Самоучитель фотографии зеркальной камерой: Самоучитель по фотографии зеркальной камерой. Бесплатные уроки для начинающих фотографов — Независимое театральное объединение "Зрительские симпатии"

Содержание

Учебник цифровой фотографии

Научитесь съёмке и обработке цифровых фотографий на наглядных примерах, которые освещают концепции и процедуры вне зависимости от конкретной модели цифровой камеры или объектива. На этой странице представлены все разделы учебника. Используйте ссылки в верхнем меню, чтобы ознакомиться с отдельными разделами.

[ad#LinkUnit 468×15 — Index ATF]

Основы и термины

Как работает камера
Сенсоры цифровых камер
Экспозиция: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO
Как цифровые камеры замеряют экспозицию
Что такое глубина резкости (ГРИП)
Объективы: фокусное расстояние и диафрагма
В чём состоит баланс белого
Как работает автофокус камеры
Качество цифровых снимков
Что такое разрядность
Что такое резкость
Что такое визуальный шум
Что такое динамический диапазон
Тонкости
Размеры сенсоров цифровых камер: как они влияют на фотографию?

Дифракция. Размер пикселя, диафрагма и кружок рассеивания
Камера и человеческий глаз
Что такое гиперфокальное расстояние

Оборудование

Типы камер и аксессуары
Сравнение компактных и зеркальных камер
Выбор и использование штатива
Вспышка, часть 1: тип и положение света
Вспышка, часть 2: интенсивность и экспозиция
Объективы
Основы: фокусное расстояние и диафрагма
Широкоугольные объективы
Телеобъективы
Объективы Tilt/Shift: управление перспективой
Объективы Tilt/Shift: контроль глубины резкости
Макрообъективы: увеличение и истинная f-ступень

Макрокольца и линзы крупного плана
Характеристики объективов
Блики в объективах: что это, и как их уменьшить?
Качество объективов: ЧКХ (MTF), разрешение и контраст
Светофильтры
Выбор фильтров для объектива: PL, UV, ND & GND
Поляризующие фильтры (PL)
Градиентные нейтральные фильтры (GND)
Нейтральные фильтры (ND)
Сохранность камеры и снимков
Очистка сенсоров цифровых камер: методы и средства
Архивные резервные копии цифровых фотографий
Защита опубликованных снимков: водяные знаки, лицензии

[ad#AdUnit 468×60 — Index Mid]

Обработка изображений

Процесс цифровой обработки фотографий (новое)

Файлы изображений
Что такое разрядность
Форматы изображений: JPEG и TIFF
Что такое RAW, зачем он нужен?
Тон и контраст
Гистограммы, часть 1: тон и контраст
Гистограммы, часть 2: яркость и цвет
Photoshop: используем «Уровни»
Photoshop: используем «Кривые»
Что такое постеризация изображения
Резкость и детальность
Что такое резкость
Повышение резкости изображений
Повышение резкости с помощью «нерезкой маски»
Повышение локального контраста
Размер изображения
Что такое интерполяция цифрового изображения
Изменение размера изображения для сайта или Email
Оптимизация увеличения цифровых фотографий
Наложение снимков и мультиэкспозиция
Photoshop: использование большого динамического диапазона (HDR)
Усреднение изображений как метод шумоподавления
Расширение глубины резкости с помощью совмещённого фокуса
Совмещённая диафрагма: глубина резкости и краевая резкость
Склеивание снимков и цифровые панорамы
Сборка цифровых панорам, часть 1: общие понятия и съёмка
Сборка цифровых панорам, часть 2: программное обеспечение
Сборка цифровых панорам: проекции изображений
Специальные техники
Преобразование цветного снимка в чёрно-белый

Создание анимированных объёмных снимков

Управление цветностью и печать

Концепции
Основы цветовосприятия
Глубина цветности
Что такое пиксели: PPI, сглаживание и печатный размер
Процесс в деталях
Управление цветом, часть 1: обзор и концепция
Управление цветом, часть 2: пространства цветности
Управление цветом, часть 3: преобразование пространства цветности
Коррекция гаммы
На практике
Как откалибровать монитор для фотографии
Предпросмотр: контроль отпечатков на экране
Сравнение рабочих пространств: sRGB и Adobe RGB 1998

Техника и стиль

Творческий подход к длительности выдержки

Уменьшение сотрясения камеры при съёмке с рук
Методы цифровой экспозиции
Предметы
Съёмка в тумане или дымке
Введение в макросъёмку
Основные сложности ночной съёмки
Портретный свет
Один источник света: введение в портретный свет
Два источника света: портрет с заполняющим светом (новое)
Специальные подсветки: фон, ловушки, волосы, обод и т. д.
Комплексно: стили и диаграммы освещённости студийного портрета
Композиция
Правило третей
Использование диагонали для придания динамики
Отрицательное пространство: порой меньше означает больше

[ad#AdUnit 300×250 — Index End]

Фотография переживает восхитительный переходный период, когда многие плёночные фотографы начинают осваивать новые возможности, которые предлагают цифровые камеры. Фундаментальные принципы и объективы остались прежними, но в других аспектах есть значительные отличия. Отличный момент приобщиться к цифровой фотографии.

Изменения в программах обработки изображений или оборудовании редко влияют на этот учебник, поскольку он рассматривает базовые концепции, а не конкретные реализации. Как следствие, большинство статей применимы как к компактным, так и к зеркальным цифровым камерам. Так что не бойтесь погрузиться в чтение! Вы наверняка найдёте то, что вам нужно, вне зависимости от того, какую именно камеру вы купили.

Перевод с английского: erra

На других языках: English Português Deutsch Français Italiano

Иллюстрированный самоучитель по цифровой фотографии › Профессиональные модели › Общие черты [страница — 57] | Самоучители по графическим программам

Тематика: Самоучители по графическим программам

В данной главе будут рассматриваться профессиональные камеры – техника дорогая и менее распространенная, чем любительские модели. В то же время если проводить аналогию с автомобилями, то практически все конструктивные находки опробовались вначале на «болидах» «Формулы-1» и лишь затем применялись в массовом производстве. Так же и в случае с профессиональными камерами – после того как новые идеи «приживались» на профессиональных моделях, производители внедряли их в любительскую технику.

В главе, посвященной оптической подсистеме, мы коснулись определения зеркальной камеры (SLR-камеры), то есть фотоаппарата, который позволяет пользователю визуально контролировать кадрирование, фокус и глубину резкости. Эти возможности предопределили интерес профессиональных фотографов к данной технике еще в конце 50-х годов, когда пленочные зеркальные камеры только-только появились.

Развитие электроники позволило оснастить фотоаппараты данного типа разнообразными датчиками как для автоматической фокусировки, так и для расчета экспозиции. Кроме того, повсеместно стали использоваться микропроцессоры, вычисляющие оптимальный режим съемки в сложных условиях. Современные репортажные «зеркалки» обладают настолько высоким «уровнем интеллекта», что для съемки необходимо лишь вставить пленку и нажать кнопку затвора. Этим они напоминают простейшие компакт-камеры, но только этим – качество кадров, получаемых с помощью SLR-камеры, несравненно выше. Неудивительно, что когда встал вопрос о создании полевых цифровых фотоаппаратов, техники дорогой и требующей высококлассной оптики, «умной» электроники и надежной механики, в качестве прототипов были избраны именно зеркальные аппараты.

Рис. 7. 1. Основные компоненты зеркальной камеры

Примечание
Пентапризма – пятиугольная (от латинского penta – пять) в сечении призма, преломляющая отраженное от зеркала фотоаппарата изображение таким образом, что ось видоискателя параллельна оси объектива. Впервые это оптическое устройство появилось в фотоаппаратах фирмы Asahi Optical. Большая популярность камер, оснащенных пентапризмой, привела к переименованию фотографического оборудования компании в Pentax

Несмотря на относительную простоту схемы с полупрозрачной призмой, делящей световой поток на две части (по направлению в видоискатель и на ЭОП), широкого распространения она не получила. Исторически раньше появилась система с «прыгающим» зеркалом, и в многочисленных поколениях камер она была доведена до совершенства. При этом, несмотря на большую механическую сложность и громоздкость всего узла, уборка зеркала в момент съемки исключает ослабление светового потока, падающего на ЭОП.

Примечание
Байонет – крепежный узел, позволяющий быстро и без усилий (от французского

baionnette – штык) подсоединить объектив к фотоаппарату. Представляет собой кольцо с пазами на корпусе камеры и кольцо с соответствующими выступами на оптике. В отличие от резьбового соединения, требующего относительно большого количества оборотов для уверенного крепления, байонет достаточно повернуть на небольшой угол для надежной фиксации. Для защиты от случайной расстыковки камера, как правило, снабжена защелкой. Подпружиненные штырьки, расположенные на объективе, упираются в ответные контакты фотоаппарата и служат для обмена данными между ними.

Именно наличие байонетного разъема для сменной оптики является отличительной чертой профессиональных цифровых фотоаппаратов, обладающих широким ассортиментом объективов для разнообразной работы – от макросъемки до длиннофокусного фотографирования. При этом пользователь со стажем может использовать весь свой оптический арсенал пленочной техники, разумеется, если он совместим с приобретаемой цифровой камерой.

Совместимость определяется, как уже было сказано, базовой моделью. Несмотря на то что многие производители «зеркалок» анонсировали свои разработки в области профессиональной цифровой фототехники, на данный момент основой для камер такого класса чаще всего служат фотоаппараты Canon и Nikon.

При выборе профессиональной камеры следует помнить о том, что в большинстве случаев размер кадра 35-мм пленки больше размера матрицы ЭОП. Это приводит к тому, что часть изображения, формируемая объективом, оказывается в буквальном смысле слова «за кадром».

Это приводит к сдвигу характеристик объектива в «длиннофокусную» область. Поэтому при выборе оптики следует учитывать коэффициент увеличения фокусного расстояния – как правило, он составляет около 1.5. Например, при установке вариообъектива 28-70 мм его рабочий диапазон составит 42-105 мм.

У этого явления есть как положительные, так и отрицательные стороны. Среди минусов – сложность работ, требующих большого угла охвата и, соответственно, короткофокусных объективов.

Поскольку оптика с фокусным расстоянием 18 мм и менее стоит очень дорого, широкоугольную (не больше 27 мм) съемку профессиональной камерой нельзя назвать дешевым удовольствием.

С другой стороны, телеобъективы стоят тоже очень дорого, кроме того, чем «длиннее» фокус, тем меньше относительное отверстие. В то же время недорогой 200-мм объектив с f/4.5 в нашем случае превращается в 300-мм. Кроме того, у 300-мм объектива диафрагма, как правило, – f/5.6, в нашем же случае она остается неизменной – f/4.5.

Следует также помнить, что любой объектив в той или иной степени страдает от кривизны поля, эффект от которой выражен размытостью снимка по краям. При использовании ЭОП с площадью меньшей, чем у кадра 35-мм пленки, наиболее искаженная часть формируемого объективом изображения не попадет на сенсор.

В общем, если учесть общую стоимость оборудования данного класса, расходы па хороший объектив нельзя назвать чрезмерными, кроме того, время жизни этого устройства при правильной эксплуатации достаточно долгое.

В ранних моделях для перевоплощения пленочной «зеркалки» в цифровую камеру достаточно было лишь удалить заднюю стенку базового фотоаппарата и установить дополнительный отсек с ЭОП и блоком хранения информации. При разработке современных образцов проводятся довольно глубокие изменения в конструкции фотоаппарата, поэтому происходит не столько переделка готового изделия, сколько создание новой модели. Разумеется, сохраняется байонет базовой камеры, видоискатель и основные управляющие органы. При этом появляются кнопки, используемые «цифровой» частью камеры, – такие как баланс белого и чувствительность по ISO. Кроме них камера, как правило, снабжается ЖК-дисплеем, интерфейсами ввода-вывода и отсеком для сменных модулей памяти. Все современные пленочные «зеркалки» насыщены электроникой и поэтому имеют батарейный отсек, тем не менее добавляемое оборудование требует дополнительного питания. Вот, в очень общих чертах, процесс создания цифровой «байонетной» камеры.

« первая
‹ предыдущая
…
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
…
следующая ›
последняя »

Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите CTRL + Enter, чтобы сообщить об этом редактору.

Советы по фотосъемке при слабом освещении

Советы по фотосъемке при слабом освещении — Canon Russia

ПРИЕМЫ РАБОТЫ СО СВЕТОМ

Узнайте, как максимально эффективно использовать возможности камеры Canon и как создавать потрясающие фотографии от заката до рассвета.

Сумерки и рассвет — это волшебное время. В эти моменты наступает праздник, город меняет настроение, предлагая безграничные возможности для фотосъемки. Но запечатлеть все детали при слабом освещении не так-то просто, особенно если вы используете камеру смартфона.

При слабом освещении рекомендуется использовать творческие режимы съемки цифровой зеркальной, беззеркальной или улучшенной компактной камеры, чтобы добиться четкости и детализации, для которых иначе придется приложить гораздо больше усилий.

1. Примените широкую диафрагму (малое f-число), чтобы использовать весь доступный свет

Более светосильные объективы обеспечивают попадание на датчик изображения большего количества света, что позволяет снимать с более короткой выдержкой с сохранением детализации и без необходимости повышения ISO, которое может привести к появлению на фотографии цифрового шума. Снято на камеру Canon EOS R6 с объективом Canon RF 50mm F1.8 STM и следующими параметрами: 1/1250 сек., f/1.8 и ISO 1250. © Эджиро Дафе

Если у вас есть камера с ручной настройкой, вы можете управлять ее диафрагмой в режиме приоритета диафрагмы (Av). Диафрагма позволяет настроить количество света, которое будет поступать в камеру. В условиях слабого освещения необходимо максимально осветить объект, чтобы получить хорошую экспозицию и запечатлеть детали в кадре. Для этого используйте широкую диафрагму (малое f-число). Если снимок все еще слишком темный (эффект недодержки), использование более длительной выдержки также позволит получить больше света, однако создаст риск размытия кадра — в разделе ниже вы найдете советы, которые помогут создавать четкие изображения.

Однако настройка диафрагмы влияет не только на экспозицию. Широкая диафрагма также приводит к малой глубине резкости, то есть при малых значениях f-числа в фокусе будет находиться только узкая часть сцены. Это может стать для вас идеальным вариантом, если вы снимаете портреты в предрассветный час и хотите создать интересный размытый фон, однако если вы хотите запечатлеть нюансы городского пейзажа в сумерках, использование более закрытой диафрагмы (большое f-число) обеспечит большую глубину резкости, в результате чего большая часть сцены будет в фокусе. Для получения хорошей экспозиции необходимо использовать более длительную выдержку.

Естественно, некоторые объективы имеют более широкую диафрагму, чем другие, — такие объективы называют светосильными. Среди превосходных компактных решений для полнокадровых беззеркальных камер системы EOS R, таких как Canon EOS R6 и EOS RP, можно отметить объектив Canon RF 35mm F1.8 MACRO IS STM — это прекрасный вариант для широкоугольной съемки ночных городских видов и других сцен со слабым освещением. Объектив Canon RF 50mm F1.8 STM обеспечивает более стандартную перспективу (схожую с тем, что видит человеческий глаз) и идеально подходит для спонтанной уличной фотографии в ночное время, в то время как более длиннофокусная модель Canon RF 85mm F2 MACRO IS STM станет прекрасным выбором для портретной съемки при слабом освещении.

Если вы работаете с цифровой зеркальной камерой, объектив Canon EF 35mm f/2 IS USM поможет добиться естественной перспективы и эффективно снимать с рук благодаря стабилизатору изображения. Объектив Canon EF 35mm f/1.4L II USM, который имеет еще более высокую светосилу, исключительно хорош при съемке в условиях нехватки света. Если вы пользуетесь цифровой зеркальной камерой с датчиком изображения формата APS-C, например Canon EOS 850D, объектив EF-S, такой как Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, станет отличным решением для съемки с естественной перспективой. Если вы стремитесь получить естественную, но более широкоугольную перспективу с беззеркальной камерой EOS M, такой как EOS M50 Mark II, которая также оснащена датчиком изображения APS-C, обратите внимание на объектив-блинчик Canon EF-M 22mm f/2 STM и светосильный объектив Canon EF-M 32mm f/1.4 STM.

2. Увеличьте значение ISO, чтобы повысить чувствительность к свету

Если вы установили широкую диафрагму, но вашим снимкам по-прежнему не хватает яркости, попробуйте увеличить значение ISO. Это повышает чувствительность датчика к свету, что полезно при ночной съемке без вспышки. Чем выше значение ISO, тем выше чувствительность. Цифровые зеркальные, беззеркальные и улучшенные компактные камеры Canon оснащены большими датчиками изображения, поэтому они позволяют снимать более качественные снимки на высоких значениях ISO по сравнению с камерами с меньшим датчиком, например на смартфонах.

Полнокадровые датчики изображения CMOS в беззеркальных камерах Canon, таких как Canon EOS RP и EOS R6, позволяют создавать изображения исключительно высокого качества с низким уровнем шума или зернистости. Датчики изображения APS-C в новейших камерах Canon немного меньше, но при этом обеспечивают детализированное изображение с низким уровнем шума даже при очень высоких значениях ISO, что делает эти камеры идеальными для съемки с рук ночью.

3. Делайте четкие снимки

При съемке с рук в условиях слабого освещения изображение может получиться размытым. Обычно это происходит при съемке на камеру с длительной для захвата света выдержкой (скоростью срабатывания затвора). Еще одно преимущество использования более широкой диафрагмы: чем больше света попадает в объектив, тем более короткую выдержку можно использовать. Это важно, потому что чем короче выдержка, тем более резкое движение вы сможете запечатлеть без появления эффекта размытия. При хорошем освещении относительно неподвижные объекты обычно можно снимать с выдержкой около 1/50 сек., для съемки идущих людей требуется выдержка немного короче, примерно 1/250 сек., а еще более быстрые объекты стоит фотографировать с выдержкой 1/1000 сек. или короче. В условиях слабого освещения требуется более короткая выдержка.

Кроме движения объекта, необходимо учитывать сотрясение камеры, а чем больше фокусное расстояние, тем сложнее избежать сотрясения камеры при съемке с рук. Основное правило заключается в том, чтобы начать с установки диафрагмы, обратной фокусному расстоянию, поэтому при использовании объектива 50 мм следует использовать выдержку не менее 1/50 сек. или более короткую; при использовании объектива 600 мм используйте 1/600 сек. и т. д. Использование объектива с оптической стабилизацией изображения позволяет применять более длительную выдержку и при этом достигать такого же уровня четкости.

Камера Canon EOS R6 оснащена системой стабилизации изображения (IBIS), которая работает совместно со стабилизатором объектива и обеспечивает сверхчеткие снимки с длительной выдержкой при съемке с рук. Вы также можете использовать окружение для уменьшения сотрясения камеры: прислонитесь к стене или положите камеру на статичную поверхность. Если у вас есть штатив, используйте его, так как это обеспечит максимальную свободу действий.

4. Используйте все возможности баланса белого

Настройка баланса белого — это творческий способ кардинально изменить окончательный вид изображений. Снято на камеру Canon EOS 7D (в продаже доступно новое поколение: Canon EOS 7D Mark II) с объективом Canon EF 17-40mm f/4L USM и следующими параметрами: 2,5 сек., f/11 и ISO 100. © Маркус Хокинс

На этой версии этой же фотографии баланс белого был изменен, в результате чего камни получили более естественный оттенок, а небо приобретало более глубокий оттенок синего. Снято на камеру Canon EOS 7D с объективом Canon EF 17-40mm f/4L USM и следующими параметрами: 21 мм, 2,5 сек., f/11 и ISO 100. © Маркус Хокинс

Автоматическая настройка баланса белого на камерах Canon обеспечивает неизменно точный результат во время съемки при дневном свете, а также достойный результат при съемке в условиях слабого освещения. Тем не менее при слабом освещении можно применить атмосферные визуальные эффекты к изображениям, используя альтернативные предустановки баланса белого.

Например, при съемке городских видов в сумерках настройка баланса белого «Лампа накаливания» обычно придает участкам кадра с искусственным освещением более нейтральную цветовую температуру, а также делает оттенок синего неба более глубоким. Если вы хотите подчеркнуть теплый оттенок искусственного освещения, попробуйте переключиться на настройку баланса белого «Дневной свет».

Многие камеры Canon, включая компактные камеры, такие как Canon PowerShot G5 X Mark II, поддерживают съемку в формате RAW. Выберите этот параметр, чтобы изменить или настроить баланс белого при обработке изображений в предпочитаемой программе для обработки изображений RAW, например мощной бесплатной программе Canon Digital Photo Professional.

5. Световые эффекты

Установка камеры на штатив позволяет использовать более длительную выдержку и получить достаточное количество света с сохранением превосходного качества изображения. Конечно, вам пригодится помощь со стороны снимаемого человека, которому придется позировать в более статичном положении, с минимальным движением. Снято на камеру Canon EOS 850D с объективом Canon EF 50mm f/1.2L USM и следующими параметрами: 1/160 сек., f/2.8 и ISO 100.

Длительная выдержка идеально подходит для создания световых полос при ночной съемке проезжающих в кадре автомобилей, что помогает превращать заурядные композиции в невероятные изображения. Снято на камеру Canon EOS R6 с объективом Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM и следующими параметрами: 61 сек. , f/16 и ISO 400. © Лоренц Холдер

Всегда можно сделать ночные фотографии более динамичными за счет создания световых полос, основой которых станут задние фонари автомобилей или огни ярмарочных каруселей. Если вы хотите запечатлеть движение света на фотографии, вам потребуется длительная выдержка хотя бы в несколько секунд, а также установка камеры на штатив или устойчивую поверхность. Экспериментируйте с различными значениями выдержки. Используйте автоспуск камеры или дистанционную съемку, чтобы избежать сотрясения камеры при нажатии кнопки спуска затвора. Многие камеры Canon оснащены Wi-Fi, что позволяет изменять настройки и управлять затвором со смартфона с помощью приложения Canon Camera Connect.

6. Попробуйте режим серийной съемки

Серийная (или непрерывная) съемка идеально подходит для съемки динамичных сцен в условиях слабого освещения, позволяя всегда запечатлеть идеальный момент. Снято на камеру Canon EOS 7D Mark II с объективом Canon EF 24-70mm f/2. 8L II USM и следующими параметрами: 35 мм, 1/1600 сек., f/8 и ISO 3200.

С помощью серийной съемки можно сделать несколько снимков подряд с интервалом в доли секунды. Это полезная функция для движущихся объектов или очень быстрых действий. Если ваша камера оснащена этой функцией, включите ее — так у вас будет больше шансов эффектно запечатлеть динамичные сцены при слабом освещении.

7. Лучшие камеры для съемки в условиях слабого освещения

Мы предлагаем широкий ассортимент камер под любые потребности и уровень бюджета, идеально подходящие для съемки в условиях слабого освещения, включая камеру Canon EOS R6.

Canon EOS R6 — идеальная полнокадровая беззеркальная камера для съемки в условиях слабого освещения

Высокоэффективная стабилизация изображения в камере
Лучшая в своем классе система автофокусировки работает почти в полной темноте
Впечатляющее качество изображения при высоких значениях ISO

Canon EOS RP — это лучшая недорогая беззеркальная камера для съемки ночью

Полнокадровый датчик изображения для потрясающего качества при слабом освещении
Улучшенная автофокусировка при слабом освещении
Конкурентоспособная цена для полнокадровой беззеркальной камеры

Canon EOS M50 Mark II — идеальный шаг вперед для тех, кто снимает на смартфон

Преимущества беззеркальных камер в стильном и легком корпусе с датчиком формата APS-C
Автофокусировка при очень слабом освещении до -4EV и светочувствительность до ISO 25 600
Специальная линейка сменных компактных объективов EF-M

Canon EOS 850D — новый уровень свободы творчества, легкая цифровая зеркальная камера

Легкий корпус весом 515 г идеально подходит для ночной съемки на улице
Датчик изображения APS-C 24,1 МП обеспечивает превосходное качество изображения
Классическая эргономика цифровой зеркальной камеры и оптический видоискатель для удобного отслеживания композиции

Canon PowerShot G5 X Mark II — компактная, элегантная и очень технологичная камера

Мощный встроенный 5-кратный зум (эквивалент 24–120 мм)
Компактный, но производительный датчик изображения типа 1. 0
Множество режимов ночной съемки, включая «Портрет на фоне звездного неба», «Звездное небо», «Звездный след», «Интервальная видеосъемка звезд» и «Ночная съемка с рук»

Ознакомьтесь с дополнительными советами по съемке в условиях слабого освещения* от наставника Redline Challenge Лоренца Холдера.

Автор: Мэтью Ричардс

^{* Доступно только на некоторых языках.}

Беззеркальные камеры
EOS R6
Что и как бы вы ни снимали, EOS R6 позволит вам раскрыть свой творческий потенциал по-новому.
Купить
Подробнее EOS R6
Беззеркальные камеры
EOS RP
Компактная, легкая и простая в использовании полнокадровая беззеркальная камера, созданная для путешествий и повседневной съемки.
Подробнее EOS RP
Стандартный объектив
RF 50mm F1.8 STM
Компактный, тихий и легкий 50-мм фикс-объектив RF с широкой диафрагмой f/1.8, который идеально подойдет для реализации ваших творческих идей.
Купить
Подробнее RF 50mm F1.8 STM
Объективы RF
RF 35mm F1.8 MACRO IS STM
Светосильный макрообъектив 35 мм с диафрагмой f/1.8, широкоугольной перспективой, малой дистанцией фокусировки и гибридным режимом стабилизации Hybrid IS.
Подробнее RF 35mm F1.8 MACRO IS STM
Объективы для цифровых зеркальных камер
EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM
Инновационный макрообъектив с минимальным рабочим расстоянием 3 см и встроенной подсветкой Macro Lite для освещения объектов съемки.
Подробнее EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM
Объективы для EOS M
EF-M 32mm f/1.4 STM
Выведите возможности своей беззеркальной камеры EOS на новый уровень с этим стандартным объективом премиум-класса.
Где купить Подробнее EF-M 32mm f/1.4 STM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ НОЧНОЙ ФОТОСЪЕМКИ

8 советов по фотосъемке суперлуния

Узнайте, как сфотографировать одно из самых потрясающих зрелищ в ночном небе.

НОЧНАЯ ФОТОСЪЕМКА

Советы по ночной фотосъемке

При слабом освещении перед вами откроется целый ряд новых возможностей.

ПЕЙЗАЖНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Съемка световых полос

Советы по созданию световых полос с помощью длительной выдержки от победителя конкурса Canon Redline Challenge.

СЪЕМКА ДИКОЙ ПРИРОДЫ

Дикая природа при слабом освещении

Откройте для себя скрытую жизнь животных с нашими лучшими советами по ночной фотосъемке.

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам наиболее полные возможности взаимодействия с Canon и наиболее удобную работу с нашим веб-сайтом. Узнайте больше об использовании файлов cookie и измените ваши настройки cookie здесь. Вы принимаете нашу политику использования файлов cookie на вашем устройстве, продолжая использовать наш веб-сайт или нажав Принимаю.

Удалите элемент или очистите [category], поскольку существует ограничение на 8 продуктов. Нажмите «Изменить»

Сбросить весь выбор?

Съёмка с моментальным просмотром — Высшая школа фотографии

Тема передачи фотографий сразу после съёмки волнует меня с того момента как у меня появилась первая цифровая зеркальная камера в 2003г. И с того времени я перепробовал практически всё, что было изобретено. В этой статье я намеренно не буду рассказывать о всех способах, а остановлюсь только на тех что я использую сегодня в работе моментально публикую отснятое (репортажи, недели моды) и в обучении, чтобы указать на ошибки и увидеть, через секунды, что они исправлены (когда я учился, на это уходили недели).

Занимаясь обучением фотографии много лет я точно знаю, что смотреть на большом экране то, что ты только что сфотографировал очень важно и это ускоряет процесс освоения материала в разы. А самое идеальное, это если вы можете это сделать в формате RAW [rɔː] и моментально подкорректировать, выбрать и отдать фотографии. Если Вы ещё не знаете, что такое RAW, то вам точно нужно на Базовый курс фотографии, у нас это проходят на первых занятиях.

“Один из самых больших прорывов в своём обучении я получил снимая “на привязи”.

“Съёмка на привязи/Tethering capture”- изначально термин означающий съёмку со шнуром подключённым к компьютеру, хотя сегодня так называют любую съёмку с моментальным просмотром.

А в какой программе будем смотреть на компьютере?

За много лет съёмок и обучения тысяч будущих фотографов у нас сложилось точное понимание, что должна делать лучшая программа для работы с фотографиями. И на сегодняшний день самую высокую оценку получает Lightroom, поэтому именно её у нас и изучают на Базовом курсе фотографии.

Lightroom – лучшая программа для фотографа.

Плюс за много лет существования цифровой фотографии Lightroom всегда был на первом месте по совокупности факторов.

1-й способ:

Шнур на все времена.

Как бы странно это не звучало в 2018-м, но до сих пор с 2003 года ничего лучше нет! Да. Если Вам нужно быстро смотреть фотографии в формате RAW в компьютере и вы снимаете не 3 кадра в минуту. Например, любая портретная съёмка в RAW по другому до сих пор невозможна.

Способ до безобразия прост: покупаете USB удлинитель на 5 метров (500-1000р), удлиняете свой родной провод USB, который у вас есть в комплекте с камерой и вот оно счастье. Практика показала, что лучше купить с усилителем и не самый дешёвый. Canon и Nikon – работают с Lightroom почти идеально. Sony – очень плохо, а с LR вообще не работает. Очень длинный лучше не покупать, у меня 10 метров уже не работало.

Настройка в Lightroom очень простая. Функция называется – Tethered Capture, в русской версии -“Управление камерой с компьютера”.

Все камеры от Canon, Nikon и Leica поддерживаются без дополнительной настройки.
Если у Вас камера: Sony, Konica Minolta, Pentax and Samsung digital вам понадобиться установить такой дополнительный плагин или найти другой.
Для остальных камер, в теории, плагины тоже существуют.

Такой шнурок и сейчас лежит в меня в кофре и используется регулярно.

ℜ

2-й способ:

Передача через Wi-Fi

Глобальная проблема wi-fi – низкая скорость.

Wi-Fi = 3 кадра raw в минуту.

На сегодняшний день через Wi-Fi у меня получается передавать от 1-го до 5-ти кадров формата RAW в минуту! Это зависит от расстояния до компьютера и размеров файлов.

Куплю камеру с Wi-Fi и будет мне счастье!

Так я думал и оказался не прав. Тк производители очень мало думают о софте и на деле Canon замечательно кидает всё в компьютер, но как только камера засыпает нужны танцы с бубном, чтобы восстановить работу, это я про Canon 6D и 5Dm4. Всё отлично работает на телефоне, вот только экран у телефона всё равно очень маленький.

Внимание! Вы не сможете параллельно снимать и скачивать фотографии с камеры!

Камера с Wi-Fi это конечно прекрасно, но только когда вы идеально снимаете и нужно выложить несколько фото в социальные сети без обработки на компьютере. Или вам хватает обработки в телефоне. А не когда вам нужно сразу отсматривать сотни отснятых фотографий.

Флешка SD с Wi-Fi

Многие наверное о таком никогда и не слышали, но в моих руках побывали почти все творения беспроводных флешек. Ух сколько я с ними намучился… Сегодня всё лучше.

В реальности все флешки теперь microSD и там есть куча места, чтобы засунуть внутрь настоящий роутер! Да-да такой как у вас дома раздаёт интернет, отлично помещается во флешку. Только надо помнить, что антена там очень слабая и отходить дальше 5 метров не стоит, о преградах вообще речь не идёт.

Проверенное решение в 2018 году: Toshiba FlashAir W-04

Стоит: 1500-3500р (25-55$) соответсвенно за 16, 32, 64Gb. Достать её оказалось в наших краях непросто, но алиэкспересс через пару недель пришлёт вам по почте вот какое чудо.

Принцип работы флешки очень простой: она работает как роутер, т.е. Вы подключаете к ней свой компьютер или телефон. Далее по протоколу WEBDAV вы скачиваете всё, что вам нужно.

Тут нужно нам всем сказать большое спасибо немецкому фотографу Frank Eberle, он написал плагин для Lightroom и Toshiba FlashAir (WiFiImport.lrplugin.1.00), который работает стабильно и в нём есть всё необходимое.

Инструкцию на русском смотрите в статье настройка Toshiba FlashAir.

У кого это точно будет работать:

Сегодня я успел протестировать это на камерах Canon и Sony. Всё отлично. А для Sony это оказался вообще единственный работоспособный вариант для просмотра отснятого сразу.

Что делать, если я фотографирую больше 3-х кадров в минуту?

Снимать в RAW + JPG и отправлять себе на компьютер только JPG. Благо наш друг Франк уже об этом подумал с сделал такую настройку в LR плагине.

Бонус: Эту карту можно и на смартфоне/планшете есть все приложения.

Подведём итоги:

Большой поток фотографий = шнур или скромный JPG
Маленькая скорость съёмки = флешка с wi-fi

Что делать, если ничего не понятно, а снимать хочется?

Просто запишитесь на индивидуальное занятия и я вам всё настрою.

Если вы живёте не в Москве это совсем не проблема, мы делаем обучение через скайп.

Алексей Зотов

Уроки, основы, основные понятия фотографии для начинающих

Привет фотолюбителям! Хотите научиться делать качественные, четкие и насыщенные снимки? В этой заметке расскажу, как научиться правильно фотографировать на зеркальный фотоаппарат.

Чем зеркальный фотоаппарат отличается от фотоаппарата на телефоне или мыльницы? Во-первых, тем, что в зеркальном фотоаппарате матрица более качественная и больше размером, да и в зеркальном фотоаппарате можно использовать разные объективы, вспышки и прочие аксессуары.

А во-вторых, в зеркальном фотоаппарате есть возможность применить много разных настроек, которые ограничены в применении на телефонах и мыльницах. Читайте до конца мои бесплатные уроки фотографии для начинающих зеркальной камерой, и вы сможете повысить ваш уровень и выжать из вашей зеркалки максимум качества.

2 Выводы

Мои советы, как фотографировать на зеркальный фотоаппарат

Если вы впервые взяли в руки зеркальный фотоаппарат, то для начала нужно подробно прочитать руководство по эксплуатации вашей камеры. Нужно разобраться, как производится настройка вашего зеркального фотоаппарата, какие в нём есть режимы и как их переключать.

А главное – разобраться, как в фотоаппарате устанавливать выдержку, диафрагму, светочувствительность матрицы (ISO), режимы фокусировки, выбор точки фокусировки и как использовать вспышку.

Ниже подробно расскажу про такие основы и термины в фотографии на зеркальный фотоаппарат, как фокусное расстояние, выдержка, диафрагма, ISO, кроп фактор, ГРИП и баланс белого. Также немного расскажу про композицию, покажу, как это всё применить на практике, и выложу примеры фото на зеркальный фотоаппарат nikon d3100.

Фокусное расстояние объектива

Фокусное расстояние – это расстояние от оптического центра объектива до матрицы фотоаппарата. Фокусное расстояние (сокращённо обозначается ФР) влияет на угол обзора камеры.

ФР позволяет понять, насколько объектив может приблизить или отдалить объект съёмки. ФР измеряется в миллиметрах: чем меньше ФР, тем больше угол обзора; чем больше ФР, тем больше объектив увеличивает. ФР – это важная характеристика объектива.

ФР влияет на дисторсию (оптическое искажение). Также влияет на дисторсию и на расстояние до объекта съёмки. Если сделать портрет на ФР 18 мм, то будут видны сильные оптические искажения на лице человека.

Это явный пример дисторсии. На ФР 18 мм при съёмке портрета расстояние до объекта очень маленькое, так как очень широкий угол обзора, и плюс к тому на таком фокусном объектив делает искажения.

Оптимальные ФР для съёмки лицевого портрета – 85-135 мм. Такие ФР имеют минимальную дисторсию, и на таких ФР достаточное расстояние до объекта съёмки, при котором нет искажений, и лица людей получаются естественными.

Но хорошая оптика с такими ФР стоит дорого. Если объектива с такими ФР не имеется, делайте портреты с максимальным, которое имеете. У меня получались неплохие портреты на 50 мм, на таком ФР дисторсия будет тоже минимальной.

На ФР ниже 85 имеется бочкообразная дисторсия, создаётся эффект глазка, но это ещё сильно зависит от расстояния до объекта, на большом расстоянии этот эффект будет минимален и почти не заметен. На ФР выше 135 мм есть тоже небольшая подушкообразная дисторсия.

ФР от 50 до 85мм подходит для поясных портретов, от 35 до 50 – для ростовых. Для групповых портретов можно использовать ФР ниже 35, если люди не влезают в кадр и нет возможности отойти дальше.

Объективы с ФР ниже 35 называются широкоугольными. Их используют для съёмки пейзажей, архитектуры, интерьера и ещё для многих задач. Ниже пример фото пейзажа на 18мм.

Объективы с ФР от 85 и больше сильно увеличивают, их называют телеобъективами. Такие объективы тоже используют для многих задач: съёмка репортажа с большого расстояния, съёмка диких зверей и т. д.

Есть универсальные объективы зумы с переменным ФР, а есть объективы фиксированным, где ФР менять нельзя. Такие объективы называют фиксами, фиксы обладают более хорошим качеством, чем зумы.

Кроп-фактор матрицы фотоаппарата

Профессиональные цифровые зеркальные камеры, далее буду называть ЦЗК, имеют полнокадровую матрицу, которая по размеру, как стандартная плёнка 35мм. ЦЗК начального уровня имеют матрицу меньшего размера.

Их называют кропнутые ЦЗК. Кроп-фактор показывает коэффициент соотношения матрицы ЦЗК к стандартной полнокадровой матрице. Например, у Никон начального класса, таких как Nikon d3100, кроп-фактор, то есть матрица, в 1,5 раза меньше полнокадровой матрицы.

Это значит, что ФР объектива для такой ЦЗК нужно умножать на 1,5. Например, на ФР 18 мм на Nikon d3100 будет такой же угол обзора, как ФР 27 мм на полном кадре. А ФР 50 мм будет, как 75 мм на полном кадре.

Чтоб угол обзора на кропнутой ЦЗК был такой же, как на полнокадровой, нужно ФР объектива умножить на кроп-фактор ЦЗК.

Есть объективы специально для кропнутых матриц, у Nikon такие объективы имеют маркировку DX. Но ФР на таких объективах всё равно соответствуют полному кадру. Помните, объективы для кропнутых ЦЗК нельзя использовать на полном кадре, объективы для полного кадра можно использовать на кропе.

Экспозиция и экспопара в фотографии

Основы фотографии на зеркальный фотоаппарат состоят из композиции или компоновки кадра (как, что и где в кадре расположено) и правильно подобранной экспозиции, то есть настроек фотоаппарата, от которых зависит попадания света на матрицу.

Экспозиция – это часть света, которая попадает на матрицу фотоаппарата во время фотосъёмки. Фото может быть переэкспонировано, то есть пересвечено, а может быть недоэкспонировано, то есть недосвечено.

Экспозиция зависит от выдержки, диафрагмы и ISO, а если фотографируете со вспышкой, то ещё зависит от мощности вспышки. Подробно об этих параметрах напишу ниже, измеряется экспозиция в стопах. Есть ещё такое понятие, как экспопара – это значение выдержки и диафрагмы.

Выдержка в фотографии

Выдержка – это промежуток времени, за который матрица фотоаппарата фиксирует изображение. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, открывается матрица, и на неё попадает пучок света, который матрица формирует в изображение. Вот этот промежуток времени, когда матрица открыта, и на неё идёт свет из объектива, и называется выдержка.

Такая же система была и на плёночных камерах. Она выставляется в фотоаппарате в полностью ручном режиме и в режиме приоритета выдержки, в остальных режимах ЦЗК регулирует выдержку автоматически.

Чем больше выдержка, тем больше света попадает на фото. Соответственно чем больше она, тем фото светлее, а чем меньше, тем темнее. Она измеряется и обозначается в секундах. Это может быть несколько секунд, а может и маленькая доля секунды, например, 1/1000 сек. На фото выше для правильной экспозиции мне понадобилась выдержка 1/3 сек.

Если ее сделать больше, то фотография получится пересвеченной, а если меньше, то недосвеченной. Выдержка влияет на яркость фотографии. Ниже пример фото с недосветом и пересветом.

Фото с пересветом и недосветом

Профессионалы измеряют экспозицию в стопах. Увеличение выдержки в 2 раза повышает экспозицию на 1 стоп. Соответственно уменьшение выдержки в 2 раза снижает экспозицию на 1 стоп.

Если вы фотографируете с рук, ее нужно рассчитывать, отталкиваясь от ФР и кроп-фактора. Например, я хочу сделать фотографию на ФР 50мм. Умножаем ФР на кроп-фактор, в данном случае 50 х 1.5 = 75. Значит, она должна быть не длиннее 1/75 сек, а лучше брать с запасом – 1/80-1/100 сек., иначе фотография получится смазанная.

Если надо сделать ее длиннее, нужно использовать штатив. Со штативом можно использовать любые выдержки, но штатив поможет только при фото неподвижных объектов. Людей и подвижные объекты всё равно нужно фотографировать с короткими выдержками, здесь на помощь приходит вспышка.

Есть объективы со стабилизатором изображения, которые позволяют снимать на более длинных. Но включать стабилизатор нужно на самый крайний случай, так как из-за стабилизатора фотография немного теряет в резкости. Если можно обойтись без стабилизатора, его лучше отключить.

Для фото людей в быстром движении, например, на спортивных событиях, чтоб избежать смаза, нужно использовать выдержки не длиннее 1/500 сек. Здесь чем короче выдержка, тем лучше.

Длинные выдержки используют в художественных целях. Ниже пример фотографии моря с выдержкой 30 секунд ночью. Ночью, почти в полной темноте благодаря длинной выдержке фото получается светлее, чем было на самом деле.

А на этом снимке я сфотографировал оживлённый перекрёсток с выдержкой 2.5 секунд. Машины на дорогах при фото с длинными выдержками размываются и видно только полосы от фар.

С длинной могут получиться красиво реки, водопады, фонтаны и разные городские пейзажи. Если с длинными выдержками фотографировать людей, можно сделать из них приведения.

Диафрагма в фотографии

Диафрагма – это круглая перегородка, состоящая из лепестков, которая находится внутри объектива. С помощью нее регулируется диаметр отверстия в объективе, через которое проходит свет.

Диафрагменное число обозначается F/x, где число х – это отношение ФР к диаметру отверстия. Например, F/5.6, F/8 и т.д., чем больше это число, тем больше диафрагма закрыта.

Диафрагма влияет на экспозицию и на глубину резкости изображаемого пространства. Чем шире она открыта, тем больше света проходит на матрицу. Диафрагма и выдержка взаимосвязаны.

Чем шире диафрагма, тем меньше требуется выдержка. Чем шире она открыта, тем меньше глубина резкости. Прикрытие диафрагмы делает глубину резкости больше.

Диафрагма устанавливается в режиме приоритета или в полностью ручном режиме фотоаппарата. На старых объективах она настраивалась кольцом управления диафрагмы на самом объективе.

Чтобы повысить экспозицию на 1 стоп, нужно диафрагменное число разделить на 1.4 и выставить ее на число, которое получилось. Например, у нас сейчас установлена диафрагма F/8. Чтобы увеличить экспозицию на 1 стоп делим 8 на 1.4 и получаем 5.7.

Округляем до ближайшего числа, которое можно установить в объективе, в нашем случае это F/5.6. Открытие диафрагмы с F/8 до F/5.6 повышает экспозицию на 1 стоп. Чтоб снизить экспозицию на 1 стоп, нужно 8 умножить на 1.4 получиться F/11.

В характеристиках объектива указывают, на сколько максимально в нём можно открыть диафрагму. Это важная характеристика, от неё зависит светосила объектива. Есть светосильные объективы, у которых она открывается до F/2.8-F/1.2. Такие объективы, как правило, стоят дорого.

Цена объектива зависит от его светосилы, а точнее от того, на сколько максимально в нём можно открыть диафрагму.

На моём объективе Nikon 18-55 на разных ФР разная светосила, на ФР 18 мм диафрагму можно открыть до F/3.5, на ФР 55 мм можно открыть до F/5. 6. А на моём фиксе 50 мм диафрагма открывается до F/1.8.

Она ещё влияет на резкость изображения, на максимально открытой резкость по краям кадра снижается. Чтоб изображение было максимально резким по всему полю кадра, ее надо прикрывать на 2-3 стопа, в разных объективах по-разному. Проверить можно экспериментом: пофотографировать кирпичную стену на разных диафрагмах и посмотреть результаты.

ISO в фотографии

ISO – это светочувствительность матрицы фотоаппарата. Обозначается в цифрах, например, ISO 100, ISO 200 и т.д. Чем выше ISO, тем матрице нужно меньше света для получения нормальной экспозиции. ISO взаимосвязана с выдержкой и диафрагмой.

Увеличение ISO в 2 раза поднимает экспозицию на 1 стоп. Чем выше ISO, тем меньше нужна выдержка, а также больше можно прикрыть диафрагму. ISO влияет на качество фотографии: чем выше ISO, тем больше на фотографии шумов в виде зернистости; чем ниже ISO, тем качественней фотография.

ISO следует поднимать только в случае, когда не хватает выдержки, чтоб фотографировать с рук. На полнокадровых матрицах зернистость с поднятием ISO меньше выражена, поэтому на полнокадровых ЦЗК можно снимать с более высоким ISO без существенной потери качества, чем на кропнутых ЦЗК.

На современных кропнутых ЦЗК можно поднимать ISO до 800 без существенной потери качества фотографии. ISO 1600 будет ещё терпимо, но небольшая зернистость уже заметна. На ISO 3200 и выше будет существенная потеря качества.

ГРИП фотографии

Глубина резкости изображаемого пространства, сокращённо обозначается ГРИП. ГРИП фотографии зависит от ФР, от диафрагмы, от расстояния до объекта съёмки и от кроп-фактора матрицы фотоаппарата.

Чем больше ФР, тем меньше ГРИП. Чем шире открыта диафрагма, тем меньше ГРИП. Чем меньше расстояние до объекта съёмки, тем меньше ГРИП.

На кропнутых ЦЗК ГРИП больше, чем на полнокадровых при одинаковом угле обзора. Например, если сфотографировать на ЦЗК с кроп-фактором 1.5 на ФР 50 мм и такую же фотографию сделать на полном кадре на ФР 75 мм, то угол обзора будет одинаковым, а ГРИП на полнокадровой ЦЗК меньше.

Есть такое понятие, как гиперфокальное расстояние – это расстояние до объекта съёмки, при котором ГРИП будет бесконечна, то есть всё изображение будет в резкости. Гиперфокальное расстояние зависит от ФР, от диафрагмы и опять же от кроп-фактора.

ГРИП используют в художественных целях. При фото портретов, получая малую ГРИП, можно сделать красивый размытый фон, в фотографии он называется “боке”. А при фото пейзажей, наоборот, делают так, чтоб ГРИП была бесконечной, и в резкости был весь кадр.

Чтобы рассчитать ГРИП и гиперфокальное расстояние, нужно воспользоваться специальным калькулятором ГРИП. Их в интернете много, также есть разные приложения на смартфон, которые позволяют рассчитывать ГРИП.

Баланс белого

Разные источники света имеют разную цветовую температуру. Температура света измеряется в кельвинах, например, температура лампы накаливания – 3200K, а температура солнца – 5200К.

Баланс белого сокращённо обозначается ББ. Настройка баланса белого позволяет задать температуру, которой обладает источник света при съёмке. Как правило, с этим хорошо справляется автоматика фотоаппарата.

Заморачиваться стоит лишь в том случае, когда светят разные источники света. Например, одновременно лампы накаливания и лампы дневного света. В таком случае в ЦЗК есть функция выставления баланса белого по белому листу бумаги. Нужно взять белый лист бумаги и сделать, как написано в инструкции ЦЗК. Если неправильно выставить баланс белого, то на фотографии будут искажены цвета.

Современные ЦЗК позволяют делать фотографии в формате RAW. В таком формате можно поправить баланс белого и многие другие параметры в редакторе без потери качества фотографии, а затем сконвертировать в JPG.

Вспышка зеркального фотоаппарата

В фотографии многое зависит от освещения. Освещение может быть естественным, например, днём на улице или свет от окна в помещении днём. Также освещение может быть искусственным – это может быть свет от люстры, от фонаря и от чего угодно. Но если света недостаточно для нормальной экспозиции, то нужно применять вспышку.

Вспышка встроенная в ЦЗК имеет один существенный недостаток: её нельзя направить в потолок или стену. При художественной съёмке никогда не направляют вспышку в лицо, это портит фото.

Вспышку в лоб применяют только при быстрой репортажной съёмки, когда нет времени заморачиваться с освещением.

Для художественных фотографий необходимо докупить внешнюю вспышку. Внешнюю вспышку можно направить не на лицо, а на белый потолок или на белую стену, или на специальный отражатель. Свет, отражаясь, попадает на лицо и становится намного мягче, так фотография получится объёмнее.

Профессионалы при художественной съёмке используют различные отражатели, рассеиватели, софтбоксы, одновременно несколько вспышек. Выставление и настройка света в фотографии – это целое искусство, научится можно только с опытом.

Композиция в фотографии

Если вы освоили, как технически грамотно фотографировать на зеркальный фотоаппарат, то дальше нужно осваивать композицию фотографии. Помимо технической настройки фотоаппарата, нужно ещё скомпоновать кадр так, чтоб он смотрелся привлекательно.

Композиция фотографии, как я уже писал выше – это компоновка кадра, а точнее что, где и как в кадре находится. Существует много разных правил компоновки кадра, расширять тему здесь не буду, про это я планирую написать отдельную статью.

В этой статье я лишь напишу о самом главном правиле композиции фотографии – это правило третей. Нужно мысленно разделить кадр на три равных части снизу вверх, и также на три равных части слева направо, получится 9 равных частей.

При фотографировании нужно стараться сделать так, что главные объекты съёмки, на которые вы фокусируетесь, находились на этих линиях как можно ближе к пересечению этих линий. Фото пейзажей выглядят лучше, когда горизонт находится на одной из этих линий.

При фотографировании архитектуры нужно стараться, чтоб границы фотографируемых объектов тоже совпадали с этими линиями или были приближены к ним. Но есть исключения, и в некоторых случаях это правило нужно нарушить.

Например, при фото лицевых портретов нужно, чтоб лицо заполняло большую часть кадра, и здесь соблюдается правило симметрии, а не правило третей. В фотографии иногда красиво смотрится множество разных диагональных линий, особенно красиво, если они пересекаются в одной из точек линий правила третей.

На фото ниже я нарушил правило правило третей, но здесь задумка была другая, я хотел сделать симметричное зеркальное отражение красивого неба от воды в реке, и получилось красиво.

На самом деле я считаю, что нет правильных или неправильных композиций в фотографии, а все являются правильными. Если фотография вам нравится, значит, композиция у неё такая, как нужно. Может быть неправильная только экспозиция, когда кадр пересвечен или недосвечен, и это видно на глаз.

Выводы

Если у вас ещё остался вопрос, как правильно фотографировать на зеркальный фотоаппарат, то дам вам ещё несколько советов, как фотографирую я сам. Я пользуюсь только двумя режимами съёмки: режим приоритета диафрагмы Р, когда фотографирую без вспышки, и полностью ручной режим М, когда делаю фото со вспышкой.

Когда фотографирую пейзаж диафрагму прикрываю до F/8, чтоб получить резкость по всему полю кадра. Если выдержки не хватает, чтоб снять с рук, то либо использую штатив, либо поднимаю ISO, либо открываю диафрагму. Вместо штатива можно использовать подручный предмет, например, табуретку. ФР при пейзажной съёмке использую такое, чтоб всё задуманное попало в кадр.

Лучшие пейзажи получаются на рассвете и на закате.

При портретной съёмке диафрагму выставляю максимально открытую, чтоб получить красивый размытый фон. Если нужно больше ГРИП, то диафрагму прикрываю, про ФР на портретах уже писал выше. Режим фокусировки использую непрерывно следящий по одной точке, фокусируюсь на глазах.

Если фотографирую со вспышкой в помещении, стараюсь направлять её в потолок, чтоб получить более мягкое рассеянное освещение. Со вспышкой фотографирую в полностью ручном режиме, диафрагму выставляю, исходя из ГРИП, которая нужна, выдержку выставляю такую, чтоб можно было снимать с рук.

Вспышку выставляю в режим TTL, то есть авторежим. С ISO экспериментирую в значениях от 100 до 800. Если пересвет или недосвет, вношу поправки в мощность вспышки или поправки экспозиции. При фото со вспышкой на улице использую пластиковый рассеиватель.

Больше практикуйте, и со временем всё начнёт получаться. Рекомендую посмотреть бесплатные видео уроки по основам фотографии. Очень интересные уроки по работе с освещением и со вспышкой, также советую посмотреть бесплатные уроки по обработке фотографий в фотошоп.

Прочитано: 3 946

Основы цифровой зеркальной фотокамеры

— знакомство с вашей первой камерой

Сара Родригес-Мартинес

А- А+

Скачать как PDF

Подпишитесь ниже, чтобы скачать статью немедленно

Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему обучению премиум-класса:

Основы бизнеса

Шпаргалки

Детская фотография

Красочные городские пейзажи

Состав

Творческая фотография

Креативные концепции портрета

Цифровые фотоколлажи

Сказочная портретная фотография

Фотография еды

Интерьерная фотография

Редактирование ландшафта

Пейзажная фотография

Обработка Lightroom

Пресеты Lightroom

Длинная выдержка

Макрофотография

Фотография Млечного Пути

Моя камера и фотография

Органический маркетинг

Домашние животные

Фотография товара

Фотография неба

Социальные сети

Натюрморт

Интервальная съемка

Туристическая фотография

Городская фотография

Фотография дикой природы

Ваша конфиденциальность в безопасности.

Я никогда не поделюсь вашей информацией.

Итак, вы купили свою первую зеркальную камеру. Вы хотите начать фотографировать на DSLR? Но не знаете, что делать с камерой? Или для чего нужны все эти кнопки и настройки?
Не волнуйтесь, у нас есть все необходимое для вашей цифровой зеркальной фотокамеры. В этой статье мы расскажем вам все, что вам нужно знать, чтобы понять свою первую камеру.
Возьмите свою камеру и руководство к ней и начнем.
Примечание. Для иллюстрации этой статьи я буду использовать две свои камеры Nikon. Не беспокойтесь, если вы используете Canon или другую марку. Терминология может варьироваться, но понятия остаются прежними. Просто загляните в свое руководство, чтобы узнать, как вещи называются в вашей камере.

1. Понимание режимов автофокусировки

Все цифровые зеркальные фотокамеры позволяют выбирать между ручным и автоматическим режимами.
Фокусировка вручную путем перемещения колец объектива довольно сложна и требует практики и времени. Не говоря уже о том, что даже профессиональные фотографы до сих пор используют автоматический режим.
Установите камеру на автофокус (AF) и дайте устройству сделать всю работу. По крайней мере, сначала.
Это сэкономит вам много времени, и вы по-прежнему получите четкую фокусировку и отличное качество изображения, которые вам нужны!
Вы можете переключаться между ручной фокусировкой и автоматической фокусировкой через меню. Но проще и быстрее это сделать с помощью переключателя на самом объективе.

2. Какой режим автофокусировки следует использовать и когда

Цифровые камеры имеют разные режимы автофокусировки и будут означать разные настройки в зависимости от объекта съемки. Вы можете выбрать их через меню камеры на экране или с помощью кнопки.
Автофокусировка, которую я использую в 95% своих снимков, — это AF-S (автофокусировка с одним сервоприводом). Он отлично подходит для неподвижных или медленно движущихся объектов (пейзажи, цветы, модели, которые не движутся быстро, еда и т. д.).
Позволяет зафиксировать фокус при нажатии кнопки спуска затвора наполовину и сделать снимок, нажав ее до конца.

Если вы фотографируете движущиеся объекты (автомобили, спорт, детей, животных), вы можете использовать AF-C (непрерывный следящий автофокус).
Ваша камера будет непрерывно регулировать фокус, пока кнопка спуска затвора нажата наполовину.

Наконец, у вас есть AF-A (автоматическая следящая автофокусировка). Камера имеет полный контроль, и при каждом снимке она будет решать, будет ли это AF-A или AF-S.
Это может привести к путанице, если вы снимаете как движущиеся, так и неподвижные объекты. По этой причине не рекомендую.

3. Как выбрать точки фокусировки

Ваша камера может фокусироваться на определенных точках кадра (точках фокусировки). Вы можете видеть эти точки, когда смотрите в видоискатель или на экран (отображение точки фокусировки).
В зависимости от вашей камеры у вас может быть 9 и более точек. И вы можете выбрать тот, на котором хотите сосредоточиться.

Фото предоставлено Nikon (https://imaging.nikon.com/lineup/dslr/basics/16/02.htm)

Во-первых, вам нужно будет выбрать область автофокусировки (зону АФ) с помощью меню вашей камеры. экран.
Выберите автофокусировку по одной точке. Ваша камера будет фокусироваться исключительно на выбранной вами точке фокусировки (отлично подходит для неподвижных объектов).

Если вы выберете Динамическую область, вам нужно будет выбрать точку фокусировки. Если объект хоть немного сдвинется, камера перефокусируется по окружающим точкам.
Это хороший вариант для непредсказуемо движущихся объектов.

В режиме 3D-слежения вы выбираете одну точку фокусировки. Удерживая кнопку спуска затвора наполовину, вы можете изменить композицию. Фотокамера выберет новую точку фокусировки, чтобы удерживать объект в фокусе.

Наконец, вы можете позволить камере решить, где сфокусироваться (автоматическая область). Я не рекомендую использовать этот вариант, т.к. В конце концов, ваша камера — это всего лишь машина. Он не может знать, какой предмет в кадре для вас самый важный.

5. Какой режим замера следует использовать

Режимы замера сообщают вашей камере, как измерять доступный свет. Вы можете выбрать их через меню на экране камеры или использовать кнопку режима замера.

Режим по умолчанию обычно Матрица/Оценочный режим .
Ваша камера измеряет свет по всему кадру. После некоторых сложных расчетов он попытается добиться сбалансированной экспозиции. Это полезно для однородных сцен.

Дальше у нас Взвешенный режим .
Камера измеряет освещенность в центре кадра и вокруг него. Это зависит от модели вашей камеры, но обычно составляет от 60 до 80% кадра.
Это полезно, когда ваш объект занимает большую часть кадра, и вы не очень заботитесь об экспозиции углов.

Наконец, вы можете выбрать Режим точечного замера .
Ваша камера будет измерять свет только для точки фокусировки. Это только 1-5% сцены!
Этот режим удобен, когда снимаемый объект не занимает много места в кадре.

6. Как использовать экспонометр для проверки экспозиции

Вы можете проверить экспонометр, чтобы узнать, получает ли ваша камера нужное количество доступного света.
Обычно его можно увидеть, нажав кнопку спуска затвора, когда вы смотрите в видоискатель или в режиме live view.
Может немного отличаться в зависимости от модели камеры. Но концепция всегда одна и та же.
Это метр с точкой 0 посередине и двумя сторонами, которые указывают на все меньше и больше света.

Когда измеритель находится на 0, это означает, что датчик камеры получает то количество света, которое он считает правильным.
В сторону (-) фотография будет недоэкспонирована (слишком темная). В сторону знака (+) он будет переэкспонирован (слишком яркий).

7. Что делать с диафрагмой и выдержкой

Чтобы отрегулировать количество света, вы можете начать с двух настроек: диафрагмы и скорости затвора.
Диафрагма означает регулировку размера отверстия, через которое свет попадает в камеру. Чем больше отверстие, тем больше света попадает внутрь.
Скорость затвора — это время, в течение которого матрица вашей камеры подвергается воздействию света. Чем она длиннее, тем больше у вас света. Идея состоит в том, чтобы сбалансировать эти две настройки, пока вы не получите идеальное количество света.
Слишком много света? Вы можете либо закрыть диафрагму, либо оставить затвор открытым на более короткое время. Слишком темный? Вы можете открыть диафрагму или оставить затвор открытым дольше.
Это может показаться сложным, но, к счастью, наши цифровые зеркальные камеры очень помогают нам с их полуавтоматическими режимами съемки (режим приоритета диафрагмы и режим приоритета выдержки).
Вы можете выбрать их с помощью циферблата.

Использование приоритета диафрагмы для управления глубиной резкости

При выборе режима приоритета выдержки вам нужно только отрегулировать значение диафрагмы. Ваша камера автоматически выбирает скорость затвора, чтобы получить правильную экспозицию света.
Единицы измерения диафрагмы — диафрагмы. Маленькие значения f соответствуют широкой диафрагме (большие отверстия, больше света попадает в камеру), а большие значения f соответствуют узким диафрагмам (маленькое отверстие, меньше света).
Еще одним параметром, которым вы управляете через диафрагму, является глубина резкости. Это влияет на то, насколько резким/размытым будет фон в вашем кадре. Используйте это, чтобы контролировать, получите ли вы большую или малую глубину резкости.
Выберите высокие значения диафрагмы, если вы хотите, чтобы все изображение было резким.

Я сохранил резкость фона этого изображения с помощью f/22.

Если вы хотите, чтобы фон был размытым, выберите малые значения f.

Чтобы размыть фон, я использую f 2.8

Обязательно отслеживайте потенциальное дрожание камеры, вызванное вашими руками. Если это так, используйте штатив.

Используйте приоритет выдержки для управления движением изображения

При выборе режима приоритета выдержки вы выбираете выдержку, а ваша камера выбирает диафрагму, чтобы получить правильную экспозицию.
Контроль скорости затвора имеет решающее значение, когда на фотографии есть движение. При использовании коротких выдержек вы можете заморозить движение на изображении.

Я использовал выдержку 1/400, чтобы заморозить движение ее свадебного платья.

А когда вы используете более длинные выдержки, вы можете размыть движущиеся объекты или даже получить эффект сглаживания. Как в фотографии водопада.

Чтобы размыть движение пешеходов, я использовал выдержку 1/5 секунды.

Будьте осторожны, когда ваша камера выбирает малые значения f, потому что это повлияет на глубину резкости, и вы получите размытый фон.

8. Как использовать компенсацию экспозиции

В режимах приоритета ваша камера всегда будет пытаться компенсировать экспозицию до нуля на экспонометре. Но иногда вам может понадобиться более темное или светлое изображение.
Вы можете сделать это с помощью кнопки компенсации экспозиции (со знаком + и –). Нажав ее, поверните циферблат вбок. Это сделает ваше изображение постепенно темнее или ярче.
Другие камеры имеют диск, который управляет компенсацией экспозиции. Проверьте в руководстве, что есть у вашей камеры, потому что это действительно полезный инструмент.
Подробнее о треугольнике экспонирования читайте здесь.

9. Не забывайте об автоматическом и ручном режимах

Вы можете выбрать другие режимы съемки. Один из них Автомат. Ваша камера решит все. Я не рекомендую использовать его слишком часто.
Другой — в ручном режиме. Вы все корректируете. Это действительно полезный режим, так как он дает вам много свободы. И это позволяет вам проявить творческий подход к вашей фотографии.
Как только вы поймете, как работают диафрагма и скорость затвора, я настоятельно рекомендую вам попробовать и попрактиковаться с ними.

10. Используйте ISO для изменения светочувствительности вашей камеры

ISO измеряет чувствительность сенсора к свету. Чем ниже число ISO, тем менее чувствителен сенсор.
Более высокие значения означают, что камера более чувствительна к свету. Это позволяет делать фотографии в более темных условиях, например, в помещении или даже на улице, когда свет становится слабее.
Но есть компромисс. Ваши фотографии будут иметь зернистый эффект (известный как шум). Поэтому вам нужно убедиться, что стоит добавить немного шума для большего количества света.

Вы можете выбрать значение ISO через меню на экране камеры. Некоторые камеры также имеют кнопку ISO.

Вы также можете выбрать режим Auto ISO. Ваша камера будет выбирать настройку ISO для каждого снимка в зависимости от конкретной ситуации освещения.
В своих камерах я могу выбрать ISO через Меню>Меню съемки>Настройки чувствительности ISO>Авто-ISO.
Обратитесь к руководству, чтобы узнать, как получить к нему доступ в вашем случае.

Заключение

Цифровые зеркальные фотокамеры поначалу могут показаться ошеломляющими. Но немного потренировавшись и следуя этому руководству, вы скоро освоите основы DSLR и будете делать потрясающие снимки!
Прежде чем делать фотографии, остановитесь на мгновение и подумайте о своих настройках. От автофокуса, режима замера, режима съемки до ISO.
Измените настройки, чтобы увидеть, как они влияют на ваши изображения, потренируйтесь как можно больше и наберитесь терпения. Важно, чтобы вам нравился процесс обучения.
Получайте удовольствие и экспериментируйте со своей камерой! Вскоре все эти настройки станут частью вашего процесса фотосъемки, и вы будете настраивать их естественным образом.

10 лучших советов по улучшению изображений

Новичок

При участии Дайаны Беркенфельд, амбассадора Nikon Дэйва Блэка, Бруно Календини, амбассадора Nikon Кори Рича и Карен Вагнер

Неважно, новичок вы или опытный фотограф, работающий с цифровой зеркальной фотокамерой. Эти 10 лучших советов по фотографии вне времени, проверены и верны — от кадрирования до фокусировки, от перспективы до панорамирования. СОВЕТ 1. Подойдите ближе Подойдите ближе и сразу заполните кадр своим объектом.

Глоссарий

Неважно, новичок вы или опытный фотограф на цифровую зеркальную камеру. Эти 10 лучших советов по фотографии вне времени, проверены и верны — от кадрирования до фокусировки, от перспективы до панорамирования.

СОВЕТ 1. Подойдите ближе

Подойдите ближе и сразу заполните кадр своим объектом.

Как вы можете видеть в этом примере, подойдя ближе к объекту (справа), вы можете убрать загроможденный фон и сделать акцент на объекте для лучшего портрета.

Действительно ли то, что находится на заднем плане, дополняет вашу фотографию? В некоторых случаях то, что позади или в стороне от вашего основного объекта, может помочь рассказать историю — место путешествия, тусовка с компанией друзей — но если это не так, вырежьте это! Подойдите ближе или используйте зум-объектив. Оттачивайте детали, выражения и текстуры, которые делают ваш объект особенным.

СОВЕТ 2. Что скрывается на заднем плане (фон)

Отвлекающие линии, слишком много беспорядка, отражения, объекты, вылетающие из головы вашего объекта — все это может превратить отличную фотографию в не очень или может потребоваться ретушь. Прежде чем нажать кнопку спуска затвора, просканируйте все области кадра. Шпионить-то не хотите? Меняйте положение себя или объекта, пока не получите еще лучшую подставу.

При съемке фотографии всегда следите за фоном, чтобы убедиться, что у вас нет объектов, которые отвлекают от вашего объекта, например, дерева, торчащего из головы вашего объекта.

При съемке фотографии всегда следите за фоном, чтобы убедиться, что на нем нет объектов, отвлекающих внимание от объекта, например дерева, торчащего из головы объекта.

Когда-либо пробовали это — если вы обычно кадрируете объект, глядя в видоискатель, рассмотрите возможность быстрой проверки, набрав Live View. Взглянув на этот увеличенный дисплей, вы точно увидите, как будет выглядеть ваша фотография после нажатия кнопки спуска затвора. Иногда достаточно просто отвести взгляд от камеры и посмотреть на ЖК-дисплей, чтобы получить свежий и более объективный взгляд.

СОВЕТ 3: Фокусировка, блокировка, затем перекомпоновка

Все камеры Nikon имеют возможность блокировки фокусировки на объекте. Применение: кадрируйте изображение, сфокусируйтесь на объекте, затем нажмите кнопку спуска затвора наполовину и удерживайте ее в этом положении. Теперь вы можете изменить кадр кадра (изменить положение камеры), чтобы создать более интересную композицию, сохраняя при этом фокус на объекте (при условии, что объект не сдвинулся).

Фокусировка и перекомпоновка могут быть быстрым способом получить нужный фокус и композицию. В этом примере фокус находится на веревке, благодаря быстрой перекомпоновке после фиксации фокуса фотограф смог получить более приятную фотографию.

СОВЕТ 4. Один, два и правило третей

Проведите небольшой тест: выберите неподвижный объект на чистом фоне. Глядя в видоискатель, мысленно разделите кадр на три части или воспользуйтесь вертикальными и горизонтальными композиционными линиями сетки камеры. Сделайте свою первую фотографию, поместив объект в мертвую точку.

Затем слегка переместите камеру, чтобы расположить объект в месте пересечения линий в левом верхнем углу, затем сделайте снимок. Для третьего снимка переместите камеру так, чтобы объект находился в нижней правой части кадра, где встречаются линии.

Теперь посмотрите на каждый кадр на ЖК-дисплее. Какие эмоции вызывает каждое изображение? Как правило, разделение вашей сцены на три части, а затем размещение объекта в месте пересечения точек сделает изображение более приятным. Фотография, на которой объект оказывается прямо в центре кадра, редко бывает интересной.

Выберите объект, используйте блокировку фокуса камеры, затем измените кадр, перемещая камеру, чтобы переместить объект в одну из точек пересечения.

СОВЕТ 5: Steady Girl

Кажется очевидным, но стоит упомянуть: правильное удерживание камеры помогает получать более четкие изображения, поскольку вы минимизируете дрожание камеры. Если объектив вашей камеры выступает из корпуса, левой рукой поддерживайте этот объектив снизу. Затем крепко возьмитесь за корпус камеры правой рукой, поместив указательный палец на затвор. Для камер типа «наведи и снимай» убедитесь, что у вас крепкая хватка. Используйте ремешок на запястье в качестве дополнительной защиты от падения камеры.

Слева: Распространенная ошибка при удерживании камеры — положить руку на объектив. Это не так удобно, а также блокирует свет от вспышки (если она используется). Справа: правильно держать камеру, держа объектив рукой; это позволяет вам удобно держать камеру и гарантирует, что вы не блокируете вспышку рукой.

Слева: Распространенная ошибка при удержании камеры — положить руку на объектив. Это не так удобно, а также блокирует свет от вспышки (если она используется). Справа: правильно держать камеру, держа объектив рукой; это позволяет вам удобно держать камеру и гарантирует, что вы не блокируете вспышку рукой.

Чтобы сфотографировать детей на их уровне, используйте ЖК-экран с переменным углом наклона камеры или встаньте так, чтобы вы были на их высоте.

Используйте систему стабилизации изображения VR (подавление вибраций) Nikon для получения более четких изображений. Убедитесь, что ваше снаряжение включено. Заземлитесь, упритесь локтями в бока (если возможно), сделайте успокаивающий вдох и нажмите.

СОВЕТ 6: загляни мне в глаза

Если вы не стремитесь создать атмосферу Давида и Голиафа, подумайте о том, чтобы перейти на более низкий уровень. Маленькие предметы? Смотрите на вещи до уровня их глаз.

Чтобы сфотографировать детей на их уровне, используйте ЖК-экран камеры с переменным углом наклона или встаньте так, чтобы вы были на их высоте.

Мало того, что ваше изображение будет иметь более приятный и реалистичный баланс с головы до ног, улыбки будут выглядеть шире, и вы получите больше контроля над тем, что будет фоном.

Чтобы сфотографировать детей на их уровне, используйте ЖК-экран с переменным углом наклона камеры или встаньте так, чтобы вы были на их высоте. Еще одно преимущество перехода на новый уровень — заметить, что плохое освещение или тени попадают в кадр, может быть легче обнаружить и исправить.

СОВЕТ 7: Питер знает о панорамировании

Никогда, никогда не пробовал панорамирование? Это простой эффект, добавляющий драматизма и движения неподвижному изображению. Это лучше всего работает при фотографировании движения, которое будет проходить перед камерой, например скачки или карусель.

Установите камеру в режим приоритета выдержки (S), затем выберите длинную выдержку, например 1/15 секунды. Затем, удерживая кнопку спуска затвора, следуйте за объектом, перемещая камеру в том же направлении. Поэкспериментируйте с различными скоростями затвора, чтобы изменить эффект. Может потребоваться несколько попыток, чтобы вызвать благосклонный взгляд.

Чтобы получить красивый линейно размытый фон, удерживайте кнопку спуска затвора и следуйте за объектом, перемещая камеру в том же направлении.

СОВЕТ 8: Смотрите на свет

Больше света — это хорошо. Хотя это может показаться противоречивым, использование вспышки при съемке на открытом воздухе часто может улучшить ситуацию. Почему? Несмотря на то, что на улице обычно светло, источник света, солнце, чаще всего находится высоко над головой; это часто дает тени на лицах.

Настройте камеру на использование вспышки, выдвинув вспышку или включив функцию вспышки в меню. Это обеспечивает заполняющую вспышку; свет от вашей вспышки «заполняет» тени. После того, как вы сделаете снимок, просмотрите полученное изображение. Вы можете сделать несколько снимков, слегка изменив положение камеры. Вы заметите тонкие различия, и у вас будет еще несколько фотографий на выбор.

Имея при себе камеру, вы никогда не пропустите неожиданные моменты.

СОВЕТ 9: Будьте готовы

Сколько раз вы это говорили? «Я бы хотел, чтобы у меня был фотоаппарат».

Только подумайте обо всех дополнительных великолепных изображениях, которые могут быть в вашем портфолио, профиле в социальных сетях или на стене с рисунками. Привыкайте к рутине, когда камера все время с вами, готовая запечатлеть самые неожиданные моменты.

Не забудьте держать наготове аккумуляторы и карту памяти.

СОВЕТ 10. Сила практики

Стреляйте каждый день. Сделать фотожурнал. Дайте себе задания. Придумайте свой собственный тематический конкурс «Фото в день» и сделайте его ритуалом публикации в социальных сетях. Как только ваша семья и друзья заметят, что вы делитесь изображением каждый день, они станут вашими самыми большими поклонниками. Ничто так не вдохновляет, как большой палец вверх и положительный комментарий.

Дайте себе фото-задания и тренируйтесь, тренируйтесь, тренируйтесь — вы обнаружите, что ваши навыки растут с каждым сделанным снимком.

Дайте себе фото-задания и практикуйтесь, практикуйтесь, практикуйтесь — вы обнаружите, что ваши навыки растут с каждым сделанным снимком.

Еще одна приятная вещь — после 365 дней съемок и публикаций оглянитесь назад и посмотрите, как улучшились ваши навыки. Прислушайтесь к этим 10 советам по фотосъемке, чтобы делать более качественные фотографии, и вы будете на пути к славе и восхищению семьи и друзей. Обязательно публикуйте то, что вы создаете; загрузка в социальные сети каждые несколько дней никогда не помешает.

Не забудьте зайти еще раз, чтобы получить больше вдохновения, советов и рекомендаций.

У вас есть любимый фотосовет?

Расскажите нам ниже, и мы передадим!

С участием Дайан Беркенфельд, амбассадора Nikon Дэйва Блэка, Бруно Календини, амбассадора Nikon Кори Рича и Карен Вагнер

111of0

Основы фотографии | Полное руководство по фотографии для начинающих

В наши дни все знают, как щелкнуть фотографию, но ты действительно разбираешься в фотографии?

Независимо от того, знаете ли вы совсем немного или совсем ничего, вот ваше полное введение в фотографию! Это руководство предоставит вам обзор всех основ, от технической до творческой стороны создания потрясающих фотографий.

Это изображение было сделано с помощью камеры Canon Rebel и объектива 85 мм f/1,8
(оба вы можете купить подержанными примерно по 200 долларов США каждый!) 1/2500 сек, f/2, ISO 100

Руководство по основам фотографии | Содержание

Экспозиция и замер
1. Настройка экспозиции камеры
2. Режимы экспозиции: ручной, программный, диафрагма и приоритет выдержки
3. Что такое замер экспозиции камеры?
4. Что такое гистограмма?
Автофокус и ручная фокусировка
1. Непрерывный и одиночный фокус
2. Выбор точки фокусировки
Объективы, углы обзора и глубина резкости
1. Что такое фокусное расстояние?
2. Что такое глубина резкости?
Баланс белого
Творчество в фотографии
1. Вдохновляющие изображения для начинающих фотографов

Прежде чем мы перейдем к самой важной части (творчеству!), давайте разобьем технические основы фотографии на эти простые категории: экспозиция и замер, фокусировка, объективы, углы и глубина резкости. О, и странная штука, баланс белого!

После того, как мы рассмотрели эти технические моменты, мы поговорим о том, как все они играют роль в творческом процессе и как вы можете использовать все это для своего личного художественного видения!

Основы фотографии | Экспозиция и замер

Портрет под Млечным Путем | Скорость затвора: 10 сек | Диафрагма: f/1,4 | ISO: 3200
Вы боитесь попробовать что-то новое в фотографии, потому что вы
не знаете, с чего начать? Всегда начинайте с правильной экспозиции!

Во-первых, если вы еще не слышали о треугольнике экспозиции, вам обязательно стоит с ним познакомиться. По сути, есть три параметра камеры, которые влияют на окончательную яркость ваших изображений: диафрагма, выдержка и ISO.

Каждая из этих настроек камеры влияет не только на яркость, но и на другие параметры. Скорость затвора можно использовать, чтобы заморозить действие или создать размытие с помощью короткой или медленной скорости затвора соответственно. Диафрагму вашего объектива можно использовать либо для размытия фона (небольшие диафрагмы глубины, такие как f/1,4 или f/2,8), либо для того, чтобы все было в фокусе (глубокие диафрагмы глубины, такие как f/11 или f/16). ).

ISO — довольно сложная тема из-за того, как она на самом деле работает с цифровыми камерами по сравнению с пленкой, и вы можете прочитать все об этом в нашей специальной статье здесь. На данный момент все, что вам нужно знать, это то, что при повышении ISO конечный результат выглядит на ярче.

Однако это также снижает качество изображения несколькими способами, в основном добавляя шумы к изображению, особенно в теневых областях. (Другими словами, чем ниже значение ISO, тем меньше шума будет на ваших изображениях, особенно в тенях.)

Настройка экспозиции камеры

Скорость затвора: 1/640 сек | Диафрагма: f/5,6 | ISO: 100

В каждом введении в фотографию вы найдете сложную информацию о настройках экспозиции. В этой статье давайте сделаем это невероятно просто: каждая из трех настроек экспозиции может сделать ваше окончательное изображение ярче или темнее. Вы измеряете этот уровень яркости, подсчитывая «стопы» света или EV (EV означает значение экспозиции).

Одна ступень света или один EV — это либо удвоенное количество света (на 1 ступень ярче), либо половина количества света. (на 1 ступень темнее)

Это может показаться сложным, если вы пытаетесь понять, сколько света дают 2 или 3 электромобиля, но есть и хорошие новости: в реальном мире столько математических вычислений не требуется. Просто считайте каждую остановку и делайте изображение ярче или темнее, пока оно не станет хорошо выглядеть!

Вы можете осветлять или затемнять изображения с целым шагом (1) EV или с шагом 1/2 или 1/3 EV, используя любую из трех настроек экспозиции.

Хорошо, для тех из вас, кто любит «информационную свалку» и хочет, чтобы все технические вещи были в одном месте, пожалуйста!

Для тех, кому интересно, вот подробный расширенный треугольник экспозиции!

Вот подсказка для тех из вас, у кого разболелась голова при одном взгляде на эту диаграмму: все, что вам нужно знать, это то, что существует более одного способа получить конкретную яркость при окончательной экспозиции. Потому что помните, вы всегда можете сделать одну настройку ярче, а другую затемнить. Вы бы сделали это из творческих соображений, исходя из желаемой диафрагмы и/или скорости затвора.

Опять же, если вы только учитесь фотографировать, не усложняйте: просто сделайте экспозицию ярче или темнее и не забывайте следить за вторичными эффектами, которые ваши настройки оказывают на творческую сторону вещей. Вы очень быстро освоитесь!

Режимы экспозиции: ручной, программный, диафрагма и приоритет выдержки

То, как вы выберете экспозицию, может оказать огромное влияние на то, насколько быстро вы освоите мыслительный процесс. Ручной режим часто является лучшим способом научиться устанавливать экспозицию, потому что он заставляет вас изменять все три параметра экспозиции вместо того, чтобы камера контролировала некоторые или все параметры за вас.

Помимо автоматического «режима зеленого ящика» (или удобных для пользователя режимов «бегущей фигурки», которые могут быть в камерах для начинающих), обычно есть четыре основных режима управления экспозицией, из которых вы можете выбрать: ручной, (M) программный. , (P) приоритет диафрагмы, (A или Av) и приоритет выдержки. (S или Tv)

В ручном режиме вы, конечно же, управляете всеми тремя настройками экспозиции. В программе камера выбирает и диафрагму, и выдержку, но позволяет вам контролировать ISO. В режимах приоритета диафрагмы и выдержки вы управляете соответствующей настройкой, но камера регулирует другую настройку, чтобы дать вам правильно измеренную экспозицию.

Кстати, во всех этих четырех режимах вы можете либо управлять своим ISO вручную, либо установить его в автоматический режим (да, даже в ручном режиме экспозиции!) от его измерения.

Что такое замер экспозиции камеры?

Независимо от того, какой режим экспозиции вы выберете, ваша камера покажет вам, что она считает правильной экспозицией, используя встроенный экспонометр. В любых режимах автоматической экспозиции это означает, что камера всегда будет выбирать настройки, удовлетворяющие ее замеру. Или, в режиме ручной экспозиции, камера просто отобразит показания экспонометра на шкале, и вы сможете решить, насколько «правильной» должна быть экспозиция.

Имейте в виду, конечно, что «правильный» является относительным, когда речь идет о воздействии; вы можете изменить экспозицию в зависимости от своего творческого видения. Но мы забегаем вперед!

Ярко экспонированное изображение считается «высоким ключом», а не «низким ключом».
Существует несколько различных способов, которыми камера может замерять сцену, и эти разные режимы замера могут привести к существенно разной экспозиции:
Если камера измеряет все изображение и пытается все сбалансировать, то это называется « Матрица » или « Оценочный » режим замера. Это полезно, если вы новичок, но многие профессионалы также просто оставляют свою камеру в этом режиме!
Если камера пытается сделать акцент на центральной области изображения и меньше внимания уделять краям, это либо « Частичный », либо « Центр – Взвешенный ». Для многих объектов, таких как портретная съемка, где края изображения просто не очень важны, этот режим измерения может быть более надежным, чем матричный/оценочный!
Если камера измеряет одну маленькую точку на изображении и полностью игнорирует остальную часть изображения, это называется замером « Точечный ». Этот режим замера очень забавен в использовании, потому что он дает вам точные показания счетчика для всего, на что вы направляете камеру, и игнорирует все остальное, но для освоения может потребоваться много практики.
Как и прежде, это может показаться сложным, но это не так, если немного поэкспериментировать. Тем не менее, многие фотографы просто оставляют свою камеру в матричном или оценочном замере все время, потому что с цифровыми камерами (особенно с электронным видоискателем) вы просто настраиваете экспозицию, пока она не будет выглядеть правильно!
В целях обучения попробуйте их все и посмотрите, что вам подходит в разных условиях освещения.
Что такое гистограмма?
Canon EOS R, RF 24-105mm f/4 L IS | 1/320 с при f/10 и ISO 100
Последний и самый важный шаг во всем процессе выбора экспозиции — это гистограмма. Опять же, это то, что выглядит причудливо и сложно, но становится таким простым, как только вы понимаете, что это значит: это график тонов на вашем изображении. Левый край графика чисто черный, а правый — чисто белый. «Выпуклость» на гистограмме означает, что большая часть вашего изображения содержит этот тон.
На изображении выше вы можете видеть голубое небо, зеленые кусты и темно-красные скалы, представленные на графике довольно четко!
«Выпуклость» на обоих концах вашей гистограммы обычно плохая вещь; это означает, что часть изображения либо полностью черная, либо полностью белая. Итак, если это не творческий вид, который вы пытаетесь создать, цель состоит в том, чтобы настроить экспозицию так, чтобы весь график находился в пределах краев гистограммы.
Хотите узнать больше? Вот наше полное руководство по творческому использованию гистограммы!
Основы фотографии | Автофокус и ручная фокусировка
Некоторые камеры имеют физический переключатель AF/MF, … и многие объективы тоже!
По сравнению со всеми цифрами, математикой и графиками настройки экспозиции, фокусировка может показаться основным предметом. Однако он заслуживает отдельного разговора просто потому, что чем более продвинутым вы станете в фотографии, тем сложнее будут все настройки фокусировки на вашей камере!
Конечно, если вы начинаете с мобильного телефона или цифровой камеры начального уровня, фокусировка может быть довольно простой: наведите и коснитесь объекта, и сделайте снимок!
Однако многие продвинутые камеры имеют множество различных режимов фокусировки, поэтому здесь мы объясним две основные категории настроек автофокуса:
Автофокус: непрерывный или покадровый два разных варианта автофокуса, однофокусный и непрерывный. На самом деле они говорят сами за себя:
Покадровый автофокус (One Shot, Single) автоматически сфокусируется на вашем объекте один раз и будет ждать, пока вы щелкнете по изображению, даже если этот объект движется. Для повторной фокусировки необходимо полностью убрать палец со спуска затвора, а затем снова нажать его наполовину. (Или снова коснитесь объекта, если используется сенсорный экран. )
Непрерывная автофокусировка (непрерывная, AI-Servo) будет пытаться отслеживать ваш объект во время его движения в любом направлении. Некоторые режимы непрерывной фокусировки даже перемещают точку фокусировки вокруг видоискателя и используют ИИ для отслеживания объекта. Это, однако, относится к выбору точки фокусировки, к которому мы вернемся через минуту)
Вопрос в том, какой режим фокусировки вы должны использовать, покадровый или непрерывный? Ответ может показаться очевидным: используйте одиночную фокусировку для объектов, которые не движутся, и используйте непрерывную фокусировку для движущихся объектов. Тем не менее, есть еще кое-что, о чем следует помнить: даже объект, который пытается оставаться относительно неподвижным, на самом деле может немного двигаться, и во многих случаях с новейшими высококачественными камерами и объективами непрерывная фокусировка может быть лучше, чтобы сохранить любое изображение. объект в резком фокусе, если вы снимаете с рук и ваш объект хоть немного движется.
Лучшее, что вы можете сделать, это протестировать свою камеру и объектив для сценариев съемки, в которых вы чаще всего оказываетесь, потому что система автофокусировки каждой камеры отличается. Используйте тот режим, который дает вам наиболее стабильные результаты!
Вас также может заинтересовать очень популярный метод, известный как автофокусировка с помощью кнопки «назад», или AF-ON, которая вообще не использует кнопку спуска затвора для автофокусировки, а вместо этого заднюю кнопку (используйте большой палец правой руки)!
Выбор точки фокусировки
В камерах Sony вы можете управлять как положением, так и размером точки автофокусировки. Это одна из наших любимых настроек!
Самым сложным техническим аспектом камер в наши дни, безусловно, являются сами точки автофокусировки и то, как они контролируются. Однако не паникуйте; мы попытаемся разобрать его и сделать простым, как и все остальное!
Существует два основных способа установить точку фокусировки: либо позволить камере сделать это за вас, используя такие технологии, как обнаружение лица/глаз, либо управлять точкой фокусировки вручную, чтобы камера фокусировалась только на том объекте, на который вы поместите точку автофокусировки. в вашем кадре.
Ваша камера, вероятно, имеет множество различных опций для управления точкой фокусировки, и поначалу это может показаться очень сложным. Совершенно нормально просто придерживаться одного или двух предпочтительных методов управления точкой автофокусировки и игнорировать остальные! Некоторые камеры даже позволяют полностью скрыть параметры выбора точки автофокусировки, которые вы не собираетесь использовать.
Что мы рекомендуем? Начните с простого управления одной, маленькой или средней точкой фокусировки, и выработайте привычку использовать ее, чтобы убедиться, что ваш главный объект является самым четким в сцене.
Пока не беспокойтесь о причудливых «динамических» или «зональных» настройках точки фокусировки.
Основы фотографии | Объективы, углы и глубина резкости
Изменение диафрагмы изменит глубину резкости | Камера Canon Rebel, объектив Canon 85mm f/1.8
Корпус камеры и сама экспозиция, конечно, лишь малая часть технической стороны фотографии. На самом деле все это возможно благодаря объективу камеры! Объектив — это то, где находится ваша диафрагма, а объектив — это то, как вы контролируете кадрирование вашего снимка.
Наверное, все уже понимают разницу между широкоугольником и телевиком. Итак, давайте начнем с этих базовых знаний и рассмотрим два основных аспекта того, что объектив контролирует в ваших изображениях: угол обзора и фокус/глубина резкости.
Что такое фокусное расстояние объектива?
От широкоугольного до телефото фокусное расстояние объектива определяет его угол обзора и размытие фона.
У каждого объектива есть фокусное расстояние, и каждое фокусное расстояние соответствует углу обзора, будь то широкоугольный или телефото. Конечно, есть и «обычные» объективы, и ультраширокоугольные, супертелеобъективы, зум- и фикс-объективы и т. д…
Что все это значит? Лучший способ понять все это — просто выучить цифры. Поначалу это кажется пугающим, но на самом деле довольно легко запомнить хотя бы несколько любимых фокусных расстояний объектива, которые вам нравится использовать! Например, 24 мм — широкоугольный, 50 мм — обычный, а 85 мм — телефото.
Большинство фотографов обнаружат, что им нравится иметь по крайней мере два или три объектива с различным фокусным расстоянием, например, широкоугольный, нормальный и телеобъектив. Или, конечно же, зум-объектив, покрывающий все вышеперечисленное!
Зум-объектив — еще одна простая для понимания концепция: он увеличивает и уменьшает масштаб, изменяя свое фокусное расстояние и, следовательно, угол зрения. Некоторые зум-объективы охватывают широкий диапазон фокусных расстояний, от широкоугольных до телеобъективов, в то время как другие объективы специально предназначены для широкоугольных зумов или телеобъективов.
(По этой причине некоторые фотографы могут услышать термин «зум» и подумать о телеобъективах, но помните, что это не всегда так!)
Фиксированный объектив имеет фиксированное фокусное расстояние, например как 50 мм или 35 мм. Поскольку вы не можете увеличивать или уменьшать масштаб с помощью объектива с фиксированным фокусным расстоянием, вам нужно изменить кадрирование, подойдя ближе/дальше к объекту/от него… или переключившись на другой объектив.
Зачем тебе это? Многие объективы с фиксированным фокусным расстоянием предлагают более быструю диафрагму, которая пропускает больше света в камеру и позволяет добиться меньшей глубины. (Мы вернемся к этому позже!) Кроме того, большинство простых объективов намного резче и в целом лучше, чем зум, который также может достигать того же фокусного расстояния.
Что такое глубина резкости?
Одной из самых захватывающих вещей, с которыми можно экспериментировать в фотографии, когда кто-то впервые берет в руки камеру, является глубина резкости или ГРИП. Вы управляете глубиной резкости изображения с помощью настройки диафрагмы, фокусного расстояния и фокусного расстояния.
Хотите размыть фон? Используйте «быструю», широкую и яркую диафрагму, такую как f/2.8, f/2.0 или f/1.4.
Хотите, чтобы все было четко и без размытия? Используйте «медленную», маленькую, темную диафрагму, такую как f/8 или f/11.
Возможно достижение малой глубины на разных фокусных расстояниях и расстояниях
Вы также можете контролировать глубину резкости и уровень размытия фона на изображении, обращая внимание на несколько других факторов.
В этом широкоугольном пейзаже все четко, от близкого до далекого | Canon EOS R, RF 24-105mm f/4 L | 30 сек, f/9, ISO 100
Во-первых, чем ближе вы подходите к объекту, тем больше вы размываете удаленный фон, а чем дальше фон, тем больше он тоже будет размыт.
Tamron 17-35мм f/2.8-4 | Фокусное расстояние: 35 мм | Диафрагма: f/4
Во-вторых, телеобъективы способны создавать большее размытие фона или боке, чем широкоугольные объективы. Итак, если вы когда-нибудь увидите изображение с полностью размытым фоном и задаетесь вопросом, как оно сделано, скорее всего, оно было сделано с помощью телеобъектива, такого как 85-мм фикс-объектив или 70–200-мм зум, с широкой диафрагмой, например, f/1,4. или f/2,8
Тамрон 35-150мм f/2.8-4 | Фокусное расстояние: 150 мм | Диафрагма: f/4
. Вы все еще можете добиться размытия фона при любом фокусном расстоянии и при меньших значениях диафрагмы, таких как f/4 или f/5,6, но размытие будет менее заметным. Это может быть хорошо или плохо, это просто зависит от вашего стиля съемки и предмета.
Основы фотографии | Баланс белого
Помимо экспозиции, есть еще одна важная настройка камеры, на которую следует обратить внимание во время съемки, — это баланс белого (ББ).
«Теплый» баланс белого
«Холодный» баланс белого
Ваша камера может изменить захват цвета света с помощью настройки баланса белого (ББ). Проще говоря, вы сделаете свои изображения «теплее» или «холоднее», попробовав различные настройки баланса белого. Существуют предустановленные настройки баланса белого для дневного света, тени, облачности или освещения в помещении, а на многих камерах также имеется шкала прямого управления балансом белого, то есть шкала Кельвина.
В отличие от настроек экспозиции, баланс белого можно отменить позже во время обработки RAW! Тем не менее, все же полезно максимально приблизить его к вашему творческому видению, когда вы снимаете в полевых условиях.
Творчество в фотографии
Что ж, может показаться, что мы потратили довольно много времени на обсуждение технических аспектов фотографии. На самом деле, почти каждый технический аспект фотографии также играет огромную роль в творческом процессе! Вы будете удивлены, обнаружив, что у вас уже есть все инструменты для творческого мышления.
Как мы узнали, диафрагма и скорость затвора могут помочь определить резкость объекта, а также могут размыть фон или даже размыть сам объект.
Значение ISO может помочь вам достичь окончательного уровня яркости экспозиции, что, в свою очередь, позволит вам установить диафрагму и выдержку для получения желаемых творческих эффектов. Если, конечно, вас устраивает шум/зернистость при более высоком ISO.
Добиться размытости пейзажа или городского пейзажа легко, если вы используете штатив! (Выдержка: 10 сек., диафрагма: f/11). Используя более короткие выдержки, вы можете запечатлеть действие резко или с небольшим размытием 90 002. объектив, правильное фокусное расстояние. Широкоугольный объектив даст вам широкий обзор всей сцены, а телеобъектив позволит вам сфокусировать кадр на одном объекте.
Используя сверхширокоугольный объектив и длинную выдержку, вы можете сфотографировать Млечный Путь! | 14 мм, f/2,8, ISO 3200, 30 с
Выбор объектива также является одним из самых захватывающих и забавных моментов для начинающих фотографов, поэтому давайте сразу перейдем к последнему пункту: нарушайте правила! Вы, вероятно, слышали, как опытные фотографы говорят, что для портретной фотографии следует использовать телеобъективы, а для пейзажной фотографии следует использовать широкоугольный объектив. Однако на самом деле все, что имеет значение, это то, хорошо ли выглядит итоговое изображение?
Используя эффект, известный как сжатие, телеобъектив может создавать мощные пейзажи! (Фокусное расстояние: 100 мм)
Если вы «нарушаете правила», то да, существует риск того, что ваш обычный или телеобъектив недостаточно широк для некоторых захватывающих дух пейзажей. Или есть риск, что ваш широкоугольный объектив может вызвать нелестное искажение лица на портрете крупным планом. Однако лучшее, что вы можете сделать для себя, — это просто выйти и поэкспериментировать. Делайте ошибки, критикуйте изображения во время съемки, а затем нажмите еще!
Вдохновляющие изображения для начинающих фотографов
На данный момент, если вы прочитали все в этой статье и поняли, что все это имеет смысл, тогда лучшее, что вы можете сделать дальше, это просто вдохновиться и пойти практиковаться!
Вы узнаете намного больше, делая это на практике, а затем возвращаясь и ища конкретные решения для более сложных препятствий, с которыми вы можете столкнуться, вместо того, чтобы пытаться освоить абсолютно все, прежде чем сделать свой первый снимок.
Canon 5D mk4, 85 мм f/1,2 | 1/100 сек, f/2.2, ISO 800, Canon 5D mk3, 700–200 мм f/2.8 | 1/4000, f/2.8, ISO 100, Nikon Z6, Sigma 70-200mm f/2.8 Sport | 1/8000 сек, f/2.8, ISO 100Canon Rebel, объектив 18–55 мм | 1/100 с, f/5,6, ISO 400, Canon EOS RP, Laowa 15 мм f/2 | 1/100 сек, f/8, ISO 100
Введение в фотографию | Заключение
Вы уже вдохновились? Осталось только выйти на улицу и попрактиковаться в фотографии! Найдите предмет или жанр фотографии, которым вы увлечены, и погрузитесь в него. Самая захватывающая часть фотографии — выяснить, как использовать имеющиеся в вашем распоряжении инструменты (камеру, объектив, настройки экспозиции, фокусировку и т. д.) для создать образ, который является художественным и уникальным.
Есть вопросы по фотографии? Не стесняйтесь, оставьте комментарий ниже!
Цифровая зеркальная фотосъемка «Все в одном» для чайников Памятка
Автор: Роберт Коррелл и
Обновлено: 03-10-2022
Из книги: All-in-One Digital SLR Photography Для чайников
Цифровая зеркальная фотосъемка «Все в одном» Для чайников
Обзорная книга Купить на Amazon
Если вы интересуетесь фотографией, вы не найдете лучшего устройства, чем цифровая зеркальная фотокамера (или цифровая зеркальная фотокамера). Являетесь ли вы любителем или профессионалом, вы можете найти цифровую зеркальную фотокамеру, соответствующую вашим потребностям. Вы действительно не можете превзойти комбинацию мощности, гибкости, потенциала роста и «возможности аксессуаров» цифровой зеркальной фотокамеры. С информацией в этой шпаргалке вы будете фотографировать в кратчайшие сроки.
Категории цифровых SLR
Не все цифровые SLR одинаковы. Это помогает организовать их в широкие категории на основе характеристик и цен. Во всяком случае, так они спроектированы и построены. Каждая камера, которую они выпускают, ориентирована на определенную аудиторию. Знание этого поможет вам сравнивать яблоки с яблоками при покупке или изучении возможностей камеры.
Потребительский уровень: Эти камеры предназначены для начинающих или людей с ограниченным бюджетом. Цены ниже 1000 долларов, плюс-минус. Хотя они могут делать отличные фотографии, модели начального уровня в нижней части потребительского спектра имеют ограниченные функции и возможности по сравнению с остальными. Более дорогие камеры этой категории отличаются лучшими характеристиками и функциями и являются очень хорошими камерами.
Пусть вас никогда не смущает наличие цифровой зеркальной фотокамеры начального уровня или потребительского уровня. Даже самая дешевая цифровая зеркальная фотокамера — гораздо более функциональная камера, чем компактная цифровая. Лучший способ получить больше от цифровой зеркальной фотокамеры потребительского уровня — обновить объектив.
Модели среднего класса: Эти камеры предназначены для энтузиастов фотографии, которые серьезно относятся к делу. Их цена варьируется от 1000 до 1500 долларов. Производители начинают добавлять функции профессионального уровня, такие как улучшенный автофокус, замер и параметры вспышки. Модели среднего класса также предназначены для профессионалов, которым нужно что-то меньшее, более легкое и менее дорогое, чем камера высшего уровня.
Профессиональные камеры: цифровые зеркальные фотокамеры стоимостью более 1500 долларов США считаются профессиональными камерами. Они крупнее любительских камер, больше весят, используют большее количество магниевого сплава для обеспечения прочности и долговечности и обладают многими другими функциями. Самые дешевые профессиональные цифровые зеркальные фотокамеры часто имеют укороченные сенсоры и другие компромиссы форм-фактора, которые помогают им оставаться доступными. Профессиональные цифровые зеркальные фотокамеры высокого класса могут стоить от 2500 до 7000 долларов и более. Они больше весят, более долговечны, имеют лучшие полнокадровые датчики, процессоры обработки изображений, автофокус, замер и производительность ISO, чем другие цифровые зеркальные фотокамеры. Они представляют собой вершину цифровой зеркальной фотографии.
Основные части цифровой зеркальной фотокамеры
Все цифровые зеркальные фотокамеры имеют несколько общих элементов конструкции, что позволяет взять в руки любую цифровую зеркальную фотокамеру и не потеряться. На следующих иллюстрациях потребительской модели dSLR от Canon показаны основные части типичной dSLR.

Типы объективов цифровых зеркальных фотокамер и их фокусное расстояние
Объективы являются важной частью фотосъемки цифровых зеркальных фотокамер. Знание того, какие существуют типы объективов и для чего они нужны, поможет вам выбрать правильные объективы для того типа фотографии, которой вы хотите заниматься.
Общие категории линз следующие:
Зум-объективы: Эти объективы имеют кольцо трансфокатора, позволяющее изменять фокусное расстояние. Они бывают нескольких типов. Объективы с переменным фокусным расстоянием общего назначения, также называемые стандартными объективами с переменным фокусным расстоянием, универсальны, с широким углом и ограниченным телеобъективом фокусного расстояния. Существуют также широкоугольные и телеобъективы с зумом.
Фикс-объективы: Имеют фиксированное фокусное расстояние, что означает, что они не увеличивают и не уменьшают масштаб. Хотя это может звучать плохо, объективы с фиксированным фокусным расстоянием очень хороши в том, что они делают. Купите объектив, который соответствует фокусному расстоянию, которое вам нравится больше всего. Когда вы компонуете кадры, пододвигайтесь ближе или дальше, чтобы увеличить или уменьшить масштаб.
Макрообъективы: Макрообъективы предназначены для съемки очень крупных планов. Большинство макрообъективов являются простыми.
Прочие специальные линзы: Сюда входят творческие и художественные линзы, такие как:
LensBaby: Нетрадиционный, но креативный. Есть несколько моделей с разным творческим фокусом и эффектами глубины резкости.
Holga: Пластиковый объектив Holga, совместимый с цифровой зеркальной фотокамерой и устанавливаемый напрямую. Потрясающий!
Diana+ : Аналогичен объективам Holga, но выглядит более крупным. Требуется адаптер.
Tilt-shift: Эти функции наклона и сдвига создают интересные эффекты глубины резкости и перспективы.
Отверстие: Отверстие, пропускающее свет в камеру. Нет оптического элемента и нет необходимости фокусироваться. Диафрагма настолько мала, что глубина резкости огромна. Ожидайте более длительного времени воздействия. Камеры-обскуры создают мягкие мечтательные фотографии.
Объективы также классифицируются по фокусному расстоянию:
Сверхширокоугольный: Эти объективы имеют очень широкий угол обзора. Их фокусное расстояние составляет 20 мм и меньше для полнокадровых камер, 15 мм и меньше для APS-C и 10 мм и меньше для цифровых зеркальных фотокамер системы Four Thirds.
Широкоугольный: Широкоугольные фокусные расстояния включают примерно 20–40 мм для полнокадровых камер, 15–25 мм для камер формата APS-C и 10–20 мм для камер Four Thirds.
Нормальный: Нормальные фокусные расстояния имеют ту же основную перспективу, что и человеческий глаз. Фокусные расстояния включают 40–60 мм для полнокадровых камер, 25–40 мм для APS-C и 20–30 мм для камер Four Thirds.
Ближний (также известный как средний) телефото: Ближний телефото диапазон фокусных расстояний составляет приблизительно 60-200 мм для полнокадровых камер, 40-135 мм для камер формата APS-C и 30-100 мм для камер системы Four Thirds.
Телефото: Этот диапазон считается «правильным телефото». Он простирается от конца ближнего телефото и останавливается как раз перед тем, как все становится возмутительно дорогим. Типичные фокусные расстояния телеобъектива составляют 200–300 мм для полнокадровых камер, 135–200 мм для камер APS-C и 100–150 мм для камер Four Thirds.
Супертелеобъектив: Эти объективы специально оптимизированы для съемки невероятных снимков со смехотворным фокусным расстоянием. Они работают от 300 мм и выше для полнокадровых камер, 200 мм и выше для камер APS-C и 150 мм и выше для камер Four Thirds.
Общие режимы съемки цифровых зеркальных фотокамер
Выбор правильного режима съемки является важной частью фотосъемки. Здесь действительно нет «неправильного» выбора. Некоторые люди предпочитают, чтобы камера выполняла большую часть работы. Другие предпочитают осуществлять более творческий контроль.
Имя Описание
Автоматический Этот режим, вероятно, нуждается в наименьшем объяснении. Вы наводите камеру. Вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться, а затем полностью, чтобы сделать снимок. Все остальное сделает камера. Простой.
Используйте, когда вы изучаете свою камеру и фотографируете или когда вам нужно перенести рабочую нагрузку на камеру, чтобы вы могли расслабиться и повеселиться.
Некоторые камеры имеют более одного автоматического режима, один из которых будет «расширенным».
Вспышка выключена Это автоматический режим без вспышки. Это может даже называться Auto (вспышка выключена) на вашей камере. Легкий. Используйте его, когда вы хотите использовать автоматический режим, но не можете выключить вспышку.
Портрет Делайте фотографии с красиво размытым фоном и четкими объектами. Может быть в сюжетном или специальном сюжетном режиме.
Пейзаж Для снимков пейзажей, обработанных для выделения цветов. Используйте режим «Пейзаж» для съемки городских пейзажей, а также традиционных снимков природы. Может быть в сюжетном или специальном сюжетном режиме.
Спорт/Экшн Оптимизировано для фотографирования движущихся объектов с короткой выдержкой. Вы также можете использовать Sports Action, когда вы двигаетесь. Может быть в сюжетном или специальном сюжетном режиме.
Макро/крупный план Крупный план. Может быть в сюжетном или специальном сюжетном режиме.
Сцена (SCN) Если у вашей камеры нет сцен на диске выбора режимов, они могут быть организованы в одну настройку режима на диске под названием Сцена или Специальная сцена. Ваша камера может иметь гораздо больше типов сцен, помимо тех, что указаны на диске выбора режимов, например «Ребенок», «Закат», «Ночной вид», «Ночь с рук», «Сумерки» или «Ночной портрет».
Специальность Многие камеры теперь имеют ту или иную форму автоматического режима съемки с «высоким динамическим диапазоном» (HDR). Некоторые позволяют снимать с несколькими экспозициями. Камеры Sony имеют режимы Sweep Panorama и Continuous Advance.
Автоматическая программа (P) Program Auto похож на автоматический режим, но у вас гораздо больше возможностей для управления камерой. Камера настроена на автоматическую экспозицию и выбирает комбинацию диафрагмы и скорости затвора, которую считает наилучшей. Это может быть так же просто, как «наведи и снимай», но вы можете настроить камеру с нужными параметрами (замер, режим движения, баланс белого и т. д.).
Вы также можете изменить программу, изменив комбинацию диафрагмы и скорости затвора, которую камера использует в данной ситуации.
Приоритет выдержки (S или TV) Вы устанавливаете скорость затвора, а камера работает с ней, чтобы получить правильную экспозицию. Во всех остальных аспектах камера находится под вашим полным контролем. Подходит для занятий спортом, активных действий и во время движения.
Приоритет диафрагмы (A или Av) Аналогично приоритету выдержки, но вы устанавливаете диафрагму вместо скорости затвора. Позволяет более непосредственно контролировать глубину резкости. Подходит для портретов, пейзажей и крупных планов.
Ручная экспозиция (M) В режиме съемки с ручной экспозицией вы отвечаете за все настройки экспозиции.
Лампа (B) В этом специальном режиме затвор открывается до тех пор, пока вы удерживаете кнопку затвора нажатой. Если у вас нет режима B на циферблате, вы можете получить к нему доступ, перейдя в ручной режим и удлинив выдержку камеры до тех пор, пока не появится надпись Bulb или B, что на большинстве камер будет через 30 секунд.

Вспышка для цифровой зеркальной камеры
Ваша камера может иметь несколько различных вариантов вспышки. Каждый полезен в разных ситуациях:
Авто TTL: Автоматический режим вспышки. Фотокамера и вспышка определяют мощность вспышки. TTL означает «через объектив», так вспышка оценивает сцену, чтобы определить информацию об экспозиции и расстоянии, если это возможно.
Уменьшение эффекта красных глаз: Вызывает серию предварительных вспышек, сужающих зрачки людей, уменьшая вероятность появления эффекта красных глаз.
Заполняющая вспышка: Принудительно срабатывает вспышка в условиях, когда в этом нет необходимости с точки зрения общей экспозиции. Суть в том, чтобы убрать тени и сбалансировать свет. Используйте заполняющую вспышку на улице, чтобы лица людей не оставались в тени. Используйте в помещении, чтобы сбалансировать яркий свет из окон.
Медленная синхронизация: Замедляет скорость затвора, чтобы увеличить количество окружающего света, влияющего на фотографию, в дополнение к вспышке. Результат — более яркий фон. Возможно, вам придется увеличить ISO, чтобы скорость затвора была достаточно короткой для съемки с рук.
Высокоскоростная синхронизация: Специальный режим вспышки, используемый, когда на камеру установлена внешняя вспышка. Этот режим позволяет использовать гораздо более короткие выдержки, чем это возможно при съемке со всплывающими вспышками. Используйте для съемки динамичных сцен или при ярком освещении, когда вам нужна очень короткая выдержка.
Задняя шторка: Ожидание срабатывания вспышки до окончания экспонирования.
Повторяющаяся вспышка: Разделяет вспышку на несколько дискретных импульсов, запуская их на протяжении экспозиции.
Беспроводная связь: Включает беспроводной режим на совместимых вспышках и корпусах камер. При правильной настройке синхронизирует внешнюю вспышку с камерой, что позволяет удаленно активировать внешнюю вспышку.
Руководство: Режим вспышки, требующий самостоятельной установки мощности вспышки.
Об этой статье
Эта статья взята из книги:
Цифровая зеркальная фотокамера «Все в одном» для чайников,
Об авторе книги:
Джули Адэр Кинг написала множество книг о камерах Nikon и Canon, а также о цифровой фотографии. Она также ведет занятия по цифровой фотографии в фотоцентре Палм-Бич. Роберт Коррелл — творческий профессионал и автор книги «Цифровая фотография с расширенным динамическим диапазоном для чайников».
Эту статью можно найти в категории:
Камеры общего назначения ,
Учебники по цифровой зеркальной фотосъемке, мастер-классы, уроки, советы, советы
Лучшая цифровая зеркальная камера

Лучшая беззеркальная камера

Лучшая наведи и снимай

Лучшие объективы Canon

Лучшие объективы Nikon

Как фотографировать ночью

Фотографии, сделанные ночью, могут дать впечатляющие результаты — на самом деле многие города лучше всего видны после наступления темноты.
Ночная фотосъемка может оказаться довольно сложной задачей в автоматических режимах, поскольку многие кадры получаются намного темнее, чем вам хотелось бы.
В нашем руководстве по ночной фотосъемке мы покажем вам, как использовать ручной режим вашей цифровой зеркальной фотокамеры, чтобы делать отличные снимки ночью, а также предоставим пошаговое руководство для справки.

Как сделать воду мечтательной

Фотографии водопадов и рек часто могут выглядеть статичными или безжизненными. Однако, размывая воду, она может принять сказочный вид. В моем уроке по размытию воды я объясню, как добиться этого эффекта.

Как использовать вспышку на открытом воздухе

Фотографии людей в ясные или пасмурные дни часто могут получиться немного темными. Хитрость здесь заключается в том, чтобы использовать вспышку, чтобы усилить передний план. В моем уроке по заполнению флэш-памяти я покажу вам, что делать.
Резервное копирование цифровых фотографий

Большинство людей переносят свои фотографии на свои компьютеры, но если вы сотрете свои карты, это может быть ваша единственная копия. В моем руководстве по резервному копированию фотографий я расскажу о защите ваших драгоценных воспоминаний.

Насадки для объектива DSLR

Покупка большего количества объективов — одна из радостей обладания цифровой зеркальной камерой, но с чего начать? В моем руководстве по объективам я расскажу все, объясню фокусное расстояние, диафрагму и многое другое! Не покупайте объектив, пока не прочитаете это!

Самые популярные обзоры в Camera Labs

Camera Labs — это дочерний сайт DSLR Tips, на котором вы найдете все мои обзоры камер и руководства для покупателей!
Лучшая беззеркальная камера
Лучшая зеркальная камера
Лучшая камера «наведи и снимай»
Лучшие объективы Canon
Лучшие объективы Nikon
Лучшие объективы Micro Four Thirds

Все слова, изображения, видео и макет, авторское право 2007-2020 Gordon Laing. Нельзя использовать без разрешения.
О Гордоне Лэйнге / Рекомендуемые камеры / Учебники по DSLR / Обзоры камер и объективов
Диафрагма, ISO и выдержка
Экспозиция фотографии определяет, насколько светлым или темным будет изображение, снятое вашей камерой. Хотите верьте, хотите нет, но это определяется всего тремя настройками камеры: диафрагмой, ISO и выдержкой («треугольник экспозиции»). Освоение их использования является важной частью развития интуиции в фотографии.
ПОНИМАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ
Достижение правильной экспозиции очень похоже на сбор дождя в ведро. Несмотря на то, что уровень осадков не поддается контролю, три фактора остаются под вашим контролем: ширина ведра, время, в течение которого вы оставляете его под дождем, и количество дождя, которое вы хотите собрать. Вам просто нужно убедиться, что вы не собираете слишком мало («недоэкспонировано»), но и не собираете слишком много («переэкспонировано»). Суть в том, что существует множество различных комбинаций ширины, времени и количества, которые позволяют достичь этого. Например, для того же количества воды вы можете сократить время пребывания под дождем, если выберете действительно широкое ведро. В качестве альтернативы, в течение той же продолжительности пребывания под дождем можно использовать очень узкое ведро, если вы планируете обходиться меньшим количеством воды.
В фотографии настройки экспозиции диафрагмы, скорости затвора и чувствительности ISO аналогичны ширине, времени и количеству, описанным выше. Более того, так же, как выше вы не могли контролировать количество осадков, естественное освещение для фотографа тоже.
ТРЕУГОЛЬНИК ЭКСПОЗИЦИИ: ДИАФРАГМА, ISO И ВЫДЕРЖКА
Каждая настройка управляет экспозицией по-разному:
Диафрагма : управляет областью, через которую свет может попасть в камеру
Скорость затвора : управляет продолжительностью экспозиции
Чувствительность ISO : управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к заданному количеству света
Таким образом, можно использовать множество комбинаций трех вышеуказанных настроек для достижения одинаковой экспозиции. Ключ, однако, в том, чтобы знать, на какие компромиссы идти, поскольку каждый параметр также влияет на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, скорость затвора влияет на размытость изображения, а число ISO влияет на шум изображения.
В следующих нескольких разделах будет описано, как определяется каждый параметр, как он выглядит и как данный режим экспозиции камеры влияет на их комбинацию.
ВЫДЕРЖКА
Затвор камеры определяет, когда датчик камеры будет открыт или закрыт для входящего света от объектива камеры. Скорость затвора конкретно относится к тому, как долго этот свет может попадать в камеру. «Выдержка» и «время экспозиции» относятся к одному и тому же понятию, где более короткая выдержка означает более короткое время экспозиции.
По номерам . Влияние скорости затвора на экспозицию, пожалуй, является самой простой из трех настроек камеры: она соотносится ровно 1:1 с количеством света, попадающего в камеру. Например, когда время экспозиции удваивается, количество света, попадающего в камеру, удваивается. Это также настройка с самым широким диапазоном возможностей:
Скорость затвора Типичные примеры
1 — 30+ секунд Специализированные фотографии ночью и при слабом освещении на штативе
2 — 1/2 секунды Для придания шелковистости текущей воде
Пейзажные фотографии на штативе для увеличения глубины резкости
от 1/2 до 1/30 секунды Добавление размытия фона движущегося объекта
Тщательно сделанные фотографии с рук со стабилизацией
1/50 — 1/100 секунды Типичные фотографии с рук без значительного увеличения
1/250 — 1/500 секунды Чтобы запечатлеть движения повседневных спортивных/боевых объектов
Съемка с рук со значительным зумом (телеобъектив)
1/1000 — 1/4000 секунды Для очень быстрой остановки движения объекта крупным планом
Внешний вид . Скорость затвора — мощный инструмент для замораживания или преувеличения видимости движения:
При съемке водопадов и других творческих снимков иногда желательно размытие движения, но для большинства других снимков этого избегают. Поэтому все, что обычно волнует при выборе скорости затвора, это то, приведет ли она к резкому снимку — либо за счет замораживания движения, либо потому, что снимок можно сделать с рук без сотрясения камеры.
Как узнать, какая выдержка обеспечит резкий снимок с рук? С цифровыми камерами лучший способ выяснить это — просто поэкспериментировать и посмотреть на результаты на заднем ЖК-экране вашей камеры (при полном увеличении). Если правильно сфокусированная фотография получается размытой, вам обычно нужно либо увеличить скорость затвора, либо держать руки устойчивее, либо использовать штатив для камеры.
Дополнительные сведения по этой теме см. в учебном пособии по творческому использованию скорости затвора камеры.
НАСТРОЙКА ДИАФРАГМЫ
Настройка диафрагмы камеры определяет область, через которую свет может проходить через объектив камеры. Он указывается в терминах значения диафрагмы, что иногда может противоречить интуиции, поскольку площадь отверстия увеличивается на по мере того, как диафрагма уменьшается на . На жаргоне фотографов, когда кто-то говорит, что он «закрывает» или «открывает» свой объектив, они имеют в виду увеличение и уменьшение значения диафрагмы соответственно.
По номерам . Каждый раз, когда значение f-stop уменьшается вдвое, площадь сбора света увеличивается в четыре раза. Для этого есть формула, но большинство фотографов просто запоминают числа диафрагмы, которые соответствуют каждому удвоению/уменьшению света вдвое:
Настройка диафрагмы Относительный свет Пример скорости затвора
f/22 1X 16 секунд
f/16 2X 8 секунд
ф/11 4X 4 секунды
f/8,0 8X 2 секунды
f/5,6 16X 1 секунда
f/4. 0 32X 1/2 секунды
f/2,8 64X 1/4 секунды
f/2.0 128X 1/8 секунды
f/1,4 256X 1/15 секунды
Приведенные выше комбинации диафрагмы и выдержки дают одинаковую экспозицию.
Примечание. Значения скорости затвора не всегда возможны с приращением, точно равным удвоенной или половинной скорости затвора, но они всегда достаточно близки, чтобы разница была незначительной.
Приведенные выше числа ступеней диафрагмы являются стандартными параметрами для любой камеры, хотя большинство из них также допускают более точную настройку на 1/2 или 1/3 ступени, например f/3,2 и f/6,3. Диапазон значений также может варьироваться от камеры к камере (или от объектива к объективу). Например, компактная камера может иметь доступный диапазон от f/2,8 до f/8,0, тогда как цифровая зеркальная камера может иметь диапазон от f/1,4 до f/32 с портретным объективом. Узкий диапазон диафрагмы обычно не представляет большой проблемы, но больший диапазон обеспечивает большую творческую гибкость.
Техническое примечание : Для многих объективов их светосила также зависит от их эффективности пропускания, хотя это почти всегда гораздо меньший фактор, чем светосила. Это также вне контроля фотографа. Различия в эффективности передачи обычно более выражены при экстремальных диапазонах масштабирования. Например, объектив Canon 24–105 мм f/4L IS собирает примерно на 10–40 % меньше света при f/4, чем аналогичный объектив Canon 24–70 мм f/2,8L при f/4 (в зависимости от фокусного расстояния).
Как выглядит . Настройка диафрагмы камеры определяет глубину резкости фотографии (диапазон расстояний, на котором объекты находятся в резком фокусе). Меньшие значения диафрагмы коррелируют с меньшей глубиной резкости:
Широкая диафрагма
f/2.0 — малое число диафрагм
большая глубина резкости
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ISO
Чувствительность ISO определяет, насколько чувствительна камера к падающему свету. Как и скорость затвора, она коррелирует 1:1 с увеличением или уменьшением экспозиции. Однако, в отличие от диафрагмы и скорости затвора, более низкая чувствительность ISO почти всегда желательна, поскольку более высокая чувствительность ISO резко увеличивает шум изображения. В результате чувствительность ISO обычно увеличивается от минимального значения только в том случае, если желаемая диафрагма и скорость затвора не могут быть получены иначе.
Низкая чувствительность ISO
(низкий шум изображения)
Высокая чувствительность ISO
(высокий шум изображения)
100, 200, 400 и 800, хотя многие камеры также допускают более низкие или более высокие значения. Для компактных камер чувствительность ISO в диапазоне 50–200 обычно дает приемлемо низкий уровень шума изображения, тогда как для цифровых зеркальных камер диапазон 50–800 (или выше) часто является приемлемым.
РЕЖИМЫ ЭКСПОЗИЦИИ КАМЕРЫ
Большинство цифровых камер имеют один из следующих стандартных режимов экспозиции: автоматический (), программный (P), приоритет диафрагмы (Av), приоритет выдержки (Tv), ручной (M) и ручной режим (B). . Av, Tv и M часто называют «творческими режимами» или «режимами автоматической экспозиции (AE)».
Каждый из этих режимов влияет на выбор диафрагмы, ISO и скорости затвора для данной экспозиции. Некоторые режимы пытаются выбрать для вас все три значения, в то время как другие позволяют вам указать один параметр, а камера выбирает два других (если это возможно). В следующей таблице описано, как каждый режим относится к экспозиции:
Режим экспозиции Как это работает
Авто () Камера автоматически выбирает все настройки экспозиции.
Программа (P) Камера автоматически выбирает диафрагму и выдержку; вы можете выбрать соответствующую чувствительность ISO и компенсацию экспозиции. С некоторыми камерами P также может действовать как гибрид режимов Av и Tv.
Приоритет диафрагмы (Av или A) Вы указываете диафрагму и ISO; замер камеры определяет соответствующую скорость затвора.
Приоритет выдержки (ТВ или S) Вы указываете выдержку и ISO; замер камеры определяет соответствующую диафрагму.
Руководство (M) Вы указываете диафрагму, ISO и выдержку — независимо от того, приводят ли эти значения к правильной экспозиции.
Лампа (B) Полезно для экспозиций более 30 секунд. Вы указываете диафрагму и ISO; скорость затвора определяется переключателем дистанционного спуска затвора или продолжительностью до повторного нажатия кнопки спуска затвора.
Кроме того, камера может иметь несколько предустановленных режимов; наиболее распространенными являются пейзажный, портретный, спортивный и ночной режимы. Символы, используемые для каждого режима, немного различаются от камеры к камере, но, скорее всего, будут похожи на приведенные ниже:
Камера
Режим экспозиции Как это работает
Портрет
Камера пытается выбрать наименьшее возможное значение диафрагмы для данной экспозиции. Это обеспечивает минимально возможную глубину резкости.
Пейзаж
Камера пытается выбрать высокую диафрагму, чтобы обеспечить большую глубину резкости. Компактные камеры также часто устанавливают дистанцию фокусировки на удаленные объекты или бесконечность.
Спорт/экшн
Камера пытается добиться максимально возможной скорости затвора для заданной экспозиции — в идеале 1/250 секунды или меньше. В дополнение к использованию низкой диафрагмы короткая выдержка обычно достигается за счет увеличения чувствительности ISO больше, чем это было бы приемлемо в портретном режиме.
Ночь/Слабое освещение позволяет использовать более длинные выдержки, чем обычно разрешено для съемки с рук, и увеличивает чувствительность ISO почти до максимально доступного значения. Однако для некоторых камер эта настройка означает, что для переднего плана используется вспышка, а для экспонирования фона — длинная выдержка и высокое значение ISO.
No related posts.

alexxlab Автор записи
Пиксельные красивые картинки: Пиксельные картинки — 82 фото
Значки для ярлыков windows 7: Иконки для Windows 7/8/8.1/10 — скачать значки для рабочего стола
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий *
Имя *
Email *
Сайт

Найти:
Рубрики
Вектор
Дизайн
Макет
Программ
Разное
Сайт
Советы
Урок
Шрифт
© 2019. Независимое театральное объединение "Зрительские симпатии"
Все права защищены и охраняются законом Российской Федерации об Авторском праве. Копирование материала разрешено только с использованием ссылки на Art-Nto.ru
Карта сайта

Имя	Описание
Автоматический	Этот режим, вероятно, нуждается в наименьшем объяснении. Вы наводите камеру. Вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться, а затем полностью, чтобы сделать снимок. Все остальное сделает камера. Простой. Используйте, когда вы изучаете свою камеру и фотографируете или когда вам нужно перенести рабочую нагрузку на камеру, чтобы вы могли расслабиться и повеселиться. Некоторые камеры имеют более одного автоматического режима, один из которых будет «расширенным».
Вспышка выключена	Это автоматический режим без вспышки. Это может даже называться Auto (вспышка выключена) на вашей камере. Легкий. Используйте его, когда вы хотите использовать автоматический режим, но не можете выключить вспышку.
Портрет	Делайте фотографии с красиво размытым фоном и четкими объектами. Может быть в сюжетном или специальном сюжетном режиме.
Пейзаж	Для снимков пейзажей, обработанных для выделения цветов. Используйте режим «Пейзаж» для съемки городских пейзажей, а также традиционных снимков природы. Может быть в сюжетном или специальном сюжетном режиме.
Спорт/Экшн	Оптимизировано для фотографирования движущихся объектов с короткой выдержкой. Вы также можете использовать Sports Action, когда вы двигаетесь. Может быть в сюжетном или специальном сюжетном режиме.
Макро/крупный план	Крупный план. Может быть в сюжетном или специальном сюжетном режиме.
Сцена (SCN)	Если у вашей камеры нет сцен на диске выбора режимов, они могут быть организованы в одну настройку режима на диске под названием Сцена или Специальная сцена. Ваша камера может иметь гораздо больше типов сцен, помимо тех, что указаны на диске выбора режимов, например «Ребенок», «Закат», «Ночной вид», «Ночь с рук», «Сумерки» или «Ночной портрет».
Специальность	Многие камеры теперь имеют ту или иную форму автоматического режима съемки с «высоким динамическим диапазоном» (HDR). Некоторые позволяют снимать с несколькими экспозициями. Камеры Sony имеют режимы Sweep Panorama и Continuous Advance.
Автоматическая программа (P)	Program Auto похож на автоматический режим, но у вас гораздо больше возможностей для управления камерой. Камера настроена на автоматическую экспозицию и выбирает комбинацию диафрагмы и скорости затвора, которую считает наилучшей. Это может быть так же просто, как «наведи и снимай», но вы можете настроить камеру с нужными параметрами (замер, режим движения, баланс белого и т. д.). Вы также можете изменить программу, изменив комбинацию диафрагмы и скорости затвора, которую камера использует в данной ситуации.
Приоритет выдержки (S или TV)	Вы устанавливаете скорость затвора, а камера работает с ней, чтобы получить правильную экспозицию. Во всех остальных аспектах камера находится под вашим полным контролем. Подходит для занятий спортом, активных действий и во время движения.
Приоритет диафрагмы (A или Av)	Аналогично приоритету выдержки, но вы устанавливаете диафрагму вместо скорости затвора. Позволяет более непосредственно контролировать глубину резкости. Подходит для портретов, пейзажей и крупных планов.
Ручная экспозиция (M)	В режиме съемки с ручной экспозицией вы отвечаете за все настройки экспозиции.
Лампа (B)	В этом специальном режиме затвор открывается до тех пор, пока вы удерживаете кнопку затвора нажатой. Если у вас нет режима B на циферблате, вы можете получить к нему доступ, перейдя в ручной режим и удлинив выдержку камеры до тех пор, пока не появится надпись Bulb или B, что на большинстве камер будет через 30 секунд.

Скорость затвора	Типичные примеры
1 — 30+ секунд	Специализированные фотографии ночью и при слабом освещении на штативе
2 — 1/2 секунды	Для придания шелковистости текущей воде Пейзажные фотографии на штативе для увеличения глубины резкости
от 1/2 до 1/30 секунды	Добавление размытия фона движущегося объекта Тщательно сделанные фотографии с рук со стабилизацией
1/50 — 1/100 секунды	Типичные фотографии с рук без значительного увеличения
1/250 — 1/500 секунды	Чтобы запечатлеть движения повседневных спортивных/боевых объектов Съемка с рук со значительным зумом (телеобъектив)
1/1000 — 1/4000 секунды	Для очень быстрой остановки движения объекта крупным планом

Настройка диафрагмы	Относительный свет	Пример скорости затвора
f/22	1X	16 секунд
f/16	2X	8 секунд
ф/11	4X	4 секунды
f/8,0	8X	2 секунды
f/5,6	16X	1 секунда
f/4. 0	32X	1/2 секунды
f/2,8	64X	1/4 секунды
f/2.0	128X	1/8 секунды
f/1,4	256X	1/15 секунды

Режим экспозиции	Как это работает
Авто ()	Камера автоматически выбирает все настройки экспозиции.
Программа (P)	Камера автоматически выбирает диафрагму и выдержку; вы можете выбрать соответствующую чувствительность ISO и компенсацию экспозиции. С некоторыми камерами P также может действовать как гибрид режимов Av и Tv.
Приоритет диафрагмы (Av или A)	Вы указываете диафрагму и ISO; замер камеры определяет соответствующую скорость затвора.
Приоритет выдержки (ТВ или S)	Вы указываете выдержку и ISO; замер камеры определяет соответствующую диафрагму.
Руководство (M)	Вы указываете диафрагму, ISO и выдержку — независимо от того, приводят ли эти значения к правильной экспозиции.
Лампа (B)	Полезно для экспозиций более 30 секунд. Вы указываете диафрагму и ISO; скорость затвора определяется переключателем дистанционного спуска затвора или продолжительностью до повторного нажатия кнопки спуска затвора.

Режим экспозиции	Как это работает
Портрет	Камера пытается выбрать наименьшее возможное значение диафрагмы для данной экспозиции. Это обеспечивает минимально возможную глубину резкости.
Пейзаж	Камера пытается выбрать высокую диафрагму, чтобы обеспечить большую глубину резкости. Компактные камеры также часто устанавливают дистанцию фокусировки на удаленные объекты или бесконечность.
Спорт/экшн	Камера пытается добиться максимально возможной скорости затвора для заданной экспозиции — в идеале 1/250 секунды или меньше. В дополнение к использованию низкой диафрагмы короткая выдержка обычно достигается за счет увеличения чувствительности ISO больше, чем это было бы приемлемо в портретном режиме.
Ночь/Слабое освещение	позволяет использовать более длинные выдержки, чем обычно разрешено для съемки с рук, и увеличивает чувствительность ISO почти до максимально доступного значения. Однако для некоторых камер эта настройка означает, что для переднего плана используется вспышка, а для экспонирования фона — длинная выдержка и высокое значение ISO. No related posts. alexxlab Автор записи Пиксельные красивые картинки: Пиксельные картинки — 82 фото Значки для ярлыков windows 7: Иконки для Windows 7/8/8.1/10 — скачать значки для рабочего стола Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Найти: Рубрики Вектор Дизайн Макет Программ Разное Сайт Советы Урок Шрифт © 2019. Независимое театральное объединение "Зрительские симпатии" Все права защищены и охраняются законом Российской Федерации об Авторском праве. Копирование материала разрешено только с использованием ссылки на Art-Nto.ru Карта сайта