Основа фотографии: Основы фотографии — Canon Russia

Контраст как основа фотографии | Советы начинающим фотографам |Фотокурсы с нуля

Контраст играет ключевую роль в фотографии. Давайте посмотрим — как мы вообще понимаем, что на изображении что-то есть?

Действительно — давайте посмотрим на следующий пример: на белом фоне мы пишем слово КОНТРАСТ — перед Вами 6 прямоугольников — фон во всех прямоугольниках белый, а вот яркость надписи мы варьируем: от нуля (чёрный текст) до максимума (белый текст).

В прямоугольнике, где фон белый, а текст чёрный, разница по яркости ФИГУРА-ФОН максимальный — это и есть максимальный контраст, мы очень хорошо различаем, где фон, а где фигура.

Во втором, третьем и четвёртом прямоугольниках фон белый, а текст уже светлее — надпись ещё хорошо читается, но уже не так сильно «выходит» из фона.

В пятом прямоугольнике текст очень светлый, а фон белый — контраст (разница по яркости ФИГУРА-ФОН) очень мал и нам уже сложно отличить, где фигура, а где фон.

Но самое интересное — это надпись КОНТРАСТ в шестом прямоугольнике — здесь яркость текста ещё больше — теперь яркость фигуры и фона равны и мы просто не можем отличить, где же, собственно, текст, а где фон.

Именно из-за разницы ФИГУРА-ФОН мы или хорошо видим фигуру или не можем различить, где одно, а где другое. Разница по яркости ФИГУРА-ФОН — это и есть тот самый контраст.

Давайте посмотрим, почему контраст на фотографии может быть низким.

• яркость модели и яркость фона близки,
• ошибка в настройке экспозиции (в результате — вся фотография или очень тёмная или очень светлая),
• снижение контраста в процессе пост-обработки фотографии.

Рассмотрим каждую из этих причин

Яркость модели и яркость фона близки

Не зря акцентируем внимание на этом вопросе — многие начинающие (и не только начинающие) фотографы прекрасно знают, что такое контраст (с этого мы начинаем обучение на наших фотокурсах), однако, когда дело доходит до фотосессии, тут сразу выясняется, что фотограф, перед тем, как нажать на кнопку спуска фотокамеры, думает о чём угодно, только не о контрасте — о выдержке, диафрагме, ISO, фокусировке — только не о том, а как соотносится контраст фигуры и фона. В результате — фотография, где фигура теряется, потому как сложно понять, где собственно фигура, а где фон — на что смотреть и что хотел показать нам фотограф.

В этом случае, даже если Вы правильно настраиваете фотоаппарат, Вам всё равно сложно будет получить контрастное изображение и модель будет теряться на фоне.

Что делать? Своим ученикам я постоянно говорю о необходимости заранее планировать фотосессию и продумывать этот вопрос — если Вы знаете, где будет проходить фотосессия, то тщательно продумывайте костюм модели — наличие сильного контраста модель-фон (как на этом фото модели на фоне светлой фотостудии) позволит сделать гораздо более эффектные снимки (хотя бывают и исключения, обусловленные художественной задумкой фотографа).

Ошибка в настройке экспозиции

Если фотограф ошибся с настройками экспозиции и получил очень тёмную (очень светлую) фотографию, то и фон и модель будут близки по яркости — и нам сложно будет отличить одно от другого. Вопрос очевиден: а почему фотоаппарат не смог зафиксировать контраст модели и фона — на самом деле контраст был очень высоким (например, фон был чёрным, а платье модели — белым).

Тут можно вспомнить о такой характеристике фотоаппарата, как динамический диапазон. Не вдаваясь в сложные технические подробности, для простоты, скажем, что динамический диапазон фотоаппарата — это диапазон яркостей, которые он (фотоаппарат) может зафиксировать.

И если фотограф неправильно настроил выдержку, диафрагму и светочувствительность, тогда световой поток будет слишком большим (или малым) и фотоаппарат сможет запечатлеть лишь часть контраста фотографируемой сцены — остальная часть контраста будет безнадёжно утеряна и на изображении будет область белых точек или область чёрных точек, внутри которой не будут видны детали, а общий контраст на фотографии будет меньше реального.

Что же делать? Ответ прост — научиться настраивать фотоаппарат и ориентироваться на гистограмму яркости.

Снижение контраста в процессе пост-обработки фотографии

Графические редакторы сейчас обладают фантастическими возможностями по коррекции яркости и цвета — однако, фотографы иногда так увлекаются пост-обработкой фотографий, что забывают о базовой характеристике —

контрасте. В результате, иногда они получают фотографию, которая выглядит, может, и не обычно, но как-то более блёкло. На примере ниже представлен пример того, что бывает, если в результате пост-обработки слишком сильно снизить контраст фотографии.

Сразу оговоримся — если задумка предполагает низкий контраст, тогда, конечно, его нужно делать низким. Однако, в большинстве случаев, чтобы зритель понимал, что изображено на фотографии, важно обеспечивать высокий контраст модели и фона.

Как определить контраст фотографии ДО/ПОСЛЕ пост обработки — опять же рекомендуем обращаться к гистограмме — из неё всё станет понятно — каким был контраст и каким он стал.

Резюмируем

Контраст — это разница по яркости точек на фотографии, позволяющая отличать модель от фона (или детали на поверхности предметов на изображении). Высокий контраст позволяет проще найти композиционный центр на фотографии и понять идею, которая была положена в основу снимка.

Высокий контраст можно обеспечить, подобрав сочетание МОДЕЛЬ-ФОН (яркий костюм модели + тёмный фон / тёмный костюм модели + яркий фон).

Максимальный контраст фотографируемой сцены можно обеспечить, правильно настроив экспозицию фотоаппарата, чтобы матрица фотокамеры смогла запечатлеть весь диапазон яркостей, присутствующих на месте съёмки.

Проверку контраста проще всего осуществлять по гистограмме — чем шире диапазон яркостей на гистограмме, тем больше контраст.

Во время пост-обработки обращайте внимание на гистограмму — если замечаете, что контраст сильно уменьшился, оцените изображение ДО/ПОСЛЕ — возможно, в погоне за необычным фото-эффектом Вы потеряли общий контраст фотографии. Если это не входило в Вашу задумку, постарайтесь вернуть общий контраст, сохранив фото-эффект.

Удачных Вам фотографий!

в каких школах искусств и колледжах можно получить образование в сфере рекламы / Новости города / Сайт Москвы

Сегодня образовательные учреждения предлагают получить образование по современным востребованным и творческим направлениям рекламной сферы. Программы готовят специалистов в различных областях, у обучающихся есть возможность найти себя в чем угодно.

Театральный художественно-технический колледж готовит специалистов в области рекламы с 2012 года. Педагоги направления имеют опыт работы в рекламных агентствах и дизайн-студиях Москвы. Студенты отделения рекламы учатся проводить ребрендинг и разрабатывать рекламные кампании. В процессе выполнения дипломных проектов студенты анализируют существующий бренд и предлагают свой вариант фирменного стиля и креативной концепции рекламной кампании. Программа позволяет обучающимся приобретать навыки креативного мышления и разработки рекламных концепций, дизайна графической продукции и проектной компьютерной графики, умения эффектно выполнять макет и проводить фотосессию, а также навыки проведения презентаций работ.

Фотореклама, макетирование, создание арт-объекта и рекламный плакат – учебные дисциплины, которые также задействуются в обучении студентов. Дипломные работы выпускников представляют собой не только графические материалы, но и сделанные своими руками оригинал-макеты рекламной продукции.

Проекты предполагают создание персонажа, макета, проведение фотосессии, на основе которой необходимо подготовить плакаты.

Особенностью разработанных учебных программ колледжа является их практическая ориентированность, межпредметность и создание условий для самостоятельной деятельности. Учебные задания для студентов максимально приближены к реальным задачам специалиста по рекламе.

В Детской школе искусств имени М.А. Балакирева можно научиться дизайну и художественной фотографии. Образовательные направления «Основы дизайн-проектирования», «Компьютерная графика» и «Художественная фотография» реализуются в школе уже более 20 лет.

Реалии профессиональной среды требуют от рекламного специалиста глубокого освоения таких компетенций, как качественная компьютерная визуализация своего замысла, создание визуальных материалов, их обработка и презентация полученного результата.

Компьютерная графика является базовой дисциплиной при подготовке специалистов различного профиля художественной направленности. Программа направлена на развитие у обучающихся креативного мышления при помощи работы с растровыми изображениями в графических редакторах и навыков применения компьютерных технологий при реализации творческих проектов.

Программа «Дизайн» направлена на создание механизма развития, реализации творческих способностей детей, психических процессов (воображения, восприятия и т.д.), самовыражения и воспитание художественного вкуса.

Кроме того, школа осуществляет обучение по программе «Художественная фотография». Создатель программы и руководитель фотошколы «Артстудио» – Валерий Михайлович Евстигнеев, член Союза фотохудожников России, почетный работник культуры г. Москвы. Для учебной практики обучающихся в школе располагается специально оборудованная творческая фотостудия.

В сентябре 2021 года фотошкола «Артстудио» ДШИ имени М.А. Балакирева вошла в десятку лучших фотоколлективов России по результатам фотоконкурса «Детские берега – 2021».

Направления очень востребованы среди желающих обучаться в школе. Ежегодно большинство выпускников поступает в средние специальные и высшие учебные заведения.

Менеджер социально-культурной деятельности – это специалист, который занимается разработкой и реализацией социально-культурных программ, организацией и постановкой культурно-массовых мероприятий, культурно-досуговых программ и разбирается в вопросах финансирования. Обучение в этой сфере можно получить в Московском государственном театральном колледже имени Леонида Филатова.

Уже с первого курса студенты отделения становятся активными участниками культурной жизни Москвы: посещают музеи, арт-пространства, театры, концертные площадки, становятся участниками и организаторами массовых мероприятий, фестивалей, концертов, праздников и т.п.

Более того, в этом году студенты третьего и четвертого курса отделения социально-культурной деятельности колледжа приняли участие в разработке художественной и сценарной концепции проведения Грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства, в составлении технического райдера для площадок, организации работы административного и технического персонала, а также в решении других задач, сопровождающих подготовку грандиозного события.

Обучение в московских школах искусств и колледжах сегодня предоставляет все возможности для творческого образования и развития потенциала одаренных ребят.

Основы фотографии для новичков: ключевые понятия и расшифровки

Всем доброго времени суток! С Вами на связи Тимур Мустаев. Я тоже был когда-то новичком, в этом замечательной деле, как фотография. Мне пришлось пройти через многое, изучить кучу материала, нужного и не нужного и соответственно затратить месяцы практики до получения хороших результатов. Но вам, будет гораздо легче, если вы будите внимательно читать все мои статьи на блоге. В которых я очень детально и на простой язык рассказываю все тонкости фотоискусства.

Дорогие читатели, обращаюсь я в своей статье именно к новичкам. Ну что, пора расставить все точки над “и” и начинать разбираться в собственной дорогой игрушке – вашем фотоаппарате! Я постараюсь доступно и довольно кратко осветить все необходимые основы фотографии для новичков. Профессионалы, не уходите далеко! Ведь никогда не бывает лишним напомнить себе главные технические моменты фотосъемки, о них и пойдет речь ниже.

Терминология

Можно выделить несколько ключевых понятий, без которых невозможно обойтись при работе с фотографией. Это диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO) – все эти три важнейших параметра направлены на работу со светом, то есть определяют всю экспозицию. О снимке, в свою очередь, можно говорить, что он либо недо- или переэкспонирован, а также нормально экспонирован. Это как раз связано с выбранными параметрами в процессе фотографирования и означает, что получилось, соответственно, слишком темное, засвеченное или нормально освещенное изображение. Теперь разберем все подробнее.

• Диафрагма может внешне выглядеть по-разному, это зависит от модели объектива. Когда-то она представляла собой поворотный диск и отверстия в нем, и которая состояла из простых наборов пластин. Сейчас, в современный объектив состоит из так называемой, ирисовой диафрагмы – перегородка, состоящая из нескольких тонких лепестков (3, 5, 7 и т.д.). В таком виде данный механизм имеет ощутимые плюсы: легко регулируется, маленький и компактный, но все же конструкция довольно хрупкая.
• Выдержка. За этот параметр, ответственен затвор, или шторки, в фотоаппарате, и определяет она время попадания света на матрицу или пленку. Существуют несколько видов затворов. Например, в старых камерах “Зенит” был шторно-щелевой затвор. Надо сказать, довольно медленный, из-за чего имел меньше возможностей, но при этом его легко можно было отремонтировать. Также, в принципе, нечему ломаться в фотоаппаратах-мыльницах, где затвор центральный, похожий на лепестковую диафрагму. Уже в цифровых зеркальных фотоаппаратах никон и кэнон производители перешли на ламельный затвор, или затвор из трех пластин. Благодаря ему можно устанавливать и длинную, и очень короткую выдержку.
• Светочувствительность. Можно догадаться по названию, что это восприимчивость матрицы или пленки камеры к свету. В целом, такая чувствительность задана изначально, и изменить ее возможно только с помощью специального усилителя сигнала, расположенного внутри фотоаппарата. Именно он позволяет сделать фотографию светлее, если ISO повысить до 200, 400 и более, чтобы можно было снимать в плохо освещенных условиях. Одна, существует проблема у данного процесса: чем выше ISO, тем вероятнее появление “шума” на изображении, то есть таких крупинок, которые портят качество кадра.

Отдельно о цвете

Свет в фотографии – это всё, фотография так и переводится как “светопись”. Уделяйте этому моменту в фотографии максимум внимания. При этом нельзя обойти стороной вопрос о цвете. Все хотят яркие, насыщенные и реалистичные фото? Не сомневаюсь, что да. Рассуждая об оттенках изображения, нужно вести новый термин – баланс белого. Это очередная настройка фотокамеры, которая имеет целью передать на фотографии различные цветовые характеристики воспринимаемого света. То есть, это весь спектр цветов и их сочетаний. Обычно говорят о теплых (красных, оранжевых, желтых), холодных (зеленых, синих) оттенках снимка, а также о нейтральных и пастельных.

Объектив – это “умное” оптическое устройство, он способен замерять и вычислять количество лучей света на некотором участке, после чего определять все цвета и оттенки на картинке. Но он, может не всегда идеально справляться со своими функциями. Поэтому ему надо помогать – снимать не только на авто режиме баланса белого, но и самостоятельно оценивать, какая погода на улице, пасмурно ли, возможно, солнечно, а может, добавить немного красного и т.д. Помните, что белый цвет должен быть белым и на Ваших снимках. Следите за этим, и при необходимости выставляйте правильный баланс белого через меню фотоаппарата. Вы также можете использовать цветные фильтры для регулирования цветового эффекта.

Основные режимы

Конечно, в приоритете, желательно научиться снимать в ручном режиме (М) – таком, при котором, все параметры экспозиции фотограф выстраивает самостоятельно. Но пока Вы только учитесь, данный режим я Вам использовать не рекомендую! Всему свое время. Так же, существуют другие режимы работы фотоаппарата, когда вам максимум нужно будет контролировать только один параметр съемки, а остальные камера возьмет на себя. Помимо ручного режима, имеются, приоритет диафрагмы (A или Av), приоритет выдержки (S или Tv), полуавтомат (P), где нужно определить только ISO. И, собственно, для совсем “ленивых” есть творческие режимы, которые, вы подбираете под ситуацию съемки, будь то пейзаж, портрет и прочие.

Технические характеристики камеры

Никакая камера не обходится без сенсорного устройства. В цифровых аппаратах, это матрица – прибор со светочувствительными ячейками, реагирующими на свет, а в пленочных – гибкая лента (пленка), на которую нанесен специальный материал. Стоит отметить, что цифра имеет ряд преимуществ перед пленкой. И главное, возможность просмотреть изображение сразу же, а потом еще и тщательно обработать. Особенность же пленки в том, что она не только регистрирует фото, как матрица, но хранит его.

Помимо сенсора, любая камера включает в себя целый набор основных и дополнительных узлов и механизмов, без которых ее работа невозможна. Знание камеры изнутри не только расширит ваш кругозор, но и обогатит знания, конкретно о специфике фотографии. А это, еще никому не повредило, ведь чем больше вы знаете об устройстве своей техники, тем эффективнее сможете с ней работать!

Рассмотрим важнейшие технические характеристики фотоаппарата.

1. Фокусное расстояние. Не путать с расстоянием от фотографа до объекта съемки! Это совсем иное расстояние всего в несколько миллиметров, и измеряется оно от центра объектива до матрицы. Обычно, это значение пишется на самом корпусе объектива, например, 50 мм. Считается, по фокусному расстоянию объективы бывают широкоугольные, то есть охватывающие большой угол обзора окружающего вида, нормальные и длиннофокусные. Последние, способны как бы приближать дальние объекты, увеличивая их масштаб. Их еще называют зум-объективы.
2. Светосила – свойство камеры, означающее его способность передавать яркость картинки. Также имеет обозначение на объективе, например, 1:1,8. Это очень важный показатель, от которого зависит возможность фотографировать в условиях низкой освещенности, и, собственно, цена оптики.
3. Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) – это область пространства на снимке, в которой предметы (животные, люди) получаются четкими и резкими. Данная глубина резкости может быть малой и большой: либо какая-то часть общей картины, либо все объекты в кадре будут находиться в зоне резкости, то есть, хорошо видны. Чтобы регулировать ГРИП, можно менять значения диафрагмы или фокусного расстояния: глубина уменьшается при открытой диафрагме и большом значении F.

Что еще за черные точки?

Уважаемый новичок, если вы посмотрите в свой видоискатель, то обнаружите там некоторые темные отметки. Даже не думайте, это не мусор! Это всего лишь точки фокусировки. Кстати, весьма значимый элемент в камере. Благодаря этим точкам, фотоаппарат способен автоматически наводить резкость на объект или несколько объектов в поле зрения. Вы также можете регулировать фокусировку с помощью настроек и выбирать каждый раз конкретную точку в определенной части кадра, где она находится.

Допустим, главный предмет или персонаж вашего снимка слегка смещен от центра, и Вы задумали его сфотографировать именно так. Чтобы он не был размыт, и вместо него на переднем фоне не красовалось совсем что-то не нужное, вы можете просто выбирать, основной точкой ту, которая, вам наибольше подходит из имеющихся. Такая точка фокусировки, обычно в процессе настройки будет мигать красным цветов в видоискателе.

Из личного опыта

Было время, когда-то и я тоже только начинал осваивать фотоискусство и всерьез задавался вопросом, с чего начать? На первых порах мои съемки ограничивались включением фотоаппарата, выставление на авто режим и нажатием на кнопку спуска… Вдумайтесь, чтобы разобраться в основах фотографирования, нужно было знать всего три основных понятия! Могу Вам с уверенностью сообщить, что необходимой информации не так много, и она совсем нестрашная. Надеюсь, в данной статье, вы смогли в этом убедиться.

Мой совет для юных фотолюбителей, начинать все по порядку. Ознакомьтесь с основными терминами, разберитесь, что и где находится, и за что отвечает. На практике лучше взять один какой-то параметр, поиграть с его значением, и после освоения переходить к следующему. Так, к примеру, если хочется поснимать людей, то не мучайтесь с ручным режимом, выберите приоритет диафрагмы, открывая и закрывая ее, можно делать резким только одного человека или целую группу. Для съемки движения, поможет режим приоритета выдержки: длинная выдержка размоет движение, а короткая словно заморозит его. Помните, композиция и смысл в фотографии очень важны, но без знаний технических моментов, вы можете испортить потенциально идеальный снимок!

Важно! Изучите детально ваше руководство пользователя к фотокамере. Прочитайте не один раз, а 3-4, а может и больше. Это очень вам поможет в начинании.

И напоследок, хочу посоветовать вам, очень хороший видеокурс «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Автор очень детально излагает основы фотографирования. Очень много полезных советов и фишек, которые вам просто необходимы.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркального CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркального NIKON.

До свидания, читатели! Удачи вам на пути освоения сложной и очень увлекательной профессии фотографа. Буду рад, если вы станете заходить почаще на мой блог, так как вас ждет здесь, еще много интересного, полезного и увлекательного. Здесь вы получите все необходимые знания и информацию о разных секретах и фишках фотографии. Так что, подписывайтесь на новости и будьте в курсе!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Основы фотографии. Интенсив — Fine Art — Учёба.ру

Высшее образование онлайн

Федеральный проект дистанционного образования.

Я б в нефтяники пошел!

Пройди тест, узнай свою будущую профессию и как её получить.

Химия и биотехнологии в РТУ МИРЭА

120 лет опыта подготовки

Международный колледж искусств и коммуникаций

МКИК — современный колледж

Английский язык

Совместно с экспертами Wall Street English мы решили рассказать об английском языке так, чтобы его захотелось выучить.

15 правил безопасного поведения в интернете

Простые, но важные правила безопасного поведения в Сети.

Олимпиады для школьников

Перечень, календарь, уровни, льготы.

Первый экономический

Рассказываем о том, чем живёт и как устроен РЭУ имени Г.В. Плеханова.

Билет в Голландию

Участвуй в конкурсе и выиграй поездку в Голландию на обучение в одной из летних школ Университета Радбауд.

Цифровые герои

Они создают интернет-сервисы, социальные сети, игры и приложения, которыми ежедневно пользуются миллионы людей во всём мире.

Работа будущего

Как новые технологии, научные открытия и инновации изменят ландшафт на рынке труда в ближайшие 20-30 лет

Профессии мечты

Совместно с центром онлайн-обучения Фоксфорд мы решили узнать у школьников, кем они мечтают стать и куда планируют поступать.

Экономическое образование

О том, что собой представляет современная экономика, и какие карьерные перспективы открываются перед будущими экономистами.

Гуманитарная сфера

Разговариваем с экспертами о важности гуманитарного образования и областях его применения на практике.

Молодые инженеры

Инженерные специальности становятся всё более востребованными и перспективными.

Табель о рангах

Что такое гражданская служба, кто такие госслужащие и какое образование является хорошим стартом для будущих чиновников.

Карьера в нефтехимии

Нефтехимия — это инновации, реальное производство продукции, которая есть в каждом доме.

Основы цифровой фотографии

У вашего ребенка есть творческие наклонности? Он любит рисовать или фотографировать и хочет совершенствоваться в этом? Тогда этот курс именно для него!

Посетив курс «Детская фотошкола», ваш ребенок научится понимать свою камеру, правильно строить кадр и обрабатывать полученные фото в специальных программах на компьютере! Фотосъемка — это увлекательное занятие, способное дать ребенку не только море положительных эмоций, но и поучаствовать в настоящем «взрослом» занятии. Занятие фотографией подтолкнет к раскрытию творческих и художественных способностей ребенка. К тому же это уникальная возможность для родителей увидеть окружающий мир глазами ребенка!

Для обучения на курсе вашему ребенку вовсе не обязательно иметь профессиональную фотокамеру, подойдет камера любого уровня.

Курс «Основы цифровой фотографии» ориентирован на детей 8 — 14 лет

Содержание курса:

•

История фотографии

•

Устройство и принцип действия фотокамер, виды фотокамер

•

Технические характеристики и режимы работы фотокамер, уход за техникой

•

Типы и виды объективов, аксессуары для фотосъемки

•

Композиция

•

Практические занятия по фотосъемке в фотостудии

•

Практические занятия по фотосъемке вне студии

•

Программа обработки изображений Lightroom

•

Программа обработки изображений Photoshop

•

Итоговая аттестация

Преподаватели

Винокурова Екатерина Сергеевна – практикующий фотограф 

В результате прохождения курса пользователь сможет:

•

Пользоваться цифровыми зеркальными фотокамерами

•

Самостоятельно менять объектив на камере

•

Конвертировать RAW изображения в JPG

•

Настраивать баланс «белого», четкость, контраст, и др

•

Выполнять технологические фотосъемки неподвижных объектов в выездных условиях

•

Обрабатывать цифровые фотографии

---

Современные учебные классы

Обучение в разные смены

Расположение в центре города

До 10 человек в группе

---

Основы фотографии – первый шаг в обучении профессиональных фотографов » BigPicture.

ru

Основы фотографии – один из основополагающих предметов кафедры математических и естественнонаучных дисциплин. Он включает в себя основу всего курса, теорию и практику. Теоретическая часть дает полное представление о современных технических средствах, с помощью которых осуществляется профессиональное и любительское фотографирование, а также о главных принципах фотографирования и секретов получения профессиональных снимков высокого уровня. Кроме того, студент обретает собственные навыки посредством выполнения практических задач.

В курс входит также полное изучение всех деталей современных фотоаппаратов и механизмов их работы. Так, студенты изучают, что такое выдержка, диафрагма, экспозамер, экспозиция, экзопара, знакомятся с множеством других элементов фотоаппарата и фотографирования, изучают их значение. Также на дисциплине основы фотографии студенты учатся правильно снимать на должном профессиональном уровне. Для этого необходимо избегать смаза, выбирать соответствующую глубину резкости и режимы съемки, определять фокусное расстояние, выбирать экспозицию. Все это гораздо более сложные вещи, чем представляют себе фотографы-любители. Существуют свои правила съемки портретов, пейзажей, репортажных съемок. В рамках изучения дисциплины «Основы фотографии» студенты подробно изучают эти принципы и пробуют себя в каждом из представленных направлений.

В рамках изучения курса осуществляется также такой вид практической работы как анализ фотографий на предмет удачно подобранной экспозиции, передачи динамики в кадре, наличия элементов выражения эмоций и переживаний. Это необходимо для того, чтобы посредством разбора чужих фотографий улучшить личные навыки студентов в фотографировании.

Курс начинается с азов – как правильно держать фотоаппарат в руке. Большинство любителей держат в одной руке, которая сильно вытянута в сторону производимого снимка. Это распространенная ошибка, которая часто оборачивается искривленной линией горизонта, а также наличием смаза. Для того, чтобы этого не было, необходимо максимально зафиксировать камеру в одном положении. Для этого нужно знать наиболее оптимальное положение рук фотографа.

Еще одной составляющей успеха является определение выдержки. В разных технических средствах она своя, а потому это необходимо учитывать при осуществлении профессиональных съемок. Особенно – постановочных кадров и репортажных фотоматериалов. То же самое касается диафрагмы. Она определяет наличие резкости в кадре. Многие фотоаппараты широкого обихода обладают автоматической настройкой диафрагмы, что вполне достаточно для любительского фотографирования, но совсем неприемлемо для профессиональной работы. Для этого на курсе «Основы фотографии» изучаются возможности диафрагмы в разных технических средствах, и как их можно задействовать в осуществлении профессиональных снимков.

Институт кино – Высшее образование в Москве

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

КУРС ПО ФОТОГРАФИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. ОСНОВЫ СТУДИЙНОЙ СЪЁМКЕ.

0 Modul. Основы съемки. Теория и домашние задания.

Этот блок проходит онлайн. 

Поддержка и проверка домашних заданий осуществляется лично мной (не кураторами) в чате в Telegram.

 

1 семинар, 2 марта:

Устройство камеры. Выдержка, Диафрагма, ISO. Экспозиция. 

 

2 семинар,  2 марта:

Устройство объектива. Фокусное расстояние. Дистанция фокусировки. Выбор объектива под ваши задачи. 

 

3 семинар,    2 марта:

Кроп/фуллфрейм.

 

4 семинар,  5 марта:

Стабилизация в камере и в объективе. Плюсы и минусы.

 

5 семинар,  5 марта:

Баланс Белого. Динамический диапазон. RAW/JPG. Форматы съёмки.

 

6 семинар,  8 марта:

Фокусировка. Как камера фокусируется. Виды фокусировки и ёё использование в конкретных случаях.

Серийная/покадровая съёмка. Типы карт памяти. Выбор оптимальный для вашей камеры.

 

7 семинар,  8 марта:

Полуавтоматические режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Экспокоррекция и экспозамер.

Auto-ISO за и против.

Программное ограничение минимальной выдержки.

 

1 Modul. Основы студийной съемки и композиция кадра.

Этот блок полностью оффлайн — вы приходите на каждые занятия

 

18 марта, 19.00-23.00:

ТЕОРИЯ ОФФЛАЙН: Композиция. Построение кадра. Правила и художественные приемы.
Баланс Белого. Динамический диапазон. Режимы фокусировки.

 

22 марта, 19.00-23.00:

Введение в студийную съемку. Работа с источниками освещения.

ПРАКТИКА: Съемка крупного студийного портрета с 1 источником освещения. Работа с направлением светового потока.

 

24 марта, 19. 00-23.00:

ПРАКТИКА:  Съёмка крупного портрета с 1-2 источникам света. Высокий ключ. Съемка на светлых фонах.

 

28 марта, 19.00-23.00:

ПРАКТИКА: Съёмка крупного портрета с 3-4 источникам света. Низкий ключ. Работа с темными текстурами.

 

31 марта, 19.00-23.00

ПРАКТИКА: Съемка в полный рост на циклораме. Имитация дневного света.

Работа со студийным освещением на открытой диафрагме.

 

31 марта — 10 апреля

Сдача дипломной работы.

 

Каждый студент фотографирует отдельно.
Это позволяет индивидуально общаться и работать с каждым учеником.

 

Количество студентов строго до 8 человек.

Руководство по пейзажной фотосъемке

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14–30 мм f/4 S @ 18,5 мм, 64 ISO, 20 секунд, f/5,0

Пейзажная фотография — популярный жанр среди многих фотографов по ряду причин. В него относительно легко попасть из-за того, что даже самые простые камеры и объективы могут снимать потрясающие пейзажи. Это хорошо работает как хобби для тех, кто любит выходить и погружаться в природу. И, наконец, пейзажная фотография — это просто очень весело, потому что всегда можно узнать что-то новое.

Мое путешествие по пейзажной фотографии было долгим обучением, и за последние несколько лет я так сильно улучшил свои навыки, что понял, что могу посвятить этому всю оставшуюся жизнь. В этой статье я решил поделиться всем, что знаю на сегодняшний день о пейзажной фотографии, с множеством советов, приемов и техник, которые помогут вам начать.

Предисловие

Удивительно, как быстро меняется мир вокруг нас. То, что еще несколько лет назад казалось неповрежденным и совершенным, мы, люди, разрушаем.

Одна из причин, по которой я полюбил фотографировать природу, заключается в том, что это мой способ показать людям, что красота вокруг нас очень хрупка и изменчива. И если мы сейчас не предпримем никаких действий, вся эта красота когда-нибудь перестанет существовать, не дав шанса нашим будущим поколениям насладиться ею так же, как мы можем сегодня.

Были сняты сотни фильмов, сделаны тысячи и тысячи великолепных фотографий, а мир не слушает. Что мы можем сделать и есть ли надежда? Очень жаль, что мы действуем только тогда, когда на нас обрушивается бедствие большого масштаба и неуравновешенная сила природы бесит нас.

Но мы, как фотографы, должны продолжать показывать миру реальную картину: обезлесение наших богатых земель, загрязнение, которое отравляет наши пресные воды и вызывает широко распространенные заболевания, таяние ледников, вымирание видов и многое другое. масштабные проблемы, затрагивающие жизнь миллиардов людей во всем мире. Поэтому мы как фотографы обязаны показать реальную картину.

Dead Horse Point Sunrise
SONY SLT-A77V + DT 16-50mm F2.8 SSM @ 20 мм, ISO 100, 1 с, f/8,0

Что такое пейзажная фотография?

Пейзажная фотография — это форма ландшафтного искусства. В то время как пейзажное искусство было популяризировано западной живописью и китайским искусством более тысячи лет назад, слово «пейзаж», по-видимому, вошло в английский словарь только в 19 веке, чисто как термин для произведений искусства (согласно Википедии).

Пейзажная фотография передает восприятие мира через красивые изображения природы, которые могут состоять из гор, пустынь, рек, океанов, водопадов, растений, животных и других пейзажей или жизни.

В то время как большинство фотографов-пейзажистов стремятся показать чистоту природы без какого-либо человеческого влияния, учитывая то, как много людей изменило мир, изображение природы вместе с рукотворными объектами также можно считать формой пейзажной фотографии. Например, знаменитый Мормонский ряд в национальном парке Гранд-Тетон был популярным местом для фотографирования красивых тетонов на заднем плане, а старые амбары служили элементами переднего плана.

Фотосъемка пейзажей включает в себя три ключевых элемента: фотооборудование , умение/техника и свет . Давайте рассмотрим все три элемента один за другим.

Фотооборудование

Хорошее и надежное фотооборудование чрезвычайно важно для достижения наилучших результатов при съемке пейзажей. Если ваша камера может делать исключительные фотографии, но не может выдерживать экстремально низкие или высокие температуры, она, безусловно, ограничит ваши возможности. Поэтому лучше всего иметь камеру, которая может делать хорошие снимки и выдерживать суровые погодные условия.

Почему важно последнее? Потому что одни из лучших пейзажных фотографий делаются в очень непростую погоду — во время грозы, после сильного снегопада, рано утром при минусовой температуре и т. д.Взгляните на следующую фотографию песчаных дюн, которую я сделал недавно:

NIKON D700 @ 50 мм, ISO 400, 1/640, f/10.0

Сначала вы могли подумать, что погода была хорошей и приятной, когда я сделал эту фотографию. Фото. Но на самом деле все было наоборот – было очень холодно и ветрено, песок бил мне в лицо, как ледяные снежинки, когда катаешься на лыжах.

Фотокамера Nikon D700, которую я носил в тот день, очень сильно пострадала: в каждую вмятину и дырку скапливался песок.Мое кольцо зума Nikon 24-70 мм было забито пылью, и я помню, как несколько месяцев звучал визг, потому что я не мог вытащить из него песчинки.

К счастью, оба выжили, и впоследствии я смог сделать еще много изображений, подобных приведенному выше. И это только один пример; Я бесчисленное количество раз злоупотреблял своим фотоаппаратом и всегда полагался на него в самых сложных ситуациях.

Как насчет возможностей камеры? Независимо от того, насколько устойчива к погодным условиям ваша камера, она должна обеспечивать четкое и яркое изображение, а также обеспечивать достаточное количество функций, чтобы вы могли снимать даже самые сложные сцены.Вот где важно иметь камеру с большим сенсором, богатыми встроенными функциями, хорошей поддержкой и широким выбором надежных объективов/фильтров.

Теперь поговорим о снаряжении подробнее.

Выбор камеры – пленочная или цифровая?

Вопрос о цифровом или пленочном является бесконечным спором, и у меня нет никаких намерений поднимать еще один жаркий спор о том, какой из них лучше и почему. Я просто объясню, что верно для пейзажной фотографии сегодня и что работает лучше всего.Для большинства людей подойдет цифровая камера с высоким разрешением, потому что ее будет проще использовать, и можно получить довольно потрясающие результаты. С помощью цифровых технологий можно мгновенно просматривать изображения, делать множество экспозиций и комбинировать их при постобработке и даже снимать несколько изображений для создания HDR или панорамного изображения. Современные цифровые камеры сегодня имеют превосходный динамический диапазон, который намного превосходит пленочный, и очень легко добиться таких вещей, как фокусировка и экспозиция, особенно с правильным оборудованием и техникой.Тем не менее, некоторые фотографы предпочитают снимать пейзажи на пленку, используя пленочные камеры среднего и большого формата, и если все сделано правильно, можно создавать впечатляющие изображения с чрезвычайной детализацией и разрешением. Пленка, безусловно, не для всех, и стоимость владения и эксплуатации широкоформатной пленочной системы может быть довольно высокой со временем, поэтому большинство пейзажных фотографов склонны использовать цифру.

Восход солнца на озере Йеллоустоун
NIKON D700 + 24-70 мм f/2,8 @ 32 мм, ISO 200, 1/30, f/11.0

Пленочные системы

Существует множество различных пленочных систем по разным ценам. Если вы снимаете в среднем формате, довольно популярны среднеформатные системы Mamiya, Rollei и Hasselblad. Существует множество широкоформатных систем, наиболее популярными из которых являются Sinar и Linhof, но есть и другие отличные варианты и размеры. Выбор объективов как для систем среднего, так и для большого формата также огромен: такие известные бренды, как Nikon, Rodenstock и Schneider, предлагают широкий выбор объективов от широкоугольных до телеобъективов.

Цифровые системы

Простота использования, низкая стоимость, относительно короткая кривая обучения, немедленные результаты, бесплатное неограниченное количество экспозиций и гораздо более короткое время постобработки — вот причины, по которым системы камер с полнокадровыми и кропнутыми сенсорами стали столь популярными. Цифровую зеркальную камеру начального уровня или беззеркальную камеру со всеми необходимыми аксессуарами для фотографирования пейзажей сегодня можно купить менее чем за 1000 долларов. Если кто-то хочет перейти на полнокадровую камеру, существует множество различных вариантов с высоким разрешением от разных производителей, таких как Nikon, Canon, Sony, Panasonic, Pentax и Leica.И если этого недостаточно, есть также цифровые камеры среднего формата от таких компаний, как Fujifilm, Hasselblad, Phase One и Mamiya. Есть много вариантов для разных нужд, и вам нужно будет изучить различные варианты в зависимости от ваших потребностей и вашего бюджета.

Для людей с ограниченным бюджетом более дешевые камеры с кропнутой матрицей будут менее предпочтительными, но наиболее популярным выбором для пейзажной фотографии. Наиболее популярен из-за более низкой стоимости и менее предпочтителен из-за обычно минимальной защиты от непогоды, потенциально уменьшенного динамического диапазона и меньшего набора функций по сравнению с более дорогими вариантами. При фотографировании пейзажей вы часто сталкиваетесь с суровыми и экстремальными условиями, и вам нужно быть особенно осторожным при фотографировании в пыльных, дождливых/влажных, снежных и минусовых температурах, чтобы сохранить работоспособность вашего оборудования. Для сравнения, камеры более высокого класса часто специально разработаны с превосходной защитой от атмосферных воздействий, чтобы выдерживать самые суровые погодные условия без негативного влияния на их производительность.

Подводя итог, вот как я бы классифицировал камеры в порядке предпочтения для пейзажной фотографии:

1. Цифровые камеры среднего формата
2. Полнокадровые цифровые камеры высокого разрешения с функциями премиум-класса и защитой от непогоды
3. Недорогие полнокадровые цифровые камеры с достаточной защитой от атмосферных воздействий
4. Камеры высокого класса с кропнутой матрицей с достаточной защитой от атмосферных воздействий
5. Камеры начального уровня с кропнутой матрицей

NIKON Z 7 + 10–18 мм при f/8, ISO 100, 0. 6 сек

Теперь перейдем к объективам — ключевой части установки для пейзажной фотографии.

Объективы и почему они важны

Неважно, насколько хороша ваша камера, если объектив, который вы на нее установили, плохой, вы получите столь же плохие результаты. Линзы подобны вашим глазам: если у вас плохое зрение, изображение, которое вы видите, будет размытым. Поэтому крайне важно использовать объективы с высоким уровнем резкости по всему кадру, хорошей контрастностью, минимальными ореолами и бликами, а также другими аберрациями объектива, которые могут повредить вашим изображениям.Также важно убедиться, что ваши объективы не имеют проблем с децентрированием, которые могут повредить все ваши изображения или их части. При фотографировании портретов угловые характеристики объектива обычно не важны — ваш объект будет находиться близко к центру кадра большую часть времени. Однако, когда дело доходит до пейзажной фотографии, угловая резкость становится гораздо важнее, так как элементы переднего плана могут располагаться в нижней части кадра, а иногда даже касаться углов. Вот почему при оценке объективов для пейзажной фотографии важно смотреть не только на центральную часть объектива.

При выборе объективов у вас есть два варианта: зум-объективы и объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Для пейзажной фотографии объективы с постоянным фокусным расстоянием были выбором номер один (и до сих пор используются для камер среднего и большого формата). Однако благодаря последним достижениям в области оптических технологий производители могут производить исключительно хорошие зум-объективы, которые могут соответствовать, а иногда даже превосходить по качеству и резкости некоторые объективы с фиксированным фокусным расстоянием.Зум-объективы имеют большое преимущество перед объективами с фиксированным фокусным расстоянием благодаря возможности увеличивать/уменьшать масштаб, что лично я считаю очень важным для пейзажной фотографии. Я был во многих ситуациях, когда мне приходилось стоять в определенном месте и я не мог физически двигаться, чтобы кадрировать кадр. В таких ситуациях полезно иметь возможность использовать зум-объектив, чтобы получить правильное кадрирование. Лично я часто ношу с собой оба, что дает мне большую гибкость, но если бы я выбирал только один объектив, то это был бы уж точно зум.К сожалению, для систем среднего и большого формата объективы с фиксированным фокусным расстоянием часто являются единственным доступным выбором.

NIKON Z 7 + 10–18 мм @ f/8, ISO 200, 1/40

Лучшие объективы для пейзажной фотографии

Итак, какие объективы лучше всего подходят для пейзажной фотографии? С таким большим количеством различных объективов с фиксированным и зум-объективом, доступных от разных производителей, сделать правильный выбор может быть довольно сложно, особенно для новичка. Лично я бы рекомендовал вместо одного универсального объектива, охватывающего все, от широкоугольного до телеобъектива, выбрать набор высококачественных объективов, который удовлетворит большинство ваших потребностей.Хороший комплект объективов для пейзажной фотографии должен состоять из набора объективов от сверхширокоугольных до телеобъективов. Сверхширокоугольный объектив позволит приблизиться к объектам и показать их величие; объектив с нормальным диапазоном, вероятно, будет наиболее часто используемым объективом в вашем арсенале для фотографирования большинства объектов, в то время как телеобъектив позволит вам сфокусироваться на определенной особенности пейзажа перед вами или, возможно, сфотографировать удаленные объекты.

Чтобы удовлетворить эти потребности, фотографы-пейзажисты выпускают свой набор «тройных» объективов, таких как 14–24 мм f/2.8, 24–70 мм f/2,8 и 70–200 мм f/2,8. Такие объективы, как правило, очень высокого качества и считаются объективами профессионального уровня. Те, у кого ограниченный бюджет или кто хочет оставаться легким, часто выбирают более медленные объективы с диафрагмой f/4, такие как 16-35 мм f/4, 24-120 мм f/4 и 70-200 мм f/4, которые также могут быть отличным выбором для съемки. пейзажная фотосъемка. А те, кто снимает на камеры с кропнутой матрицей, часто покупают меньшие и более легкие объективы, которые покрывают аналогичные эквивалентные фокусные расстояния, такие как 10–24 мм, 16–85 мм и 50–150 мм, в зависимости от размера сенсора/кроп-фактора.

Несмотря на то, что такая «троица» зум-объективов может быть очень полезна для удовлетворения большинства потребностей в пейзажной фотографии, некоторые объективы с фиксированным фокусным расстоянием все же могут быть очень полезны в полевых условиях. Например, если вы хотите заняться астрофотографией, вам понадобится высококачественный объектив, достаточно широкоугольный и светосильный, чтобы его можно было использовать для съемки ночного неба. Объективы с переменным фокусным расстоянием, особенно с диафрагмой f/4 и медленнее, как правило, очень ограничивают возможности астрофотографии, поэтому полезно иметь хотя бы один объектив с постоянным фокусным расстоянием в сумке с камерой.Лично мне очень нравится объектив Nikon 20mm f/1.8G, и я считаю его отличным легким объективом, который по этой причине может быть очень полезен в полевых условиях. Те, кто предпочитает качество объективов с фиксированным фокусным расстоянием зумам, часто выбирают комплект, состоящий из следующих фокусных расстояний: 14 мм, 20 мм, 35 ​​мм и 50 мм. Для телеобъективов большинство фотографов по-прежнему выбирают что-то вроде 70–200 мм f/2,8 или f/4, поскольку телеобъективы с фиксированным фокусным расстоянием часто довольно большие и дорогие.

Canon EOS 5DS R + EF24-70mm f/2.8L II USM @ 35 мм, ISO 100, 3/10, f/11,0

Если бы я был ограничен в выборе только одного объектива для пейзажной фотографии, это было бы что-то вроде 24–120 мм или 24–105 мм. Из всех различных объективов, которые я использовал на протяжении многих лет, я пришел к выводу, что фокусные расстояния, которые я чаще всего использую для пейзажной фотографии, составляют от 24 мм до 100 мм. Если бы я был ограничен двумя объективами, я бы добавил 70-200 мм, а если бы ограничение было увеличено до трех, это был бы светосильный 20 мм f/1.8 Prime…

Поддержка камеры — штативы

Пейзажный фотограф без штатива фотограф-инвалид.Хотя современные цифровые камеры способны давать потрясающие результаты при более высоких значениях ISO, некоторые изображения сложно, а иногда даже невозможно сделать без надлежащей поддержки. Например, невозможно сфотографировать ночное небо без штатива. Фотографировать разноцветные облака и широкий динамический диапазон сцен до и после заката было бы чрезвычайно сложно, если бы камера не была установлена ​​на штатив. Другой пример — съемка движущейся воды (например, водопада) с длинной выдержкой.По сути, для любой фотографии с выдержкой, которая слишком длинная для того, чтобы можно было держать камеру в руках, не вызывая дрожания камеры, рекомендуется использовать штатив. Взгляните на изображение ниже, которое было бы невозможно сделать с рук:

Maroon Bells at Night
NIKON D3S + 24-70mm f/2.8 @ 29mm, ISO 800, 30 сек, f/3.2

Как видите , изображение было снято с выдержкой 30 секунд — я никак не мог держать камеру в руках так долго, чтобы изображение не выглядело размытым!

Лично я считаю штатив обязательным инструментом, а не дополнительным аксессуаром.Однажды я разговаривал с известным фотографом-пейзажистом о поддержке камеры, и он заявил, что не может думать или компоновать свои изображения, пока не поставит камеру на штатив, даже при съемке в яркий солнечный день. Если вы боретесь с плохо выровненными, размытыми или шумными изображениями, вы можете инвестировать в прочный штатив — он очень быстро окупится, особенно если вы учтете свои дорожные расходы и свое время!

Не покупайте дешевый и хлипкий штатив. Если вы все еще пытаетесь понять, подходит ли вам пейзажная фотография или нет, то, во что бы то ни стало, начните с дешевого пластикового штатива.Однако, если пейзажная фотография — это то, чем вы действительно интересуетесь, то пропустите все, что посередине, и выберите высококачественный штатив. За годы вы поменяете множество камер и объективов, но прочный штатив — это то, что вы всегда будете использовать повторно — это всегда достойная долгосрочная инвестиция. Не совершайте ошибку, покупая несколько штативов. Мало того, что вы в конечном итоге потратите больше денег, но вы также получите много разочарований в этой области.

Если вы хотите узнать больше о штативах и вам нужна помощь в выборе хорошего штатива для вашей фотографии, ознакомьтесь с моей подробной статьей «Как купить штатив».

Фильтры и почему они важны

Теперь перейдем к фильтрам. Любой опытный пейзажный фотограф скажет вам, что фильтры являются важной и неотъемлемой частью их набора для пейзажной фотографии. Некоторые кадры просто невозможно снять без специальных фильтров. Есть три типа фильтров, которые я лично рекомендую для пейзажной фотографии: круговой поляризационный фильтр, фильтр нейтральной плотности и градуированный фильтр нейтральной плотности. Давайте посмотрим на каждого в отдельности.

Циркулярный поляризационный фильтр

Пейзажные фотографы часто используют круговой поляризационный фильтр (CPL) по ряду причин. Фильтры CPL помогают уменьшить отражения, что помогает выделить объект. Например, если фотографировать сцену после дождя, отражения от влажных участков могут сильно испортить изображение, делая его довольно отвлекающим. С помощью CPL можно уменьшить, а иногда даже устранить большинство отражений в сцене, повышая цвета и контрастность.Взгляните на изображение ниже, снятое с поляризационным фильтром:

Радуга на закате
NIKON D850 + 24-120 мм f/4 @ 28 мм, ISO 64, 16/10, f/8,0

Использование CPL помогло значительно сократить отражение воды в листве сразу после дождя, что приводит к усилению цвета и контрастности. CPL также помог выявить цвета радуги, которые на закате светились темно-красными цветами.

Вот пример водопада, снятого с тем же фильтром:

Водопад на Шри-Ланке
NIKON D750 + 24mm f/1.4 @ 24 мм, ISO 50, 5 с, f/11,0

Хотя вы можете видеть некоторые отражения в воде, эти отражения на самом деле значительно уменьшены благодаря CPL, который я установил на свой объектив. Если бы не CPL, яркость отражений, исходящих от скал, конкурировала бы с белым цветом падающей воды, из-за чего изображение выглядело бы намного хуже по сравнению с ним.

Еще одна причина, по которой CPL полезны, заключается в том, что они могут помочь значительно уменьшить атмосферную дымку на изображениях. Дымка может быть настоящей проблемой при фотографировании пейзажей, поэтому, если вы используете CPL в полевых условиях, можно немного уменьшить ее в камере, а затем уменьшить еще больше в программном обеспечении для постобработки.Взгляните на изображение ниже, которое я сделал в Иордании на CPL:

GFX 50S + GF23mmF4 R LM WR @ 23 мм, ISO 100, 1/5, f/16. 0

В Вади-Раме был очень туманный день, поэтому я использовал CPL был необходим, чтобы выявить особенности гор на расстоянии.

Поляризационные фильтры могут быть немного сложными в использовании, особенно для тех, кто никогда ими раньше не пользовался. Вы также должны быть очень осторожны при развертывании их на широкоугольных объективах. Если вы хотите узнать больше о поляризационных фильтрах, я написал подробную статью о том, как использовать поляризационные фильтры, с большим количеством примеров и полезной информации.

Фильтр нейтральной плотности

Знаете ли вы, как получаются изображения водопадов с шелковистой и гладкой на вид водой молочного цвета? Для многих таких изображений фотографы намеренно используют фильтры нейтральной плотности (ND), которые пропускают очень мало света, что в основном увеличивает продолжительность экспозиции. Хотя можно закрыть объектив до очень маленькой апертуры, чтобы уменьшить количество света, попадающего на датчик камеры, это часто не блокирует достаточно света, чтобы вода выглядела гладкой. Кроме того, малая апертура приводит к меньшей детализации изображений из-за эффекта дифракции, поэтому вместо этого лучше использовать правильный фильтр с наилучшей апертурой.

Использование темного фильтра нейтральной плотности требует хорошей системы поддержки, поскольку скорость затвора будет значительно уменьшаться в зависимости от того, сколько света пропускает фильтр нейтральной плотности. Например, 6-ступенчатый нейтральный фильтр, который я использую, пропускает только 1% света. Из-за этого небольшого количества света сцена выглядит очень темной, когда я смотрю в видоискатель, и все же, что удивительно, автофокус все еще работает.6 ступеней означают, что если я снимаю сцену с выдержкой 1/250 секунды без фильтра, выдержка упадет до 1/4 секунды, как только я установлю на объектив 6-ступенчатый ND-фильтр. Вот изображение, снятое с использованием ND-фильтра, чтобы уменьшить скорость затвора камеры до 6 секунд:

Bridge Falls
NIKON D3S + 24-70mm f/2.8 @ 32mm, ISO 200, 6 сек, f/ 9. 0

Некоторые поляризационные фильтры сами по себе достаточно темные, поэтому вы можете просто использовать их вместо фильтра ND для создания красивых изображений водопада вместо комбинации ND + CPL.

Градуированный фильтр нейтральной плотности

Градуированный фильтр нейтральной плотности похож на обычный фильтр нейтральной плотности, за исключением того, что он постепенно переходит от темного к полностью прозрачному. Этот постепенный переход важен для пейзажей, потому что он должен затемнять только самую яркую область сцены, не затрагивая более темные части сцены, такие как передний план. Хотя сегодня многие фотографы используют HDR и методы смешивания для захвата полного динамического диапазона сцены, я лично предпочитаю использовать фильтры с градиентной нейтральной плотностью (GND), когда это возможно.Например, если я фотографирую восход или закат, а небо на несколько ступеней ярче, чем передний план, я использую градиентный нейтральный фильтр 0,6 (2 ступени) или 0,9 (3 ступени), чтобы затемнить небо. Взгляните на приведенное ниже изображение держателя фильтра с заземлением:

Как вы можете видеть, фильтр переходит от темного вверху к полностью прозрачному внизу с постепенным переходом в середине. Это то, что позволяет блокировать часть света фильтром. Теперь посмотрим, как это может повлиять на изображение:

ILCE-7RM2 + FE 24-70mm F2.8 GM @ 40 мм, ISO 100, 1/10, f/5,6

Изображение выше было бы очень сложно сделать без фильтра GND, потому что небо было намного ярче по сравнению с передним планом. Удерживая 3-ступенчатый фильтр GND перед объективом, я смог снизить яркость неба и сохранить его цвета. Без фильтра мне пришлось бы делать брекетинги для создания HDR или смешивания изображений в Photoshop, что отняло бы у меня больше времени и усилий.

Одна из основных проблем с фильтрами GND заключается в том, что они занимают больше места, чем фильтры CPL, поскольку представляют собой более крупные прямоугольные фильтры (существуют круглые фильтры GND, но их не следует использовать). Почему? Потому что с прямоугольными фильтрами вы можете контролировать точку, с которой сцена будет превращаться из темной в ясную. В одной сцене небо может занимать 20% изображения, в то время как в другой сцене с красивыми облаками оно может занимать 50% или более изображения. Вот где вам нужно будет перемещать градуированный фильтр вверх и вниз, чтобы приспособиться к различным ситуациям. Для этого вам понадобится система держателей фильтров с прямоугольными фильтрами. Я лично использую систему держателей фильтров NiSi, но есть и много других на выбор.

Рекомендуемые фильтры

Вот список фильтров, которые я рекомендую и использую лично:

1. B+W 77 мм Kaeseman CPL MRC Nano Glass Filter
2. B+W 77 мм ND MRC Nano 1,8 фильтр (6 ступеней)
3. B + Фильтр W 77 мм ND MRC Nano 3.0 (10 стопов)
4. Система держателей фильтров NiSi + стеклянные фильтры NiSi

Photo Technique

который состоит из трех частей: техника камеры, композиция и постобработка. Эти три элемента одинаково важны в пейзажной фотографии, и вы должны освоить их все, чтобы иметь возможность создавать великолепные изображения, которые вы потенциально могли бы демонстрировать и даже продавать.

Camera Gear Technique

Первое, что вам нужно научиться правильно использовать, это, очевидно, ваша камера. Если вы никогда раньше не использовали зеркальную или беззеркальную камеру, приготовьтесь к интенсивному процессу обучения. Во-первых, вам нужно освоить три столпа фотографии: диафрагму, выдержку и ISO.Как только вы хорошо разберетесь с ними по отдельности, вам нужно будет понять, как они работают вместе. Затем я бы начал читать такие основы, как остановки экспозиции, режимы камеры, режимы замера и RAW против JPEG. Оттуда посетите нашу страницу «Изучение фотографии» и начните читать другие статьи для начинающих, которые помогут вам быстро освоить самые важные темы фотографии.

Если вы можете комфортно снимать в ручном режиме, при этом имея возможность регулировать экспозицию, увеличивая/уменьшая значение ISO, ваши базовые знания о камере довольно солидны.

Настройки камеры

Каковы оптимальные настройки камеры для фотографирования пейзажей? Вот настройки, которые я лично использую и рекомендую (подходит для большинства зеркальных и беззеркальных камер):

• Режим камеры: Ручной. Научитесь снимать пейзажи в ручном режиме. Используйте встроенный измеритель камеры, чтобы увидеть, нужно ли вам увеличить или уменьшить скорость затвора.
• Диафрагма: Начните с f/5.6 и уменьшите диафрагму в зависимости от того, какая часть переднего плана и фона вам нужна, чтобы сохранить резкость.Старайтесь не снимать дальше f/8 (на камерах с матрицей APS-C) и f/11 (на полнокадровых), чтобы избежать дифракции.
• Скорость затвора: Не имеет значения, так как вы будете использовать штатив и регулировать скорость затвора в зависимости от показаний вашей камеры. В некоторых случаях, когда вам нужно заморозить или размыть движение, вам придется соответствующим образом отрегулировать скорость затвора, изменив диафрагму и/или ISO, или используя фильтр.
• ISO: Независимо от базового значения ISO вашей камеры (обычно ISO 64 или ISO 100).Если на вашей камере есть настройка «Авто ISO», выключите ее.
• Формат изображения: Очевидно, RAW, сжатие без потерь или несжатое (если сжатие без потерь недоступно). Установите максимальную скорость передачи данных камеры (если доступно). Многие профессиональные камеры позволяют снимать в 14-битном формате RAW.
• Баланс белого: Авто, поскольку неважно, снимаете ли вы в формате RAW — вы можете легко изменить баланс белого на этапе постобработки.
• Цветовой профиль: Не имеет значения, но вы можете выбрать AdobeRGB для немного более точных гистограмм.
• Шумоподавление при высоких значениях ISO: Выключено, в любом случае вам не следует снимать при высоких значениях ISO.
• Шумоподавление при длительной выдержке: Включено, так как это помогает уменьшить шум при съемке с длительной выдержкой. Этот параметр влияет на фактический файл RAW, поэтому рекомендуется оставить его включенным по умолчанию.
• Уменьшение виньетирования и другие коррекции объектива: Выключено, лучше использовать его на этапе постобработки.
• Фокусировка с помощью кнопки «Назад»: Переместите фокус с кнопки спуска затвора на специальную кнопку на задней панели камеры (см. «Фокусировка и перекомпоновка»).Некоторые камеры могут не иметь этой функции, но у большинства она есть. Большинство цифровых зеркальных и беззеркальных камер имеют либо специальную кнопку AF-ON, либо кнопку AE-L/AF-L на задней панели камеры, которую можно запрограммировать на автофокусировку. Переключив фокусировку на специальную кнопку, вы можете сфокусироваться только один раз большим пальцем, а затем продолжить съемку без необходимости каждый раз перефокусироваться. Имейте в виду, что если вы меняете фокусное расстояние объектива путем увеличения/уменьшения масштаба, вам нужно будет каждый раз заново наводить фокус!
• Автофокус: Вам решать, оставить автофокус включенным или переключиться на ручную фокусировку. Независимо от того, какой метод фокусировки вы выберете, обязательно используйте экран просмотра в реальном времени вашей камеры, чтобы увеличить масштаб и точно сфокусироваться.

Глубина резкости и гиперфокальное расстояние

Когда вы фотографируете пейзажи, очень важно хорошо понимать концепцию глубины резкости. Одна из самых больших проблем в пейзажной фотографии — настроить фокус объектива и добиться приемлемой резкости. Почему это вызов, спросите вы? Потому что оптика имеет определенные ограничения и не всегда получается идеально сфокусировать все от переднего до заднего плана, особенно когда одни объекты находятся очень близко, а другие очень далеко.Хороший способ проиллюстрировать это — провести быстрый эксперимент со своими глазами. Вам понадобятся два объекта, которые могут стоять на плоской поверхности — маленький и большой предмет (например, игральные кости и коробка игральных карт). Поместите больший предмет вертикально примерно в 10 футах от того места, где вы находитесь, на прямой поверхности, например на столе. Затем вернитесь в исходное положение и, удерживая меньший предмет указательным и большим пальцами, вытяните руку наполовину, указывая ею на больший предмет. Сфокусируйте взгляд на меньшем объекте.Обратите внимание, насколько размыт фон и насколько размыт более крупный объект, почти до такой степени, что он смешивается с другими фоновыми объектами. Теперь возьмите меньший объект и поместите его рядом с большим объектом и снова вернитесь на свое место. Теперь взгляните на меньший объект с такого расстояния. На этот раз вы заметите, что оба объекта кажутся вам резкими, и даже если вы немного отодвинете меньший объект от большего, это не будет иметь значения. Более крупный объект не будет полностью размыт, как это было, когда вы смотрели на меньший объект с близкого расстояния.Этот очень простой эксперимент демонстрирует, как линзы фокусируются и как расстояние до объекта влияет на резкость.

В то время как наши глаза работают как фиксированный 50-миллиметровый объектив, объективы фотоаппаратов позволяют нам захватывать гораздо более широкие перспективы или позволяют нам «приблизиться» к нашим объектам. Без понимания взаимосвязи между фокусным расстоянием объектива, диафрагмой и расстоянием между камерой и объектом фокусировка для пейзажной фотографии может стать довольно сложной. Например, если вы фотографируете морскую звезду на пляже с близкого расстояния и хотите, чтобы фоновый горизонт был таким же резким, как морская звезда, на чем бы вы сосредоточились — на морской звезде или на фоне? Вы бы использовали широкоугольный или телеобъектив, чтобы сфокусироваться на обоих? Какую диафрагму вы бы использовали? Хороший пейзажный фотограф должен знать ответы на все эти вопросы и придумать правильное решение проблемы.Например, я бы определенно использовал широкоугольный объектив (поскольку большее фокусное расстояние только больше изолировало бы объект), относительно небольшую диафрагму между f/8 и f/16 и сфокусировался бы на области где-то между морской звездой и фон. Где именно я мог бы сосредоточиться? Здесь вам нужно понять гиперфокальное расстояние и как его найти.

Что такое гиперфокальное расстояние? По сути, гиперфокальное расстояние — это расстояние фокусировки, которое дает вашим фотографиям наибольшую глубину резкости. Когда вы фокусируете камеру на гиперфокальном расстоянии, все от половины расстояния до бесконечности будет в фокусе. Например, если мое гиперфокальное расстояние составляет 50 футов, в фокусе будет все от 25 футов до бесконечности. Почему важно гиперфокальное расстояние? В предыдущем примере с морской звездой, если бы я сфокусировал камеру на морской звезде или на фоне (бесконечность), либо морская звезда, либо фон были бы размыты. Я хочу, чтобы оба изображения выглядели четкими, поэтому, если бы я знал, где находится гиперфокальное расстояние, и сфокусировался на нем, я потенциально мог бы добраться до точки, в которой оба изображения кажутся резкими.Очевидно, что расстояние от камеры до объекта, фокусное расстояние объектива, размер сенсора и диафрагма — все это переменные, которые играют здесь огромную роль, поэтому мне нужно будет очень внимательно изучить их, чтобы достичь своей цели. Особенно важно расстояние от камеры до объекта — если объект находится слишком близко, никакая комбинация диафрагмы и фокусного расстояния не приведет к резкому снимку…

Лучший способ рассчитать гиперфокальное расстояние — использовать «метод двойного расстояния». , где вы приближаете расстояние от камеры до ближайшего объекта, который хотите сделать резким, а затем просто удваиваете это расстояние.В примере с морской звездой, если бы я знал, что морская звезда находится в 5 футах от моей камеры, гиперфокальное расстояние было бы равно 10 футам (удвоенное расстояние), вот так просто! Оттуда мне нужно будет примерно оценить, где находится 10-футовая отметка, на которой я должен сфокусироваться (скажем, на куске камня в песке), а затем использовать экран просмотра в реальном времени моей камеры, чтобы сфокусироваться на этом камне, и я настроен. С моим гиперфокальным расстоянием в нужном месте кадра мне пришлось бы поиграть с апертурой моей камеры, чтобы добраться до точки, где все выглядит достаточно резким.Если я максимально выставил диафрагму, а сцена по-прежнему нерезкая, то я просто слишком близко к объекту. Мне либо приходится использовать более широкий объектив, либо физически отдаляться от объекта.

Некоторые фотографы советуют фокусироваться где-то в середине кадра или на трети пути, не зная всех переменных, упомянутых выше. Я бы с осторожностью прислушивался к таким советам, так как вы часто будете расстраиваться из-за размытых изображений. Метод двойного расстояния работает очень хорошо, и его легко использовать в полевых условиях.

Имейте в виду, что калькуляторы гиперфокальных расстояний не предназначены для современных цифровых камер высокого разрешения, поэтому я бы не рекомендовал их для пейзажной фотографии (см. статью Спенсера о том, почему диаграммы гиперфокальных расстояний неверны). Кроме того, зачем тратить время на поиск информации, если все, что вам нужно сделать, это оценить расстояние до вашего объекта, а затем удвоить его? Это просто и это работает!

Брекетинг

Когда вы сталкиваетесь с трудными условиями освещения, когда у вас есть огромная разница в контрасте между темными и белыми участками, снимайте в диапазоне от 3 до 5 (в зависимости от возможностей вашей камеры).Брекетинг не только позволяет вам попробовать методы постобработки, такие как HDR, но также дает вам возможность улучшить экспозицию (см. превосходную статью Илии Борга «если сомневаетесь, используйте брекетинг»). Вы можете выбрать одну экспозицию вместо другой, а затем продолжить работу с ней в Lightroom или Photoshop. Вы можете выбрать некоторые части одного изображения и объединить их с другим изображением, используя маскирование и другие методы смешивания в Photoshop или другом программном обеспечении. Проще говоря, у вас будет больше возможностей для восстановления информации из ваших изображений.

Композиция и кадрирование

Композиция — ключевой элемент любого вида фотографии, включая пейзажную. Без хорошей композиции фотографии могут выглядеть простыми, безжизненными и скучными. Как вы должны компоновать свои изображения и есть ли какие-то правила композиции? Что такое хорошая и плохая композиция? Как вы должны кадрировать свои снимки? Я постоянно получаю подобные вопросы от наших читателей, поэтому решил написать об этом подробнее в этой статье.

Когда дело доходит до композиции и кадрирования, не существует установленных «правил» как таковых. Тем не менее, есть несколько советов и предложений, которые могут помочь улучшить композицию и кадрирование ваших изображений. Вот некоторые из моих рекомендаций:

1. Общайтесь с помощью ваших фотографий – к каждой фотографии должно быть прикреплено особое послание. Что ты хочешь этим сказать? Какова ваша история? Какое настроение у вашей фотографии? Зрителя позабавит сила природы, которую вы пытаетесь показать, или он почувствует себя раздавленным темными, ужасными облаками на вашем изображении? Или, может быть, зрителю стоит просто насладиться красотой красок, которые вы пытаетесь показать? Ваше изображение должно иметь возможность общаться и связываться со зрителем, вызывая его эмоции.
2. Определите ваш объект(ы) – каждая фотография должна содержать самый заметный/важный объект, который вы пытаетесь показать зрителю, который является вашим основным объектом. В сцене могут быть и другие вторичные, третичные и вспомогательные элементы. Узнайте, как правильно определить самые важные объекты на ваших изображениях. Как только вы это сделаете, вы сможете лучше скомпоновать свои изображения, потому что будете уделять пристальное внимание своим объектам.
3. Заранее разведайте местность – никогда не знаешь, что может быть вокруг тебя.Исследуйте местность до того, как включится лучший свет, и найдите лучшие места для съемки. Сколько раз вы оказывались в ситуациях, когда свет идеальный, объект идеальный, но вы стоите в неудачном месте? Избегайте подобных проблем, выполняя домашнюю работу заранее.
4. Притормозите и наберитесь терпения — если вы не фотографируете дикую природу или другие быстро движущиеся объекты, притормозите и найдите время, чтобы скомпоновать кадр. Дождитесь подходящего момента, подходящего света и наберитесь терпения.Сфотографируйте, а затем подождите еще — ваша лучшая фотография может быть через несколько минут или секунд.
5. Выровняйте / выровняйте фотографию перед съемкой — при компоновке убедитесь, что кадр правильно выровнен. Если это не так, вам придется выровнять его в постобработке, и в конечном итоге вы потеряете часть изображения. Я лично использую горизонтальные и вертикальные линии внутри видоискателя, чтобы выровнять камеру большую часть времени, и это отлично работает.
6. Старайтесь всегда не размещать основной объект в центре — многие новички часто так делают, и хотя в композиции по центру нет ничего плохого, размещение объектов не в центре может сделать изображение более динамичным и интересным.Ознакомьтесь с правилом третей и попробуйте. Вот изображение, для компоновки которого я использовал правило третей:

   Закат у национального памятника «Белые песчаные дюны»
   DSC-RX100M4 + 24-70mm F1.8-2.8 @ 10.15mm, ISO 200, 1/13, f/ 11.0

7. Формы и кривые — попробуйте найти изогнутые формы (особенно S-образные) как часть вашей композиции — они выглядят намного приятнее для глаз. Вот пример изогнутой дороги, в композиции которой есть красивая изогнутая дорога:

   Colorado Fall Colors Road
   Canon EOS 5D Mark IV + EF24-70mm f/4L IS USM @ 39 мм, ISO 200, 1/4, f/8. 0

8. При фотографировании зеркального отражения следите за тем, чтобы ничто не мешало основному объекту или его отражению – Я помню, когда давным-давно выкладывал одно из изображений Maroon Bells с бревном в отражении на форуме фотографии, один известный фотограф раскритиковал снимок, заявив, что мне не следовало включать бревно в кадр. Вот это изображение: NIKON D700 + 24-70mm f/2.7 @ 28mm, ISO 200, 1/320, f/8.0

   Кроме того, что это слишком пережаренное/перенасыщенное изображение (тогда мне нравился ползунок Saturation в Lightroom слишком много), большое прямое бревно, которое прорезает изображение, разрушает суть фотографии, становясь уродливой частью изображения (что в то время я думал, что это хороший элемент композиции).Внимание зрителя больше не сосредоточено на главном объекте (который представляет собой красивый набор треугольных гор и их отражение), а скорее на большом бревне. Теперь взгляните на изображение ниже, на котором нет никаких отвлекающих элементов в отражении:

   NIKON D700 + 24-70 мм f/2,8 @ 32 мм, ISO 200, 1/30, f/8,0

   Выглядит намного лучше, но не Это? Вы можете сосредоточиться на просмотре красивых гор и их отражений, не отвлекаясь на другие ненужные объекты в сцене.

9. Сбалансируйте свой снимок с помощью симметрии – еще одна вещь, о которой следует помнить при фотографировании пейзажей, особенно отражений, заключается в достижении «баланса» – одна часть изображения не должна сильно перевешивать другую. Вы можете добиться этого с помощью симметрии, как показано на изображении Maroon Bells выше.
10. Вписать основные объекты в кадр – Если у вас в угловом кадре есть деревья, одиночные кусты или другие объекты, постарайтесь либо вписать их в кадр, либо исключить совсем.Бывают ситуации, когда сделать это слишком сложно или невозможно, но постарайтесь уместить все в кадре. Как вы можете видеть на изображении выше, я изо всех сил старался вместить в изображение все, что я считал важным, будь то удлиненный камень в нижней левой части кадра, куст под ним или юкка на правая нижняя часть кадра. Поскольку большие камни с правой стороны кадра не были ключевыми элементами моего изображения, я решил, что можно врезаться в них с помощью моего кадра. Основным объектом здесь, очевидно, является расколотый камень, за которым следует большое зеленое растение под ним, которое служит моим второстепенным объектом, в то время как другие элементы сцены служат третичными и вспомогательными элементами. См. мою статью «Рассеивание фотографии: Сплит-Рок» для получения дополнительной информации о том, что привело к тому, что приведенное выше изображение заработало.

11. Аккуратно кадрируйте кадр – Когда я начинал свой путь в фотографии, я редко обращал внимание на правильное кадрирование – я просто наводил камеру и делал снимок.В итоге у меня остались тысячи бесполезных фотографий… Очень жаль, потому что у меня были очень уникальные моменты с красивыми закатами, облаками и хорошим светом, но только из-за моих собственных ошибок все эти фотографии бесполезны. Узнайте, как правильно кадрировать кадры, и подумайте, прежде чем нажать кнопку спуска затвора камеры. Не просто наводите и снимайте, как вы делали это раньше, а думайте о своем объекте, освещении, композиции и кадрировании.
12. Не зацикливайтесь на горизонталях – лично я предпочитаю делать горизонтальные снимки пейзажей, но я также делаю много вертикальных снимков.В некоторых случаях попробуйте сделать и то, и другое, а позже дайте себе возможность выбрать, какое из них лучше. Иногда вертикальные планы передают информацию лучше, чем горизонтальные. Кроме того, когда вы печатаете свою работу, вам может понадобиться сочетание как вертикалей, так и горизонталей.
13. Не допускайте соприкосновения высоких деревьев и других крупных объектов с рамой – оставьте немного «дышащего» пространства. Даже очень мало свободного места лучше, чем ничего. Взгляните на этот пример: NIKON D3S + 24-70mm f/2.8 @ 56mm, ISO 400, 1/80, f/8.0

    Вершина горы почти касается верхней рамки, что нехорошо. Если бы в тот день у меня было немного облаков, я бы, вероятно, включил больше неба, но я намеренно уменьшил небо, чтобы зритель сосредоточился на старом здании с идущим человеком. Хотя между горой и верхней частью кадра я оставил некоторое пространство, между ними недостаточно «пространства для дыхания».

14. Будьте осторожны при использовании сверхширокоугольных объективов – сверхширокоугольные объективы всегда делают объекты на переднем плане намного больше, чем они есть на самом деле, а фон выглядит намного меньше.Например, взгляните на этот снимок: Racetrack Playa на закате
    ILCE-7R + FE 16-35mm F4 ZA OSS @ 16mm, ISO 100, 6/10, f/16.0

    Как вы думаете, это возможно для скалы в передний план должен быть больше по размеру, чем холм вдали? Конечно, нет! Но это то, что делают широкоугольные объективы — они заставляют объекты на близком расстоянии казаться невероятно большими по сравнению со всем остальным на заднем плане. Отойдите от ваших объектов, и они станут крошечными, исчезнут с фоном и оставят массу пустого пространства.Широкоугольные объективы могут создавать потрясающие изображения, но вам нужно знать, как правильно их использовать, подойдя ближе к основному объекту и уделив пристальное внимание фону и кадрированию. Наконец, будьте осторожны при использовании объективов типа «рыбий глаз» — если вы не уделите должного внимания и наклоните камеру слишком низко, вы можете оказаться на своих снимках!

15. Будьте проще — не добавляйте слишком много отвлекающих и отвлекающих элементов на изображения. Иногда простота является ключом к хорошей композиции:

    Очень простая, но эффективная композиция
    NIKON D810 + 70-200mm f/2.8 @ 200 мм, ISO 64, 1/800, f/5,6

16. Композиция по диагонали — если вы сталкиваетесь с прямыми линиями в пейзаже, поэкспериментируйте с композицией по диагонали. В некоторых случаях вы можете превратить скучную сцену в более динамичную и интересную фотографию:

    Диагональная композиция
    SLT-A65V + DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA @ 20 мм, ISO 100, 1/400, f/11.0

17. Попробуйте использовать несколько линий для композиции — иногда сочетание прямых и диагональных линий в сцене под разными углами может придать изображению другое ощущение и динамику: Гранд Тетонс на закате
    NIKON D810 + 24–120 мм f/4 @ 40 мм, ISO 200, 4/10, f/8.0

    В приведенной выше сцене две линии образованы вечнозелеными деревьями, которые я также использовал в качестве ориентиров для установления линии горизонта. Третью линию образует небольшой ручей на переднем плане, что помогает добавить интереса к переднему плану сцены.

18. Используйте элементы в сцене, чтобы добавить глубины — когда вы думаете о своих объектах в своих композициях, вы можете расположить их таким образом, чтобы добавить глубины вашим фотографиям. Это особенно важно при использовании широкоугольных объективов: Восход солнца в национальном парке Джошуа-Три
    NIKON D750 + 24mm f/1.8 @ 24 мм, ISO 100, 1/15, f/16.0

    Можно легко сказать, что большие валуны на изображении выше расположены в разных местах сцены, что придает фотографии глубину.

19. Ищите узоры и линии – всегда ищите узоры и линии на сцене.

    Движущаяся скала, Долина Смерти
    ILCE-7R + FE 16-35mm F4 ZA OSS @ 21 мм, ISO 100, 1,6 с, f/16,0

20. Используйте более плотное кадрирование свою композицию, отойдя от объекта и увеличивая масштаб, чтобы устранить другие отвлекающие факторы вокруг объекта.NIKON Z 6 + NIKKOR Z 24-70 мм f/4 S @ 70 мм, ISO 100, 1/2000, f/5,6

    Для снимка выше я увеличил фокусное расстояние до 70 мм с помощью объектива Nikon Z 24-70 мм f/4 S, чтобы сфокусируйтесь на той части горы, которая была видна. Если бы я использовал более короткое фокусное расстояние, стали бы видны другие части горы, а это не то, чего я хотел.

21. Получите эти S-кривые – как я уже указывал выше, кривые всегда выглядят лучше, чем прямые линии, особенно S-образные кривые:

    NIKON D700 @ 70 мм, ISO 200, 1/200, f/ 13.0

22. Повторение объектов/элементов – еще одна интересная концепция, которую вы можете применить к своей композиции, это повторение объектов или элементов на вашей фотографии. Сам элемент повторяемости не всегда важен — это можно делать с заборами, столбами ЛЭП, деревьями, зданиями и т. д. Вот пример повторяемости:

    NIKON D3S + 24-70mm f/2.8 @ 40mm, ISO 200, 1 /60, f/14.0

23. Попробуйте делать панорамные снимки – вместо того, чтобы ограничиваться квадратными или прямоугольными изображениями, попробуйте делать панорамные снимки.Вы можете либо обрезать изображения, чтобы сделать их панорамными (обрезку см. ниже), либо снять несколько вертикальных или горизонтальных кадров, а затем склеить их вместе в Photoshop или другом стороннем программном обеспечении. У меня есть подробное руководство, как фотографировать панорамы, и вы можете найти там много информации о том, как правильно фотографировать панорамы.

Хотя приведенные выше рекомендации по композиции призваны помочь вам, не стесняйтесь экспериментировать и делать что-то другое — в конце концов, фотографии создаются вашим видением и вашим творчеством.

Техника постобработки

Постобработка является неотъемлемой частью пейзажной фотографии. Я помню, как однажды видел небольшой онлайн-конкурс фотографий, и одно из правил гласило, что нужно присылать только оригинальные, нетронутые фотографии. Судя по всему, организаторы конкурса посчитали постобработку изображений недобросовестной практикой и не хотели, чтобы один человек имел преимущество перед другим только из-за лучшего владения фотошопом. Лично я считаю такие правила глупыми. Это несправедливо, когда один фотограф может использовать Photoshop лучше, чем другой? Ансель Адамс, мастер пейзажной фотографии, был фокусником в фотолаборатории.Он провел бесчисленное количество часов, работая над своими изображениями, и я уверен, что если бы он был жив сегодня, ему бы понравился Photoshop! Чем навыки постобработки Анселя в фотолаборатории отличаются от чьих-то навыков Photoshop? Знание того, как постобрабатывать изображения, сегодня является важной частью жизни каждого фотографа. И это факт.

В то же время многие фотографы говорят: «Все делайте правильно в камере». Я в основном согласен с этим утверждением — когда дело доходит до пейзажной фотографии, лучше всего свести к минимуму усилия по постобработке и сделать как можно больше в камере.Одно дело сфотографировать сцену с сильно переэкспонированным небом, думая, что вы сможете исправить это позже в Photoshop, и совсем другое — использовать фильтры и другие инструменты, чтобы хотя бы частично правильно экспонировать небо, чтобы вы могли доработать его в Lightroom/Photoshop. . Некоторые вещи, такие как эффект поляризационного фильтра, невозможно воспроизвести при постобработке. Другие вещи требуют огромного количества времени, чтобы исправить. Просто научитесь сбалансировать свой рабочий процесс, и вы будете в хорошей форме.

Кадрирование

Когда дело доходит до кадрирования, я настоятельно рекомендую свести к минимуму ваши усилия по кадрированию для пейзажной фотографии, если вы снимаете на цифру.Основная причина заключается в том, что обрезка приводит к уменьшению изображения, что приводит к уменьшению разрешения и уменьшению отпечатков. Если вы просто публикуете изображения для Интернета, вы, безусловно, можете обрезать столько, сколько хотите, но что, если кто-то заинтересуется покупкой большого отпечатка вашей фотографии после того, как увидит ее в Интернете? Вот где кадрирование может повредить вашему изображению. Если вы снимаете в среднем или большом формате, у вас гораздо большее разрешение, поэтому небольшая обрезка, как правило, не проблема. Но я бы все равно кадрировал ваши изображения с самого начала, вместо того, чтобы прибегать к кадрированию позже.Тип кадрирования, которого вы, безусловно, хотите избежать, — это вырезание вертикалей из горизонтального изображения и наоборот — при этом вы потеряете половину своего разрешения (если не больше). Выравнивание и выравнивание изображений также приводит к обрезке и потере разрешения. Поэтому, как я рекомендовал выше в разделе «Композиция», вы всегда должны выровнять и выровнять камеру перед съемкой.

Кроме того, очень небольшая обрезка для улучшения композиции и устранения беспорядка вполне нормальна.Я лично обрезаю некоторые изображения, когда это необходимо.

Резкость и почему это важно

Хотя резкость не так важна для определенных типов фотографии, она, безусловно, имеет большое значение в пейзажной фотографии. На четкое пейзажное изображение всегда лучше смотреть, чем на размытое или нечеткое изображение — оно передает хорошую технику фотографа, дает более реалистичное ощущение объектам и просто выглядит более приятно для глаз. Для хорошей резкости по всему кадру требуется следующее:

1. Хороший объектив, способный разрешить множество деталей и резкий от центра до углов.
2. Высококачественная пленочная или цифровая камера с большим разрешением.
3. Хорошая техника фотографа, которая может установить правильную экспозицию, получить правильную фокусировку и устранить дрожание камеры.
4. Хорошие навыки постобработки фотографом для добавления дополнительной резкости для печати/публикации.

Все вышеперечисленное зависит друг от друга. У вас могут быть лучшие навыки постобработки, но если ваш объектив мягкий, вы никогда не сможете получить четкие результаты.Точно так же у вас может быть самый резкий объектив в мире, и все же, если вы не можете установить правильные настройки экспозиции и правильно сфокусироваться, вы получите размытое изображение, которое вы не сможете исправить, увеличив резкость в постобработке.

Если у вас есть правильное оборудование и камера, повысить резкость изображений при постобработке несложно. Взгляните на мою статью о том, как повысить резкость изображений в Lightroom, чтобы получить представление. Вы также можете использовать специальные плагины в Photoshop для выборочной резкости, которые отлично работают.

Постобработка изображений

Помимо повышения резкости и обрезки, существует множество других способов улучшить ваши фотографии.Вы можете затемнить небо и сделать его более голубым, вы можете сделать некоторые цвета более насыщенными, вы можете добавить больше контраста своим изображениям, вы можете преобразовать изображения в черно-белые и многое другое. Я не буду описывать все эти методы, так как их слишком много, но вы можете начать с моего Учебника по постобработке пейзажной фотографии в Lightroom и пяти способов улучшить свои фотографии при постобработке. , где я делюсь некоторыми простыми приемами, которые помогут сделать ваши пейзажные фотографии лучше.Вы можете найти некоторые другие учебные пособия в нашем растущем разделе «Советы по постобработке».

Вот несколько дополнительных советов по постобработке пейзажной фотографии:

1. Будьте осторожны с темными тенями в кадре — хотя тени — это нормальное явление, не позволяйте теням отвлекать внимание зрителя. Следите за тем, чтобы тени не занимали слишком много места, иначе они испортят ваш образ. Кроме того, если ваши тени слишком темные, попробуйте осветлить их, отрегулировав экспозицию или на этапе постобработки.В Lightroom вы можете использовать ползунок «Тени», чтобы добавить немного света теням. Однако не переусердствуйте — вам все равно нужно, чтобы тени выглядели как тени. Это одна из самых больших проблем с HDR-фотографией — тени редко выглядят реальными. Вот пример тени, съедающей половину изображения: NIKON D3S + 24-70mm f/2.8 @ 36mm, ISO 200, 1/250, f/8.0

   Хотя я немного подсветил тени, изображение все равно выглядит неуравновешенным, а тени слишком отвлекают внимание.

2. Не перенасыщайте изображения . Фотографы очень часто намеренно перенасыщают изображения. Раньше я часто перенасыщал изображения. Теперь, когда я возвращаюсь к ним и смотрю на них, я понимаю, что мне нужно было полегче относиться к цветам. В некоторых случаях вам может понадобиться обесцветить некоторые цвета или все изображение. Вот пример перенасыщенного снимка, который я снял пару лет назад: NIKON D700 @ 35mm, ISO 200, 1/200, f/8.0

   На самом деле не просто перенасыщен, но еще и недоэкспонирован. Иногда недоэкспонирование также может привести к слишком большой насыщенности цвета.

3. Не переэкспонируйте — всегда правильно экспонируйте вправо, чтобы не получить переэкспонированные изображения. Переэкспонированные части изображений невозможно восстановить при постобработке, так как в них нет информации. Если в сцене слишком много контраста, всегда делайте брекетинг изображений.

Калибровка монитора

При работе с изображениями убедитесь, что монитор откалиброван. Вы не хотите редактировать изображения на неоткалиброванном мониторе, потому что ваши цвета могут быть далекими. У меня есть статья «Как откалибровать монитор», если вы не знаете, с чего начать.

Свет

Перейдем к Свету — третьему по важности элементу пейзажной фотографии. Я знаю, что многие фотографы будут утверждать, что это «первый» с точки зрения важности — и я согласен. Хотя фотооборудование и навыки/техника, безусловно, важны, ни одна фотография не может выглядеть хорошо без красивого света. Фотографы-портретисты могут работать практически с любым светом, потому что у них есть мощные внешние вспышки, которые могут имитировать естественный свет.У фотографов-пейзажистов такой роскоши нет — нам приходится постоянно работать с имеющимся светом (кроме тех случаев, когда некоторые объекты переднего плана прорисовываются с помощью фонарика).

NIKON Z 6 + NIKKOR Z 50 мм f/1,8 S @ 50 мм, ISO 100, 1/200, f/5,6

Какой свет лучше всего? Какое самое лучшее время дня? Или лучшее время года? Посмотрим, смогу ли я ответить на некоторые из них более подробно.

Восход и закат

Лучшие пейзажные фотографии получаются либо на рассвете, либо на закате. Лично я предпочитаю свет восхода/раннего утра, чем свет заката/позднего дня, потому что кажется, что утром меньше дымки (очевидно, зависит от многих факторов, загрязнения, ветра, лесных пожаров и т. д.).Но все зависит от направления объекта, который я хочу сфотографировать. В Колорадо одни горы лучше всего фотографировать на рассвете, а другие — на закате. Прежде чем вы решите, когда быть в определенном месте, я настоятельно рекомендую сначала разведать местность. Середина дня — хорошее время, чтобы разведать и оценить, где солнце взойдет и где оно сядет. Я лично полагаюсь на некоторые приложения для своего iPhone, которые сообщают мне, когда солнце всходит/заходит, где на горизонте появится солнце и где оно сядет.Мое любимое приложение — PhotoPills — я просто устанавливаю свое местоположение, и оно сообщает мне все, что мне нужно знать.

Берег Новой Зеландии на закате

Лучший свет

Когда фотографа спрашивают о лучшем свете, типичный ответ: «Рано утром или ближе к вечеру, самый плохой свет — в середине дня». Хотя это верно для многих мест по всему миру, утверждение не обязательно верно для некоторых регионов. Например, если вы живете в скандинавских странах или снимаете в Антарктиде, вы можете снимать весь день при хорошем освещении.Как? Все дело в угле света по отношению к солнцу. Прямые солнечные лучи, которые мы обычно видим в полдень, хуже всего, потому что они создают прямые и некрасивые тени. Но если солнечный свет всегда направлен под углом, для фотосъемки не будет плохого времени. Время восхода и захода солнца лучше всего, потому что вы видите наибольшее количество цветов. Поэтому, если бы вы спросили меня, когда лучший свет, я бы сказал: «Это зависит от того, где вы находитесь».

Времена года

А как насчет времен года? Опять же, это зависит от того, где вы находитесь.В Колорадо, например, середина лета — прекрасное время для пейзажной фотографии из-за полевых цветов, которые цветут в середине июля на больших высотах. В других местах лето ужасно из-за жары, слишком много тумана и резкого света. Зимы в Колорадо, как правило, трудно фотографировать из-за суровой погоды, снега, льда и опасных дорожных условий. И все же зимы — лучшие с точки зрения дымки и угла наклона солнца. Весна и осень, как правило, мои любимые сезоны для фотографирования пейзажей повсюду, не только в Колорадо.Осенний сезон — это то, что вы не хотите пропустить, особенно в местах с большим количеством невечнозеленых деревьев. Некоторые деревья и растения претерпевают резкие изменения цвета. Например, осина перед опадением листьев несколько раз меняет свою окраску — с темно-зеленой на светло-зеленую, затем со светло-зеленой на желтую, затем с желтой на красную. В некоторых случаях можно даже увидеть коричневые листья, если нет ветра.

ILCE-7RM2 + FE 24–70 мм F2,8 GM @ 63 мм, ISO 100, 0,8 с, f/11,0

Весна также прекрасна во многих отношениях, когда фруктовые деревья и цветы цветут лучше всего:

Радуга и люпины

Руководство по основным терминам фотографии

Кроп-фактор: Отношение размера сенсора камеры к тому, что может видеть объектив. Современные зеркальные камеры часто имеют несколько датчиков разного размера для контроля искажений, возникающих из-за кроп-фактора.

 

Стабилизация изображения: Разнообразные методы уменьшения смазывания, возникающего при движении камеры. Стабилизация изображения может обеспечиваться оборудованием, встроенным в камеру, или частью постпродакшна.

 

Передержка и недодержка: Слишком много или слишком мало света попадает на матрицу камеры.Переэкспонированные фотографии выглядят размытыми, а объекты обычно выглядят слишком бледными. Недоэкспонированные фотографии имеют тенденцию выглядеть темными и тусклыми.

 

Постобработка или постобработка: Процесс кадрирования, редактирования, изменения и улучшения файлов фотографий в таких программах, как Adobe Photoshop и Photoshop Lightroom.

 

Необработанные файлы : Необработанные данные. Необработанные файлы изображений не были сжаты или каким-либо образом изменены. Это означает, что они хороши для архивных целей, поскольку содержат все данные, связанные с изображением.Однако необработанные файлы могут быть слишком большими для определенных целей, например для использования в Интернете.

 

Приоритет выдержки: Этот параметр, иногда называемый значением времени, на камере обычно обозначается аббревиатурой S или Tv. Это позволяет фотографу установить конкретную скорость затвора, а камера автоматически подберет диафрагму и ISO.

 

TIFF : Формат файла изображения с тегами. Популярный формат для хранения растровой графики высокого разрешения — графики, состоящей из заданного количества пикселей.JPG и PNG — это другие типы файлов изображений, в которые можно преобразовать файлы TIFF.

 

Виньетирование: Уменьшение яркости изображения по краям. Часто этот эффект привлекает внимание к более яркой центральной части изображения и может сделать изображение таким, как будто оно просматривается через отверстие или телескоп.

 

Баланс белого : Практика цифровой фотографии, позволяющая сделать цвета более естественными. В частности, белый цвет может выглядеть синим или желтым в зависимости от цветовой температуры света.Вы можете отрегулировать баланс белого, чтобы белый выглядел белым, а другие цвета выглядели точно.

 

Используете ли вы камеру Nikon, Canon или просто камеру смартфона, знание этих терминов поможет вам лучше понять фотографию и улучшить свои навыки. Затем вы можете изучить различные типы фотографий, от портретов моды крупным планом до ночных таймлапсов, чтобы увидеть, как они влияют на каждый жанр фотографии.

Основы фотографии для начинающих — настройки камеры и советы

Если вы только начинаете и хотите научиться фотографировать, всегда полезно начать с основ.Основы фотографии включают в себя такие вещи, как ISO, экспозиция, выдержка и другие методы, которые фотографы используют для получения наилучших снимков.

Ваше введение в фотографию должно включать в себя основные настройки камеры для различных условий, основы правильного использования штатива, идеи фотографии и, если вы новичок в своей цифровой зеркальной или беззеркальной камере, вы должны немного узнать об истории вашей новое хобби.

Я написал много информации об основах фотографии, и здесь на сайте есть несколько учебных пособий и руководств.

Основы фотографии для начинающих

Для тех, кто хочет изучать фотографию с более четкой структурой, я подготовил бесплатный курс по основам фотографии, на который вы можете записаться совершенно бесплатно. Если вы хотите сделать следующий шаг, есть полный курс фотографии для начинающих с гарантией возврата денег.

Вот несколько хороших ресурсов для начала:

Основы фотографии для начинающих фотографов. Бесплатный курс для тех, кто хочет узнать больше о фотографии, но не знает, с чего начать.

Зарегистрируйтесь здесь бесплатно

Обучение фотографии

Прежде всего, чтобы научиться фотографировать, нужно знать, как работает камера.

Основные сведения о камере

• Режимы съемки камеры

  Узнайте о режимах камеры и о том, что делает ваша камера в ручном режиме, режимах диафрагмы и приоритета выдержки. Знание того, какой режим использовать для ваших конкретных условий, поможет вам добиться наилучших результатов.

• ИСО

• Воздействие

• Как использовать глубину резкости

  Вы захотите узнать основы того, как работает глубина резкости, что это такое и как использовать ее для создания потрясающих размытых фонов.На фотографии область в пределах глубины резкости кажется резкой, а области перед и за пределами глубины резкости кажутся размытыми, и это может варьироваться в зависимости от типа камеры, диафрагмы и расстояния фокусировки.

• Настройки скорости затвора для остановки или размытия движения

  В этой статье о скорости затвора мы рассмотрим, как использовать настройки вашей камеры, чтобы либо заморозить движущиеся объекты, либо намеренно их размыть. Сегодня мы поговорим о движении и о том, как с его помощью создавать нужные изображения

• Что означают цифры на вашем объективе

  Статья, которую я написал для Школы цифровой фотографии, в которой я объясняю, что означают все эти цифры на вашем объективе.

Основные советы по фотографии

Практика в поле

Далее, и, вероятно, самое главное, вам нужно немного попрактиковаться в использовании камеры.

Также известный как «Выходи и стреляй!»

Иногда может быть сложно найти что-то интересное для съемки или узнать, как на самом деле применить полученные знания, когда вы начинаете изучать основы фотографии. Вот тут-то и вступает в игру использование камеры каждый божий день, но с чего начать?

Именно по этой причине я составил руководство по 10 задачам фотографа.

В этом бесплатном руководстве вы сможете выбрать одно или все фото-испытания и начать целенаправленно заниматься. Он получает огромное количество хороших отзывов и помогает начинающим фотографам структурировать свои уроки.

Давай, возьми это здесь.

Загрузите бесплатную электронную книгу в формате PDF, пройдите испытания и поделитесь своими фотографиями в нашей активной группе Facebook.

История фотографии

Что бы мы были без тех, кто ушел раньше, исследуя это новое ремесло фотографии? Я думаю, что знание наших корней помогает нам в нашем хобби.

9 полезных советов по фотографии для начинающих

Фотография — это, по сути, камера , свет и композиция , и это один из лучших способов записывать воспоминания и рассказывать истории. Возможно, вы занимались фотографией как хобби, чтобы создавать воспоминания или как отправную точку для того, чтобы стать профессионалом, но для новичка ваша новая камера со всеми кнопками и элементами управления может показаться довольно пугающей.

Я не собираюсь ошеломлять вас здесь, потому что эта статья предназначена для тех, кто просто хочет понять некоторые важные основы фотографии, что это такое и как все это устроено.

Давайте узнаем несколько основных советов по фотографии

Изображение Рама Кумара

Итак, с чего же начать?

Давайте рассмотрим несколько основных советов по фотографии для начинающих:

1. Основные сведения о камере

Прежде чем начать заниматься фотографией, вам необходимо ознакомиться с основными функциями камеры, чтобы иметь возможность использовать ее для получения более качественных снимков. Вот некоторые основы камеры, которые должны знать все начинающие фотографы, прежде чем начать снимать.

1. Диафрагма: Диафрагма — это диафрагма объектива или отверстие, которое пропускает свет в камеру и управляет глубиной резкости. Количество света, попадающего в камеру, регулируется путем регулировки размера или открытия диафрагмы. Чем шире диафрагма, тем больше света попадает в камеру и меньше глубина резкости. Чем уже апертура, тем меньше света попадает в камеру и больше глубина резкости. Подробнее об диафрагме читайте здесь.

2.Shutter Speed: Скорость затвора — это время, в течение которого затвор остается открытым, чтобы свет падал на датчик камеры. Чем короче выдержка, тем короче экспозиция и меньше допустимого количества света. Более длинные выдержки пропускают больше света, но могут привести к размытости изображений. Узнайте, как творчески использовать скорость затвора для творческих изображений в этой статье здесь.

3. ISO: ISO — это чувствительность сенсора вашей камеры к свету. Чем выше ISO, тем выше чувствительность к свету, чем ниже значение ISO, тем ниже чувствительность к свету.Высокие значения ISO могут внести шум в ваши изображения, поэтому важно разумно выбирать значения ISO. Узнайте больше об ИСО здесь.

4. Экспозиция: Экспозиция зависит от того, сколько света попадает в камеру и достигает сенсора. Экспозиция определяет, насколько ярким или темным будет ваше изображение, а экспозицией можно управлять, регулируя диафрагму, скорость затвора и ISO. Дополнительную информацию о контроле воздействия можно найти здесь, прочитав о треугольнике воздействия, правиле эквивалентного воздействия и законе взаимности.

Треугольник экспозиции — показывает, как экспозиция, выдержка и ISO работают вместе, чтобы получить правильную экспозицию.

5. Гистограмма: Гистограмма — это представление тоновых значений вашего изображения. Это помогает получить правильную экспозицию на ваших изображениях. Чтобы узнать и понять больше о гистограмме, взгляните на то, как читать гистограмму, как получить идеальную экспозицию с помощью гистограмм и как вы можете расширить гистограмму за ее пределы.

Это может выглядеть просто, но гистограмма чрезвычайно эффективна.

6.Фокус: Фокусировка означает получение четкого изображения, записанного сенсором вашей камеры. Для фокусировки можно использовать как автоматическую, так и ручную фокусировку. Как только вы освоите автофокусировку, лучше всего освоить ручную фокусировку, так как многие виды фотографии требуют ручной фокусировки. Узнайте больше о системе автофокусировки камеры здесь.

7. Масштаб: Чтобы увеличить масштаб сцены, вам понадобится зум-объектив или вам нужно будет вручную подойти к объекту. Функция масштабирования доступна только в зум-объективах, и она делает объект или сцену ближе, чем их фактическое расстояние.

8. Режимы съемки камеры: Диск режимов камеры имеет различные предустановленные параметры и режимы съемки. В зависимости от сценария, который вы снимаете, лучше всего выбрать правильный режим съемки. Узнайте больше о различных предустановленных параметрах и настройках режима камеры.

9. Режимы замера: По мере того, как вы продвигаетесь в своей фотографии, режимы замера также являются одним из наиболее важных факторов, о которых вам необходимо знать, чтобы получить правильную экспозицию в различных условиях освещения.Узнайте больше о режимах замера здесь.

10. Raw vs Jpeg: В зависимости от того, в каком формате вы снимаете, вам понадобятся карты памяти для съемки. Raw-файлы довольно велики по сравнению с jpeg, но прелесть необработанных файлов в том, что они не сжаты и загружаются с таким большим количеством деталей, что вы можете гибко работать с файлом и извлекать/восстанавливать как можно больше деталей при постобработке. Об этом подробнее здесь.

2. Состав

Композиция — это часть фотографии, которую можно изучить без камеры .Однако, поскольку почти у каждого на этой планете есть доступ к камере или смартфону, это хорошее место для начала.

Правильная композиция отвечает за размещение объекта ( или точки интереса ) и правильное размещение других элементов таким образом, чтобы они направляли и помогали зрителю правильно воспринимать фотографию .

Фото Дзвонко Петровски.

Есть несколько правил композиции, которые вам нужно выучить.Конечно, искусство не требует правил, но их нужно знать, чтобы уметь их нарушать.

Вот некоторые из основных правил композиции, с которых вы можете начать:

1. Правило третей

Простое, как само название. Вы разделяете изображение на трети, как по горизонтали, так и по вертикали. точек пересечения являются точками интереса . Если вы снимаете портрет , вы должны расположить глаза вдоль одной из точек пересечения, предпочтительно верхних .

Однако, если вы снимаете пейзажей , вы должны разделить небо/землю с помощью третей и поместить точку интереса ( представьте себе закат, в данном случае солнце ) в одной из точек интереса.

Кроме того, даже смартфоны могут показывать сетку в виде наложения, чтобы вам было проще, пока вы не привыкнете к кадрированию – конечно, это можно активировать на зеркальных камерах и беззеркальных системах.

Фото Дзвонко Петровски. Обратите внимание, как изображение разделено на три части. Небо составляет примерно одну треть, слоистость в горах составляет примерно одну треть, а остальное — город.

2. Симметрия в вашей композиции

Если вам не нравится правило третей для определенной композиции, вы, вероятно, захотите сделать это симметрично . Однако симметричная композиция довольно сложна.

Во-первых, вам нужно поместить объект в центр , свет должен направлять взгляд к центру, а все линии должны быть прямыми и симметричными.И , и требуют много внимания к деталям, чтобы привыкнуть к тому, что в кадре все прямо и параллельно.

Вы можете использовать рекомендации по правилу третей, чтобы выровнять изображение правильно и симметрично, так что оба метода прекрасно сочетаются друг с другом.

Фото Дзвонко Петровски.

3. Направляющие (или ведущие) линии

Это правило можно использовать в сочетании с правилом третей или симметричным подходом. Цель состоит в том, чтобы линии ( либо реальные, либо смоделированные с помощью света и обмана ), направляющие взгляд к интересующей точке на фотографии.

Это относится как к портретной , так и к пейзажной ( для выбора двух контрастных фотографических интересов ).

Однако в портретной съемке должно быть тонкое , а в пейзажной вполне может быть прямое . Конечно, вы можете нарушить правило, но с этим нужно быть осторожным. Линии должны служить ориентиром , чтобы не отвлекать внимание от точки интереса.

Фото Дзвонко Петровски.

3. Выборочный фокус

Это во многом зависит от того, какой тип камеры вы используете, так как, хотя это сложнее сделать со смартфоном, вы все же можете попробовать, сфокусировавшись ближе ( т.е. сделав макросъемку на свой смартфон ).

С другой стороны, с DSLR вы можете легко добиться этого. Избирательный фокус создаст размытие на фоне и переднем плане изображения, тем самым переключая внимание зрителя на элемент, находящийся в фокусе.

С другой стороны, элементы не в фокусе должны быть декоративными и приятными , но не отвлекающими. Если это так, вам, возможно, придется пересмотреть, где вы кадрируете свой объект (если мы говорим о портретной съемке).

Фото Дзвонко Петровски.

4. Свет

Свет — это решающий фактор в фотографии. Фотография сама по себе, по сути, улавливает свет, поэтому нет света = нет фотографии. Однако качество и положение света также являются абсолютно императивными .

Конечная цель использования света — добавить глубины изображению, сделать его приятным для глаз и выделить нужные элементы.

5. Угол съемки

Часто, когда вы фотографируете портреты, вы хотите, чтобы свет был слегка угловатым и избегал его направления сверху вниз. Это основная причина, по которой фотографы избегают портретной съемки в полдень .

Солнце стоит высоко и создает некрасивые тени. То же самое относится и к пейзажам, в изображении нет глубины, когда оно равномерно освещено резкими тенями, что по сути делает его грязным.

Фото Дзвонко Петровски.

Самая простая установка света для портретной съемки — это тип света «Рембрандт». Это легко, так как для этого требуется только один источник света , не требуется слишком много смягчения в самом источнике света, и это может быть легко достигнуто. Результаты часто всегда радуют.

6. Распространение

Свет создает тени, так мы воспринимаем глубину.

Однако на изображении, которое является 2-мерным (, а не 3-мерное видение, которое у нас есть ), вам нужно больше хитрости, чтобы вызвать глубину.

Резкий свет часто стимулирует 2D вид больше, делая изображение больше похожим на рисунок, чем на фотографию – если это имеет смысл?

При резком освещении в тенях отсутствуют тональные изменения , что делает его похожим на что-то из комиксов. Что, конечно, неплохо. Однако более мягкий свет создает глубину и делает портреты более естественными и приятными.

Фото Дзвонко Петровски.Все права защищены.

7. Цветовая температура

Как вы могли уже заметить, не все света созданы одинаковыми. Таким образом, разные источники света имеют разную цветовую температуру, и если вы не используете правильный баланс белого, изображение может быть слишком синим, слишком оранжевым или смещаться в сторону зеленого и пурпурного.

Перейдите по ссылке выше, чтобы ознакомиться с более подробным руководством по этому вопросу.

8. Используйте штатив, когда это необходимо

Не все условия освещения или типы фотосъемки позволяют держать камеру в руках.Бывают случаи, когда вы хотите использовать длинную скорость затвора, которая медленнее, чем та, которую вы можете удерживать с руки. Например, изображения водных объектов и облаков с длительной выдержкой, фотографии ночного неба, некоторые макросъемки и т. д. Со штативами вы можете снимать с выдержкой от нескольких секунд до минут и создавать четкие изображения. Обязательно отключите стабилизацию изображения при использовании штатива.

9. Как фотографировать?

• Прочтите руководство к вашей камере, так как это очень важно, чтобы изучить и понять различные функции, кнопки, системы меню в вашей камере.
• Научитесь определять местонахождение перед самой съемкой пейзажей и ночного неба.Также полезно делать то же самое для портретов на открытом воздухе, фотографий архитектуры и т. д.
• Как только вы найдете хорошее место, осмотритесь в поисках лучшего света и сформулируйте сцену. Убедитесь, что вы следите за направлением и интенсивностью света и скомпонуете изображение, следуя рекомендациям по композиции.
• Попробуйте разные настройки, такие как диафрагма, выдержка ( для снимков с длинной выдержкой ), перспектива, фокусное расстояние и другие комбинации.
• Не торопитесь и не торопитесь сочинять и снимать.

Несколько важных советов, которые следует всегда помнить:

• Если вы новичок, то лучше заниматься фотографией почти каждый день, если это возможно.
• Начните с камеры и объектива, которые у вас есть.
• Не пытайтесь снять слишком много — просто изучите основные настройки и начинайте фотографировать.
• Узнайте и поймите, как работает свет
• Остерегайтесь пересветов и темных теней. Полезно научиться читать гистограмму.
• Ищите красивые фоны.
• Прогуляйтесь по локации, чтобы открыть новые перспективы. Не оставайтесь на месте на протяжении всей съемки.
• Всегда имейте при себе полностью заряженные запасные аккумуляторы и карты памяти.
• Лучше всего снимать в золотой час или в пасмурный день.
• Если вы используете фильтры CPL или ND, выбирайте стекло хорошего качества, а не более дешевое.

Градуированные фильтры нейтральной плотности — хороший инструмент для уменьшения контраста между небом и землей. От

• Изучите основы постобработки и создайте резервную копию фотографий после каждой съемки.
• При необходимости очищайте камеру.
• Присоединяйтесь к форумам фотографии, чтобы учиться и делиться знаниями. Это также хороший способ получить отзывы о своей работе.
• Самое главное, получайте удовольствие!

Резюме

Какой бы ни была ваша камера, к ней применимы основные принципы фотографии. Не расстраивайтесь, если у вас нет зеркальной или беззеркальной камеры, и наоборот, не слишком доверяйте идее «смартфон так же хорош, как и зеркальная».

В фотографии качество — это все , и вы повышаете качество фотографии за счет улучшения всех аспектов, начиная от света и композиции и заканчивая резкостью и динамическим диапазоном.

И поверьте мне, если вы начнете заниматься фотографией и действительно полюбите ее, ваш смартфон, скорее всего, станет для фотографа лишь второстепенным инструментом.

---

Основные советы по фотографии для начинающих – главные выводы

• К настоящему времени вы, вероятно, фотографируете везде и в любое время, когда только можете. Отлично! В промежутках между съемками подумайте о том, чтобы освежить некоторые основы, такие как  Треугольник экспозиции , ISO и Правило третей .
• Проверьте одну из ссылок ниже о механизме , прежде чем спешить в Интернете, чтобы получить камеру, о которой вам, возможно, нужно узнать больше.
• Эти 9 советов не являются исчерпывающими, но, безусловно, помогут вам на вашем пути, попробуйте и применяйте новый каждый раз, когда выходите на улицу с камерой — это может снимать уличную фотографию, пейзажи или групповые портреты вашей семьи .

Дополнительные ресурсы

Дальнейшее обучение

Следующим шагом для вас может стать понимание того, как создавать более качественные черно-белые изображения ? К счастью для вас, у нас есть фантастический курс, созданный не кем иным, как участником Lightstalking и профессиональным фотографом Kent DuFault.

5 основных приемов фотографии, которые должен знать каждый новичок

Если вы только начинаете заниматься фотографией и хотите создать прочную основу, вот полезное 9-минутное видео популярного YouTube-канала Mango Street, в котором рассказывается о 5 основных приемах фотографии для начинающих.

Вот 5 техник, описанных в видео, а также более длинные видеоуроки Mango Street по каждой из них:

#1. Подкадрирование

Подкадрирование — это метод создания «кадра в кадре».

#2. Теория цвета

Взгляд на психологию цвета и то, как цвета могут влиять на наше восприятие фотографий.

#3. Блокировка цвета

Блокировка цвета включает в себя использование противоположных цветов на цветовом круге и их совместное использование. Цель состоит в том, чтобы создать яркое изображение, которое остановит зрителей.

#4. Негативное пространство

Негативное пространство может придать вашим фотографиям более минималистичный вид, создать у зрителей расслабленное настроение и сделать ваш объект ярким.

#5. Композиция

Используйте композицию, чтобы направлять взгляд зрителей и рассказывать истории с помощью фотографий.

Основные понятия фотографии — CCM

Последнее обновление 16 апреля 2021 г. в 04:29 Елена Керачева .

Если вы хотите познакомиться с фотографией или изо всех сил пытаетесь понять все функции камеры вашего смартфона, мы все можем согласиться: фотография может сначала сбить с толку .Иметь потрясающую идею для фотографии недостаточно, и часто она оказывается не такой, как картинка, которая была у вас в голове. Частично это может быть связано с исполнением и тем, как вы управляете светом, какими линзами вы пользуетесь и многим другим. Но с чего начать? В этой статье мы обсудим основных понятия в фотографии, так что если вы готовы к своему первому уроку фотографии, то читайте дальше.

Как работает камера?

Если вы когда-нибудь слышали, как люди говорят о фотографии, то, скорее всего, вы слышали, как они несколько раз повторяли «свет» .Но почему освещение важно и актуально? Чтобы ответить на этот вопрос, вы должны сначала понять, как работает камера. Объект отражает свет (иногда свет проходит сквозь него). Камера делает из этого картинку: она использует стекло, чтобы перенаправить эти световые лучи вместе на датчик цифровой камеры или на кусок пленки. Это приводит к резкому изображению .

В фотографии ключевым моментом является поиск баланса и выставление правильного количества света на матрицу камеры (или пленку).Мы говорим о выдержке .

Основные понятия

Фокус

Для того, чтобы световые лучи встречались в нужном месте, в объективе есть система фокусировки. Его задачей является регулировка расстояния между стеклянным элементом и датчиком (или пленкой для традиционных камер). Если лучи света встречаются неправильно, изображение будет выглядеть размытым или не в фокусе . Однако это может быть намеренно желаемый эффект, и вы можете найти множество красивых и размытых фотографий в Интернете и в журналах.

Резкость

Чем больше одно изображение находится в фокусе, тем больше деталей захватывается: это называется резкостью фотографии .

Скорость затвора

Затвор — это устройство, пропускающее свет. Так что же такое «скорость затвора» ? Это означает время, когда затвор открыт и пропускает свет в . Как правило, в солнечный день требуется немного времени – это время увеличится, если будет облачно, а ночью еще больше.Выдержка измеряется в секундах и долях секунды.

Для движущихся объектов необходима короткая выдержка. Медленное приведет к размытию движения .

ИСО

Что такое ISO? ISO означает светочувствительность камеры к свету . Чем выше ISO, тем ярче будет изображение, и это также работает в обратном направлении: чем ниже ISO, тем темнее изображение. Самый низкий ISO составляет 100 , а самый высокий зависит от производителя и развития технологий.

Имейте в виду, что высокое значение ISO может привести к шуму изображения .

Диафрагма и глубина резкости

Диафрагма соответствует отверстию, которое пропускает свет в камеру. Это измеряется F-числами или F-упорами . Меньшее число F указывает на большее отверстие апертуры, а большее число F указывает на меньшее отверстие апертуры.

Так что же такое «глубина резкости»? На фото часто разные объекты на разном расстоянии от камеры.Глубина резкости будет определять, сколько из этих объектов будет в фокусе. Более широкая диафрагма означает меньшую глубину резкости .

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние — это расстояние между оптическим центром объектива и сенсором. Он измеряется в миллиметрах и может влиять на поле зрения или даже на глубину резкости.

Изображения: Unsplash — @jamesbold; @еваблю; @ernie_ ; @arturaldyrkhanov

Основы цифровой фотографии | Крафтси

Что такое опция «Купить»?

Если вы являетесь платным участником Craftsy, у вас есть немедленный и постоянный доступ почти ко всем классам, пока ваша учетная запись участника остается активной.Чтобы получить доступ к видео класса, убедитесь, что вы вошли в свою учетную запись. Опция «Купить» — это просто альтернативный способ владеть данным классом по истечении срока вашего членства в Craftsy. Когда вы «Купите для собственного пользования» этот класс, вы можете сохранить его для своей личной коллекции и можете наслаждаться доступом к видео по запросу для этого класса, даже если срок вашего членства истечет. Вы не потеряете доступ и сможете пользоваться своей библиотекой купленного контента без каких-либо условий истечения срока действия.

Если я являюсь платным Премиум или Золотым участником Crafty, нужно ли мне приобретать класс, чтобы получить доступ?

Точно нет.Пока ваша учетная запись Премиум/Золотого членства актуальна и активна, доступ почти ко всем классам на Craftsy включен в ваше членство. Чтобы насладиться классом, просто убедитесь, что вы вошли в свою учетную запись. После того, как вы вошли в систему, все видеоуроки класса «открыты» для просмотра. Просто нажмите на любое видео урока в том порядке, в котором вы хотите их просмотреть.

Как мне узнать, что охватывает курс?

Почти у каждого класса есть бесплатный видеоклип «Предварительный просмотр класса».Это даст вам представление об инструкторе класса и навыках или проекте, которые вы изучите в классе. Кроме того, каждый урок класса имеет краткое письменное изложение его содержания, включая продолжительность каждого видео урока. Наконец, на вкладке «Бонусные материалы» вы можете увидеть, какие дополнительные элементы включены в видеокласс — обычно в него входит один или два ресурса в формате PDF для печати. Вы получите хорошее представление о полном содержании класса, просмотрев эти различные элементы.

Должен ли я быть участником Craftsy, чтобы купить класс?

Точно нет.Любой может «Купить для владения» класс без обязательств Премиум-членства. Если вы не являетесь участником, при нажатии кнопки «Получить доступ к классу» вам будет предложено несколько вариантов покупки. Один из таких вариантов — купить класс отдельно. После этого вы будете владеть классом и иметь постоянный доступ к нему в своей учетной записи Craftsy, независимо от того, являетесь ли вы участником или нет. Однако имейте в виду, что в качестве преимущества членства в Craftsy у вас будет доступ ко всем классам на сайте Craftsy, пока ваше членство действительно.

Как купить класс?

Сначала вы должны решить, что класс — это то, что вам нужно. Просмотрите видео с предварительным просмотром класса и различные письменные описания класса и каждого урока, прежде чем приобретать их, чтобы иметь хорошее представление о содержании класса. Когда вы будете готовы приобрести класс, просто нажмите «Получить доступ к классу» (или может отображаться «Вариант покупки») и продолжайте. Вам будет предоставлена ​​​​возможность присоединиться к Craftsy в качестве Премиум-члена, что даст вам доступ к этому и всем другим активным на тот момент классам в течение срока вашего Премиум-членства, или приобрести только этот класс, к которому у вас будет доступ. постоянно.

Как получить доступ/просмотреть свой класс?

Если/когда вы являетесь участником Craftsy Premium или Gold, у вас будет доступ ко всем активным на тот момент классам на Craftsy. В этом случае вы можете просто посетить любую страницу класса и просмотреть видео (убедитесь, что вы вошли в свою учетную запись участника). Если вы не являетесь платным участником Craftsy, но совершили транзакцию «Покупка для владения», вы можете получить доступ к своему классу/просмотреть его, перейдя в раздел «МОЯ УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ» в Craftsy. В вашей учетной записи MY ACCOUNT появится раздел «Курсы», содержащий ссылку для просмотра видео вашего класса и доступа к любым включенным бонусным материалам. Вы можете получать доступ к своему классу (классам) столько раз, сколько пожелаете, и вы никогда не потеряете доступ к информации своей учетной записи. Просто не забудьте войти в систему для доступа к МОЕЙ АККАУНТ.

Есть ли ограничение на количество просмотров моего класса?

Нет. Вы можете просматривать любой класс столько раз, сколько хотите, когда захотите — пока ваше членство в Craftsy действительно и оплачено, или если вы выбрали «Купить для владения» класс.

Могу ли я просматривать курс на своем планшете или мобильном телефоне?

Без проблем. Все новые модели смартфонов или другие мобильные/планшетные устройства с подключением к Интернету могут воспроизводить видео Класса. Просто войдите в свою учетную запись Craftsy.com, чтобы просмотреть любой класс, если вы являетесь подписчиком Craftsy Premium или если вы выбрали «Купить для владения» классом.

Как получить доступ к бонусным материалам для класса?

Если вы не являетесь участником Craftsy Premium или пока вы не купите класс, бонусные материалы класса (любые материалы для загрузки в формате PDF и т.) будет недоступен. После того, как вы присоединитесь в качестве участника или купите класс, каждый отдельный бонусный элемент будет доступен, просто нажав на каждый элемент. Вы найдете эти элементы на вкладке «Бонусные материалы» под основной рамкой просмотра классов. Как и в случае с видео класса, вы можете просматривать бонусные материалы столько раз, сколько захотите, или вы также можете распечатать их.

Как работает преимущество «Обсуждение класса»?

После того, как вы станете участником Craftsy Premium или купите класс, вы сможете опубликовать вопрос, комментарий или совет в области обсуждения класса.Вы найдете вкладку «Обсуждение класса» прямо под видеокадром класса. Это не «живой чат», но эксперт в предметной области может ответить на опубликованные вопросы. Ответы могут быть не от настоящего инструктора класса. Вы сможете увидеть все вопросы и предложения участников класса, чтобы принять участие в этом виртуальном диалоге среди других, кто просматривал класс и готов поделиться советами, ответами или идеями.

Могу ли я распечатать бонусные материалы класса?

Для любого элемента бонусных материалов, который является загрузкой PDF, да, вы можете.На вкладке «Бонусные материалы», расположенной прямо под видеокадром класса, просто нажмите значок/кнопку для любого из дополнительных элементов класса, которые вы хотите, загрузите актив и распечатайте на локальном принтере.

Существуют ли системные требования для просмотра видеоконтента класса?

Видеоконтент вашего класса лучше всего смотреть на устройстве, произведенном в последние несколько лет, с хорошим широкополосным подключением к Интернету или WIFI (не коммутируемым).Мы также настоятельно рекомендуем использовать последнюю версию Firefox, Safari, Chrome или Edge в качестве интернет-браузера. Рекомендуемое разрешение экрана 1024 x 768 или больше.

Могу ли я получить возмещение, если мне не нравится класс?

Если вы получаете доступ к классу через Премиум-членство в Craftsy, возврат средств для какого-либо конкретного класса невозможен. Возврат средств за Премиум-членство Craftsy будет производиться на пропорциональной основе в течение действующего на тот момент срока вашего Премиум-членства Craftsy.Если вы выполнили «Купить для приобретения» определенный класс, да, мы хотим сделать вас счастливыми. Несмотря на то, что вы сможете просмотреть все видео и загрузить любые бонусные материалы, у нас есть 100% гарантия возврата денег за любой класс, который вы покупаете по выбору (Purchase-to-Own). Этот возврат доступен, если вы запросите его в течение 30 дней с момента покупки класса. Пожалуйста, направляйте любой запрос на возмещение в нашу службу поддержки клиентов, используя контактную информацию на Craftsy.com. Чтобы избежать этой ситуации, просмотрите видео-предварительный просмотр класса и различные другие письменные описания класса и каждого урока перед покупкой, чтобы иметь хорошее представление о содержании класса.

No related posts.