить стыки пола и стен с перегородками

Нам нужно сделать сглаживание стыков стен и пола, иначе наша работа не будет выглядеть естественно. Мы сделаем это, добавив перегородку в местах соединения стены, что поможет создать иллюзию того, что небо и поле — это обои нашей трехмерной комнаты. Начните с создания нового слоя (Ctrl/Cmd + Shift + N).

После этого мы воспользуемся Line Tool (U), чтобы создать раздел. Установите цвет нашего инструмента «Линия» на черный (#000000), а затем нарисуйте прямоугольник, используя линейки в качестве ориентира. Прямоугольник должен иметь ширину 5 дюймов и высоту 0,4 дюйма.

Вы можете нарисовать это в верхнем левом углу холста, чтобы было легче точно рисовать, поскольку мы всегда можем использовать инструмент «Перемещение», чтобы позже расположить нашу фигуру в соответствующем месте. Удерживание Shift поможет держать ваши линии под прямым углом. Создав прямоугольник, переместите его вниз, туда, где встречаются стена и пол.

Разместив прямоугольник, мы исказим его, чтобы выравнивание было правильным. Активируйте команду Free Transform (Ctrl/Cmd + T), щелкните правой кнопкой мыши прямоугольник и выберите Distort . Если вы заметили, прямоугольник расположен не очень удачно, поэтому нам нужно продолжать его искажать.

Давайте продублируем этот прямоугольник и поместим его на противоположную сторону (правую часть) 3D-комнаты. Продублируйте слой с искаженным прямоугольником, нажав Ctrl/Cmd. После дублирования активируйте команду «Свободное преобразование», щелкните правой кнопкой мыши фигуру на холсте и выберите 9. 0069 Отразить по горизонтали .

Инструментом «Перемещение» (V) переместите фигуру на противоположную сторону комнаты. Вы можете растеризовать два прямоугольника, если хотите — сделайте это, щелкнув правой кнопкой мыши по их слою и выбрав Rasterize Layer . Обратите внимание, что пол не выровнен с продублированным прямоугольником — нам нужно это исправить.

Используйте команду преобразования «Наклон», нажав Ctrl/Cmd + T, щелкнув правой кнопкой мыши искаженный прямоугольник и выбрав «Наклон» в появившемся контекстном меню. Убедитесь, что он выровнен с изображением, с которого он был продублирован. После перекоса вы увидите, что между продублированным прямоугольником и полем виден небольшой участок пола.

Чтобы позаботиться об этом, мы воспользуемся инструментом Clone Stamp Tool (S). Активируйте инструмент «Штамп», нажав S, затем щелкните изображение нашей стены на панели слоев, чтобы убедиться, что мы находимся на правильном слое, а затем нажмите Alt/Option + щелкните левой кнопкой мыши область, которую мы собираемся клонировать, чтобы установить наш клон. точка отсчета штампа. После нацеливания на область, которую вы хотите клонировать, примените ее к нашим целевым областям.

Создайте еще один слой, в который мы поместим наш новый прямоугольник. Новый прямоугольник должен быть помещен в середину нашего куска, между левым и правым прямоугольниками. Я бы рекомендовал растрировать слой центрального прямоугольника.

Шаг 10: Раскрашивание пола

Пол сделан из дерева, поэтому давайте изменим его цвет, чтобы он лучше сочетался с нашей сценой. Нажмите на слой с полом и перейдите в Image > Adjustments > Color Balance. В диалоговом окне «Цветовой баланс» установите «Тоновый баланс» на «Средние тона».

Для значений цвета используйте: +14, -17 и -64. Обратите внимание, что после коррекции цветового баланса цвет пола изменился с бледно-серого на коричневый. Продолжим улучшать цвет пола, уменьшая его яркость. Нажмите на слой с полом, перейдите в Image > Adjustments > Brightness/Contrast и установите значение параметра Brightness примерно на -60.

Шаг 11: Ручная корректировка пола

После этого создайте новый слой поверх слоя с полом. Используйте инструмент «Кисть» (B) со следующими параметрами, чтобы вручную скорректировать части пола:

• Диаметр мастера: 600
• Режим: Обычный
• Непрозрачность: 20%
• Поток: 100%

Используйте эталонное изображение ниже, чтобы увидеть, где вы должны наносить мазки кистью.

Шаг 12: Настройте цветовой контраст пола

Теперь давайте настроим контрастность, чтобы пол выглядел лучше. На панели слоев нажмите кнопку Создать новый слой-заливку или корректирующий слой , затем выберите Карта градиента . Используйте предустановку градиента Black, White для карты градиента.

Создав карту градиента, дважды щелкните ее слой на панели слоев и измените его непрозрачность на 100%. Затем измените режим наложения слоя на Luminosity.

Шаг 13: Создайте освещение и тени на стене и полу

Теперь добавим немного света и теней, чтобы создать иллюзию объемности. Создайте новый слой поверх всех слоев. Мы нарисуем эти свет и тени вручную с помощью инструмента «Кисть».

Активируйте инструмент «Кисть», нажав B, и установите следующие значения:

• Диаметр мастера кисти: 900
• Твердость: 0%
• Непрозрачность: 20%
• Поток: 100%

Нарисуйте тени, как показано на образце ниже. Создайте еще один слой и убедитесь, что значения кисти все те же. Нарисуйте больше теней, как показано на примере ниже: На этом этапе тени могут показаться слишком темными и заметными, поэтому уменьшите непрозрачность слоя примерно до 70%.

Обратите внимание, что области поверх наших разделов слишком яркие, поэтому давайте уменьшим яркость, нанеся на них тени. Создайте новый слой; снова активируйте инструмент «Кисть» и измените его настройки на следующие значения:

• Диаметр мастера кисти: 400
• Твердость: 0%
• Непрозрачность: 15%
• Поток: 100%

Проведите кистью по областям, указанным на эталонном изображении ниже. Теперь, когда это сделано, давайте ненадолго вернемся к организации нашего документа Photoshop, создав группу, Layer > New > Group. Вы также можете сделать это, нажав на Кнопка Создать новую группу на панели слоев, которая представлена ​​значком папки.

Назовите эту группу «комната» или как-то интуитивно понятно. Выберите все слои в группе «комната» и перетащите их внутрь группы.

Шаг 14: Вставка художника в картинку

Пришло время включить нашего художника в сцену. Откройте нашу фотографию Painter в Photoshop. Отделите его от фона с помощью инструмента Polygonal Lasso Tool (L) и обведите его тело.

Я рекомендую использовать инструмент «Многоугольное лассо», поскольку он более точен, чем инструмент «Магнитное лассо», хотя его использование требует немного больше усилий. Инструмент «Магнитное лассо» иногда сбивает с толку определенные части изображения, что делает выделение лассо неточным. После того, как вы изолировали художника, перетащите его на наш основной холст с помощью инструмента «Перемещение» (V), расположив его на подходящей части нашего произведения.

Переключитесь в режим свободной трансформации (Ctrl/Cmd + T) и измените размер рисовальщика.

Шаг 15: Дайте художнику точные тени и блики

Теперь давайте добавим художнику тени и свет, чтобы он выглядел так, как будто он действительно находится в комнате. Для этого мы будем использовать Dodge Tool/Burn Tool (O). На панели параметров измените настройки инструментов на следующие значения:

• Диаметр мастера кисти: 125
• Диапазон: средние тона
• Воздействие: 15%

Примените инструменты Dodge Tool и Burn Tool к нашему художнику, как показано ниже. Теперь добавьте тени на наружные обои комнаты, где работает художник, чтобы создать впечатление, будто он отбрасывает на них тень. Создайте новый слой и назовите его «тень художника», чтобы наша работа была организована.

Поместите этот слой под слой с художником. Активируйте инструмент «Кисть» (B) и используйте следующие значения параметров:

• Диаметр мастера кисти: 200
• Твердость: 0%
• Непрозрачность: 25%
• Поток: 100%

На изображении ниже показана область, к которой нам нужно применить кисть. Не забудьте закрасить только что созданный слой, который находится ниже художника. Тени, созданные живописцем, в настоящее время нуждаются в доработке.

Создайте новый слой и назовите его «тень художника, часть вторая» или что-то подобное. Поместите это под слой «тень художника». Обратитесь к изображению ниже, чтобы визуализировать, где наносить мазки кистью.

Шаг 16: Примените тени к лестнице

Чтобы лестница, на которой находится художник, выглядела аутентично, добавим к ней тени. Создайте новый слой и назовите его «лестница тень1». Используйте инструмент «Кисть» (B), чтобы добавить к нему тени, используя следующие значения для инструмента «Кисть»:

• Основной диаметр кисти: 80
• Твердость: 0%
• Непрозрачность: 50%
• Поток: 100%

См. изображение ниже, где показаны области, на которые нужно нанести кисть:

Шаг 17. Настройте цвет лестницы

Обратите внимание, что лестница слишком белая. Мы должны уменьшить его яркость, потому что он слишком заметен и будет отвлекать зрителя от общей сцены. Нажмите на слой художника, затем в меню выберите «Изображение» > «Коррекция» > «Выборочный цвет».

Это позволит нам настроить только белый цвет. В диалоговом окне «Выбор цвета» выберите параметр «Белые» и используйте следующие значения параметров:

• Голубой: 0
• Пурпурный: 0
• Желтый: 0
• Черный: +30
• Метод: Абсолютный

Применение этой настройки изображения изменит цвет лестницы на серый.

Шаг 18: Создайте больше теней на лестнице

Давайте создадим новый слой и назовем его «ladder shadow2», чтобы добавить больше теней на лестницу. Используйте Brush Tool (B) со следующими значениями, чтобы нарисовать тени:

• Диаметр кисти: 25
• Твердость: 0%
• Непрозрачность: 35%
• Поток: 100%

См. изображение ниже для областей, к которым следует применить кисть. Теперь давайте сгруппируем все эти слои для организации, вы можете назвать эту группу «художник и лестница».

Шаг 19. Создайте виньетку

Давайте создадим виньетку, чтобы еще больше улучшить перспективу изображения для зрителя. Для этого нам нужно создать новый холст (Файл > Создать или нажать Ctrl/Cmd + N). Используйте те же настройки, что и в шаге 1, но убедитесь, что для параметра «Содержимое фона» установлено значение «Белый».

После создания нового документа перейдите в меню «Фильтр» > «Искажение» > «Коррекция объектива». Найдите раздел «Виньетка» и используйте следующие настройки:

• Сумма виньетки: -100
• Середина: +50

Перетащите этот слой виньетки на наш основной холст, убедившись, что он размещен поверх всех слоев, которые у нас есть до сих пор. Затем установите режим наложения этого слоя на Умножение и непрозрачность слоя на 35%. Вы можете отрегулировать непрозрачность в зависимости от ваших вкусов, но я считаю, что 35% будет оптимальным.

Шаг 20: Добавьте текстуры к изображению

Чтобы придать изображению отчетливый, зернистый вид, давайте добавим несколько текстур. Загрузите и откройте стоковую фотографию «Текстуры» (перечисленную в разделе «Ресурсы») или любую текстуру, которая вам нравится (см. раздел «Бесплатные инструкции по дизайну» для набора бесплатных файлов текстур). Поместите текстуру на наш холст и измените ее размер, чтобы он соответствовал нашему холсту, используя команду Free Transform (Ctrl/Cmd + T).

Измените режим наложения слоя с текстурой на Мягкий свет и уменьшите непрозрачность слоя до 20%. Вы увидите, что этот простой шаг приводит к резкому изменению настроения в нашем произведении, но это еще не все. Дублируйте слой с текстурой, нажав Ctrl/Cmd + J, а затем используйте инструмент «Ластик» (E), чтобы удалить определенные его части, как показано на ссылке ниже: Установите режим наложения дублированного слоя на «Мягкий свет» и его непрозрачность примерно на 70%. .

Давайте применим еще одну текстуру — на этот раз мы будем использовать Paper Texture 1. Снова поместите эту текстуру в нашу композицию и измените ее размер с помощью команды Free Transform. Затем, с текстурой на месте, установите значения ее режима наложения на Overlay и уменьшите ее непрозрачность примерно до 8% (мы хотим, чтобы это было очень тонким). Поддерживайте свою организацию, группируя все слои текстуры в группу «текстуры».

Шаг 21: Примените (тонну) настроек изображения

На этом шаге мы отретушируем нашу сцену, чтобы улучшить ее цвет и общий вид.

Корректирующий слой Solid Color

Прежде всего, давайте изменим его цвет. Нажмите кнопку Создать новый слой-заливку или корректирующий слой на панели слоев и выберите Сплошной цвет . Используйте очень темно-синий цвет для этого слоя-заливки (#000218).

Применив слой-заливку, установите для него режим наложения «Исключение» и уменьшите непрозрачность слоя до 60%.

Корректирующий слой Gradient Map

Затем создайте корректирующий слой Gradient Map с помощью Снова создайте новую кнопку заливки или корректирующего слоя . Установите режим наложения этого корректирующего слоя на Luminosity и непрозрачность на 100%.

Корректирующий слой Кривые

Теперь давайте улучшим баланс белого изображения. Нажмите кнопку Создать новый слой-заливку или корректирующий слой еще раз и выберите Кривые . Нажмите пипетку «Точка серого» и сделайте выборку из места в нашей композиции, как показано ниже, чтобы установить точку серого корректирующего слоя «Кривые».

Корректирующий слой Photo Filter

Нажмите кнопку Create new fill or Adjustment layer еще раз и выберите Photo Filter . Мы будем уменьшать желтоватый цвет нашего изображения. Когда откроется диалоговое окно «Фотофильтр», щелкните раскрывающееся меню «Фильтр» и выберите фильтр «Глубокий синий».

Также используйте значение плотности по умолчанию, равное 25%. После этого уменьшите непрозрачность корректирующего слоя Photo Filter до 50%.

корректирующий слой «Уровни»

Далее мы будем использовать корректирующий слой «Уровни». Нажмите кнопку Create new fill or Adjustment layer еще раз и выберите Levels , чтобы придать светлым частям нашего фрагмента немного более темный тон. В диалоговом окне параметров «Уровни» щелкните раскрывающееся меню «Канал», чтобы расширить параметры.

Значение по умолчанию — RGB, но измените его на красный (Alt/Option + 3), а затем введите эти значения для входных уровней тени, среднего тона и света соответственно: 15, 1,00, 255. Не закрывайте диалоговое окно «Уровни». окно только пока, потому что нам также нужно изменить синий канал. Щелкните раскрывающееся меню еще раз и выберите синий канал (Alt/Option + 5). Затем используйте эти значения для входных уровней: 15, 1.00, 255.

Регулирующий слой Brightness/Contrast

После этого мы уменьшим яркость сцены. Нажмите кнопку Создать новый слой-заливку или корректирующий слой и выберите Яркость/Контрастность . Используйте значение 1 для параметров «Яркость» и «Контрастность».

Далее нам нужно немного сбалансировать цвета, чтобы сделать его немного более приятным для глаз, уменьшив его желтый оттенок. Нажмите кнопку Создать новый слой-заливку или корректирующий слой и выберите Цветовой баланс . Используйте следующие настройки параметров:

• Уровни цвета: -7, 7, 7
• Тональный баланс: средние тона
• Установите флажок «Сохранить светимость»
.

Это должно выровнять цвета нашей композиции и сделать их более гармоничными.

Регулирующий слой Brightness/Contrast

Давайте немного увеличим насыщенность композиции, чтобы сделать изображение более ярким. Как вы уже догадались: нажмите на Создать новую заливку или корректирующий слой и выберите Оттенок/Насыщенность . Используйте следующие значения параметров:

• Редактировать: Master
• Оттенок: 0
• Насыщенность: 5
• Легкость: 0

Это должно добавить больше цвета нашей сцене.

Другой корректирующий слой Photo Filter

Создайте еще один корректирующий слой Photo Filter, выбрав пресет фотофильтра Warm Filter (81), чтобы придать детали более теплый оттенок. Убедитесь, что плотность установлена ​​на уровне 25%, а опция «Сохранить яркость» отмечена галочкой. Уменьшите непрозрачность нового корректирующего слоя Photo Filter до 70%.

Шаг 22: Добавьте больше теней к стене

Для последнего (повторного) штриха давайте добавим больше теней к стенам. Создайте новый слой и снова активируйте инструмент «Кисть» (B). Установите следующие значения параметров кисти:

• Основной диаметр кисти: 400
• Твердость: 0%
• Непрозрачность: 10
• Поток: 100%

Обратитесь к изображению ниже, чтобы увидеть, где применять кисть.

Шаг 23: Добавьте последний корректирующий слой (Кривые)

Затем добавьте корректирующий слой Кривые. Организуйте наш документ, сгруппировав все корректирующие слои, которые мы только что сделали, в группу под названием «корректировки».

Шаг 24. Используйте фильтр «Умная резкость»

Это хорошее место для сохранения документа Photoshop в формате PSD, если вы еще этого не сделали. Позволяет повысить резкость изображения. Перейдите в меню «Фильтр» > «Резкость» > «Умная резкость» и используйте следующие значения:

• Сумма: 125%
• Радиус: 1.0
• Удаление: Размытие по Гауссу
• Установите флажок Более точный

Шаг 25: Сохранение вашей работы

После того, как вы закончили повышение резкости, вы можете сгладить изображение, щелкнув правой кнопкой мыши на любом слое и выбрав Свести изображение . Прежде чем сделать это, вы можете сначала сохранить его в формате TIFF (который можно открыть во многих типах графических редакторов) или в формате PSD, что позволит вам вносить изменения в свою работу без снижения ее качества. Кроме того, вы можете просматривать трещины на изображении через гистограмму.

В качестве конечного продукта сохраните изображение в виде файла JPG.

Заключение

В этом уроке мы применили множество техник и методов Photoshop, чтобы создать сцену из различных стоковых изображений. Мы использовали различные команды свободного преобразования, такие как «Перспектива», «Искажение» и «Наклон», чтобы создать стены нашей наружной 3D-комнаты. Мы использовали несколько проверенных экспертных методов для реалистичного включения художника в сцену с помощью инструментов Dodge Tool и Burn Tool.

Мы создали виньетку, добавили несколько текстур и использовали множество настроек слоя, чтобы наша сцена выглядела более привлекательной и искусной. Надеюсь, вы открыли для себя несколько отличных техник, которые вы можете использовать в своих собственных методах Photoshop. Если у вас есть вопросы и предложения, пожалуйста, не стесняйтесь оставлять комментарии.

Не забудьте продемонстрировать свою собственную версию этого руководства в группе Design Instruct Flickr.

Загрузка исходных файлов

• surreal_outdoor_room (ZIP, 98,2 МБ)

Как создать красивую волшебную сцену в Photoshop

В этом уроке я покажу вам, как создать красивую волшебную сцену в Photoshop. Для создания нашей сцены мы будем использовать экшены, текстуры и наложения из The Ultimate, Essential Photography Bundle с участием таких художников, как Photo Spirit, Pro Add-Ons, Twinbrush и многих других. Этот совершенно новый пакет дизайна — наш первый набор фотографий, который предлагает вам самую разнообразную и высококачественную коллекцию фотографий, доступную где угодно! Этот урок даст вам хороший обзор некоторых из этих элементов, которые вы можете ожидать, когда мы создадим несколько красивых и профессионально выглядящих эффектов. Если вы все готовы творить волшебство, запустите Photoshop и начнем!

Обратите внимание: это руководство не связано с программой создания волшебных сцен Лизы Гланц.

ВЫ ВИДЕЛИ НАШ КАНАЛ НА YOUTUBE?

Посмотрите видеоруководство ниже и подпишитесь на наш канал YouTube, чтобы получать регулярные обновления прямо на свой почтовый ящик.

Вот что мы будем создавать:

Следуйте этому руководству:

Загрузите бесплатные файлы можно найти в The Ultimate, Essential Photography Bundle всего за 29 долларов. (это скидка 99%). Откройте для себя эту огромную коллекцию высококачественной коллекции, которая абсолютно необходима для всех, кто хочет вывести свои фотографии на новый уровень!

Шаг 1: Волшебная сцена

Для начала создайте новый документ размером 11 дюймов в ширину и 17 дюймов в высоту. Давайте проверим, что «Разрешение» установлено на «300», а затем дадим вашему документу имя — здесь я использую «magical-scene-tutorial». «Цветовой режим» можно оставить как RGB, а для «Содержимого фона» можно оставить белый цвет. После того, как вы установили параметры для своего документа, нажмите «Создать» в правом нижнем углу.

После создания нового документа у вас будет один фоновый слой, заполненный сплошным белым цветом, и маленький значок замка рядом с ним, как показано ниже:

Шаг 2. Импорт стоковой фотографии Снимите и загрузите бесплатное стоковое изображение здесь и сохраните его в удобном для вас месте. Сделав это, вернитесь в Photoshop и перейдите в меню «Файл», прежде чем выбрать «Поместить встроенный…» в раскрывающемся списке.

Перейдите к месту, где вы сохранили бесплатное стоковое изображение, а затем выберите «Поместить» в правом нижнем углу, чтобы импортировать его в документ.

Удерживая нажатой клавишу Control, щелкните в любом месте изображения, пока оно все еще имеет ограничивающую рамку, а затем выберите «Повернуть на 90° против часовой стрелки», как показано здесь:

После поворота изображения щелкните и перетащите наружу от любой из четырех углов ограничительной рамки, удерживая клавиши Alt/Option и Shift, чтобы заполнить холст по вертикали, а затем нажмите «Return», чтобы применить изменения. Здесь мы хотим расположить фотографию так, чтобы женщина находилась примерно в центре холста, как показано ниже:0005

Шаг 3: Новый фон

После того, как мы поместили изображение, выберите оригинальный слой «Фон» и удалите его, чтобы остался только слой с фотографией.

Выбрав фотослой в палитре слоев, перейдите в меню «Слой» и выберите «Создать > Фон из слоя», чтобы сделать текущий слой новым фоном.

Теперь ваша палитра слоев должна выглядеть так:

Шаг 4: Освещение, камера, действия!

Перейдите в меню «Окно» и выберите «Действия» в появившемся раскрывающемся меню.

На панели «Действия» щелкните меню-гамбургер в правом верхнем углу, чтобы открыть раскрывающееся меню. Из списка выберите «Загрузить действия…», как показано на изображении ниже:

Если вы приобрели The Ultimate, Essential Photography Bundle, перейдите в папку действий Photoshop HDR Effect в Twinbrush и выберите «Twinbrush Authentic HDR — ACR 10.atn» в папке «Действия», прежде чем выбрать «Открыть» в правом нижнем углу, чтобы загрузить действие. В противном случае вы можете найти аутентичный экшен HDR Photoshop на торговой площадке Design Cuts Marketplace. Если у вас нет этого продукта и вы не хотите добавлять действие HDR, пропустите следующие шаги и сразу переходите к шагу 8.

После загрузки действия вы должны увидеть всплывающее окно на панели действий. Здесь мы хотим прокрутить основную папку, чтобы открыть действие внутри, а затем выбрать слой внутри этой папки и нажать кнопку воспроизведения, чтобы запустить действие. Это отличный экшен, который применяет к изображению несколько фотоэффектов HDR, что дает нам очень профессиональные результаты!

Шаг 5: HDR FX

После запуска действия вы должны заметить, что теперь у вас есть несколько новых папок и слоев, добавленных в палитру слоев. Давайте включим видимость папки «HDR 3», которую мы выберем, а затем нажмем цифру «5» на клавиатуре, чтобы уменьшить непрозрачность до «50%». После этого отключите видимость всех остальных папок «HDR». Как только вы это сделаете, включите только слой «Фотофильтр 3», который находится внутри группы «Настройки цвета», как показано ниже:0005

Сверните папки, а затем, удерживая клавишу Command/Ctrl, щелкните папки «HDR», «HDR 2» и «HDR 4», чтобы выбрать все три из них одновременно.

Выбрав эти три папки, нажмите «Удалить», чтобы удалить их, чтобы остались только папки «Настройки цвета» и «HDR 3».

Шаг 6: Корректирующий слой «Кривые»

Выберите папку «HDR 3», затем щелкните значок корректирующего слоя в нижней части палитры слоев и выберите «Кривые…» из списка.

После добавления нового корректирующего слоя Кривые перейдите в Свойства и добавьте точку в середине сетки. Переместите эту точку вниз и вправо, чтобы «Вход» был установлен на «142», а «Выход» — на «118».

Добавьте вторую точку в сетку немного выше и правее первой точки. Давайте изменим настройку «Вход» этой точки на «173», а настройку «Выход» на «160», чтобы сделать наше изображение более контрастным.

Шаг 7: Черно-белый корректирующий слой

Выберите корректирующий слой Кривые, а затем вернитесь к значку корректирующего слоя в нижней части палитры слоев и выберите «Черно-белый…» в раскрывающемся меню.

После добавления черно-белого корректирующего слоя измените режим наложения на «Мягкий свет» и уменьшите непрозрачность до «50%», как показано здесь:

Шаг 8: Карта градиента Папка Adjustments, а затем снова вернитесь к значку Adjustment Layer.

На этот раз давайте выберем опцию «Карта градиента…».

После добавления корректирующего слоя карты градиента в верхнюю часть палитры слоев перейдите в «Свойства» и щелкните полосу цветового градиента, чтобы изменить цвета.

Теперь вы должны увидеть панель Gradient Editor, которая позволит нам изменять цвета. Выберите нижний левый квадрат, а затем щелкните поле «Цвет», чтобы открыть «Палитру цветов». Когда у вас откроется палитра цветов, введите шестнадцатеричное значение «#FF5400», а затем нажмите «Return» или нажмите «OK», чтобы закрыть.

Затем щелкните квадрат в правом нижнем углу цветной полосы, а затем еще раз щелкните поле «Цвет». На этот раз давайте введем шестнадцатеричное значение «# 010727» внутри палитры цветов, а затем нажмите «ОК», чтобы закрыть редактор градиентов.

Внутри Свойства поставьте галочку в маленьком поле с надписью «Обратный», а затем выберите корректирующий слой «Карта градиента 1» в палитре слоев и измените режим наложения на «Оттенок». Это создаст приятный цветовой эффект на изображении, используя значения, которые мы ввели на предыдущих шагах.

Шаг 9: Уровни

Выбрав слой «Карта градиента 1», вернитесь к значку корректирующего слоя и выберите «Уровни…» в раскрывающемся списке.

В свойствах переместите левый серый ползунок к середине, пока он не будет установлен на «13», как показано на рисунке ниже:

Шаг 10: Группировка эффектов

Выберите верхний слой, быть корректирующим слоем «Уровни 1», а затем, удерживая клавишу Shift, выбрать папку «HDR 3» в палитре слоев, чтобы выбрать все, кроме слоя «Фон», как показано здесь:

Не снимая выделения со всеми слоями и папками, нажмите Command/Ctrl+G, чтобы поместить их в новую папку, а затем дважды щелкните текст «Группа 1» и переименуйте папку в «FX».

Шаг 11: Magical Light

Перейдите в меню «Файл» и выберите «Поместить встроенный…», как показано ниже: с бесплатными для этого учебника, а затем выберите «Поместить» в правом нижнем углу.

После импорта изображения освещения удерживайте клавишу Control и щелкните ее, прежде чем выбрать «Отразить по горизонтали» в раскрывающемся меню.

Перевернув изображение, удерживайте клавишу Shift и увеличьте его, перетащив наружу из любого из четырех углов ограничивающей рамки. Как только вы это сделаете, расположите изображение так, чтобы была видна только правая сторона, а остальная часть была обрезана. Используйте изображение, показанное ниже, в качестве руководства по размеру и размещению источника света в области холста.

Как только изображение света будет на месте, измените режим наложения слоя на «Экран», чтобы просвечивать изображение ниже.

Шаг 12: Настройка света

Выберите слой смарт-объекта «2.jpg», затем, удерживая клавишу Alt/Option, щелкните значок корректирующего слоя в нижней части палитры слоев. Отсюда выберите «Уровни…» в появившемся меню.

При появлении запроса в диалоговом окне «Новый слой» отметьте параметр «Использовать предыдущий слой для создания обтравочной маски», а затем нажмите «ОК», чтобы продолжить.

Теперь у вас есть новый корректирующий слой «Уровни» с примененной к нему обтравочной маской, которая влияет только на смарт-объект непосредственно под ним. В разделе «Свойства» переместите левый ползунок к центру, пока он не будет установлен на «34», как показано ниже:

Шаг 13: Дублирование света

Выберите верхний корректирующий слой «Уровни», удерживайте клавишу Shift, а затем выберите смарт-объект «2.jpg» непосредственно под ним, чтобы оба слоя были выбраны вместе. Отсюда нажмите Command/Ctrl+J, чтобы продублировать оба этих слоя.

Выберите новую копию смарт-объекта «2.jpg», нажмите Command/Ctrl+T, чтобы начать Свободное преобразование, а затем, удерживая клавишу Control, щелкните изображение. В появившемся раскрывающемся меню выберите параметр «Отразить по горизонтали», как показано ниже:

После этого, удерживая клавишу Control, нажмите еще раз, на этот раз выбрав «Повернуть на 90º по часовой стрелке».

После того, как вы повернули изображение, удерживайте клавишу Shift и немного уменьшите его перед изменением положения следующим образом:

Шаг 14: Папка Light

Теперь, когда у нас есть две копии наших источников света и соответствующие им корректирующие слои, давайте выберем верхний в нашей палитре слоев, удерживая клавишу Shift, а затем выберем оригинал ‘2. jpg ‘ Слой смарт-объекта. Теперь у вас должны быть выбраны все четыре слоя одновременно.

Не снимая выделения со слоями, нажмите Command/Ctrl+G, чтобы поместить их в новую папку, дважды щелкните текст «Группа 1» и переименуйте папку в «ABSTRACT LIGHT», как показано ниже:

Шаг 15: Поднимите шум!

Вернитесь в меню «Файл» и еще раз выберите «Поместить встроенный файл…».

Перейдите к файлу «Пыль и царапины (11).jpg» внутри папки «Photo Spirit» с бесплатными материалами, а затем выберите «Поместить» в правом нижнем углу, чтобы импортировать текстуру.

После импорта изображения удерживайте клавишу Control и щелкните по ней, прежде чем выбрать «Повернуть на 90º по часовой стрелке» из раскрывающегося списка.

Затем, удерживая клавиши Alt/Option+Shift, перетащите наружу из любого из четырех углов ограничительной рамки, чтобы увеличить изображение от центра, пока оно немного не выйдет за пределы холста.

Нажмите «Return», чтобы применить изменения, а затем давайте изменим режим наложения слоя с «Normal» на «Screen», как показано здесь:

Шаг 16: Добавьте больше шума!

Давайте вернемся в меню «Файл» и выберем «Поместить встроенный файл…», чтобы добавить наше следующее изображение.

На этот раз давайте возьмем файл «Пыль и царапины (17).jpg» из папки «Photo Spirit», а затем снова выберите «Поместить» в правом нижнем углу.

После того, как вы импортировали изображение, удерживайте клавишу Control и щелкните по нему, прежде чем выбрать «Повернуть на 90º против часовой стрелки» в раскрывающемся меню, как показано здесь:

Щелкните еще раз, удерживая клавишу Control, а затем выберите «Отразить по горизонтали».

Нажмите «Возврат», чтобы применить изменения и измените режим наложения на «Экран», а затем нажмите цифру «5» на клавиатуре, чтобы уменьшить непрозрачность текстуры до «50%».

Шаг 17: Группа шума

Выберите смарт-объект верхней текстуры, удерживайте клавишу Shift, а затем выберите слой текстуры смарт-объекта ниже, чтобы обе текстуры царапин были выбраны вместе.

Когда оба слоя все еще выделены, нажмите Command/Ctrl+G, чтобы поместить их в новую папку, и дважды щелкните текст «Группа 1», прежде чем переименовать папку «DUST & SCRATCHES». Шаг 18: Пыль к праху Когда появится раскрывающееся меню, выберите «Уровни…» из списка.

На панели «Новый слой» нажмите «Использовать предыдущий слой для создания обтравочной маски», а затем нажмите «ОК», чтобы продолжить.

Теперь у вас есть новый корректирующий слой уровней с присоединенной обтравочной маской. Внутри панели «Свойства» переместите левый ползунок к центру, пока он не будет установлен на «12», чтобы увеличить контрастность, как показано здесь:

Шаг 19: Блики

Вернитесь в меню «Файл» и выберите «Поместить встроенный… ‘из списка.

Внутри папки с бесплатными материалами для этого урока перейдите в папку «Photo Spirit» и выберите «Pro Photography Lens Flare 48.jpg», прежде чем выбрать «Поместить» в правом нижнем углу диалогового окна.

После ввода изображения удерживайте клавишу Control и щелкните изображение блика, а затем выберите «Повернуть на 90º против часовой стрелки», чтобы повернуть изображение.

Нажмите на изображение еще раз, удерживая клавишу Control, и теперь выберите опцию «Отразить по горизонтали», как показано здесь:

Удерживая клавиши Alt/Option+Shift, перетащите наружу из любого из четырех углов ограничивающей рамки, чтобы увеличить изображение, чтобы оно выглядело следующим образом:

Шаг 20. Кривые бликов нажмите клавишу «Возврат», чтобы применить преобразование из предыдущего шага, если вы еще этого не сделали, а затем измените режим наложения слоя на «Экран». Выберите смарт-объект блика, а затем, удерживая клавишу Alt/Option, щелкните значок корректирующего слоя в нижней части палитры слоев перед добавлением слоя «Кривые…».

Отметьте опцию «Использовать предыдущий слой для создания обтравочной маски» и нажмите «ОК», чтобы продолжить.

На панели «Свойства» щелкните, чтобы создать точку в центре сетки, и слегка перетащите ее вправо, чтобы «Вход» был установлен на «145», а «Выход» — на «123». как показано ниже:

Шаг 21: Папка Flare

Выберите только что созданный корректирующий слой Curves, а затем, удерживая клавишу Shift, щелкните смарт-объект блика ниже, чтобы оба слоя были выбраны вместе.

Выделив оба слоя, нажмите Command/Ctrl+G, чтобы поместить их в новую папку и переименовать ее в «FLARE». Шаг 22. Текстура бумаги

Перейдите в папку «Photo Spirit», затем выберите изображение «Бумага и холст (1).jpg» и выберите «Поместить» в правом нижнем углу, чтобы импортировать текстуру бумаги в документ.

После того, как вы добавили текстуру бумаги, удерживайте клавишу Control и щелкните текстуру, прежде чем выбрать «Повернуть на 90º против часовой стрелки» из списка, чтобы повернуть ее.

После поворота изображения удерживайте клавиши Alt/Option+Shift и перетащите наружу из любого из четырех углов ограничительной рамки, чтобы увеличить изображение от центра, пока оно немного не выйдет за пределы холста, как показано ниже. :

Шаг 23: Перевернутая текстура

Выбрав бумажный слой смарт-объекта, перейдите в меню «Изображение» и выберите «Настройки > Инвертировать», чтобы инвертировать смарт-объект.

Измените режим наложения с «Обычный» на «Вычитание», а затем нажмите «6» на клавиатуре, чтобы уменьшить непрозрачность до «60%», как показано ниже:

выберите смарт-объект, нажмите Command/Ctrl+T, а затем перетащите наружу из правого верхнего угла, удерживая клавишу Shift, пока он не станет примерно того же размера, что и изображение, показанное здесь:

Шаг 24: Настройка черно-белого изображения

Выберите слой смарт-объекта «Бумага и холст (1)», а затем щелкните значок корректирующего слоя, удерживая клавишу Alt/Option. В появившемся меню выберите «Черно-белое…», как показано ниже:

При появлении запроса в диалоговом окне «Новый слой» мы еще раз отметим параметр «Использовать предыдущий слой для создания обтравочной маски», а затем нажмите «ОК», чтобы продолжить. Это сделает так, что сама текстура будет полностью черно-белой, но это повлияет только на текстуру и ни на один из слоев под ней.

Шаг 25: Папка для бумаги

Выберите верхний слой «Черно-белый 2», удерживая клавишу Shift, а затем щелкните слой с текстурой бумаги ниже, чтобы оба слоя были выбраны вместе.

Выделив оба слоя, нажмите Command/Ctrl+G, чтобы поместить их в новую папку и переименовать папку «ТЕКСТУРА БУМАГИ», как показано здесь:

Теперь мы закончили создание нашей красивой волшебной сцены в Photoshop. . Для создания нашего дизайна мы использовали небольшое количество текстур, наложений и очень полезный экшен Photoshop из The Ultimate, Essential Photography Bundle. Обязательно ознакомьтесь с полным пакетом, чтобы получить доступ к этой разнообразной и разнообразной коллекции пресетов Lightroom, наборов для ретуширования, потрясающих наложений фотографий, видеоуроков и многого другого.

Помните, что будь то ваш результат для этого урока или что-то новое, что вы сделали, мы будем рады видеть ваши проекты на нашей странице в Facebook.

Пожалуйста, оставьте комментарий, если у вас есть какие-либо вопросы или предложения. Я всегда с нетерпением жду ответа от вас!

У вас еще есть время приобрести The Ultimate, Essential Photography Bundle, который поможет вам сделать вашу работу лучше, чем когда-либо, и получить неслыханную скидку 99%!

Как легко имитировать снежную сцену в Photoshop

Приближаются праздники. Если вы предприимчивый знаток «сделай сам», который хочет по-новому взглянуть на ежегодную рождественскую открытку своей семьи, у нас есть идеальный сезонный эффект для вас.

Некоторые из нас наслаждаются неудобствами снежной погоды несколько месяцев в году. Но другие? Им приходится обходиться тем, что есть. Так что, если вы попадаете во вторую категорию, следуйте за нами. В этом уроке рассказывается о паре техник, которые вы можете использовать для добавления снега на праздничные фотографии в Photoshop.

1. Создание снега на земле в Photoshop

Давайте начнем с добавления выпавшего снега на землю. У нас есть много травы и несколько крыш, обе из которых являются отличными базами для этого эффекта искусственного снега.

Создайте новый слой и назовите его, например, Snow . Залейте слой белым цветом.

Снега, правда, много. Атмосфера, к которой мы стремимся, немного тоньше, чем этот водоворот. Так что мы можем сделать?

Давайте немного разберемся. Двойной щелчок по снежному слою на панели «Слои» поднимет 9Окно 0065 Layer Style .

Использование самого нижнего Blend Если ползунка , мы можем выбрать, где слой белого снега должен «приклеиваться» к исходному изображению.

Убедитесь, что в раскрывающемся списке установлено значение Серый . Перетащите черный треугольник в нижнем слое вправо, пока исходное изображение не начнет проступать.

Если удерживать клавишу Alt или Option , вы разделите треугольник пополам. Перетащите левую половину ползунка назад, чтобы сбалансировать эффект с исходным изображением.

Вы можете использовать эту технику как глобальный эффект. Вы также можете создать отдельный снежный слой для каждой части изображения, если они существенно отличаются друг от друга.

Когда вы довольны тем, что видите, нажмите OK , чтобы применить эффект.

Теперь, если вы посмотрите на пример, небо выглядит довольно бледным. Мы можем удалить эту часть снежного слоя, чтобы добиться немного более реалистичного вида.

Вы можете сделать то же самое с любой частью вашего изображения — используйте E команда для вызова инструмента Ластик . Затем проведите пальцем по бледным участкам, которые вы хотите удалить, пока не останется только то, что вам нужно.

Вы также можете использовать инструменты Selection для более точного определения областей и острых углов. Используйте M для выбора инструмента Marquee и L для Lasso или Polygonal Lasso . Вы также можете использовать функцию «Уточнить края» Photoshop, чтобы еще больше очертить выделение.

Здесь вы можете видеть, что мы сняли белизну с сторон этих столбов. Вы должны сделать то же самое для любых мест на вашем собственном изображении, где снег, естественно, не будет прилипать.

Связанные: Праздничные приложения для семейного отдыха с детьми

2. Создание падающего снега

Теперь у нас на земле снег. Но что, если мы хотим, чтобы с неба падал искусственный снег?

Это очень просто. Создайте новый слой для искусственного снегопада и назовите его соответствующим образом. Затем залейте всю рамку черным цветом.

Затем в меню Filter выше перейдите к Noise и выберите Add Noise .

Как только вы доберетесь до этого меню, выберите 100 для вашей суммы . Выберите Gaussian под Distribution и установите флажок Monochromatic .

Не снимая выделения с этого зашумленного слоя, вернитесь в раскрывающийся список Filter . На этот раз выберите Размытие , а затем Размытие по Гауссу .

Настройте радиус размытия по Гауссу — два или три должны дать вам желаемый эффект, но вы можете настроить его по своему вкусу.

Опять много снега. Мы можем сделать эту текстуру более разреженной и реалистичной, создав ворота с помощью инструмента Curves . Обычно этот инструмент предназначен для корректировки тона фотографии. Здесь, однако, это поможет нам сократить это шумное поле «снежинок» на волосок.

Чтобы настроить кривые изображения, используйте сочетание клавиш Ctrl + M или Cmd + M . Затем вы можете создать пару точек на белой линии, нажав на линию. Перетащите две точки, которые вы сделали, на верхнюю и нижнюю линии графика соответственно. Белая линия будет следовать за ней, создавая крутой угол, как вы видите на скриншоте ниже.

Теперь, чтобы наложить эту текстуру на исходное изображение, нам нужно изменить наш Режим наложения 9.от 0066 до Экран . Вы можете сделать это, выбрав параметр Экран в раскрывающемся списке Режим наложения на панели Слои .

Если на вашем изображении есть люди в кадре, возможно, вам придется убрать искусственный снег вокруг их лиц. Сделать это легко — вы можете замаскировать их, отрегулировать непрозрачность некоторых областей эффекта или просто стереть снегопад там, где он не нужен.

Нам также нравится, как этот эффект выглядит с помощью Motion Blur ; вы можете с легкостью имитировать внешний вид ветреного, ненастного дня. Вы найдете его под теми же Размытие , как и раньше, под раскрывающимся списком Фильтр .

Используя параметр Angle , вы можете создать искусственный снег, летящий боком по ветру или просто падающий прямо вниз. Расстояние может помочь вам регулировать скорость падения снега; если вы выкрутите его достаточно высоко, ваша сцена начнет выглядеть опасной, поэтому используйте это в меру.

Вы можете продублировать слой со снегопадом, сместив несколько слоев для еще более плотного шторма, или просто оставить его как есть.

3. Завершение изображения

Это все? Отнюдь не; мы художники, в конце концов. Давайте действительно украсим эту зимнюю тему несколькими дополнительными кинематографическими эффектами.

Если вы когда-нибудь были на улице в пасмурный день, вы знаете, что из-за обильной облачности весь мир кажется холодным и серым. Мы можем передать наше изображение с тем же чувством — вы можете изменить Насыщенность , Насыщенность или Цветовой баланс , чтобы сделать это.

Или, если вы хотите более кинематографический вид, вы можете использовать LUT или любой другой пресет фильтра изображения, чтобы воссоздать холодную зимнюю погоду.

Все эти инструменты можно найти в раскрывающемся списке Изображение в раскрывающемся списке Настройки . Скорее всего, вы уже знаете, как использовать эти инструменты. Но давайте поговорим о том, что может быть менее знакомо: давайте заморозим ситуацию с помощью наложения Gradient Map .

Чтобы создать новую карту градиента, нажмите кнопку Новая заливка или Кнопка корректирующего слоя в нижней части панели «Слои».

Вы можете настроить градиент по своему усмотрению. Тем не менее, раскрывающийся список Blues в каталоге Presets содержит множество опций дизайнера, которые вы можете использовать, чтобы сделать свою жизнь намного проще.

После того, как вы выбрали цветовой профиль для корректирующего слоя «Карта градиента», измените режим наложения слоя на Цвет и установите Ползунок Opacity где-то около 10% .

После всех изменений, которые вы сделали, теперь вы можете уменьшить масштаб изображения и насладиться снежной фотографией, которая поднимет вам праздничное настроение. Используя эти советы и приемы, можно всего за несколько минут превратить любую обычную праздничную фотографию в рождественскую страну чудес.

Так что, собираетесь ли вы в этом году разослать все рождественские открытки обычной почтой или вам просто нужно что-то сезонное для ваших учетных записей в социальных сетях, не требуется много времени, чтобы превратить рай в настоящую зимнюю страну чудес.

Искусственный снег в фотошопе, как раз к праздникам

Это фантастический подход, потому что вы можете выбрать буквально любую фотографию вашей семьи или друзей — немного повозиться, и, бум, изображение мгновенно становится намного более актуальным, внезапно наполняется праздничным настроением.

На этом вряд ли стоит останавливаться; есть много симпатичных способов сделать вашу рождественскую открытку или семейный портрет своими собственными в этот праздничный сезон. Власть только в ваших руках.

Создание изображений со ссылкой на сцену с помощью Photoshop CS3

Создание изображений со ссылкой на сцену с помощью Photoshop CS3

Введение

Сцена определяется в ISO 22028-1 следующим образом:

сцена
спектральная яркость вида на мир природы, измеренная с определенной точки обзора в пространстве и в указанное время

Сцена может соответствовать реальному виду природного мира или созданной компьютером виртуальной сцене, имитирующей такой вид.

Изображение, привязанное к сцене, — это изображение, в котором данные изображения представляют собой кодировку цветов сцены (относительно друг друга), в отличие от изображения сцены. На изображении цвета обычно изменяются, чтобы сделать их более приятными для зрителей при просмотре с использованием какого-либо целевого носителя.

Появление более широкого спектра средств воспроизведения и проникновение цифровых рабочих процессов практически во все аспекты обработки изображений привели к повышенному интересу к обмену необработанными изображениями с камеры и изображениями, относящимися к сцене. Такие изображения впоследствии могут быть преобразованы в цвет для различных носителей воспроизведения, оптимизируя изображение для каждого из них. Рабочие процессы, связанные с необработанными изображениями и сценами, принципиально отличаются от рабочих процессов, связанных с выходными данными, например, основанных на sRGB или Adobe RGB (19).98) обмен изображениями.

Хотя наибольшая гибкость для последующей обработки достигается за счет обмена необработанными файлами камеры, существуют рабочие процессы, в которых желателен обмен изображениями, относящимися к сцене. Связанные со сценой изображения из разных источников захвата могут быть закодированы в одной и той же цветовой кодировке, связанной со сценой, что упрощает компоновку и массовое применение цветопередачи. Кроме того, файлы, относящиеся к сценам, обычно включают в себя демозаику, шумоподавление, удаление размытия камеры, баланс белого и некоторое преобразование значений сенсора камеры в колориметрию. Обмен, относящийся к сцене, позволяет фотографу включить эту обработку в файл изображения без указания какого-либо предполагаемого носителя воспроизведения или цветопередачи.

Признавая эту необходимость и отмечая способность Adobe Photoshop Camera Raw создавать данные изображения, привязанные к сцене, ICC предлагает следующую процедуру для создания изображений, привязанных к сцене. Обратите внимание, что другие приложения для обработки необработанных изображений камеры также могут создавать изображения с привязкой к сцене.

Процедура

При использовании Adobe Camera Raw (ACR) в Photoshop CS3 шаги для создания линейных изображений RIMM RGB с привязкой к сцене следующие:

1. Скопируйте профиль ISO22028-3_RIMM-RGB-exCR.icc и/или linear_RIMM-RGB_v4. icc в папку профилей, например —
Windows: windows/system32/spool/drivers/color
Mac: Библиотека/Поддержка приложений/Adobe/Цвет/Профили

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Профиль ISO22028-3_RIMM-RGB-exCR.icc включает нелинейную передаточную функцию компонента цвета (CCTF), указанную в ISO 22028-3. Эта CCTF обеспечивает эффективное квантование, и его следует использовать всякий раз, когда файлы RIMM RGB будут понижать дискретизацию до 8 бит на канал. linear_RIMM-RGB_v4.icc профиль содержит линейную CCTF. Его следует использовать, когда требуется линейное кодирование, относящееся к сцене, но только с 16 (или более) битами на кадр. канал.

2. Откройте необработанный файл в Photoshop (который вызовет ACR) и настройте элементы управления анализом сцены по желанию. Обратите внимание, что элементы управления цветопередачей должны быть оставлены равными нулю или линейными, чтобы создать изображение, относящееся к сцене. См. Анализ сцены и элементы управления цветопередачей.

4. Установите для параметров рабочего процесса (в нижней части окна ACR) значение «Пространство» на ProPhoto RGB и значение «Глубина» на 16 бит/канал.

5. Откройте преобразованный (в соответствии со сценой) необработанный файл в Photoshop.

6. Выберите «Редактировать/Преобразовать в профиль» и преобразуйте в профиль ISO22028-3_RIMM-RGB-exCR.icc или linear_RIMM-RGB_v4.icc, используя относительный колориметрический способ цветопередачи. Это приводит к тому, что изображение помечается профилем, указывающим, что данные изображения относятся к сцене.

7. (необязательно) Выберите View/Proof Setup/Custom и выберите Perceptual Rendering Intent и желаемый целевой профиль кодирования для устройства для имитации. Затем нажмите «ОК» в диалоговом окне «Настроить условие проверки». Этот шаг необходим только в том случае, если есть желание предварительно просмотреть внешний вид, связанный с выходными данными, с использованием перцептивного намерения рендеринга.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Пользовательские настройки цветопробы можно сохранить для использования в будущем.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. В качестве целевого профиля рекомендуется использовать профиль ICC v4, например профили ISO22028-2_ROMM-RGB.icc или sRGB_v4_ICC_preference.icc, хотя профили v2 и v4 могут использоваться в качестве целевых профилей.

ПРИМЕЧАНИЕ 4 Цель восприятия восприятия в профилях ISO22028-3_RIMM-RGB-exCR.icc и linear_RIMM-RGB_v4.icc включает кривую тона цветопередачи по умолчанию, указанную в ISO 22028-3. Он должен обеспечивать разумную цветопередачу для большинства сцен, но, как правило, не является оптимальным для любой конкретной сцены. Цветопередача для конкретной сцены (например, с использованием элементов управления цветопередачей ACR) обычно требуется для получения наиболее предпочтительных результатов.

8. (дополнительно) Выберите View/Proof Colors, чтобы увидеть предварительный просмотр внешнего вида, связанного с выходными данными.

9. (дополнительно) Выберите «Изображение/Настройки/Экспозиция» и настройте параметр «Экспозиция» только для получения желаемой яркости предварительного просмотра, относящегося к выходным данным.

10. Сохраните образ, внедрив соответствующий профиль ISO22028-3_RIMM-RGB-exCR.icc или linear_RIMM-RGB_v4.icc.

11. Чтобы в будущем преобразовать изображение, привязанное к сцене, в выходное, есть два варианта:

а. Преобразование в желаемое рабочее пространство с использованием относительного колориметрического способа цветопередачи и выполнение цветопередачи вручную. В этом случае отправной точкой будут оценки колориметрии, относящиеся к сцене.

б. Преобразуйте в цветовую кодировку, связанную с выходными данными, используя перцепционный способ цветопередачи, используя, например, профили ISO22028-2_ROMM-RGB.icc, AdobeRGB1998.icc или sRGB_v4_ICC_preference.icc, и отредактируйте результат по желанию.

ПРИМЕЧАНИЕ 5 Изменить баланс белого лучше всего, вернувшись назад и начав с необработанного файла камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ 6. Если желательно преобразовать одно кодирование, относящееся к сцене, в другое, следует использовать колориметрическое намерение воспроизведения.

---

ПРОФИЛИ

Условия использования

Всем, кто признает, что приведенные ниже профили предоставляются «КАК ЕСТЬ» БЕЗ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, настоящим предоставляется бесплатное разрешение на использование, копирование и распространение этого файла для любых целей при условии, что файл не будет изменен, включая авторские права ICC. тег уведомления, и что название ICC не должно использоваться в рекламе или публикациях, касающихся распространения программного обеспечения, без специального предварительного письменного разрешения. ICC не делает никаких заявлений о пригодности этого программного обеспечения для каких-либо целей.

linear_RIMM-RGB_v4.icc
ISO22028-3_RIMM-RGB-exCR. icc

Как сфокусировать изображения стека в Photoshop

Узнайте, как совмещение фокуса в Photoshop может привести к четкому фокусу всей сцены или объекта за счет смешивания глубины резкости нескольких изображений! Включает в себя советы по получению наилучших результатов при съемке фотографий, на которые вы будете накладывать фокус.

Автор сценария Стив Паттерсон.

В этом уроке мы научимся делать стек фокуса в Photoshop! Наложение фокуса, или смешивание фокуса, означает получение серии изображений, каждое из которых имеет в фокусе разные части вашей сцены или объекта, и их смешивание вместе в одно изображение, где ваши вся сцена или объект в фокусе.

Другими словами, Photoshop не просто смешивает изображений вместе; он смешивает глубины резкости из каждого изображения. Он берет более узкую глубину резкости из каждой фотографии в серии и объединяет их в гораздо более широкую глубину резкости, которая обычно шире, чем вы могли бы когда-либо достичь в одном снимке.

Как это работает? Как мы увидим, мы начинаем с загрузки изображений в Photoshop в виде слоев, которые накладываются друг на друга. Затем мы выравниваем слои так, чтобы размер и положение нашей сцены или объекта на каждой фотографии совпадали. Затем Photoshop просматривает каждое изображение и определяет, какие области находятся в фокусе (да, на самом деле он достаточно умен, чтобы делать это), и автоматически создает маски слоя, чтобы показать только области в фокусе на каждом изображении, скрывая области, которые не находятся в фокусе. в фокусе. В итоге вы получите одно изображение, где все в фокусе!

Наложение фокуса идеально подходит для макросъемки, когда практически невозможно сфокусировать весь объект из-за невероятно малой глубины резкости, часто измеряемой в миллиметрах. Но это также отлично подходит для любой ситуации, когда вы ограничены количеством света, вынуждая вас использовать более широкую диафрагму, которая снова сужает вашу глубину резкости. Делая серию снимков, на каждом из которых в фокусе находится отдельная часть сцены, а затем смешивая их в Photoshop, вы можете сфокусировать всю сцену от переднего до заднего плана! Если это звучит довольно удивительно, что ж, результат может быть столь же впечатляющим, как и звучит.

Советы по фотографии для совмещения фокуса

Я упомянул, что наложение фокуса начинается с загрузки изображений в Photoshop, но это не совсем так. Наложение фокуса на самом деле начинается с самих изображений, и важно, чтобы фотографии были сделаны с учетом наложения фокуса.

Поскольку это не учебник по фотографии, я не буду подробно описывать процесс съемки изображений. Тем не менее, вот несколько простых советов, которые помогут вам получить наилучшие возможные изображения, чтобы получить наилучшие результаты от совмещения фокуса.

• Используйте штатив. Установка камеры на штатив не только предотвратит дрожание камеры, но и гарантирует, что все фотографии в серии сделаны с одинаковой высоты, угла и положения, чтобы их можно было легко выровнять позже в Photoshop.
• Используйте таймер или тросик. Даже если камера установлена ​​на штативе, нажатие кнопки спуска затвора может вызвать дрожание камеры. Чтобы избежать этого, используйте спусковой тросик или, если у вас его нет, используйте таймер на камере, чтобы отсрочить съемку.
• Использовать ручную фокусировку. Не позволяйте камере выбирать точки фокусировки. Вместо этого установите объектив на ручную фокусировку и начните с ближайшей точки фокусировки, которая вам нужна (которая часто будет минимальной дистанцией фокусировки объектива). С каждым последующим снимком в серии слегка поворачивайте кольцо фокусировки, чтобы постепенно перемещать глубину резкости по сцене от переднего плана к заднему. Для макросъемки лучше всего подходит планка фокусировки, но если у вас ее нет, кольцо фокусировки на объективе подойдет.
• Сделайте много снимков. Убедитесь, что вы сделали достаточно снимков, чтобы каждая точка сцены или объекта съемки была в фокусе хотя бы на одном из снимков. В идеале вы хотите, чтобы глубина резкости перекрывалась от одного изображения к другому. В целом, чем больше фотографий вы сделаете, тем лучших результатов вы можете ожидать.

Изображения, которые я снял для этого урока, были сняты с помощью моего Canon 5D Mark III, установленного на штативе, и я использовал макрообъектив Canon 100 мм, настроенный на ручную фокусировку. У меня не было под рукой планки фокусировки, поэтому я просто поворачивал кольцо фокусировки на объективе между кадрами, стараясь не поворачивать его слишком далеко, чтобы не упустить ни одного объекта.

Вот первое изображение из серии. Я начал с минимального расстояния фокусировки, которое мне было нужно, чтобы сфокусировать только переднюю часть раковины улитки:

.

Первое изображение с акцентом на передней части корпуса.

Всего я сделал 17 выстрелов из передней части корпуса в заднюю. Это может показаться сумасшедшим количеством изображений, особенно для крошечной раковины улитки. Но помните, вы хотите убедиться, что каждая точка вашего объекта находится в фокусе хотя бы на одном из снимков, и вы будете удивлены тем, сколько снимков может быть сделано, особенно при макросъемке. Так что не бойтесь делать больше снимков, чем вам нужно. Лучше иметь слишком много, чем недостаточно.

Я не буду приводить здесь все 17 фотографий, поскольку каждая из них лишь немного отличается от предыдущей, так как я вращал кольцо фокусировки на объективе, чтобы медленно и устойчиво перемещать точку фокусировки от передней части корпуса к задней. . Но чтобы дать вам хорошее представление о том, что происходит, вот изображение из середины серии. Обратите внимание, что глубина резкости сместилась от передней части корпуса примерно к середине, оставив переднюю и заднюю части не в фокусе:

Кадр из середины серии, в фокусе только середина снаряда.

А вот и последний кадр серии, в фокусе только задняя часть раковины. Я намеренно оставил песок на заднем плане не в фокусе, так как меня интересовала только ракушка:

Последний кадр из серии фокус-стекинга.

Чтобы было ясно, я сделал не только эти три снимка. Потребовалось 17 кадров, чтобы изменить глубину резкости по оболочке спереди назад. Через мгновение мы рассмотрим шаги по загрузке изображений в Photoshop в виде слоев, выравниванию изображений, а затем их совмещению фокуса, но вот как будет выглядеть окончательный результат, когда вся оболочка находится в фокусе:

Окончательный результат.

Этот урок является частью нашей коллекции редактирования и ретуширования фотографий. Давайте начнем!

Как сфокусировать изображения стека

Шаг 1. Загрузите изображения в Photoshop как слои

После того, как мы сделали наши изображения, первое, что нам нужно сделать, чтобы сфокусировать их, это загрузить их в Photoshop как слои. Вы можете загрузить их в Photoshop непосредственно из Lightroom или Adobe Bridge, но в этом уроке мы узнаем, как это сделать из самого Photoshop.

Открыв Photoshop на экране, перейдите к меню File в строке меню в верхней части экрана, выберите Scripts , а затем выберите Load Files into Stack :

Выберите «Файл» > «Сценарии» > «Загрузить файлы в стек».

Это открывает диалоговое окно «Загрузить слои», и здесь мы сообщаем Photoshop, какие файлы мы хотим загрузить. Установите для параметра Использовать значение Файлы (настройка по умолчанию), затем нажмите Обзор :

Диалоговое окно «Загрузить слои» в Photoshop.

На ПК с Windows используйте Проводник, чтобы перейти к папке на компьютере, где хранятся ваши изображения. На Mac (это то, что я использую здесь) используйте Finder для перехода к вашим изображениям. В моем случае все мои изображения хранятся в папке на моем рабочем столе. Как я уже упоминал, всего 17 изображений.

Если вы захватили изображения в необработанном формате, вы можете загрузить сами необработанные файлы в Photoshop. Но имейте в виду, что необработанные файлы на больше, чем файлы JPEG, и из-за этого их загрузка займет гораздо больше времени. Им также потребуется больше времени для выравнивания и фокусировки стека. Я думаю, что я пытаюсь сказать, что необработанные файлы будут занимать больше времени. Возможно, вы захотите сначала преобразовать необработанные файлы в JPEG, что значительно ускорит процесс, как я сделал здесь (мы можем видеть расширение «.jpg» в конце каждого имени файла).

Чтобы выбрать изображения, я нажму на первое изображение вверху списка, чтобы выделить его. Затем я нажму и удержу Shift на моей клавиатуре, и я нажму на нижнее изображение в списке. Это выбирает оба изображения плюс каждое изображение между ними. Затем, выбрав все изображения, я нажму кнопку Открыть :

Выбор изображений и нажатие кнопки «Открыть».

В диалоговом окне «Загрузить слои» имена всех выбранных изображений отображаются в поле под параметром «Использовать».

В нижней части диалогового окна вы увидите параметр Попытка автоматического выравнивания исходных изображений . По умолчанию он не отмечен, что означает, что он отключен. Мы вернемся к этой опции позже, потому что ее выбор фактически сэкономит нам время. Но в учебных целях оставьте его пока не отмеченным. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно и загрузить изображения в Photoshop:

.

Нажмите OK, чтобы загрузить изображения.

В зависимости от количества изображений и типа их файлов (raw или JPEG) процесс загрузки может занять некоторое время. Но когда это будет сделано, все ваши изображения будут загружены в Photoshop, и каждое из них появится на своем отдельном слое, как мы можем видеть здесь, на моей панели «Слои». Photoshop использует имя каждого изображения в качестве имени своего слоя:

Панель «Слои», показывающая все изображения, загруженные как слои.

Шаг 2. Выровняйте слои

Теперь, когда изображения загружены, следующее, что нам нужно сделать, это выровнять слои так, чтобы наша сцена или объект на каждом изображении выровнялись. Если бы мы выбрали опцию Попытка автоматического выравнивания исходных изображений в диалоговом окне «Загрузить слои», которое мы рассматривали минуту назад, Photoshop автоматически попытался бы выровнять изображения для нас при их загрузке.0005

Обычно это то, что нам нужно, потому что это экономит время. Поэтому, как только мы прошли этот урок, не стесняйтесь выбирать эту опцию с этого момента и полностью пропустить этот второй шаг. Но для этого урока я подумал, что было бы лучше, если бы мы поняли , почему нам нужно выравнивать изображения в первую очередь. В конце концов, если камера была установлена ​​на штативе, как у меня, разве все изображения не должны быть выровнены в любом случае?

Казалось бы, да, но, к сожалению, нет. Причина в раздражающей и неизбежной маленькой проблеме, известной как фокус дышит , и от этого в той или иной степени страдают все объективы. Термин «фокусное дыхание» означает, что когда мы регулируем точку фокусировки объектива, масштаб нашей сцены фактически меняется, даже если положение камеры не меняется. Мы уже видели пример этой проблемы, когда рассматривали три изображения, которые я снял в этой серии. Давайте посмотрим на них снова, на этот раз бок о бок.

Обратите внимание, что на первом снимке слева, где фокусное расстояние было самым близким к камере, оболочка кажется достаточно большой, чтобы почти заполнить кадр сверху донизу. А вот на среднем плане, с отодвинутым дальше фокусным расстоянием, ракушка кажется заметно меньше, хотя камера не сдвинулась с исходного положения. А на третьем кадре справа, где фокусное расстояние было еще дальше, снаряд кажется еще меньше. Это результат сосредоточенного дыхания. Опять же, все три изображения были сделаны на штативе, а положение камеры осталось прежним. Однако масштаб сцены менялся по мере изменения фокусного расстояния:

Пример «дыхания фокуса», когда сцена меняется при изменении расстояния фокусировки.

Если бы мы не выровняли изображения, наложение фокуса не сработало бы, потому что наш объект был бы немного разного размера в каждом снимке. Выравнивание изображений компенсирует эту проблему, позволяя Photoshop изменять размер и положение изображений по мере необходимости, пока они не будут идеально выровнены по пикселям. Опять же, после того, как мы прошли этот урок, вы можете позволить Photoshop автоматически выравнивать изображения по мере их загрузки в слои, выбрав Попытка автоматического выравнивания исходных изображений Параметр в диалоговом окне «Загрузить слои».

В данном случае мы не выбрали эту опцию, но мы все равно можем выровнять изображения. Для этого нам сначала нужно выбрать все наши слои. Нажмите на верхний слой на панели «Слои», чтобы выбрать его. Затем нажмите и удерживайте клавишу Shift и щелкните нижний слой. Это выберет все слои сразу (вы увидите, что они все выделены):

Щелчок по верхнему слою, затем Shift-щелчок по нижнему слою.

Выбрав слои, перейдите в меню Edit в верхней части экрана и выберите Auto-Align Layers :

Перейдите в меню «Правка» > «Автоматическое выравнивание слоев».

Откроется диалоговое окно «Автоматическое выравнивание слоев». Здесь не нужно ничего менять. Просто оставьте Auto выбранным в верхнем левом углу и нажмите OK:

Оставить выбранным параметр «Авто» и нажать «ОК».

Опять же, в зависимости от количества слоев и от того, работаете ли вы с необработанными файлами или JPEG, Photoshop может потребоваться некоторое время, чтобы выровнять все. Индикатор выполнения будет держать вас в компании, пока вы ждете. Когда Photoshop будет готов, результат будет выглядеть примерно так:

Результат после автоматического выравнивания слоев.

Если вы внимательно посмотрите по краям приведенного выше изображения, вы увидите что-то похожее на серию слабых границ или рамок. Это результат того, что Photoshop изменяет размер изображения на каждом слое, чтобы компенсировать проблему с дыханием фокуса.

Чтобы лучше видеть, что сделал Photoshop, я временно отключу каждый слой в документе , кроме для верхнего слоя, нажав и удерживая Alt (Win)/ Option (Mac) на моей клавиатуре и щелчок по значку видимости верхнего слоя на панели «Слои»:

Удерживая клавишу Alt (Win)/Option (Mac), щелкните значок видимости верхнего слоя.

Верхний слой содержит первое изображение в серии (тот, где в фокусе находится только передняя часть раковины). Когда все остальные слои отключены, мы видим, что Photoshop изменил размер этого изображения, чтобы выровнять его с другими. Обратите внимание на шахматную доску, создающую рамку вокруг изображения. Вот насколько большим было изображение изначально. После выравнивания слоев изображение стало намного меньше:

Photoshop изменил размер изображений, чтобы выровнять их.

Для сравнения быстро взглянем на изображение из середины серии (тот, где середина раковины в фокусе). Я снова нажму и удержу клавишу Alt (Win) / Option (Mac) на клавиатуре и щелкну значок видимости для его слоя:

Удерживая клавишу Alt (Win)/Option (Mac), щелкните значок видимости среднего слоя.

Это скрывает верхний слой и показывает только средний слой в документе. Здесь снова мы видим шахматную доску вокруг изображения, показывающую нам, что Photoshop изменил размер фотографии, чтобы выровнять ее с другими.

Обратите внимание, однако, что Photoshop не нужно было так сильно изменять размер этого изображения. Это связано с тем, что разница в масштабе между изображениями (вызванная «дыханием фокуса») уменьшается по мере приближения к последнему изображению в серии, поэтому требуется меньшее изменение размера:

Изображения ближе к концу серии требуют меньшего изменения размера, чем изображения ближе к началу.

Наконец, давайте взглянем на последнее изображение (в фокусе задняя часть раковины). Опять же, я нажму и удержу Alt (Win) / Option (Mac) на клавиатуре, и я нажму на значок видимости для нижнего слоя:

Удерживая клавишу Alt (Win)/Option (Mac), щелкните значок видимости нижнего слоя.

И на этот раз мы видим, что Photoshop почти не коснулся этого изображения. По сути, Photoshop изменил размер и положение всех остальных изображений, чтобы выровнять их с этим:

.

Последнее изображение в серии практически не использовалось.

Чтобы снова включить все слои с моими Alt (Win) / Option (Mac) клавиша все еще нажата, я еще раз нажму на значок видимости для нижнего слоя, и теперь все слои снова видны:

Удерживая Alt (Win) / Option (Mac) и щелкнув тот же значок видимости.

Как автоматически выравнивать и компоновать изображения в Photoshop

Шаг 3: автоматическое смешивание слоев

Мы загрузили изображения в Photoshop как слои и выровняли изображение на каждом слое. Все, что осталось сделать сейчас, это сфокусировать их!

Во-первых, убедитесь, что выбраны все ваши слои. Если это не так, щелкните верхний слой на панели «Слои», чтобы выбрать его. Затем, удерживая клавишу Shift , нажмите на нижний слой, чтобы выбрать их все:

Щелчок по верхнему слою, затем Shift-щелчок по нижнему слою.

Выбрав слои, перейдите в меню Edit в верхней части экрана и на этот раз выберите Auto-Blend Layers :

Перейдите в меню «Правка» > «Автоматическое смешение слоев».

Это открывает диалоговое окно Auto-Blend Layers в Photoshop, где у нас есть два основных параметра. Мы можем создать панораму изображений или сфокусировать их. Выберите параметр изображений стека . Кроме того, убедитесь, что Бесшовные тона и цвета выбраны (отмечены).

Если вы используете Photoshop CC, как я здесь, вы увидите новую опцию в самом низу, Content Aware Fill Transparent Areas . Этот параметр позволяет Photoshop попытаться заполнить любые прозрачные области, которые появляются по краям изображения после наложения фокуса. Мы все равно собираемся обрезать изображение после того, как это будет сделано, поэтому просто игнорируйте эту опцию:

Выбор изображений стека и бесшовных тонов и цветов.

Новый инструмент обрезки с учетом содержимого в Photoshop CC

Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно и позволить Photoshop начать процесс наложения фокуса. Опять же, это может занять некоторое время в зависимости от количества изображений и их типа файла. Когда это будет сделано, вы должны увидеть глубину резкости каждого изображения, смешанную вместе, в результате чего весь объект (или сцена) окажется в фокусе. В моем случае оболочка теперь полностью в фокусе спереди назад:

Оболочка теперь полностью в фокусе после наложения изображений.

Если мы посмотрим на панель «Слои», то увидим, что произошло. Photoshop просматривал изображение на каждом слое, чтобы выяснить, какая часть изображения находится в фокусе. Затем он создал маски слоя для каждого изображения, чтобы оставались видимыми только области в фокусе.

Мы видим миниатюру маски слоя справа от миниатюры предварительного просмотра каждого слоя. Черный цвет на маске — это область изображения, которая теперь скрыта. Белый — это область, которая остается видимой. Если вы используете Photoshop CC, вы заметите, что Photoshop также объединил все ваши слои в новый слой поверх остальных:

Панель «Слои», показывающая маски слоев, созданные Photoshop, чтобы оставить видимыми только области в фокусе.

Примечание. Если вы используете Photoshop CS6 или более раннюю версию и хотите создать отдельную объединенную копию своих слоев, щелкните верхний слой на панели «Слои», чтобы выбрать его. Затем нажмите и удерживайте клавишу Alt (Win) / Option (Mac) на клавиатуре. Удерживая нажатой клавишу, перейдите в меню Layer в верхней части экрана и выберите Merge Visible 9. 0066 .

Шаг 4. Обрежьте изображение

Если мы посмотрим по краям моего фото, то увидим, что хотя сама оболочка выглядит великолепно, не все так идеально. Резкие переходы между областями в фокусе и не в фокусе, из-за чего области вокруг оболочки выглядят пятнистыми:

Оболочка выглядит великолепно, но некоторые области вокруг нее выглядят довольно плохо.

Чтобы исправить это, все, что нам нужно сделать, это обрезать изображение. Я выберу Photoshop Crop Tool на панели инструментов:

Выбор инструмента кадрирования.

Затем я просто изменю размер границы обрезки, чтобы она располагалась вокруг области, которую я хочу сохранить. Все за пределами границы будет обрезано:

Изменение размера границы обрезки вокруг оболочки.

Я нажму Enter (Win) / Вернуть (Mac) на клавиатуре, чтобы зафиксировать обрезку, и вот, после обрезки проблемных областей по краям, мой окончательный результат стекирования фокуса:

Окончательный результат.

Как сфокусировать изображения стека в Photoshop — краткое изложение

В этом уроке мы многое рассмотрели, поэтому вот краткий обзор шагов, необходимых для фокусировки изображений стопки в Photoshop:

• В Photoshop откройте меню File в строке меню, выберите Scripts , затем выберите Load Files into Stack .
• В диалоговом окне «Загрузить слои» установите Использовать на Файлы , затем нажмите Обзор . Перейдите к своим изображениям на компьютере, выберите их и нажмите 9.0065 Открыть .
• Вернувшись в диалоговое окно «Загрузить слои», выберите Попытка автоматического выравнивания исходных изображений , затем нажмите OK .
• На панели «Слои» щелкните верхний слой, затем щелкните, удерживая клавишу «Shift», нижнего слоя, чтобы выбрать все слои.
• Перейдите в меню Edit в строке меню и выберите Auto-Blend Layers .
• Обрежьте изображение с помощью инструмента Crop Tool , чтобы удалить проблемные области по краям.

Вот и все! Вот как легко сфокусировать изображения стопки в Photoshop! Если вы нашли это руководство полезным, рассмотрите возможность поддержки Photoshop Essentials, загрузив версию в формате PDF! Посетите наш раздел «Ретушь фотографий», чтобы узнать больше о редактировании фотографий и уроках по ретуши!

Получите все наши уроки Photoshop в формате PDF! Загрузите их сегодня!

Создание драматической и сюрреалистической апокалиптической сцены Учебное пособие по Photoshop

В этом учебном пособии по обработке фотографий вы узнаете, как создать темную сюрреалистическую сцену, используя несколько техник Photoshop и несколько стоковых изображений. Помимо приемов вы научитесь комбинировать цвета, чтобы сделать сцену еще более драматичной. Некоторые шаги могут быть немного сложными для новичков, но почему бы не попробовать? Прилагается многослойный PSD-файл.

Давайте начнем!

Детали учебника

• Расчетное время завершения: 4 часа
• Сложность: Средний уровень
• Программа: Фотошоп

Самое замечательное в этом типе работы то, что его относительно легко выполнить. Вооружившись бесплатными изображениями sxc и инструментом ластика, людям обычно нравится создавать фантастические сцены или последовательности действий. Однако общая проблема заключается в том, что они никогда не выходят за рамки хобби. Люди не хотят планировать детали и полагаются на то, что это все равно не будет просмотрено на 100%. Таким образом, они упускают из виду пиксельные края, забывают об отбрасывании теней, не утруждают себя исправлением несоответствующих оттенков, вырезают объекты, оставляя части исходной фотографии, и настолько редко увеличивают масштаб, что каким-то образом пропускают самые очевидные ошибки. Я так критически отношусь к этим вещам, потому что я полностью виноват во всех отношениях.

Хотя в навигаторе все может выглядеть хорошо при 25%, работа при 100% при разрешении 300 dpi означает, что вы на 100% работаете над улучшением качества.

Недостаточно смягчить края и исправить оттенки. Бесшовное смешивание фотографий — это гораздо больше, чем их постепенное появление и исчезновение. Вам необходимо добиться общего баланса цвета и контраста. Первый шаг — выбрать правильные фотографии. Если источник света на определенной фотографии находится с одной стороны, то перевернуть его внутри вашей композиции может быть невозможно. Кроме того, старайтесь, чтобы ваши фотографии были как можно более высокого разрешения. Плавные и шумные фотографии могут не очень хорошо сочетаться друг с другом.

Обращайте внимание на детали. Включите также более мелкие объекты, а не только очень большие. Я использовал пару деревьев, чтобы заполнить неиспользуемую поверхность песка. Без них и большого камня посередине сцена была бы слишком фрагментарной и загроможденной в центре.

Хорошая сцена также должна иметь иерархию, которая направляет взгляд от одного элемента к другому, пока он не достигнет точки фокусировки. Также важно сделать фокус интересным и увлекательным, а также подробным и содержательным. Я мог бы использовать много коротких вертикальных лучей молнии. Вместо этого я выбрал радиально ориентированную молнию, которая исходит из фокуса. Цвета также делают то же самое. Самая насыщенная часть – это центр водоворота. Вы также найдете самые детализированные объекты рядом с центром благодаря архитектуре. Все эти элементы действуют вместе, направляя взгляд зрителя туда, где он должен быть. Они могут выглядеть как простые декоративные элементы, но вместе они служат общей цели, какой бы простой она ни была.

Отправной точкой для этого материала стала подборка общедоступных астрономических изображений. Наблюдение за различными галактическими фотографиями напомнило мне о суперячейках — непревзойденных грозах. Я чувствовал, что их характерная вращающаяся форма хорошо сочетается с фотографиями галактик, которые я тоже очень хотел использовать. Грозовая буря Supercell встречается со спиральной галактикой грандиозного дизайна и превращается в… (не хватает прилагательных) …угрожающее, огненно-черное целое, угрожающее человеческому существованию. Что может быть лучше?

Шаг 1

Загрузите это фото и обведите края. Да, в этом уроке мы будем обводить довольно много, и мы используем самый раздражающий способ вырезать что-то — инструмент «Перо». Его лучше использовать, чем инструмент лассо, потому что случайный двойной щелчок не испортит весь ваш прогресс, плюс вы можете отменить каждый щелчок в меню истории.

Итак, обведите его с помощью инструмента «Перо» в режиме «Путь», а когда закончите, щелкните правой кнопкой мыши и сделайте выделение. Вырежьте его на новый слой и удалите небо.

Шаг 2

Теперь загрузите это фото и вырежьте его тоже. Расположите его, как показано ниже.

Шаг 3

Горизонт сделан на iStockphoto. Возьмите и этот, вырежьте его и поместите за скалы. Вы можете попробовать использовать эти бесплатные горизонты, если хотите.

Шаг 4

Скопируйте несколько зданий с фотографии и поместите их перед скалами.

Шаг 5

Вырежьте это дерево и поместите его слева от фотографии. Дублируйте его, измените размер и поместите также справа. Я также скопировал и разместил маленькую ветку на меньшем дереве, чтобы она выглядела немного по-другому. Не забудьте стереть нижнюю часть дерева.

Шаг 6

Хорошо, без трассировки и обрезки. Загрузите эту фотографию галактики Мессье 74 и поместите ее под всеми слоями.

Шаг 7

На этом этапе мы собираемся постепенно управлять цветом всего документа. Фотографии, которые мы собрали, взяты из разных источников, поэтому разное освещение, разная температура, разный контраст и т. д. Прежде чем мы сможем изменить общую атмосферу, нам нужно гармонизировать все элементы. Это занимает больше времени, но в долгосрочной перспективе оно того стоит. Вот как это делается.

Сначала нам нужно установить источник света. Источник света не только отбрасывает тени, но и влияет на контраст и цвета. Таким образом, все тени, которые мы нарисуем, будут следовать расположению фотографии галактики. Кроме того, мы возьмем образцы цветов с фотографии галактики и применим их к скалам, зданиям и даже песку. К счастью, эта фотография содержит широкий спектр цветов на разных уровнях яркости, поэтому мы можем легко влиять на остальные фотографии, используя образцы цвета галактики.

Мы будем применять карты градиента для изменения цветов внутри изображений, но мы будем использовать их для воздействия на существующие цвета, а не для их полного изменения. Вам нужно поддерживать уровень разнообразия, чтобы финальное изображение не выглядело как набор градиентов.

Начнем с линии горизонта. Первое, что мы сделаем, это изменим оттенок и насыщенность. Сейчас это может показаться странным, но в сочетании с другими эффектами мы все исправим. Перейдите в Слой > Новый корректирующий слой > Цветовой тон и насыщенность. Сделайте обтравочную маску для зданий, чтобы она не влияла на остальные фотографии.

Шаг 8

Теперь добавьте слой Selective Color Adjustment Layer из того же места. Щелкните раскрывающееся меню «Цвета» и найдите значения «Голубой». Увеличьте пурпурный.

Шаг 9

Теперь, используя цвета из Galaxy Photo, примените карту градиента со следующими цветами слева направо: #030816, #040e32, #80838c, #eac6ae и #ffffff. Также установите непрозрачность слоя на 60%.

Шаг 10

Теперь о горах. Примените корректирующий слой Hue & Saturation в качестве обтравочной маски.

Шаг 11

Теперь карта градиента со следующими цветами: #030816, #040e32, #473836, #595d69, #eac6ae и #ffffff. Также установите непрозрачность слоя на 60%.

Шаг 12

Дублируйте корректирующие слои с линии горизонта и примените их к остальным зданиям.

Шаг 13

Песок имеет другой оттенок, чем скалы. Сначала мы воспользуемся цветами утеса, чтобы придать ему тот же оттенок, а затем применим оттенок фотографии галактики. Примените карту градиента с непрозрачностью 40% и следующими цветами: #070605, #2c2721, #868077 и #fcf7e9..

Шаг 14

А теперь еще один с такими цветами: #030816, #040e32, #473836, #3555f80, #f5f3c4 и #ffffff. Также непрозрачность слоя 80%.

Шаг 15

Теперь продублируйте части гор и поместите часть за линию горизонта. Также дублируйте эффекты. Также скопируйте пик и вставьте его перед слоем «песок». Сотрите его часть, чтобы он выглядел так, будто он выходит из песка.

Шаг 16

Примените к дереву карту градиента со следующими цветами: #030816, #040e32, #473836, #595d69 и #ffffff. Также непрозрачность слоя 80%.

Шаг 17

Проделайте то же самое с более дальним деревом.

Шаг 18

Теперь, когда мы настроили цвета, мы собираемся сосредоточиться на источнике света и на том, как он влияет на остальную часть изображения. Для начала свет будет отбрасывать свечение на края любого объекта, расположенного перед источником света. Чтобы воссоздать этот эффект, мы будем использовать простые стили слоя. Чтобы избежать свечения в нижней части изображений, мы будем использовать Bevels и Inner Shadows, которые находятся на определенном расстоянии от центра. Во-первых, примените эти эффекты с этими цветами: Внутренняя тень с #f8d5d5 и Bevel & Emboss с #f39ca2.

Шаг 19

Дважды щелкните слой с горами и добавьте следующие эффекты: Внутреннее свечение с #ffffbe, а также Bevel и Emboss с #f39ca4.

Шаг 20

Мы также создадим более заметное свечение на вершинах гор. Возьмите инструмент «Кисть» (B) и нарисуйте несколько бликов с мягкими краями возле кончиков. Сделайте обтравочную маску.

Шаг 21

Примените эти эффекты и к другим горам.

Шаг 22

Пришло время применить некоторые эффекты и для деревьев. Примените Inner Shadow с #f4c8c9, также Bevel и Emboss с #f1b9ba.

Шаг 23

Теперь пришло время отбрасывать тени. Удерживая клавишу Command, щелкните значок слоя «дерево», чтобы выделить дерево. Создайте новый слой и залейте его черным цветом. Преобразуйте его так, чтобы он выглядел как на изображении ниже.

Шаг 24

В режиме свободной трансформации щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Деформация». Наклоните его так, чтобы он обернулся вокруг песчаной дюны.

Шаг 25

Слегка размойте его, выбрав Фильтр > Размытие > Размытие по Гауссу.

Шаг 26

Войдите в режим быстрой маски (Q) и выберите инструмент «Градиент» (G). Перетащите градиент от черного к белому от правого верхнего угла к левому нижнему краю тени.

Шаг 27

Выйдите из режима быстрой маски (Q) и значительно размойте нижнюю половину.

Шаг 28

Особенность теней в том, что они никогда не бывают черными или серыми. Они никогда не бывают полностью обесцвеченными, потому что взаимодействуют с цветами поверхности, которую они покрывают. Придайте ему фиолетовый оттенок, добавив стиль слоя Color Overlay с цветом #040a21.

Шаг 29

Добавьте тень и для маленького дерева.

Шаг 30

И один для большого камня.

Шаг 31

Для этой части вам понадобится это стоковое фото. Откройте его отдельно и сильно затемните с помощью Кривых (Command + M). Используйте инструмент лассо, чтобы скопировать облака, которые вы хотите включить в сцену. Кроме того, вы можете попробовать это или это бесплатное фото.

Шаг 32

Используйте Burn Tool, чтобы затемнить все сероватые части, которые у вас еще могут быть.

Шаг 33

Теперь мы превратим его в кисть, чтобы можно было разместить облака внутри сцены, не вырезая их вручную. Если у вас несколько слоев, сведите изображение (Command + Shift + E) и инвертируйте изображение (Command + I). Выделите и скопируйте все (Command + A и Command + C).

Шаг 34

Используйте только что созданную кисть, чтобы нарисовать облако за линией горизонта цветом #e4979d.

Шаг 35

Сделайте выделение облака (Command-щелчок) и создайте новый слой. Выберите этот цвет #2d2d28. Рисуйте той же кистью, но в другом месте, чтобы вы окрасили только части розового облака этим новым цветом.

Шаг 36

Сохраняя выделение и создав еще один слой, закрасьте цветом #151b32. Проделайте это и в новом положении.

Шаг 37

Проделайте то же самое с цветом выделения #f9f8e1 на другом слое.

Шаг 38

Сделайте выделение слоя, созданного на предыдущем шаге, и закрасьте его белым. Это усилит кончики облаков, которые приближаются к центру.

Шаг 39

Теперь повторите процесс и создайте его поверх слоя «mountain».

Шаг 40

Добавьте немного этой спирали вместе с фотографией галактики. Используйте функцию «Деформация» в режиме «Свободное преобразование», чтобы сформировать облака в правильном направлении.

Шаг 41

Добавьте более темное облако позади всех остальных.

Шаг 42

Возьмите это изображение грозы с iStockphoto и превратите его в кисть, точно так же, как мы сделали это с облаками. Нарисуйте тот, который выходит из галактики, и убедитесь, что он хорошо выровнен. Вы также можете попробовать найти другие фотографии молнии на sxc.

Шаг 43

Добавьте свечение молниям.

Шаг 44

Дублируйте молнию и измените ее свечение.

Шаг 45

Скопируйте части этих двух слоев молнии и поместите их так, чтобы они разветвлялись на части сцены. Соедините их с высокой башней и вершинами гор.

Шаг 46

Выберите инструмент «Многоугольник» и щелкните маленькую стрелку, чтобы получить доступ к дополнительным параметрам. Выберите «Звезда» и введите 90% во второе поле. Введите 15 в поле Стороны справа. Создайте белую фигуру в месте удара молнии и добавьте Внешнее свечение. Сохраняйте стандартные настройки.

Шаг 47

Возьмите эту фотографию туманности Ориона и вставьте ее над всеми слоями.

No related posts.