Экспозиция. Часть 1. Параметры экспозиции
NIKON D810 / Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 500, F4, 1/320 с, 200.0 мм экв.При обучении фотографии, вероятнее всего, ни одна техническая тема не вызывает столько вопросов, как экспозиция. Большинство новичков пугаются даже самого термина. Они моментально рисуют в воображении какие-то формулы из высшей математики и делают, безусловно, неверный вывод о том, что тема эта им не по зубам. Но на самом деле всё не так сложно.
Понимание того, что такое экспозиция, поможет делать более качественные кадры. Ведь вместе с этим вы поймёте, как вообще получается фотография и что происходит внутри любого фотоаппарата.
По сути, с этим термином знаком любой, кто хоть раз бывал в музее: экспозиция — это презентация экспонатов. А экспозиция в фотографии — это «демонстрация» фотокамере будущего кадра. «Показывать» фотоаппарату наш кадр мы можем различными способами, ведь за экспозицию отвечают три параметра: выдержка, диафрагма и светочувствительность.
Напомним, что фотоаппарат, как и глаз человека, видит не сами предметы, а отражённый от них свет. Поэтому свет в фотографии играет решающую роль. Параметры экспозиции помогают отмерить нужное количество света для получения идеального снимка. Ведь если света на матрицу попадёт недостаточно (например, когда мы снимаем в слабо освещённом месте), кадр получится слишком тёмным, а если света попадёт много — пересвеченным.
Тёмный («недосвеченный») кадр. Как правило, фотоаппарат старается избегать таких кадров. И при неправильно настроенных параметрах мы, скорее всего, получим размазанный из-за длинной выдержки кадр, нежели тёмный.
Слишком светлый («пересвеченный») кадр
Нормальный кадр
Выдержка
Пожалуй, это самый многогранный и сложный параметр экспозиции. Выдержка — это время экспонирования снимка. То есть время, в течение которого мы показываем наш сюжет матрице фотоаппарата.
Чем дольше время выдержки, тем больше света попадёт на матрицу. Однако нужно помнить, что наш мир находится в постоянном движении. Как будет выглядеть на фотографии движущийся объект, если снять его на длинной выдержке? Он размоется. Даже совершенно неподвижный объект может смазаться на длинной выдержке, если сама камера будет хоть немного дрожать (например, в руках фотографа). Смаз изображения вследствие дрожания камеры называется «шевелёнка». Как её избежать? Недавно мы подробно писали об этом. Если вкратце, то нужно сократить выдержку.
Чтобы добиться резких снимков, фотографы используют выдержки длиной в доли секунды. Вспомним школу и уроки арифметики: как выглядят дроби. Часто выдержка составляет 1/125 секунды. Казалось бы, такой короткий промежуток времени! Но если речь идёт о съёмке движущегося объекта (спортивные игры, резвящиеся дети и пр.), то даже такой выдержки не хватит. Придётся снимать при более коротких значениях.
Распространённая ошибка новичков — съёмка на слишком длинной выдержке.
Кадр смазался из-за съёмки с рук при слишком длинной выдержке
NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 250, F10, 1/30 с, 70.0 мм экв.Чтобы кадры получались чёткими, следите за выдержкой! Её значения всегда отображаются на экране камеры.
Современные зеркальные фотокамеры умеют отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 (или даже 1/8000) до 30 секунд. Также возможно сделать выдержку произвольной длины самостоятельно, установив режим «B» (Bulb, «от руки»). Однако с этим режимом проще работать, если у камеры есть пульт дистанционного управления.
Простейший пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon ML-L3 позволяет сглаживать даже минимальные движения камеры на штативе при нажатии на кнопку спуска и получать более чёткие кадры.
Внимательный читатель задастся вопросом: зачем нужны многосекундные выдержки, если в процессе съёмки всё будет смазываться на выдержках длиннее 1/60 секунды? Длинные выдержки покорятся лишь тем, кто умеет надёжно фиксировать камеру, установив аппарат на штатив или опору.
Благодаря выдержке в 1 секунду на фотографии удалось интересно и динамично размыть воду в горном ручье.
Пример использования длинной выдержки. При 30-секундной выдержке проплывающий по Москве-реке катер размылся, образовав за собой эффектный голубой след. Слева на фото можно видеть огни от автомобильных фар, также превратившиеся на длинной выдержке в полосы.
Диафрагма
О глубине резкости мы писали в отдельном уроке, сейчас же скажем кратко. Диафрагма — один из самых доступных способов увеличить или уменьшить ГРИП при съёмке. Закрывая диафрагму, мы увеличим глубину резкости, открывая — уменьшим глубину резкости и сильнее размоем фон на снимке. Размер отверстия диафрагмы обозначается числами: чем число больше, тем меньше открыта диафрагма. Часто перед этим показателем ставится буква F. Например: F3.5, F5.6, F16. Как широко можно открыть диафрагму? Это зависит от параметров вашего объектива.Регулировка отверстия диафрагмы в объективе и получаемые при этом фотографии. Меняя значение диафрагмы, мы можем сильнее или слабее размывать фон, увеличивать или уменьшать глубину резкости.
Часто значение максимально открытой диафрагмы объектива называют светосилой. Простые объективы имеют светосилу F3.5–5.6. Продвинутые модели имеют более высокую светосилу (F1.4, F2.8), то есть способны пропустить сквозь себя больше света и сильнее размыть фон на фотографии.
Значение диафрагмы отображается как в видоискателе, так и на экране фотокамеры (на рисунке представлен интерфейс Nikon D5300).
Поскольку с помощью разных комбинаций выдержки и диафрагмы, мы можем получать разные эффекты на фото (по-разному передавать движение, добиваться разной глубины резкости), эти параметры тесно взаимосвязаны. Поэтому выдержку и диафрагму иногда называют экспопарой.
Светочувствительность
Но при увеличении светочувствительности, на снимке появляются помехи, цифровой шум. У матрицы фотоаппарата есть минимальное значение светочувствительности, при котором она даёт самое лучшее качество изображения. Обычно это ISO 100. При регулировании чувствительности важно запомнить следующую закономерность: чем выше ISO, тем больше на снимке цифрового шума, помех. Если при значениях ISO 400–800 (в зависимости от камеры) качество снимка остается еще очень высоким, то дальше, по мере увеличения ISO, качество начинает постепенно снижаться.Поэтому повышают ISO только тогда, когда света в камеру попадает недостаточно для съёмки на выбранной выдержке (длина которой обусловлена сюжетом съёмки). Получается, чтобы сфотографировать достаточно яркий и чёткий кадр на относительно короткой выдержке, приходится либо открывать диафрагму, либо повышать светочувствительность. Отметим, что светочувствительность стоит повышать только тогда, когда нам нужно взять достаточно короткую выдержку для съёмки конкретного сюжета (например, если в кадре есть движение, оно может смазаться при съёмке на очень длинной выдержке).
Сфотографируем этот сюжет при различных ISO и рассмотрим его фрагменты со 100% увеличением.
ISO 100: видно, что картинка гладкая, детализированная.
ISO 6400: картинку как будто «посыпали» песком, всё покрыто точками разной яркости. Это и есть цифровой шум. Резкость, контраст и насыщенность цветов снизились.
Уровень цифрового шума у различных камер разный. Всё зависит от модели фотоаппарата. Как правило, чем современнее камера и чем более крупной матрицей она оснащена, тем она менее «шумная». К примеру, доступная любительская зеркалка Nikon D5500 и продвинутая полнокадровая камера Nikon D750 (новинки бренда) дают более низкий уровень шума даже на высоких значениях ISO по сравнению с их предшественниками.
Закон взаимозаместимости
Мы уже знаем, что одной и той же яркости снимка (то есть одной и той же экспозиции) можно добиться различными сочетаниями параметров выдержки, диафрагмы и светочувствительности. Это называется законом взаимозаместимости.
NIKON D810 / Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 500, F4, 1/320 с, 200.0 мм экв. NIKON D810 / Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 720, F4, 1/400 с, 200.0 мм экв. NIKON D810 / Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 1400, F6.3, 1/320 с, 200.0 мм экв.При различных сочетаниях выдержки, значения диафрагмы и ISO удалось получить одинаковые по яркости кадры.
Однако для разных сюжетов может быть выгодна именно определённая их комбинация. К примеру, портрет лучше снимать на открытой диафрагме, чтобы размыть фон, а при съёмке ночного пейзажа стоит удлинить выдержку.
Экспозиция и автоматика фотокамеры. Экспокоррекция.
Современные фотоаппараты самостоятельно измеряют освещённость сцены и в соответствии с её показателями настраивают параметры съёмки.
В режимах P, A, S и M возможна настройка параметров экспозиции. Во всех этих режимах съёмки, кроме «М» (ручного), мы увидим в действии принцип «если где-то убудет, то где-то прибудет». Допустим, в режиме «А» мы попробуем прикрыть диафрагму… Чтобы получить кадр нужной яркости, автоматика компенсирует закрытую диафрагму, удлинив выдержку. Поэтому, чтобы менять яркость снимков во всех режимах, кроме режима «М» (да и в режиме «М», если вы снимаете в режиме автоматического ISO), существует экспокоррекция.
То, как регулируется экспокоррекция именно на вашей камере, можно посмотреть в инструкции к ней. Как правило, это делается с помощью кнопки с «+/-»: зажимаем кнопку и крутим колёсико управления.
Далее мы рассмотрим пример настройки экспокоррекции на фотоаппарате Nikon D5300.
На экране камеры вы можете увидеть два индикатора. В жёлтой рамке отображается шкала, похожая на шкалу регулировки звука в телевизоре: если сместить индикатор в сторону минуса, кадр получится темнее; если же индикатор сдвинуть к плюсу, будет установлена положительная экспокоррекция.
В зелёной рамке эти показатели отображены в цифрах.
Экспокоррекция — самый простой способ настроить яркость снимка. А выбирая нужные показатели диафрагмы или выдержки, вы сможете лучше передать сюжет на снимке: отобразить в кадре движение, размыть фон и пр.
Обычно фотоаппарат довольно точно настраивает экспозицию, и снимки получаются должной яркости. При измерении освещенности сюжета, автоматика исходит из предположения, что на сцене преобладают средние по яркости (серые) оттенки. Однако, ведь это не всегда так. Иногда мы фотографируем предмет на очень светлом или на очень тёмном фоне, в кадре преобладают не средние по яркости оттенки, а наоборот — очень светлые или очень темные. В первом случае объект съёмки может получиться тёмным, во втором — слишком светлым. В таких ситуациях стоит применить экспокоррекцию, исправив яркость фото.
Фотография сделана на светлом фоне заснеженных гор. Кадр получился темноватым. Самое время внести положительную экспокоррекцию.
Экспокоррекция +1EV позволила сделать кадр достаточно ярким.
NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 80, F6.3, 1/60 с, 70.0 мм экв.Мы упомянули о том, что в различных режимах съёмки, мы можем регулировать параметры экспозиции. В следующем уроке мы подробно разберём, какие режимы оптимальны для съёмок того или иного сюжета.
выдержка, диафрагма, ГРИП, светочувствительность / Хабр
Введение
Часто люди приобретают цифровые зеркальные камеры в погоне за качеством снимков, но при этом не имеют представления о технических моментах съемки. В основном это касается тех, кто до зеркалки держал в руках исключительно компактные фотоаппараты и пользовался автоматическими режимами (которые, к слову, весьма продвинутые в современных камерах).
В результате у кого-то возникает разочарование в камере и фотографии в целом, а другие проявляют терпение и пытаются освоить премудрости фотографии, чтобы раскрыть весь потенциал камеры с полноценным (или почти полноценным) сенсором.
Изначально я планировал написать одну статью, но по ходу дела понял, что объем получается слишком большой и решил разбить ее на несколько частей. В этой главе рассмотрю такие понятия как выдержка, диафрагма, ГРИП и светочувствительность, как эти параметры влияют на результат съемки. На очереди статья про типы и параметры объективов, работу со вспышками и советы по съемке в различных условиях.
Экспозиция
Экспозиция — это величина засветки светочувствительного сенсора. Она формируется двумя параметрами — выдержкой и диафрагмой, — которые еще называют «экспопарой». Экспозиция должна быть такой величины, чтобы обеспечить необходимое количество света для формирования изображения на сенсоре с заданной светочувствительностью (которая обозначается ISO, например, ISO 100, ISO 800 и т.д.).
Чем больше значение светочувствительности матрицы, тем меньше должна быть экспозиция. В автоматических и полуавтоматических режимах работы, фотокамера производит вычисление экспозиции при помощи специального датчика и других параметров системы.
Для передачи всей световой картины сцены, необходимо, чтобы динамический диапазон (минимальная воспринимаемая яркость и максимальная) сенсора был больше диапазона снимаемой сцены. Если это невозможно, экспозицию выбирают исходя из того, чтобы правильно проработать самую важную часть кадра.
Рис. 1. Слева направо: недоэкспонирование, нормальная экспозиция, переэкспонирование
Выдержка
Выдержка — это время, на которое открывается затвор фотоаппарата для засветки сенсора. Затвор в полноценном его виде имеется не во всех аппаратах, в большинстве компактов и разного рода мобильниках его роль выполняет электроника — так называемый «электронный затвор», выдержка в этом случае определяется временем между обнулением матрицы и считыванием с нее информации. Бывают еще гибридные затворы.
Самый распространенный вид затвора — шторно-щелевой, в нем перемещаются две шторки. Во взведенном состоянии сенсор перекрыт первой шторкой. При спуске затвора, эта шторка открывает путь световому потоку.
По окончании необходимого времени, просвет закрывается второй шторкой. Начиная с определенной выдержки, быстродействия затвора перестает хватать и засветка кадра начинает производиться щелью, образованной двумя шторками. Чем короче выдержка, тем меньше щель. Эта особенность порождает две проблемы: искажение быстро движущихся объектов и проблемы при работе со вспышкой.
Поскольку на коротких выдержках экспонирование (засветка) сенсора происходит неравномерно, выдержка при работе со вспышкой может достигать только той величины, при которой происходит полное открытие площади кадра в момент съемки. Эта величина называется выдержкой синхронизации со вспышкой. В принципе, возможна работа и на более короткой выдержке, при этом вспышка формирует серию световых импульсов, но мощность ее падает.
Диафрагма
Вообще говоря, диафрагма не является обязательным элементом фотоаппарата, поэтому в совсем простых мыльницах и мобильных телефонах она просто-напросто отсутствует. Эспопара в них — вовсе и не пара; она формируется одним единственным параметром — выдержкой электронного затвора.
Диафрагма в прямом понимании — это перегородка, ее значение обратно пропорционально количеству пропускаемого света и обозначается в виде дроби 1/k, где k — стандартные коэффициенты. На практике обычно указывают только знаменатель дроби. Например, если на объективе с относительным отверстием 2.8 мы установим диафрагму f/2.8, то это будет означать, что диафрагма на данном объективе будет полностью открыта и не будет участвовать в съемке.
Казалось бы, если оба этих параметра отвечают за одно и то же — количество света, попадающего на матрицу, — нельзя ли использовать один? Можно! Но диафрагма влияет на еще один очень важный параметр: глубину резко изображаемого пространства (или просто ГРИП).
Рис. 2. Работа диафрагмы
ГРИП
Давайте попробуем разобраться, на что влияет увеличение или уменьшение диафрагмы кроме количества пропускаемого света. Чем больше значение диафрагмы (меньше физическое отверстие), тем больше глубина резкости, то есть область точной фокусировки вокруг снимаемого объекта.
При открытой диафрагме происходит размытие заднего фона — этот эффект наиболее полезен в съемке портретов, чтобы акцентировать внимание на лице. С прикрытой же диафрагмой снимают пейзажи, в которых требуется резко отобразить всю площадь кадра.
Я не буду вдаваться в технические детали, приводить графики и формулы, достаточно запомнить несколько условий, влияющих на величину ГРИП:
1. Диафрагма. Чем больше ее значение (меньше физическое отверстие), тем больше ГРИП.
2. Фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП.
3. Расстояние до объекта съемки. Чем ближе объект, тем меньше ГРИП.
Рис. 3. Диафрагма 2, выдержка 800
Рис. 4. Диафрагма 4, выдержка 200
Рис. 5. Диафрагма 8, выдержка 50
По картинкам ясно видно, что на открытой диафрагме глубина резкости меньше, чем на прикрытой. Еще обратите внимание на то, что для того чтобы значение экспозиции оставалось неизменным, приходится менять и второй параметр экспопары — выдержку (при изменении диафрагмы на два стопа, выдержка меняется в 4 раза).
КРОП-фактор
На хабре есть хорошая
статьяпро кроп-фактор и то, как он влияет на ГРИП, рекомендую прочитать. Вкратце, величина КРОП-фактора означает во сколько раз площадь сенсора меньше стандартного 35-мм кадра.
Именно из-за маленького размера сенсора, у компактных цифровые фотоаппаратов добиться малой ГРИП практически невозможно, разве что при макросъемке. Поэтому фотографии с мыльниц выглядят менее объемными, особенно портреты. При этом на пейзажах порой разницу увидеть невозможно.
Светочувствительность и шумы
Пожалуй, самый горячо обсуждаемый в фотографических кругах вопрос — это шумы матрицы. Сенсор цифровой камеры состоит из множества маленьких датчиков — пикселей. Они преобразуют количество попадающего на них света в электрический сигнал.
Светочувствительность матрицы фотоаппарата можно рассматривать как коэффициент усиления этого электрического сигнала. Поскольку усилению подвергается не только полезный сигнал, но и собственный шум матрицы, увеличение чувствительности матрицы приводит к повышению уровня шумов.
Шумы наиболее заметны на темных участках кадра из-за меньшего отношения сигнал/шум слабо освещенных пикселей.
На практике, всегда надо стремиться снимать при наименьшей возможной чувствительности из основного диапазона аппарата. Она будет ограничена освещенностью сцены и максимально возможной длительностью выдержки.
Чем больше площадь каждого отдельного пикселя, тем большее количество света попадает на него за единицу времени, физику не обманешь. Поэтому я не устаю объяснять людям, что они не правы, когда основным критерием выбора фотоаппарата является разрешение сенсора. На деле, увеличение разрешения матрицы при неизменном ее физическом размере скорее вредно! Это не более чем маркетинговый ход производителей фототехники.
Все современные цифровые фотоаппараты производят некоторую обработку изображения перед тем, как оно дойдет до пользователя, в том числе подавление шумов. При разумном использовании этой возможности, результат действительно становится лучше, но в условиях гонки мегапикселей, подобная обработка начинает вносить негативные последствия в результат съемки, что проявляется в «замыливании» картинки, отсутствии достаточной резкости и детализации.
Самый низкий уровень шумов на сегодняшний день обеспечивают камеры с полноразмерным сенсором (35 мм и более), и происходит это именно из-за большой площади пикселя.
Примеры использования выдержки для разных сюжетов
Рассмотрим несколько характерных случаев, при которых используются различные выдержки.
Рис. 6. Короткие выдержки применяются для съемки динамичных сцен, они позволяют как бы «заморозить» движение
Рис. 7. Длинные выдержки, наоборот, «размазывают» движение, что порой позволяет достигнуть интересного результата
В общем случае, если сюжет банален и не требует особых условий, при съемке с рук надо стараться, чтобы выдержка не была длиннее, чем 1/f (фокусное расстояние объектива). Например, для объектива 50 мм надо стараться использовать выдержки короче 1/50 с.
Многие современные объективы (и даже некоторые тушки) оснащаются стабилизаторами изображения, но мне, к сожалению, не приходилось их использовать, поэтому сказать насколько они эффективны не могу.
Теоретически, данная возможность позволяет снимать на более длинных выдержках без появления характерного смаза изображения (в народе «шевеленка»).
Рис. 8. Смаз изображения при длинной выдержке
Продолжение следует…
С чего начинается фотография: основные настройки
Предлагая пользователю куда больше возможностей, продвинутая техника требует взамен знания и умения использовать эти самые возможности. Сегодня мы поможем новичкам понять связь диафрагмы, выдержки и светочувствительности — трёх ключевых параметров в цифровой фотографии.
Диафрагма — это размер отверстия объектива, через которое проходит свет в момент съёмки. Обозначается f/x, где х указывает, насколько открыта диафрагма, причём меньшее число означает большее открытие диафрагмы. Для новичка же достаточно уяснить, что чем меньше х, тем более явно выделится ключевой объект снимка, а прочий фон будет размытым. Это полезно, когда хочется сделать акцент на отдельном элементе снимка.
Чем выше значение х, тем более чётким будет фон.
f/32Выдержка — это количество времени, в течение которого свет будет попадать на светочувствительную матрицу фотоаппарата при создании снимка. Короткая выдержка обозначается долями секунды, например 1/500 — одна пятисотая доля секунды. Длинная выдержка (от секунды и более) — в виде числа, обозначающего количество секунд, и кавычки, например 2” или 4”. Чем дольше выдержка, тем большее количество времени будет фиксироваться объект съёмки, а соответственно, и его движение, а также движение самого объектива, которые проявят себя размытием.
1/13Короткая выдержка, наоборот, позволяет как бы остановить время и получить чёткий снимок даже быстро движущегося объекта.
1/100Светочувствительность — чувствительность матрицы фотоаппарата к свету, измеряется в единицах ISO. Чем выше установлено значение ISO в настройках камеры, тем выше чувствительность. Слишком низкое ISO делает снимки тёмными и блёклыми, а излишне высокая чувствительность может привести к появлению шумов на фото.
Умение определять баланс между этими тремя основополагающими параметрами для каждой конкретной ситуации позволяет получать снимки с идеальной яркостью и цветопередачей. Количество и интенсивность света в сочетании со временем, в течение которого этот свет будет поступать на светочувствительную матрицу, позволяют как получить, так и безнадёжно испортить великолепный кадр.
Как понять и упорядочить в своей голове связь этих параметров? Попробуйте воспользоваться советом от PictureCorrect и представить управление параметрами съёмки в виде вашего привычного утреннего кофе с молоком.
Свет — это молоко в вашем кофе. Диафрагма — это размер отверстия в пакете с молоком. Выдержка — это время, в течение которого вы добавляете молоко в кофе. Светочувствительность — это крепость кофе.
Чем больше отверстие в пакете (диафрагма), тем больше молока через него проходит. Чем дольше вы держите пакет над чашкой (выдержка), тем больше молока попадает из пакета в кофе.
Если у вас не получается хорошо контролировать количество добавляемого молока, то вам наверняка захочется изначально сделать кофе крепче, чтобы его итоговая крепость была менее чувствительна (меньшая светочувствительность) к количеству молока в нём.
Начинать эксперименты с этими настройками стоит при хорошем освещении. Выберите объект для съёмки, после чего меняйте значения и оценивайте результаты.
Когда придёт общее понимание связи параметров съёмки с результатом, начинайте менять освещение объекта. Так вы поймёте связь параметров и результата при разных условиях съёмки.
Следующим шагом будет съёмка движущихся объектов. Здесь вы в полной мере раскроете для себя влияние выдержки и светочувствительности на получающиеся снимки. Начните съёмку движущихся объектов с низкой светочувствительностью и длинной выдержкой.
Большинство камер управляют данными параметрами съёмки автоматически и избавляют фотографа от необходимости думать о них, но если вы хотите выйти за рамки стандартной любительской съёмки, то ручная настройка диафрагмы, выдержки и светочувствительности откроет перед вами практически безграничное поле для экспериментов.
Ну а чтобы не отвлекаться на лишнее при изучении, начинающему фотографу рекомендуется включить автофокус на время экспериментов.
диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO
Параметры экспозиции снимка определяют, насколько тёмным или светлым окажется изображение, снятое вашей камерой. Хотите верьте, хотите нет, но параметров настройки всего три: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO («треугольник экспозиции»). Умелое их использование является существенной стороной выработки интуиции фотографа.
Что такое экспозиция
Получение правильной экспозиции более всего похоже на попытку собрать дождевую воду в ведро. Хотя сила дождя находится вне вашего контроля, тем не менее, вам подвластны три фактора: диаметр ведра, время, на которое ведро выставляется под дождь, и объём воды, который вы хотите получить. Всё, чего нужно добиться, — это набрать не слишком мало («недодержать») и не слишком много («передержать»). Ключевой момент в том, что возможно множество различных комбинаций размеров ведра, времени и количества воды.
Например, одно и то же количество воды можно получить за меньшее время, если взять более широкое ведро, и наоборот, узкое ведро понадобится держать под дождём намного дольше.
В фотографии параметрами экспозиции являются диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO, которые аналогичны диаметру ведра, времени и количеству воды, описанным выше. Далее, как дождь, так и естественный свет находятся вне контроля фотографа.
Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO
Каждый из параметров влияет на экспозицию по-разному:
Диафрагма: управляет площадью, через которую свет попадает в камеру
Выдержка: управляет длительностью экспозиции
Число ISO: управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к количеству света
Как следствие, можно использовать любую комбинацию этих трёх параметров для достижения одинаковой экспозиции, Важно, однако, знать, чем можно пожертвовать, поскольку каждый из параметров влияет также и на другие свойства изображения.
Например, диафрагма влияет на глубину резкости, от выдержки зависит размытие движением, а светочувствительность ISO определяет величину визуального шума.
Далее мы рассмотрим, что означает каждый из параметров, как оценить его влияние, и как режимы съёмки камеры влияют на сочетание параметров.
Выдержка
Затвор камеры определяет, когда сенсор камеры открыт или закрыт для света, поступающего через объектив. Длительность выдержки определяет, на какой промежуток времени сенсор будет открыт. «Выдержка» и «длительность выдержки» обозначают одно и то же, и сокращение выдержки означает сокращение длительности выдержки.
В цифрах. Влияние выдержки на экспозицию, вероятно, оценить проще всего: оно соотносится с количеством света, поступающего в камеру, как 1:1. Если время выдержки удваивается, количество света, поступающего в камеру, также удваивается. Кроме того, для этого параметра возможен наиболее широкий диапазон значений:
| Выдержка | Использование |
|---|---|
| от 1 до 30 секунд и более | Съёмка ночью и при малом свете со штатива |
| от 2 до 1/2 секунды | Придание гладкости текущей воде Ландшафтная съёмка со штатива с большой глубиной резкости |
| от 1/2 до 1/30 секунды | Получение размытия движением для фона движущегося объекта Аккуратная съёмка с рук со стабилизацией |
| от 1/50 до 1/100 секунды | Типовая съёмка с рук без существенного увеличения (зума) |
| от 1/250 до 1/500 секунды | Заморозка предмета в движении Съёмка с рук с существенным увеличением (телеобъективы) |
| от 1/1000 до 1/4000 секунды | Заморозка очень быстрого и очень близкого движения |
Как это выглядит.
Выдержка является мощным инструментом заморозки или акцентирования движения:
| Длинная выдержка | Короткая выдержка |
|---|
В творческой съёмке или для водопадов, например, размытие движением иной раз желательно, тогда как в большинстве других случаев его нужно исключить. Как следствие, обычно выдержку выбирают, исходя из значения, которое сможет обеспечить резкий снимок — либо для заморозки движения, либо для исключения сотрясения камеры при съёмке с рук.
Как узнать, какая выдержка обеспечит резкий снимок с рук? Используя цифровые камеры, проще всего поэкспериментировать и оценить результаты на экране камеры (при полном увеличении). Если при правильном выборе фокуса снимок получается смазанным, скорее всего, понадобится сократить выдержку, держать руки более стабильно или использовать штатив.
Диафрагма
Число диафрагмы камеры управляет площадью, через которую свет может проникать сквозь объектив.
Величину диафрагмы обозначают в терминах f-ступеней, которые на первый взгляд не интуитивны, поскольку по мере того как f-ступень нарастает, площадь светопропускания убывает. На жаргоне фотографов, если кто-то говорит «закрыл» или «открыл» диафрагму, обычно он имеет в виду увеличение или уменьшение f-ступени, соответственно.
В цифрах. Всякий раз, когда f-ступень уменьшается вдвое, площадь светопропуская увеличивается вчетверо. Это непосредственно следует из того, что площадь круга пропорциональна квадрату его радиуса, но большинство фотографов просто запоминают f-ступени, которые соответствуют каждому увеличению или уменьшению количества света вдвое:
| Диафрагма | Светопропускание | Пример выдержки |
|---|---|---|
| f/22 | 1X | 16 секунд |
| f/16 | 2X | 8 секунд |
| f/11 | 4X | 4 секунды |
| f/8.0 | 8X | 2 секунды |
f/5. 6 | 16X | 1 секунда |
| f/4.0 | 32X | 1/2 секунды |
| f/2.8 | 64X | 1/4 second |
| f/2.0 | 128X | 1/8 секунды |
| f/1.4 | 256X | 1/15 секунды |
Приведенные выше комбинации выдержки и диафрагмы обеспечивают одинаковую экспозицию.
Примечания: доступные варианты выдержки не всегда позволяют увеличить или сократить выдержку
в точности вдвое, но приближения всегда настолько близки, что разница будет пренебрежимо мала.
Вышеприведенные f-ступени являются стандартно доступными практически на любой камере, хотя большинство камер позволяют также и более гибкую настройку, например, f/3.2 и f/6.3. Диапазон значений может варьироваться в зависимости от камеры и объектива. Например, компактная камера может располагать диапазоном от f/2.8 до f/8.0, тогда как у цифровой зеркальной камеры с портретным объективом диапазон может составлять от f/1.
4 до f/32. Узкий диапазон диафрагмы обычно не является большой проблемой, однако более широкий диапазон обеспечивает большую творческую гибкость.
Техническое примечание: для многих объективов светопропускание подвержено также влиянию передаточной эффективности, хотя она практически всегда является намного меньшим фактором, чем диафрагма. Кроме того, она находится вне пределов контроля фотографа. Разница в передаточной эффективности обычно более заметна при использовании сильного увеличения (зума). Например, объектив Canon 24-105 мм f/4L IS пропускает при диафрагме f/4 примерно на 10-40% меньше света, чем аналогичный объектив Canon 24-70 мм f/2.8L при диафрагме f/4 (в зависимости от фокусного расстояния).
Как это выглядит. Величина диафрагмы камеры определяет глубину резкости снимка (диапазон расстояний, в пределах которого объекты выглядят резкими). Снижение f-ступени означает уменьшение глубины резкости:
| Широкая диафрагма f/2. 0 — малая f-ступеньмалая глубина резкости | Закрытая диафрагма f/16 — большая f-ступень большая глубина резкости |
Светочувствительность ISO
Число ISO определяет, насколько чувствительна камера к свету. Аналогично выдержке, число ISO соотносится с изменением экспозиции как 1:1. Однако, в отличие от диафрагмы и выдержки, минимальное число ISO желательно практически всегда, поскольку повышение числа ISO значительно увеличивает визуальный шум. Как следствие, число ISO повышают только в тех случаях, когда требуемые диафрагма и выдержка иначе недостижимы.
| Малое число ISO (небольшой шум) | Большое число ISO (сильный шум) |
примечание: в традиционной фотографии визуальный шум определялся «зерном плёнки»
Общедоступны такие числа ISO, как 100, 200, 400 и 800, хотя многие камеры позволяют также меньшие и большие значения.
Обычно приемлемо малый шум обеспечивают числа ISO в диапазоне 50-200, тогда как при использовании цифровых зеркальных камер зачастую приемлемым является диапазон 50-800 (или даже больше).
Режимы съёмки камеры
Большинство цифровых камер имеют стандартные режимы съёмки: автоматический (), программный (P), приоритет диафрагмы (Av), приоритет выдержки (Tv), ручной (M) и спусковой (B) режимы. Режимы Av, Tv и M зачастую называют «творческой зоной» или «режимами автоэкспозиции (AE)».
Каждый из этих режимов влияет на то, как для заданной экспозиции выбираются диафрагма, выдержка и число ISO. Некоторые режимы пытаются подбирать для вас все три значения, другие позволяют выбрать один параметр и позволить камере подобрать остальные два (если это возможно). Следующая таблица описывает влияние каждого из режимов съёмки на параметры экспозиции:
| Режим съёмки | Принцип работы |
|---|---|
| Автоматический () | Камера автоматически подбирает все параметры съёмки. |
| Программный (P) | Камера автоматически подбирает диафрагму и выдержку; вы можете выбрать число ISO и компенсацию экпозиции. |
| Приоритет диафрагмы (Av или A) | Вы выбираете диафрагму и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую выдержку. |
| Приоритет выдержки (Tv или S) | Вы выбираете выдержку и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую диафрагму. |
| Ручной (M) | Вы выбираете диафрагму, выдержку и число ISO, вне зависимости от того, дадут ли выбранные значения корректную экспозицию. |
| Спусковой (B) | Полезен для экспозиций длиннее 30 секунд. Вы выбираете диафрагму и число ISO, а длительность выдержки определяется либо дистанционным выключателем, либо моментом второго нажатия на кнопку затвора. |
Вдобавок камера может иметь несколько предустановленных режимов съёмки; к наиболее распространённым относятся ландшафтный, портретный, спортивный и ночной режимы.
Символы, используемые для каждого из режимов, слегка варьируются в зависимости от модели камеры, но скорее всего будут выглядеть похоже на приведенные ниже:
| Режим съёмки | Принцип работы |
|---|---|
| Портретный | Камера пытается подобрать наименьшую f-ступень, возможную для данной экспозиции. Тем самым обеспечивается наименьшая возможная глубина резкости. |
| Ландшафтный | Камера пытается подобрать наибольшую f-ступень, чтобы обеспечить большую глубину резкости. Компактные камеры зачастую вдобавок устанавливают дистанцию фокусировки на бесконечность. |
| Спортивный | Камера пытается достичь предельно короткой выдержки для выбранной экспозиции — в идеале 1/250 секунды или короче. Помимо использования малой f-ступени, краткость выдержки обычно достигается повышением числа ISO более сильным, чем это было бы допустимо в портретном режиме. |
| Ночной | Камера разрешает более длинные выдержки, чем это обычно разрешено для съёмки с рук, и повышает число ISO практически до максимально возможного. |
Однако в некоторых камерах этот режим означает, что для подсветки переднего плана используется вспышка, а длинная выдержка и высокое число ISO используются для фона. Проверьте инструкцию своей камеры на предмет присущих ей уникальных характеристик.Однако не забывайте, что по большей части указанные выше параметры настройки зависят от системы замера экспозиции камеры, которая определяет корректность экспозиции. При съёмках сложных объектов система экспозамера зачастую может обмануться, так что полезно понимать, при каких условиях она может ошибиться, и что можно сделать, чтобы компенсировать ошибки экспозиции (см. главу об экспозамере камеры).
Наконец, некоторые из перечисленных выше режимов могут также управлять параметрами настройки камеры, которые не имеют отношения к экспозиции, но это зависит от модели камеры. Такие дополнительные параметры могут включать в себя, помимо всего прочего, точки фокусировки, режим экспозамера и автофокуса.
Фотография с нуля • Урок №4.
Автоматика современной фотокамеры. Часть II. ЭкспозицияВ этом уроке вы узнаете: Практические основы фотосъемки. Автоматика современной фотокамеры. Принципы работы режимов приоритета выдержки и приоритета диафрагмы. Как добиться выразительности фотоснимка, управляя техническими параметрами.
Теоретические сведения, которые Вы получили в наших предыдущих уроках, помогут Вам правильно подходить к процессу съемки. Настала очередь поговорить о практических основах использования фотоаппарата, режимах его съемки и как улучшить, применяя эти знания, ваши фотографии. Урок также очень сложный, насыщенный материалами и терминами.
Множество настроек современной фотокамеры помогают фотографу сделать максимально качественный снимок, выбрав из огромного числа возможных наиболее подходящий для конкретного сюжета.
Качественный снимок является результатом оптимального сочетания параметров выдержки (скорости затвора), диафрагмы объектива и точности работы системы фокусировки камеры.
Если вы внимательно изучили инструкцию к Вашей фотокамере (таким было первое практическое задание), то вы встречали эти понятия.
Теперь, когда мы выяснили особенности работы системы автофокусировки в части I урока 4 и как избежать размытости снимков, перейдем к экспозиции.
ЭКСПОЗИЦИЯ
Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени.
Верная экспозиция – это определение точно дозированного количества света, которое должно попасть на матрицу в момент съемки кадра, то есть пока открыт затвор фотоаппарата. Для этого существует несколько путей: диафрагмирование объектива, изменение выдержки и регулировка чувствительности камеры. Большинство современных камер автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками.
При этом камера может самостоятельно подобрать оптимальную экспозицию, но иногда фотография получается очень светлой или темной. В таком случае, следует настроить экспозицию вручную.
Три способа регулирования количества проникающего света
Одинаковое значение экспозиции достигается с помощью увеличения отверстия диафрагмы и увеличения скорости затвора или уменьшения отверстия диафрагмы и уменьшения скорости затвора. Чтобы сделать снимок, камере надо зафиксировать свет, который проходит через объектив.
Существует три способа регулирования количества проникающего света: с помощью диафрагмы, затвора, чувствительности матрицы.
Диафрагма Изображение будет темнее или светлее в зависимости от величины отверстия диафрагмы. | Скорость затвора Контроль времени, в течение которого свет попадает на сенсор, осуществляется с помощью затвора. | Светочувствительность Также можно установить светочувствительность ISO. |
Чтобы продемонстрировать три способа регулирования количества проникающего света, представим свет с помощью воды.
Диафрагма и скорость затвора
Точно так же от ширины воронки зависит количество попадающей в емкость воды. Если объект освещен слабо, отверстие раскрывают как можно шире; при ярко освещенном объекте отверстие прикрывается, и количество проникающего света уменьшается.
Светочувствительность — размер стакана
Настройку количества проникающего света можно сравнить с регулированием количества воды, которая течет из крана. Если вы сильно откроете кран, стакан заполнится быстрее. Однако если вы немного откроете кран, понадобится больше времени, чтобы заполнился стакан.
Работа крана аналогична принципу работы диафрагмы.
А время, за которое течет вода — к скорости затвора. Размер стакана — к чувствительности матрицы. Чем больше стакан, тем больше времени понадобится, чтобы его заполнить водой (меньшая чувствительность). Чем меньше стакан, тем быстрее он заполнится водой (больше чувствительность). Количество освещения, которое при экспонировании получает светочувствительный элемент, называется экспозицией.
Помимо регулировки освещенности, диафрагма увеличивает или уменьшает глубину резкости — зону резкости впереди и сзади фокусируемого объекта.
Диафрагма
Каждому значению диафрагмы соответствует F-число, которое определяется отношением диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива.
Изменяя отверстие диафрагмы, можно настроить глубину резкости (ГРИП): по мере уменьшения отверстия диафрагмы глубина резкости возрастает. С помощью изменения отверстия диафрагмы, скорости затвора и светочувствительности можно получать снимки разного качества.
Меньше F-число — меньше глубина резкости
Больше F-число — больше глубина резкости
Запоминаем! Диафрагма контролирует не только количество проникающего света, но и глубину резкости.
Что получится при изменении отверстия диафрагмы? При увеличении отверстия диафрагмы (меньшее число f), глубина резкости уменьшается. Передний и задний план размытые, только отдельные элементы снимка резкие. С другой стороны, при уменьшении отверстия диафрагмы (больше число f), глубина резкости возрастает. Передний и задний план получатся более резкими.
Нельзя не упомянуть еще об одной неожиданности, подстерегающей фотографа на прикрытой диафрагме — это дифракция, которая на фото выглядит как размытость. Подробнее об этом сложном оптическом явлении мы расскажем в одном из наших последующих курсов — для подготовленных фотографов.
Изменение глубины резкости
Примеры стандартных F-чисел
Чем меньше глубина резкости, тем более размытый снимок
Изменяя отверстие диафрагмы, можно настроить глубину резкости. При небольшой ГРИП передний и задний план получаются более размытыми. Для того чтобы весь снимок был резким, нужно увеличить F-число (меньшее отверстие диафрагмы).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера с ручными настройками — изменяйте отверстие диафрагмы и посмотрите, как это влияет на изменение глубины резкости. Как мы отмечали в уроке 2 — для получения явной малой ГРИП необходима светосильная оптика или съемка телеобъективом. Если у вас камера без ручных настроек — установите режимы Авто и Портрет и посмотрите их влияние на ГРИП (но, как мы уже отмечали в первых уроках — малые размеры сенсоров компактов не дают возможности явного получения малой ГРИП).Иногда, для получения малой глубины резкости для компактов, помогает установка режима съемки Макро.
Иногда, для получения малой глубины резкости для компактов, помогает установка режима съемки Макро.Скорость затвора
Изменяя скорость затвора (выдержку), можно «заморозить» или смазать объект съемки, который находится в движении.
Низкая скорость затвора — движущийся объект смазанный
Высокая скорость затвора — движущийся объект «замораживается»
Ниже приведены примеры стандартных скоростей затвора. При медленных скоростях затвора дрожание камеры может сделать снимок размытым.
Запоминаем! При низких скоростях затвора, малейшее дрожание фотокамеры может стать причиной размытости снимка.
Скорость затвора контролирует не только количество попадающего света, но и качество снимка движущегося объекта.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Если у вас камера с ручными настройками — изменяйте выдержку и посмотрите, как это влияет на качество снимка. На каких выдержках появляется «шевеленка»? Попробуйте снять воду, например, вытекающую из крана. На каких выдержках появляется размытость? Если у вас есть штатив — используйте его для этого задания.Практическое использование режимов приоритета выдержки и диафрагмы
Если Вам требуется снять динамичную сцену, например падающий с дерева осенний лист, то однозначно стоит снимать с приоритетом выдержки. Диафрагменное число камера установит автоматически. Конечно, придется смириться с тем, что глубина резкости может получиться не совсем такой, какой ее задумывал фотограф, зато Вы можете быть уверены в том, что главный объект снимка будет изображен четко, не размыто.
Если же Ваша художественная задумка требует предсказуемой глубины резкости кадра (например, пейзаж, где резкость должна простираться из-под ног фотографа до бесконечности, то придется смириться с тем, что, возможно, в данном случае понадобиться штатив, ведь автоматика может решить, что для нормального экспонирования необходима весьма долгая выдержка.
Эти два параметра тесно связаны между собой: с увеличением диафрагменного числа для достижения нормальной экспозиции время выдержки также придется увеличить. И наоборот – использование короткой выдержки потребует увеличения светосилы объектива за счет открытия отверстия диафрагмы.
Соотношение диафрагменного числа и выдержки фотографы называют экспопарой. Для одного и того же уровня освещенности объекта можно подобрать разные экспопары, чтобы получить нормально проэкспонированное изображение. Автоматика камеры позволяет фотографу выбрать приоритетный для данного кадра параметр экспопары, при этом второй параметр вычисляется процессором на основе показаний экспозамера. Такая съемка называется съемкой с приоритетом выдержки или приоритетом диафрагмы. Это обстоятельство помогает фотографу добиваться нужной выразительности снимка.
Светочувствительность
Хорошие фотографии ярких или темных сцен
Изменение светочувствительности помогает при съемке очень ярких или темных объектов.
Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Низкая светочувствительность — для съемки ярких сцен. Высокая светочувствительность — для съемки темных сцен.
Высокая светочувствительность позволит делать яркие снимки без вспышки даже в условиях недостаточного освещения. Например, когда вы фотографируете какой-то быстродвижущийся предмет, максимального значения диафрагмы недостаточно. Поэтому следует использовать более низкую скорость затвора, но это сделает снимок размытым. Если вы хотите «заморозить» движение, понадобится большая светочувствительность.
Эффекты светочувствительности
Чем ниже светочувствительность, тем ниже уровень шума. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень шума.
Изменение светочувствительности влияет на качество снимка. На фотографиях показано, как светочувствительность влияет на зернистость изображения. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень зернистости и наоборот — чем ниже светочувствительность, тем менее зернистая фотография.
Чем выше светочувствительность, тем выше уровень шума. Последние модели цифровых зеркальных фотокамер используют различные технологии, которые уменьшают уровень шума, поэтому качество снимков остается хорошим даже при очень высокой светочувствительности.
Запоминаем! Шумы становятся более заметными при значении чувствительности 1600 и 3200 единиц ISO. Низкая светочувствительность подходит для съемки ярких сцен, а высокая — для темных сцен.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера позволяет изменять светочувствительность — изменяйте ISO и посмотрите, как это влияет на качество снимка в одинаковых условиях съемки одного и того же объекта. На каких значениях появляется «шумы»? Если у вас есть штатив — используйте его для этого задания.
Типы замера экспозиции
В современных камерах в зависимости от сюжета и условий съемки применяют разные типы экспозамера, в частности: матричный, точечный, центральновзвешенный и многоточечный (последний мы не будем рассматривать, т.
к. он применяется в профессиональных зеркальных камерах).
МАТРИЧНЫЙ ЗАМЕР. Еще его называют мультизонным или оценочным. В автоматическом режиме камера устанавливает такой тип замера как основной. Измерительные зоны-сегменты распределены по площади кадра в виде матрицы. У разных моделей камер расположение измеряющих освещенность элементов может несколько отличаться. Данные каждой зоны, соотношение яркостей отдельных зон анализирует процессор камеры. Затем он сравнивает информацию со стандартными показателями согласно внутреннему алгоритму. На основе результатов сравнения процессор отдает команду механизмам камеры изменить один или несколько параметров съемки. Матричный экспозамер удобен, когда освещенность всего поля сцены примерно одинаковая. Он не всегда предсказуем, хотя в большинстве случаев Вы получите правильную экспозицию. Матричный экспозамер рекомендуется для начинающих фотографов, которые еще не научились использовать ручные настройки.
Для художественной съемки или нестандартных условий матричный экспозамер не годится. Экспозицию всего кадра он делает средней, поэтому хорошо подходит лишь для съемки сюжетов без чрезмерного контраста. Для более серьезного подхода к созданию фотографии стоит познакомиться и с другими способами экспозамера. Это позволит Вам получать максимально выразительные и интересные снимки.
ТОЧЕЧНЫЙ ЗАМЕР. Такой способ замера обеспечивает наиболее точный результат, экспозиция снимаемого объекта получается оптимальной. В камерах с ручными настройками точечный замер присутствует обязательно. Экспонометр в этом случае измеряет яркость на небольшом участке кадра – обычно 2-3% площади (до 9%) – в зависимости от модели фотокамеры. Измерение происходит в центральной точке кадра. Если же объект съемки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и нажав кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав экспозицию, Вы можете перекомпоновать кадр.
В более совершенных камерах, например профессиональных зеркальных, точки экспозамера, совмещенные с точками автофокусировки, могут перемещаться по площади кадра. Во многих «просьюмер»-камерах и практически во всех зеркальных встроена функция блокировки экспозиции, воспользоваться которой поможет упоминавшаяся выше кнопка AE. Если требуется перекомпоновка кадра, достаточно нажать кнопку блокировки, и камера запомнит настройки. При точечном замере фон может получиться пере- или недодержанным, но главный объект съемки – тот, по которому Вы замеряли освещенность, — получится хорошо проработанным, с максимальным количеством деталей. Точечный замер уместно использовать при съемке контрастных сюжетов.
ЦЕНТРАЛЬНОВЗВЕШЕННЫЙ ЗАМЕР. При этом методе процессор оценивает общую яркость сюжета, но основное внимание уделяется центру (примерно 1/10 части) кадра. Этот способ экспозамера целесообразно применять при портретной съемке или когда объект занимает большую часть кадра.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера позволяет изменять замер экспозиции — посмотрите, как влияет изменение типа замера на качество снимков при съемке портретов и пейзажей.
Итоги занятия: мы изучили системы автофокусировки современных цифровых фотокамер, принципы работы основных режимов съемки, узнали, что такое ISO и как они влияют на качество фотоснимков.
Из-за значительного объема материала и его сложности практические задания размещены по тексту урока после его ключевых моментов. Не забывайте их выполнять, т.к. теория, не подкрепленная практикой, сложнее для понимания и быстро забывается. К тому же при изучении и выполнении практических занятий неизбежно возникают вопросы, на которые Вы сможете получить ответы на форуме сайта. Там же вы получите консультации по выполненным заданиям, результаты которых просим также размещать в соответствующей ветке форума.
Этот симпатичный флеш-модуль — своеобразный тренажер — позволит Вам легко и просто освоить основные настройки камеры при съемке.
Комбинируя экспозицию, настройки ISO, фокусное расстояние объектива, условия освещенности, применение штатива и нажимая на кнопку съемки, можно наглядно увидеть разницу, получив моментальный снимок. Успехов в обучении!
Также не забывайте изучать и запоминать новые термины!
В следующем уроке №5: Что такое правильная гистограмма и для чего она нужна. Съемка экспозиционно сложных сюжетов: как избежать «пересветов» и «черных дыр» на снимке. Экспокоррекция и экспозиционная «вилка».
Студийная фотография • Урок №3. Настройка фотокамеры для съемки в студии
В нашем прошлом уроке №2 мы разобрали основные вопросы, связанные со светом и световыми схемами в условиях студии. В новом уроке мы остановимся на основных моментах, связанных с настройками вашей фотокамеры, которые необходимы для студийной съемки.
Прежде, чем начать рассматривать тему нашего урока, остановимся на вопросе качества изображения. Напомним, что практически на всех современных фотоаппаратах есть возможность выбирать, какой тип файла будет записывать камера при съемке: JPEG, RAW или TIFF.
Отличаются они друг от друга не только размером и «тяжестью» фотографии, но и, главным образом, количеством информации, полученной с матрицы. Снимая в студии, порекомендуем вам никогда не фотографировать в формате JPEG или TIFF, а использовать только RAW.
RAW — это некий цифровой негатив, содержащий необработанную и максимально полную информацию со всей детализацией, которую смогла распознать матрица фотоаппарата. Работая с таким файлом в будущем, у вас будет больше возможностей для коррекции изображения, в частности — настроек баланса белого. Однако бывают случаи, когда отснятый материал надо быстро просмотреть или отправить клиенту предварительную картинку по электронной почте. В этом случае решением проблемы будет режим, позволяющий снимать в RAW + JPEG.
TIFF — формат, который подразумевает сжатие практически без потерь. Он хранит в себе намного больше информации, чем JPEG, но это также не лучший вариант для съемки.
Он занимает в несколько раз больше места, чем RAW, буфер памяти камеры заполняется быстро, загружается процессор и, как результат, запись информации происходит очень долго, камера ненадолго «зависает».
Теперь рассмотрим непосредственно настройки фотоаппарата для съемки в студии.
Настройка ISO, выдержки и диафрагмы
Сразу заметим, что каких-то строгих догматических правил не существует, но есть определенная последовательность действий, выполнение которых поможет вам получить качественные снимки. Отметим четыре основных момента, которые надо знать для студийной фотографии:
1. Снимайте в ручном режиме М (Manual).
2. Используйте минимально допустимое вашей камерой значение светочувствительности ISO.
3. Установите значение выдержки в диапазоне 1/125–1/250.
4. Устанавливайте значение диафрагмы под ваши цели (под желаемую ГРИП) или выбирайте его в промежутке от f/5.6 до f/11.
Как вы уже знаете, одно из основных преимуществ студии — возможность создать идеальные и постоянные условия по свету для фотосъемки, которые могут быть изменены только тогда, когда это будет нужно вам.
Достигаются они с помощью импульсных источников, дающих мощный, но короткий поток света. как следствие этого — бесполезность использование режимов приоритета диафрагмы, приоритет выдержки или программного режима. Автоматика современных камер, отвечающая за регулировку экспозиции, рассчитана на работу с постоянным, а не с импульсным светом. Фактически все измерение освещения происходит до съемки, а импульсный прибор срабатывает только в момент полного открытия затвора. Поэтому, если полагаться на автоматику, камера будет некорректно просчитать количество света, фотографии будут бракованными. Чтобы этого избежать, необходимо работать в полностью ручном режиме — М. Он позволяет самостоятельно выставлять значения диафрагмы и выдержки.
Студийные условия практически идеальны для съемки: приборы имеют достаточную мощность для освещения фотографируемого объекта, поэтому ISO надо опустить до минимально возможного. Тем самым вы обеспечите наилучшее качество снимков, без «шума».
Затвор фотокамеры состоит из нескольких шторок, которые открывают и закрывают матрицу. Срабатывание источника импульсного света должно происходить, когда вся поверхность светочувствительного элемента открыта, то есть в момент, когда одна шторка полностью поднялась, а вторая еще не приведена в действие.
Запоминаем!
Минимальная выдержка, при которой затвор полностью открыт, называется выдержкой синхронизации. Как правило, выдержка синхронизации лежит в пределах от 1/125 до 1/250 с. На более коротких выдержках шторки полностью не открываются, образуя щель, через которую экспонируется весь снимок. Если выдержка будет короче, то одна из шторок перекроет импульс вспышки, и вы получите неприятную черную полосу на фотографии — неэкспонированную часть снимка.
Значение выдержки синхронизации для вашей камеры можно найти в описании технических характеристик в инструкции по эксплуатации к камере или на официальном сайте производителя.
Выдержка синхронизации Nikon D700 составляет 1/250 с
В условиях студии управлять экспозицией можно с помощью источников света (изменяя их мощность и расстояние до модели), диафрагмы и значения ISO. Последнее повышать рекомендуется только в самом крайнем случае, так как как наиболее качественный снимок вы получаете на минимальном ISO. Для правильного определения значения диафрагмы можно воспользоваться прибором, который называется флешметр. На нем надо указать минимальную чувствительность ISO вашей камеры, которую вы выставили — 100 (или 200, как в моей Nikon D700), а способ замера — вспышка. После этого нужно поднести его максимально близко к лицу модели и нажать на спуск трансмиттера, чтобы сработали импульсные источники света. Тут же на дисплее появится значение диафрагмы, которое можно изменять, повышая или понижая мощность источников света.
Принято, что для съемки портрета наиболее оптимален показатель диафрагмы, равный 8 или наиболее близкому к этому числу значению (f/5.
6 и f/11). Почти все объективы на этой диафрагме выдают свою максимальную резкость и детализацию. Плюс глубина резкости (ГРИП) достаточна для съемки многих сюжетов. При диафрагмах же f/16–f/22 резкость снимков начинает снижаться за счет дифракции, а боковые источники света могут создавать грубые блики в кадре. Об этом стоить помнить, что когда вы снимаете небольшие предметы для получения бóльшей глубины резкости надо сильно прикрывать диафрагму.
Если по какой-то причине у вас нет под рукой флешметра, определить импульс можно либо опытным путем по гистограмме на мониторе своей камеры, которая показывает, в каких участках ваше изображение переэкспонировано или излишне затемнено. Не будем подробно рассматривать работу с гистограммой, о ней мы рассказывали вам в одном из уроков курса «Фотография с нуля». При этом не стоит забывать, что нет таких понятий, как идеальная или правильная гистограмма. В зависимости от сюжета съемки и художественного замысла фотографа в изображении могут преобладать светлые тона или тени, отчего гистограмма будет смещаться в ту или иную сторон.
Помимо гистограммы при определении экспозиции можно воспользоваться такой настройкой в фотоаппарате, как отображение засветок, когда переэкспонированные участки будут мигать.
Итак, мы рассмотрели основные настройки, про которые не стоит забывать. Желательно проверять их каждый раз, как вы будете приступать к съемке в студии.
Настройка баланса белого
Человеческий мозг быстро адаптируется к быстрому изменению условий освещения и воспринимает белый объект независимо от того, где он находится: в тени, под лучами солнца или рядом с лампой накаливания. Однако во всех этих случаях оттенок света будет разный. Например, в тени объекты выглядят более голубыми, чем на солнце, а лампы накаливания дают желтый оттенок. «Увидеть» эти отличия может и современная цифровая камера с помощью настроек баланса белого.
В идеале фотография должна выглядеть так, будто она была получена при нейтральном белом освещении.
Если же камера получает некорректные данные, то сделанное вами изображение может приобрести неприятный холодный оттенок или, наоборот, слишком теплый. Некоторые фотографы предпочитают корректировать баланс белого на глаз исходя из своих творческих идей или большого профессионального опыта. Мы же с вами рассмотрим варианты более точных и понятных для студийного новичка регулировок.
Для начала стоит отметить, что практически во всех современных камерах существуют предустановки баланса белого: Авто, Лампы накаливания, Флуоресцентные лампы, Ручная настройка и другие. Некоторые фотографы предпочитают работать с параметром Вспышка или вручную устанавливать цветовую температуру. Для студийного импульсного света это 5400–5700 К. Но наиболее точный способ — настройка баланса белого по так называемой «серой карте». Это небольшая пластиковая или картонная пластинка нейтрально-серого цвета, отражающего 18% падающего света. Серая карта лишена цветовых оттенков. Поэтому она будет являться эталоном для камеры.
Баланс белого будет настроен таким образом, чтобы при текущем освещении его оттенок был полностью скомпенсирован камерой.
Работать с серой картой можно двумя способами:
1. Замеряете баланс белого по серой карте, камера запоминает полученные данные, и затем вы снимаете всю серию с одинаковыми настройками. Для этого в меню «Баланс белого» вам нужно выбрать ручную настройку. Она позволяет записать и в будущем повторно использовать полученные значения баланса белого. Саму серую карту необходимо поместить рядом с объектом съемки так, чтобы заполнить всю площадь кадра. Снимать нужно с теми условиями освещения, с которыми вы будете работать в дальнейшем. Полученный кадр будет снимком для вашей камеры.
Съемка с серой картой — до и после настройки камеры
2. Вы фотографируете серую карту рядом с объектом съемки и в дальнейшем выставляете баланс белого при постобработке, копируя полученные данные для других фотографий в серии.
Если вдруг у вас не оказалось под рукой серой карты, вы можете взять лист белой бумаги. Но надо учитывать, что настройки могут быть некорректными. Для изготовления белой бумаги используют различные красители, которые дают разные оттенки. Положив листики из пачек разных производителей, вы увидите, что у одних бумага чуть желтее, а других она может быть ярче. Отличаются они и по своей текстуре.
В качестве заключения хотелось бы посоветовать подключать свою камеру напрямую к компьютеру, работая в студии. Особенно если у вас важная съемка и необходим максимально качественный результат. Это позволяет очень оперативно корректировать настройки источников освещения и фотоаппарата. Успехов вам и всего самого фотографического!
Что такое Экспонометр | [ПРО]ФОТО
Экспонометр (от экспозиция + от греческого μέτρον — мера) отдельный прибор (часто называемый для отличия от встроенных систем фотоэкспонометром), узел фотоаппарата или приспособление для определения значения экспозиционных параметров при фотосъёмке, печати и при других видах фоторабот.
Другое распространённое название: экспозиметр.
Однажды, мне задали вопрос: «А как настроить соотношение диафрагмы , выдержки и чувствительности». Ответ на данный вопрос, возможно, знает любой фотолюбитель времен СССР или кто снимает на фотопленку.
Однако, с развитием этих ваших японских микросхем и умных фотоаппаратов, не то чтобы молодые современные люди сильно разбирались в процессах фотографии, но скорее всего данный процесс уже давно превратился в некую бесовскую магию, заключенную в их смартфоне о которой они и не подозревают.
Поэтому, предлагаю вскопнуть мертивечинки и достать на поверхность давно забытый баян из того времени, когда не было интернета и даже не было BBS, а информация передавалась по колебаниям отцовского ремня, смачно прикладываемого к голой коже пятой точки. Чтобы усвоилось на века. Надеюсь, моя статья будет полезна кому нибудь 🙂
Сначала немного теории.
1. Первый термин, который надо запомнить — Экспонирование — процесс облучения (попадание частиц света) на светочувствительный материал, т.
е. на фотопленку в нашем случае. Дело в том, что при попадании света на фотоэлемент, изменяются его физико-химические свойства — простыми словами, происходит засветка и попавший свет оставляет отпечаток на фотоэлементе. Процесс экспонирования вкупе с объемом света и продолжительностью попадания света на фотоэлемент определяет Экспозицию — то насколько пленка (а следовательно кадр), будет темный или светлый.
Средства для регулирования объема и продолжительности светового потока, на обычном фотоаппарате, будут как раз: число диафрагмы (количество попавшего света), время выдержки (время длительности облучения).., также на экспозицию влияет чувствительность фотоэлемента — это Ваше богомерзкое ISO. Таким вот не хитрым образом, мы подошли к тому, что существует методика определения этих параметров.
И базовым инструментов из далекого небритого прошлого является — фотоэкспонометр. Это как школьная парта в фотографии, начало фотографии начинается с него.
Это в последствии, Вы сможете, не глядя на эту шкалу, определять экспозицию на глаз.
2. Экспонометр — устройство определения корректного значения экспозиции и значения выдержки и диафрагмы.
Принцип работы очень простой — направляем экспонометр на объект съемки — на экспонометр попадает свет, в специальном окошке видим насколько хорошая освещенность. На разных экспонометрах это может быть стрелка, которая отклоняется при усилении или уменьшении объема света или световая шкала. На том который, демонстрирую я — показаны деления числа диафрагмы, которые освещаются от уровня входящего света.
Как это работает — смотрим дальше, выглядит это так:
При попадании света на экспонометр отражается освещенные деления числа диафрагмы — внизу. Цифры 2, 2.8, 4, 5.6.
В классическом режиме съемки — наша цель — получить самую правую освещенную цифру, которую хорошо видно. Это 4. Тут как раз дело опыта. При определенных режимах съемки, можно нарушать то, что говорит Вам экспонометр для получения той величины экспозиции, которая нужна для Вашей фотографии.
Как ее определить (нужную) — есть суть искусства фотографии, но в классической модели съемки можно делать по экспонометру.
И так, выбрали 4 — это значение диафрагмы, закрываем это окошко на экспонометре и переходим к следующему пункту — к этой белой кругляшке.
Данное сверх нанотехнологническое решение работает по принципу квазиэлектронному излучению гамма частиц, а проще говоря надо крутить кругляш на значение отметки выбранной диафрагмы и соотношению длины выдержки и совместить метки. Всё.
После чего Вы получаете целое море информации о экспозиции своей будущей фотографии. В красном круге: значение длины выдержки — чем больше цифра, 250,500 — тем выдержка короче, значение в сотых секунды 1/50сек, 1/100сек — время на которое будет открыт затвор фотоаппарата.
В белых квадратиках, время выдержки в секундах 2, 4, 15 секунд.
В зеленом круге — импровизированный баланс белого, и соответствующие ему шкалы со значениями выдержки.
Так же, обратите внимание на параметр в синем круге — чувствительность пленки при указанных параметрах съемки, что не мало важно может помочь при выборе концепции и обдумывании фотографии.
Как выбрать длину выдержки — это к сожалению, не в этом элективе. Но для тех, кто никогда не имел дела с понятием длины выдержки:
— если снимать движущийся объект на длинной выдержке — то объект будет смазанным;
— если уменьшать выдержку, то движущийся объект будет четким;
— при ярком свете, длинных выдержках и широко открытой диафрагме — Вы получите переэкспонированную фотографию;
Но тем не менее, по данным экспонометра, можно использовать несколько вариантов значений предлагаемым им и получите удовлетворительную экспозицию, даже не имея практического опыта в использовании как этими параметрами пользоваться — это его главная цель.
Следующим действием, после получения информации выше — Вы устанавливаете данные параметры на своем фотоаппарате и снимаете.
3. Также в данной статье, хочу рассказать, что примерно с 80хх годов, фотоаппараты, рассмотрим пример на Зенит-Е, стали оснащаться можно модной штукой — встроенный экспонометр. Выглядит он так — вот эта прямоугольная штука над объективом:
Работает также, только он встроен в фотоаппарат и удобен в использовании.
Но обо всем по порядку. Переворачиваем фотоаппарат и смотрим:
Экспонометр фотоаппарата Зенит-Е, представляет собой несколько колец. Внешнее сиреневой стрелкой — значения выдержки, в определенных конструктивных диапазонах. Внутреннее , с синей риской — кольцо значений диафрагмы.
И работает это так:
- Зеленым — стрелка экспонометра, она реагирует на свет и отклоняется при изменении освещенности.
- Сиреневым — поворотное кольцо выдержки, отклоняющее противоположное кольцо внутри шкалы.
- Главная задача фотографа — после наведения фотоаппарата на объект съемки — совместить кольцо и стрелку внутри шкалы экспонометра.
- Синим — риска! ее нужно направить на значение чувствительности и используемой пленки.
- Затем, по совмещенным рискам, на кольце значений выдержки и внутреннем кольце выбрать требуемый режим съемки позволяющий получить качественное экспонирование и корректную экспозицию.
На примере выше, получается, что, к примеру, для выбранного режима съемки с длинной выдержки 125, значение диафрагмы будет 4, при чувствительности пленки , примерно 200.
Желтым — ставим на фотоаппарате значение длины выдержки, бардовым — значение числа диафрагмы. Снимаем!
Вот и вся статья. Автор — cocasola01 с пикабу
Курсы для фотографа:
Комментарии можно оставить без регистрации и смс.
Навигация по записям
Примеры фотографий с настройками камеры для каждого сценария
Посмотрим правде в глаза: научиться фотографии может быть непросто. Вам нужно не только запомнить все особенности и функции, на которые способна ваша камера, но вам нужно понять природу света, а также немного математики для хорошей оценки!
Другая проблема заключается в том, что люди учатся по-разному. Для некоторых людей чтение руководства — лучший способ усвоить новую информацию. Для других это увидеть, как что-то работает из первых рук.Скорее всего, если вас тянет к фотографии, вы визуальный человек и видите, для вас это значит верить.
Вот где мы надеемся, эта статья может помочь. Вместо того, чтобы просто писать о лучших настройках камеры для различных сценариев, в этой статье мы копались в нашем архиве изображений, чтобы найти некоторые из наших любимых изображений, которые иллюстрируют эффекты, которые могут достичь эти настройки.
Эти образцы фотографий с настройками камеры покажут вам, как мы снимали каждый снимок, будь то выдержка в доли секунды для остановки движения или высокое значение ISO при слабом освещении.
Конечно, помните, что эти настройки — лишь отправные точки. В те моменты это были лучшие настройки для нашей камеры, но, возможно, они не для вас. Но настройки камеры, которые мы предложили в этих примерах фотографий, дадут вам руководство, с помощью которого вы сможете соответствующим образом отрегулировать, пока не получите идеальную экспозицию.
Какие настройки камеры лучше всего подходят для разных сценариев?
Опять же, точные настройки будут варьироваться в зависимости от вкуса, но эти образцы фотографий с настройками камеры были сняты, чтобы получить достаточно близкую к хорошей экспозиции в каждом сценарии. Попробуйте эти настройки и выполните точную настройку в соответствии с освещением и вашими личными вкусами.
01 Лучшие настройки камеры для цветов
Fujifilm X-T3, 1/90 с при f / 3,6, ISO 160, 18-55 мм при 35 мм
Наша цель — изолировать цветок от других, поэтому мы использовали довольно широкую диафрагму, чтобы получить небольшую глубину резкости. Использование широкоугольного объектива означает, что мы можем видеть некоторый контекст.
02 Лучшие настройки камеры для высококонтрастных сцен
Canon EOS M6 Mark II, 1/80 с при f / 10, ISO 125, 15-45 мм f / 3.5-6,3 при 15 мм
Если сцена имеет высокую контрастность, необходимо тщательно продумать экспозицию. Здесь нашей целью было сохранить некоторые детали облаков на небе, не делая тени под туннелем полностью черными.
03 Лучшие настройки камеры для съемки с высокоскоростной синхронизацией
Sony A7R III, 1/2000 с при f / 5,6, ISO 1600, 90 мм f / 2,8
Здесь требовалась короткая выдержка, чтобы заморозить капли воды и уловить любые брызги за доли секунды.
Использование короткой выдержки со вспышкой означает необходимость использования режима высокоскоростной синхронизации.
04 Лучшие настройки камеры для проезжей части
Sony A7R III, 3,2 секунды при f / 6,3, ISO 100, 12-24 мм f / 4 при 12 мм
Использование длинной выдержки, в данном случае чуть более трех секунд, означает, что любое движение объекта, которое происходит при открытом затворе, записывается как размытие. Машины довольно темного цвета и движутся быстро, поэтому они часто не видны на изображении, но их яркий свет записывает следы.
05 Лучшие настройки камеры для ночной фотосъемки
Sony A7R III, 1/30 с при f / 5,6, ISO 20000, 12-24 мм f / 4 при 12 мм
При низком уровне освещенности необходимо увеличить чувствительность (ISO) и рассмотреть возможность использования более широкой диафрагмы и / или более длительной выдержки. В конце концов, это вопрос баланса.
Если вы знаете, что ваша камера дает приемлемые результаты при ISO 6400, но результаты при ISO 12800 немного ненадежны, попробуйте оставить ISO 6400 или меньше и увеличьте выдержку и / или откройте диафрагму.
06 Лучшие настройки камеры для спорта
Sony A7 III, 1/2000 с при f / 3,2, ISO 4000, 70-200 мм f / 2,8 при 200 мм
Спортивная фотография обычно предназначена для получения резких изображений движущихся объектов. По этой причине мы обычно используем короткую выдержку, в данном случае 1 / 2000сек. Этого достаточно, чтобы заморозить пловца и всплеск воды. Нам пришлось увеличить чувствительность (ISO) и использовать широкую диафрагму, чтобы обеспечить короткую выдержку.Преимущество широкой диафрагмы заключается в том, что объект съемки изолируется от фона — это особенно полезно, когда есть толпы сторонников или рекламных баннеров.
07 Лучшие настройки камеры для птиц в полете
Sony A9, 1/3200 с при f / 5,6, ISO 320, 70-200 мм f / 4 на 200 мм
Птиц сложно фотографировать в полете, но современные системы автофокусировки действительно помогают.
Они также сложны, потому что вы фотографируете их на фоне яркого неба, которое может обмануть камеру и заставить ее недоэкспонировать кадр.В идеале снимайте в режиме ручной экспозиции и сделайте несколько пробных снимков неба, чтобы убедиться, что вас устраивает его яркость.
Используйте очень короткую выдержку, чтобы зафиксировать движение птицы. Если вы снимаете в летний день, вам не нужно сильно увеличивать чувствительность (ISO), чтобы получить короткую выдержку.
Самая большая проблема при фотографировании птиц обычно заключается в том, что они находятся так далеко. Это означает, что вам нужно использовать длиннофокусный объектив. Фотографы птиц часто используют объективы 500 мм или 600 мм, но мы довольно близко подошли к этому тупику, поэтому объектива 70-200 мм на конце 200 мм было достаточно.
08 Лучшие настройки камеры для дикой природы
Panasonic G9, 1/400 с при f / 2,8, ISO 200, 200 мм f / 2,8
Длинные телеобъективы обычно требуются для съемки дикой природы, но на самом деле это зависит от того, насколько близко вы подходите к дикой природе.
Это изображение было снято с помощью объектива 200 мм, и в некоторые моменты гепарды слишком близко подходили к нашему джипу!
Выдержка 1/400 с является хорошей отправной точкой, поскольку она замораживает большинство движений и не требует увеличения значения ISO.
09 Лучшие настройки камеры для портрета со вспышкой
Nikon D850, 1/160 с при f / 5,6, ISO 400, 24-120 мм f / 4 на 62 мм, Profoto A1
Большинство портретов снимаются с довольно широкой диафрагмой, однако использование очень большой диафрагмы, такой как f / 1.4, требует чрезвычайно точной фокусировки — вам нужно следить за тем, чтобы глаза были резкими, а не брови!
Диафрагма f / 5,6 — хороший выбор. Обычно это означает, что нос, глаза и уши объекта резкие на снимке головы и плеч.
Что касается выбора объектива, объективы с фокусным расстоянием 85 мм очень популярны среди профессиональных фотографов-портретистов, но зум-объектив удобен для быстрой смены композиции.
Как правило, рекомендуется фокусное расстояние не менее 50 мм.
10 Лучшие настройки камеры для портретов на улице
Fujifilm X-T3, 1/1250 с при f / 2,8, ISO 160, 84 мм
Этот портрет был снят с помощью объектива 50–140 мм f / 2,8 на точке 84 мм. Это дает хорошую перспективу и удобное расстояние для съемки при использовании диафрагмы f / 2.8 размыл фон.
11 Лучшие настройки камеры для съемки Луны
Nikon D750, 1/1000 с при f / 8, ISO 1600, 600 мм f / 4
Если вы хотите заполнить кадр луной, вам понадобится длинный объектив. В данном случае на полнокадровой камере использовался объектив 600 мм. Уменьшение диафрагмы с максимума обеспечивает самые резкие результаты, а ISO 1600 является безопасным параметром для большинства современных камер — это не приведет к слишком большому шуму.
12 Лучшие настройки камеры для лесного пейзажа
Phase One IQ3 100MP, трихроматический, 1/13 с при f / 16, ISO 400, 45 мм f / 3.
5
Уровень освещенности в лесу может быть довольно низким, и, поскольку вы, вероятно, захотите использовать маленькую диафрагму для съемки большого количества резких деталей, вам придется уменьшить выдержку. Это означает, что вы должны поставить камеру на штатив, чтобы получить наилучшие результаты.
13 Лучшие настройки камеры для световой живописи
Canon EOS 800D / Rebel T7i, 20 с при f / 5,6, ISO 100, 18-55 мм f / 4-5,6 при 18 мм
Вам нужна длинная выдержка, чтобы дать вам время переместить свет и создать следы на вашем изображении.Держите светочувствительность (ISO) на низком уровне, чтобы минимизировать шум и включить длинную выдержку.
Общие настройки камеры для начинающих
Многие начинающие фотографы часто задаются вопросом, какие настройки камеры им следует использовать, чтобы получить наилучшие возможные результаты с их текущим оборудованием.
Хотя не существует установленного правила для настроек камеры, которые хорошо работают в любой среде съемки, я заметил, что есть некоторые настройки, которые я лично устанавливаю для каждой камеры, которую я использую, и которые универсальны для всех марок камер на рынке.Это «базовые» настройки, которые я установил изначально — как только они сделаны, я редко когда-либо возвращаюсь к ним. Кроме того, есть особые режимы камеры, которые упрощают или ускоряют процесс съемки, особенно для тех, кто только начинает. Давайте рассмотрим эти общие настройки камеры более подробно!
Настройка камеры
Во-первых, давайте рассмотрим некоторые настройки камеры, которые должны применяться к любой современной цифровой камере. Вы сможете найти все указанные ниже настройки, поскольку они более или менее универсальны для разных марок и моделей камер:
- Качество изображения: RAW
- Запись RAW: со сжатием без потерь (если доступно)
- Баланс белого: Авто
- Picture Control / Picture Style / Creative Style / Film Simulation: Standard
- Цветовое пространство: sRGB
- Шумоподавление при длительной выдержке: Вкл.
- Шумоподавление при высоких ISO: Выкл.
- Активное D-Lighting / DRO, HDR, Коррекция объектива (Контроль виньетирования, Контроль хроматической аберрации, Контроль искажений и т. Д.): Выкл.
Выше приведены наиболее важные настройки камеры.Во-первых, вы всегда начинаете с выбора правильного формата файла — RAW. Если есть параметр для выбора сжатия RAW, всегда выбирайте сжатие без потерь, как описано здесь, поскольку это уменьшает объем места, занимаемого вашими файлами RAW. Хотя такие вещи, как Picture Control, не имеют значения для изображений RAW (они влияют только на то, как изображение отображается на ЖК-дисплее вашей камеры), лучше всего придерживаться стандартного профиля, не изменяя никаких других параметров, таких как Sharpening, Contrast, Saturation и т. Д. поэтому такие настройки имеют значение, только если вы снимаете в формате JPEG.
То же самое с цветовым пространством и балансом белого — вам не нужно беспокоиться о них при съемке в формате RAW, так как вы можете изменить их позже.
Если вы не знаете, что делаете, я бы оставил включенным «шумоподавление при длительной выдержке», поскольку оно влияет на ваши изображения RAW при съемке с длительной выдержкой — оно работает за счет уменьшения количества шума, который вы увидите на ваших изображениях (хотя он будет также вдвое больше времени, которое обычно требуется для захвата изображения). Все другие встроенные в камеру коррекции объектива, оптимизацию динамического диапазона и параметры шумоподавления также должны быть отключены, поскольку они не делают ничего для улучшения ваших изображений RAW.
После того, как вы настроили в камере указанные выше параметры, пора переходить к вещам, которые имеют значение при съемке.
Лучший режим съемки камерой
Хотя некоторые фотографы утверждают, что лучше всегда снимать в ручном режиме, чтобы иметь полный контроль над камерой, я категорически не согласен с этим. Учитывая, насколько удивительны современные камеры, когда дело доходит до правильного замера сцены и экспонирования объекта, на самом деле очень мало причин для съемки в ручном режиме, так почему бы вместо этого не использовать один из полуавтоматических режимов камеры?
Например, я лично полагаюсь на режим приоритета диафрагмы моей камеры в 90% случаев, потому что он отлично справляется со своей задачей, и я полностью контролирую не только диафрагму камеры, но и то, насколько я яркая или темная.
хотите, чтобы изображение появилось.Если моя камера снимает более яркое изображение, чем хотелось бы, я просто использую кнопку компенсации экспозиции для регулировки экспозиции и устанавливаю:
Если вам интересно, хорошо ли снимать в любом из « Сюжетные »режимы вашей камеры (например,« Макро »,« Спорт »,« Фейерверк »и т. Д.), Я бы не рекомендовал использовать эти режимы по ряду причин. Основная причина в том, что такие режимы сильно различаются не только у разных производителей камер, но и у разных моделей. Поэтому, если вы научитесь всегда полагаться на определенный сюжетный режим на одной камере и решите перейти на новый в будущем, возможно, вы не сможете найти тот же сюжетный режим на другой модели камеры.Также важно подчеркнуть, что большинство профессиональных моделей камер вообще не имеют сюжетных режимов.
Лучший режим автофокуса
Вы всегда должны убедиться, что вы снимаете в лучшем режиме автофокуса, в зависимости от того, что вы фотографируете.
Например, если вы фотографируете неподвижный объект, вы можете захотеть использовать режим фокусировки по одной области (также известный как «Автофокус по одной области», «Автофокус по одному снимку» или просто «AF-S»), тогда как если объект, который вы фотографируете непрерывно движется, вам следует переключиться в режим непрерывной / сервофокусировки AI, так как вы, вероятно, захотите, чтобы ваша камера активно отслеживала ваш объект.
Чтобы упростить для новичков, производители камер иногда включают гибридный режим, который автоматически переключается между режимом фокусировки по одной области и режимом непрерывной / сервофокусировки AI в зависимости от того, неподвижен ли объект съемки или движется. Этот гибридный режим, который известен как «AF-A» на Nikon и «AI Focus AF» на камерах Canon, может стать отличным режимом автофокусировки, который используется по умолчанию, если вам сложно постоянно переключаться между AF-S и AF-C. режимы камеры.
Некоторые камеры также оснащены режимом «Автофокусировка», который рассматривает всю сцену и пытается сфокусироваться либо на ближайшем объекте, либо на предмете, который камера считает важным.
Я бы рекомендовал избегать использования таких режимов для большинства новичков, потому что лучше контролировать, где именно фокусируется ваша камера, перемещая точку фокусировки в то место, на котором ваша камера должна фокусироваться. Вы можете добиться этого, переключившись в режим одноточечной зоны АФ, как описано в статье, посвященной режимам автофокусировки. Если у вас есть одна точка, которую можно перемещать в видоискателе, вы можете либо переместить эту точку фокусировки в пределах кадра на объект / область интереса, либо переместить объект в точку фокусировки:
Лучший режим замера
Пока ваша камера может иметь несколько различных режимов замера, таких как точечный, центрально-взвешенный и матричный / оценочный. лучшая работа по раскрытию ваших предметов.
Лучшая диафрагма объектива
Диафрагма объектива не только влияет на то, как ваш объект изолирован от переднего плана и фона, но также влияет на то, сколько света фактически проходит через ваш объектив, поэтому вы должны быть осторожны с тем, какую диафрагму вы выбираете в данной ситуации.
Кроме того, диафрагма может влиять на такие вещи, как резкость изображения и глубина резкости, поэтому все дело в выборе наилучшей диафрагмы для вашего объекта и условий съемки. Если вы делаете снимки при слабом освещении и не хотите, чтобы ваши изображения дрожали при съемке с рук, лучше всего делать снимки с максимально широкой диафрагмой, которую может предоставить ваш объектив, чтобы ваша камера могла получать как можно больше света. насколько возможно.Например, если вы снимаете объективом 35 мм f / 1,8, в таких условиях вам может потребоваться установить диафрагму f / 1,8. Однако, если вы стоите с прекрасным видом и хотите сделать резкую фотографию всего пейзажа, оптимальным вариантом будет уменьшение диафрагмы объектива до примерно f / 5,6.
Диафрагма часто связана с тем, насколько объект отделен от фона, но это лишь одна из ее многочисленных функций. В приведенном выше примере вы можете увидеть, насколько по-разному изображение может выглядеть при фотографировании с широкой диафрагмой, например f / 2.
8 по сравнению с маленькой диафрагмой, такой как f / 8.0.
Важно понимать влияние диафрагмы и то, что она может сделать с вашими фотографиями, поэтому я настоятельно рекомендую вам прочитать статьи по ссылкам выше.
Лучшая выдержка
Как и диафрагма, выбор наилучшей выдержки во многом зависит от того, что вы пытаетесь снять. Например, если ваша цель — сделать фантастический снимок водопада, вам нужно будет использовать длинную выдержку, которая может длиться несколько секунд, чтобы текущая вода выглядела размытой:
Тогда как если вы хотите заморозить объект в вашей сцене вам нужно будет использовать очень короткие выдержки, составляющие очень малую долю секунды:
Однако для большинства ситуаций вам лучше использовать выдержку, которая достаточно велика, чтобы делать снимки без использования камеры. встряхнуть.По этой причине я бы рекомендовал вам прочитать нашу статью о взаимном правиле и включить Auto ISO (подробнее об ISO и Auto ISO ниже).
Лучшая настройка ISO
Когда дело доходит до ISO камеры, вам всегда лучше снимать с самым низким ISO, потому что это дает наименьшее количество шума / зернистости на ваших изображениях. Меньше всего вам нужно, чтобы каждое изображение выглядело слишком шумным из-за слишком высокого ISO. Хотя использование методов шумоподавления может помочь, лучше вообще избегать шума.
Однако съемка при самом низком значении ISO не всегда практична, особенно при съемке в условиях низкой освещенности. В таких ситуациях вам нужно будет увеличить ISO камеры, чтобы выдерживать достаточно короткую выдержку, чтобы избежать размытия из-за непреднамеренного дрожания камеры.
Помните, фотография — это всегда баланс между диафрагмой, выдержкой и ISO, также известный как треугольник экспозиции. Я бы порекомендовал потратить некоторое время, чтобы понять, как эти трое работают и как они связаны друг с другом.
Авто ISO
Если у вас есть современная цифровая камера, она, скорее всего, имеет функцию Auto ISO, которая может быть очень удобным инструментом для начинающего фотографа.
После включения Auto ISO ваша камера будет автоматически настраивать ISO вашей камеры в зависимости от яркости вашего объекта и окружающей среды, пытаясь поддерживать скорость затвора на том же или более высоком уровне, чем минимальная скорость затвора, которую вы установили в Auto ISO. меню. Взгляните на образцы меню Auto ISO с нескольких разных камер, которые Элизабет Грей собрала для наших читателей в своей превосходной статье Understanding Auto ISO для начинающих:
Некоторые камеры от Nikon, Canon и других производителей имеют расширенные меню Auto ISO. который может учитывать правило взаимности и допускать настройку «Авто» для минимальной выдержки, которая будет учитывать фокусное расстояние используемого объектива.Такие параметры могут быть очень полезны для новичков, поскольку избавляют от необходимости постоянно настраивать параметры камеры.
Стабилизация изображения
Наконец, не забудьте воспользоваться преимуществами стабилизации изображения (также известной как SteadyShot, подавление вибраций или компенсация вибрации), которую предлагает либо ваша камера (внутренняя стабилизация изображения), либо ваш объектив.
Не забывайте включать его при съемке с рук и выключать при съемке со стабильного штатива. Кроме того, перед съемкой всегда рекомендуется наполовину нажать кнопку спуска затвора на несколько секунд и дать камере или объективу стабилизироваться.Это снизит вероятность получения нечетких изображений.
Лучшие настройки камеры для самостоятельной фотосъемки товаров
Вы задаетесь вопросом: «Какие настройки камеры следует использовать для фотосъемки продуктов?» Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, будь то Canon, Nikon или Sony, съемка в ручном режиме — большой шаг для тех, кто занимается производством товаров своими руками. Заманчиво позволить камере автоматически обрабатывать важные настройки экспозиции, такие как ISO, диафрагма (F-ступень) и выдержка.В конце концов, однако, вам нужно взять под свой контроль; автоматический не даст вам наилучшего изображения продукта.
В этом сообщении блога мы научим вас устанавливать ручные настройки камеры для фотосъемки продуктов.
Этот пост предназначен для развития нашего поста в фотостудии своими руками; вам не нужно читать его, чтобы понять, но некоторые примеры фотографий продуктов ссылаются на эту студийную настройку. А если вы ищете надежный сервис для редактирования фотографий продукта, прочтите здесь обо всех сервисах Pixelz и посмотрите, подходим ли мы вам, или поговорите с нами, нажав кнопку «Давайте поговорим» ниже.
Удалить фон и многое другое
Экономьте время и деньги с лучшим онлайн-сервисом редактирования изображений товаров.
- Отредактировано более 42 млн фотографий
- Доставка на следующее утро
- Платформа по запросу
Настройки камеры почти все регулируют отношение датчика камеры к свету, и ISO, диафрагма и выдержка ничем не отличаются. ISO устанавливает чувствительность к свету, диафрагма определяет, сколько света проходит, а выдержка — это то, как долго ваш сенсор подвергается воздействию света.
В наших демонстрациях мы будем использовать камеру Canon DSLR.
Не беспокойтесь, если ваша камера другого производителя, вы все равно сможете найти те же настройки на своей камере, если у вас есть «ручной режим».
Итак, какие настройки следует использовать?
ISO: как можно ниже
ISO — это чувствительность сенсора камеры к свету. Чем меньше число, тем менее чувствительна и дольше вам понадобится снимок. Вы можете увеличить ISO, чтобы делать снимки при слабом освещении, или просто чтобы делать снимки быстрее, но за это придется заплатить.Более высокие значения ISO могут привести к зернистым или «зашумленным» изображениям.
Более высокое значение ISO приводит к появлению зернистого «шума» на фотографии. Источник изображения: photographyylife.com
измерения ISO отражают доли секунды и обычно находятся в диапазоне от 100 до 3200. «ISO 100» — это полная секунда, а «ISO 3200» — это 1/32 секунды.
Вы должны использовать наименьшее возможное значение ISO, чтобы свести шум к минимуму. Установите камеру на штатив и посмотрите на свой продукт после того, как будет установлено освещение.
Начните с минимально возможного значения ISO и постепенно увеличивайте его, пока ваш продукт не будет хорошо освещен.
Например, давайте выберем наши настройки ISO в зависимости от освещения в нашей студии. В нашей домашней студии мы выбрали 400, потому что хотели снизить ISO для четкости изображения и в то же время помочь улучшить освещение продукта.
Вот вид поближе. Посмотрите, как чем выше значение ISO, тем больше зернистости или шума мы видим на изображении. Мы хотим как можно меньше шума.
Вывод : ISO измеряет чувствительность датчика изображения, который делает ваше изображение. По мере увеличения ISO увеличивается и зернистость. Для фотографирования продукта начните с как можно более низкого значения (например, ISO 100), а затем увеличивайте по мере необходимости.
Диафрагма: максимально высокая
Диафрагма действует как зрачок глаза: она контролирует количество света, проходящего через объектив в камеру.
Он также определяет глубину резкости вашего снимка. Глубина резкости — это область кадра, которая находится в фокусе, и это имеет важные эстетические последствия.
Диафрагма определяет, сколько света проходит через объектив камеры. Более низкие настройки F-stop позволяют больше света и создавать меньшую глубину резкости.
Если вам нужны высококачественные изображения товаров, вам необходимо самостоятельно установить ISO, диафрагму и выдержку.
Диафрагма измеряется с использованием системы, известной как F-ступени, и обычно находится в диапазоне от F1 до F22. Чем меньше число, тем больше света попадает в камеру и тем меньше может быть выдержка. Более низкие значения F-ступени также создают небольшую глубину резкости, позволяя вам сосредоточиться на конкретных деталях, в то время как фокус падает и размывается вокруг вашей точки фокусировки.
Для товарной фотографии выдержка не является проблемой, потому что ваша камера установлена на штативе, а ваш свет в целом постоянный (даже с источниками, сделанными своими руками).
Вы почти всегда захотите использовать максимально возможную диафрагму, например, F16 или F22, чтобы полностью сфокусировать внимание на вашем продукте.
Диафрагма Настройки диафрагмы определяют глубину резкости, то есть область, которая находится в фокусе.
Исключение, подтверждающее правило, — это когда вы пытаетесь выделить деталь, например ручку ножа или пряжку на ремне, и используете меньшую диафрагму, чтобы привлечь внимание к фокусной точке.Практически в каждом другом случае вам нужно, чтобы весь продукт был полностью сфокусирован.
Вывод : Диафрагма — это зрачок вашей камеры. Чем выше значение F-Stop, тем больше света вы пропускаете и тем больше фокусируется на вашем продукте. Для фотографии продукта начните как можно выше (например, F22 или F16) и уменьшайте по мере необходимости.
Выдержка: медленная и устойчивая (на штативе)
Скорость затвора (также известная как «время экспозиции») определяет количество времени, в течение которого матрица вашей камеры подвергается воздействию света при съемке фотографии; буквально, это то, как быстро ваши ставни открываются и закрываются.
Вообще говоря, чем выше скорость затвора, тем сильнее замораживается объект, в то время как более низкие скорости могут создавать размытость при движении.
Скорость затвора, также известная как время экспозиции, может замораживать или смазывать движущиеся объекты. Источник изображения: photographyylife.com
Для пейзажной, спортивной и природной фотографии выдержка чрезвычайно важна с эстетической точки зрения, поскольку снимки содержат движущиеся объекты. Фотограф тоже может двигаться и держать камеру за руку.
Низкая скорость затвора идеальна для съемки продуктов, когда камера установлена на штатив, а вы снимаете неподвижный объект.
При фотографировании товаров своими руками ваша камера почти всегда будет на штативе, снимая неподвижный объект. По этой причине нам не нужно сильно беспокоиться о размытости изображения или дрожании камеры (из-за того, что вы держитесь за руки), поэтому можно использовать низкую выдержку для создания чрезвычайно резких изображений.
Выдержки указаны в долях секунды. При использовании штатива в студии используйте низкую настройку, например 1/13, чтобы направить в камеру больше света. Используйте экспонометр, чтобы определить точную настройку, регулируя выдержку до нуля.
Используйте экспонометр, чтобы определить, следует ли настраивать выдержку камеры.
Если вы снимаете модель, вам может потребоваться увеличить выдержку, чтобы компенсировать движение. Если вам приходится держаться за руки, выдержка менее 1/60 секунды будет слишком медленной, чтобы избежать размытия движения, даже с компенсацией от хорошего встроенного стабилизатора изображения. Так что оставайтесь выше этого порога.
Вывод : Скорость затвора — это скорость открытия и закрытия затвора.Камера на штативе при постоянном освещении может иметь длинную выдержку. Для товарной фотографии используйте низкую настройку, например 1/13, и настройте ее в соответствии с вашим экспонометром.
Дополнительные ручные настройки камеры
Пришло время бонуса! Давайте быстро взглянем за пределы треугольника экспозиции (ISO, диафрагма и выдержка) на дополнительные ручные настройки камеры для фотографии продукта.
Режим камеры: ручной
Это сообщение в блоге посвящено ручному режиму, и это то, что мы рекомендуем, но есть и другие режимы.Камеры обычно предлагают множество настроек, но наиболее популярными являются режимы «Ручной», «Приоритет диафрагмы» и «Автоматический».
Приоритет диафрагмы позволяет выбрать диафрагму, а затем автоматически настраивает ISO и выдержку в соответствии с выбранной диафрагмой. Возможно, вы захотите использовать эту настройку за пределами студии, где свет резко меняется с оттенком, и вы хотите быстро настроить глубину резкости, чтобы привлечь внимание к конкретным объектам.
Automatic — это именно то, на что это похоже.Камера делает все возможное и самостоятельно устанавливает диафрагму, ISO и выдержку.
По сути, это превращает вашу камеру в более интеллектуальную систему «наведи и снимай».
Manual позволяет вам контролировать все аспекты вашей фотографии. Если вы знаете, что делаете, это даст вам изображение высочайшего качества. В наши дни камеры довольно умны, но если они не настроены на ручной режим, они будут использовать некоторые неоптимальные автоматические настройки (например, вспышку, выдержку, диафрагму и т. Д.).
Takeaway : Используйте ручной режим для фотографии продукта.
Формат изображения: RAW
Формат изображения — это формат файла, который камера использует для хранения изображений на карте памяти или подключенном компьютере. Если у вас есть возможность установить изображения в формате RAW, обязательно сделайте это. Файлы RAW огромны (20 МБ +), но они максимально высокого качества, и впоследствии у вас будет больше гибкости при постобработке; в конечном итоге вы перейдете в формат JPEG, но сначала вы захотите сделать первоначальную настройку в RAW.
Если у вас нет опции RAW, мы предлагаем вам выбрать самый большой размер и формат изображения, которые ваша камера позволит вам выбрать, в большинстве случаев это JPEG.
Вывод : используйте RAW, если он у вас есть, и JPEG самого высокого качества, если у вас его нет.
Баланс белого: автоматический
Как вы знаете, мы разместили нашу фотостудию рядом с окном, чтобы использовать естественный свет. Красивый солнечный свет может творить чудеса с изображениями ваших продуктов, но нам также необходимо измерить солнечный свет, чтобы не переэкспонировать изображение — или создать неправильный результат из-за слишком большого количества теней или резкого прямого света.
Чрезвычайно важно следить за тем, чтобы в окно не попадал прямой («резкий») солнечный свет.
День, как правило, идеальное время для фотографирования, но если по какой-то причине во время съемки на вас падает прямой солнечный свет, вы можете накрыть окно белой занавеской или простыней, чтобы рассеять свет.
Это позволит создать более ровный свет в вашей домашней студии.
Поскольку вы не можете управлять солнцем, вы должны обходить его каждый день. Если у вас есть возможность использовать освещение для фотосъемки, воспользуйтесь им. Осветительное оборудование обеспечивает большую универсальность и дает вам больший контроль над результатами освещения.Что касается эффективности и ограничений по времени, он также позволяет вам работать в любое время дня, вместо того, чтобы ждать, пока солнце будет определять время съемки.
Теперь пора выбрать баланс белого, чтобы наша камера знала, как правильно настроить цвет изображения. Большинство людей выбирают настройку «автоматический баланс белого», которая позволяет камере выбрать лучший вариант в зависимости от того, что она ощущает в студийном освещении. Чтобы подробнее узнать о балансе белого, прочтите нашу запись в блоге о том, как использовать баланс белого и серые карты.
Дневной свет
Облачно
Флуоресент
Вольфрам
Авто
Как вы можете видеть на наших изображениях, наиболее близким к тому, что правильно видно нашим глазом, является настройка «Облачно» или «Авто».
Настройка дневного света также близка, но в ней слишком много желтого по сравнению с двумя другими вариантами. Итак, чтобы снять нашу красивую пару черных каблуков, мы будем делать снимки днем и выбирать настройку баланса белого «Облачно», потому что мы используем естественный свет, а на улице облачно.
Вывод : Если у вас нет опыта, используйте автоматический баланс белого.
Фокус: автомат
Когда вы делаете покупки в Интернете, вам нужно, чтобы фотографии продукта отображали продукт как можно точнее. Это означает полный фокус. Не беспокойтесь о создании «атреццо» или художественных картинок, просто сосредоточьтесь на продукте.
Для этого выберите настройку автоматической фокусировки на камере и объективе, чтобы камера фиксировалась на вашем продукте через объектив и держала его в фокусе для вас.Вам не придется фокусироваться на объективе, что может быть сложно сделать просто на глаз. После пары часов в студии ваши глаза могут устать, и даже если вы думаете, что видите ясно, это не так.
Если вы попытаетесь сфокусироваться вручную, нет ничего необычного в том, чтобы открыть изображения и обнаружить, что они кажутся немного размытыми, почти как дрожание камеры. Поскольку в кадре находится только наш продукт, это прекрасная возможность позволить камере делать всю работу и освободить руки от объектива.
Вывод: Использовать автоматический фокус камеры и объектива
Бесплатная пробная версия ретуши
Удаление фона, обрезка, выравнивание и многое другое.
- 42 млн изображений отредактировано
- Доставка на следующее утро
- 10 бесплатных правок изображений
Контрольный свет
Вы чувствуете, что у вас нет настроек камеры?
Осветительное оборудование и настройка имеют решающее значение для фотографии продукта.
Хорошо! Следующий большой шаг в совершенствовании фотографа — это научиться формировать сам свет. Прочтите наше руководство по осветительному оборудованию для фотосъемки, чтобы определить, что покупать, арендовать или строить для фотосъемки товаров своими руками.
Затем ознакомьтесь с тремя распространенными схемами освещения для одежды и посмотрите, помогут ли они на вашей следующей съемке.
Наконец, если у вас есть сотни или тысячи новых фотографий продуктов в месяц, узнайте больше об услугах редактирования фотографий Pixelz или поговорите с нами, чтобы узнать, как мы можем сэкономить ваше время и сократить ваши расходы. Мы специализируемся на сотрудничестве с ведущими студиями электронной коммерции, устранении узких мест и улучшении рабочих процессов — мы даже предлагаем 3-часовую доставку для студий с большим объемом продаж.
Как снимать в режиме приоритета диафрагмы
Как снимать в режиме приоритета диафрагмы цифровой зеркальной камерой, чтобы получать более качественные снимки!
Если вы хотите сделать более качественные фотографии своих детей, но еще не смогли отойти от автоматического режима на своей камере, то это руководство для вас!
Я собираюсь научить вас шаг за шагом, как снимать в режиме приоритета диафрагмы; что поможет вам получить больший контроль над тем, как выглядят ваши изображения, без необходимости полностью снимать в ручном режиме.
Это отличный первый шаг к тому, чтобы научиться делать отличные фотографии, так что приступим!
Прежде чем мы начнем, давайте поймем, что ваша камера будет делать в режиме «Авто» и почему мы хотим от него отказаться.
Что не так с АВТО?В режиме АВТО все, что может сделать ваша камера, — это взглянуть на доступный свет и попытаться подобрать правильную экспозицию, сбалансировав для вас три элемента экспозиции — диафрагму, выдержку и ISO.Хотя это звучит идеально, проблема в том, что камера не знает, что вы пытаетесь сфотографировать или как вы хотите, чтобы сцена выглядела, поэтому она просто стремится найти золотую середину, чтобы попытаться охватить как можно больше ситуаций. . Вот почему вы часто получаете фотографии, которые выглядят как «середина дороги», ведь именно на это и нацелена ваша камера! Чтобы получить изображения, на которые вы надеетесь, вам нужно хотя бы толкнуть камеру в правильном направлении.
Использование режима приоритета диафрагмы Самый простой способ начать это делать — использовать так называемый режим приоритета диафрагмы.
В этом полуавтоматическом режиме вы указываете камере, какие настройки диафрагмы и ISO использовать, и камера подбирает правильную экспозицию, устанавливая для вас оставшийся элемент, выдержку. Хотя вы сами выбираете только две настройки, а камера по-прежнему выполняет всю балансировку за вас, это дает вам гораздо больше контроля, чем простая съемка в АВТО!
Прежде чем мы перейдем к тому, как снимать в режиме приоритета диафрагмы, нам сначала нужно быстро понять, что такое диафрагма и для чего она нужна.
Диафрагма — это, по сути, отверстие в объективе камеры, на самом деле отверстие, через которое свет проникает в камеру. Когда вы меняете настройку диафрагмы, вы меняете размер этого отверстия, делая его больше или меньше. Это измеряется в так называемых F-ступенях (например, F1.8, F5.6 или F8), и чем меньше число F-ступеней, тем больше диафрагма. Так, например, F5.6 — меньшее отверстие, чем F1.8. (Кажется, что должно быть наоборот, я знаю!)
Как вы, наверное, догадались, отверстие большего размера пропускает больше света; и меньшее отверстие, меньше света.
Это полезно иметь в виду, потому что, если вы снимаете в помещении, где меньше света, вы можете захотеть использовать более широкую диафрагму (маленькое число F), чтобы вы могли максимально использовать доступный свет и не прибегать к ужасная всплывающая вспышка.
Другой важный момент, который нужно знать об Aperture, заключается в том, что он также изменяет внешний вид наших изображений , управляя так называемой «глубиной резкости». Глубина резкости — это просто то, какая часть вашей сцены будет в фокусе или насколько мало.Фотографии с большой глубиной резкости будут иметь большую область спереди назад, в фокусе, тогда как изображения с малой глубиной резкости будут иметь небольшую область, снова спереди назад, в фокусе.
Вы можете увидеть этот эффект на изображениях ниже — изображение, сделанное с установкой диафрагмы на F1.8, имеет очень размытый фон, на снимке, сделанном при F6.3, есть некоторое размытие фона, тогда как при F22 весь фон также в фокусе — это глубина резкости в действии!
Вы можете использовать это для получения отличного эффекта, размывая части сцены, от которых вы хотите отвлечь внимание — например, грязный фон; или сфокусировав немного большую область для группового снимка, или сфокусировав всю сцену спереди назад, например, при съемке пейзажа.
Для этого просто помните, что использование меньшего числа F даст вам меньшую область в фокусе, а большее число F даст вам большую область в фокусе.
А как насчет ISO и выдержки?Вы не можете говорить о диафрагме, не упомянув также о двух других элементах экспозиции, выдержке и ISO.
Начнем с ISO. ISO — это просто то, насколько чувствительна ваша камера к свету. В яркий солнечный день вы должны использовать низкий ISO, чтобы сделать вашу камеру менее чувствительной ко всему этому свету, а в темный пасмурный день или в помещении вы должны использовать высокий ISO, чтобы «усилить» доступный свет.ISO записывается как число от 100 до 6400 (или выше на некоторых моделях), иногда с надписью «ISO» перед ним.
Скорость затвора — это скорость открытия и закрытия жалюзи (представьте их как занавески) над диафрагмой. На данный момент важно знать о скорости затвора то, что она влияет на то, как захватывается движение — слишком длинная выдержка, и вы получите размытие движения, когда части изображения будут мягкими и несфокусированными (а не теми областями, которые вам нужны!), Поэтому в большинстве случаев мы хотим убедиться, что у нас достаточно высокая выдержка, чтобы предотвратить это.
Выдержка — это число, перед которым обычно стоит 1 /, поэтому 1/125 или 1/800.
Я знаю, что все эти разные числа немного сбивают с толку, но со временем это станет легче, обещаю! Чтобы помочь вам в этом, я создал для вас небольшую «шпаргалку», в которой есть вся информация о диафрагме, ISO и выдержке, а также предлагаемые числа для каждого из них, которые полностью помогут вам в этом. . Вы можете скачать шпаргалку здесь.
Самый лучший способ научиться снимать в режиме приоритета диафрагмы — просто пойти и попрактиковаться в этом! Вот что делать:
ШАГ ПЕРВЫЙ — переход из автоматического режима в режим приоритета диафрагмыУстановите диск в верхней части камеры на A (Nikon) или AV (Canon) для режима приоритета диафрагмы, как на изображениях ниже.(Прощай, зеленая коробочка!)
ШАГ ВТОРОЙ — Настройте диафрагму Теперь вам нужно выбрать номер диафрагмы — ступень F.
Если вы хотите, чтобы в фокусе была большая область сцены, например, если вы снимали пейзаж, тогда вы должны выбрать большее число F, например af F9 или F16. Если вы хотите получить этот вкусный размытый фон, скажем, для портретного снимка, выберите меньшее число F, например F2,8 или F4,5.
Теперь вам нужно установить номер ISO.Как правило, вы можете установить это в зависимости от количества света в сцене, которую вы пытаетесь сфотографировать. В яркий солнечный день выберите небольшое число, например ISO100 или ISO200, но в помещении, где меньше света или темный пасмурный день, выберите что-то вроде ISO800.
Если вы чувствуете, что установка диафрагмы и ISO слишком велика для вас прямо сейчас, не беспокойтесь, вы можете установить ISO на AUTO, что означает, что камера будет балансировать как ISO, так и выдержку для вас, так что вам нужно только беспокоиться о том, какой из них выбрать.Хотя это дает вам меньше контроля, это может быть отличной отправной точкой, пока вы не освоите оба варианта.
Затем ваша камера сбалансирует экспозицию за вас, установив для вас выдержку. Постарайтесь, чтобы выдержка никогда не опускалась ниже 1/100 (в противном случае вы рискуете получить размытые и расфокусированные изображения), если это так, измените ISO на большее значение или выберите меньшее значение диафрагмы.
ШАГ ПЯТЬ — Сделайте снимок!Наполовину нажмите пальцем на затвор, чтобы установить фокус, затем нажмите полностью, чтобы сделать снимок!
Надеюсь, вам понравился этот урок.Не забудьте взять шпаргалку, которую вы можете распечатать и использовать во время стрельбы, чтобы знать, какие числа использовать и когда!
Если вам понравился этот пост, вам также может понравиться…
Одри
Одри Энн — фотограф, который любит находить и запечатлевать красоту в хаосе повседневной жизни. В своем блоге Live Snap Love она делится советами, приемами и руководствами, которые помогут вам улучшить свои навыки фотографии и красиво запечатлеть людей и моменты, которые сделают ваши дни особенными
Цифровая камера— Наведите и снимайте — Примеры фотографий — TTAC
Ниже приведены примеры фотографий, сделанных TTAC.
Эти фотографии призваны предоставить дополнительный материал для руководства процессом тестирования и продемонстрировать, как камеры могут давать совершенно разные результаты в очень похожих настройках. На фотографиях показаны различия, которые могут существовать между производителями, разными моделями одного производителя, а также то, как небольшие изменения одной и той же камеры могут давать изображения разного качества.
Многие фотографии включают часть изображения в полном размере и разрешении, что позволяет сравнивать детали и точность цветопередачи между изображениями.Вернуться к началу
Базовое сравнение — Колено
Эти четыре фотографии кожи и волос на коленях были сделаны четырьмя разными камерами в одинаковых настройках при одинаковом освещении. Все четыре изображения демонстрируют цвет от хорошего до очень хорошего, но диапазон деталей на всех четырех фотографиях различается. Обратите внимание, что низкий рейтинг детализации в Knee B связан с проблемой, с которой камера сталкивалась при фокусировке на объект.
Могут быть определенные сценарии тестирования, при которых камера не сможет сфокусироваться.Вернуться к началу
Эти изображения были сделаны одной и той же камерой при идентичных условиях флуоресцентного освещения с различиями в балансе белого между двумя снимками. Большинство камер поставляются с предустановками для стандартных условий освещения, таких как лампа накаливания, флуоресцентная лампа и уличное освещение. Эти параметры можно установить вручную или выбрать автоматически камерой в автоматическом режиме. Ручные настройки не всегда дают наилучшие результаты. В следующем примере автоматическая балансировка белого дает лучшее изображение, чем ручной выбор люминесцентного излучения.Вернуться к началу
Многие камеры позволяют изменять насыщенность цветов захваченных изображений. В отличие от баланса белого, который подстраивается под разные цвета света, насыщенность цвета изменяет яркость цветов. Это также можно назвать «яркостью», «насыщенностью» или просто «цветом».
В некоторых камерах нормальные или естественные настройки создают перенасыщенное изображение, в результате чего кожа становится значительно более розовой, красной или желтой, чем обычно. Это может повлиять на клиническую интерпретацию изображения.Вернуться к началу
Многие камеры позволяют изменять насыщенность цветов захваченных изображений. В отличие от баланса белого, который подстраивается под разные цвета света, насыщенность цвета изменяет яркость цветов. Это также можно назвать «яркостью», «насыщенностью» или просто «цветом». В некоторых камерах нормальные или естественные настройки создают перенасыщенное изображение, в результате чего кожа становится значительно более розовой, красной или желтой, чем обычно. Это может повлиять на клиническую интерпретацию изображения.Вернуться к началу
Сравнение разрешения— 12 МП против 1,2 МП
Эти изображения были сделаны одной и той же камерой с одинаковым освещением, но с разным разрешением. Левая часть изображения была сделана с разрешением камеры 12 мегапикселей, а правая часть изображения была снята с разрешением камеры 1,2 мегапикселя.
Вернуться к началу
— 10 МП против 12 МП
Обратите внимание, что большее количество пикселей в изображении не всегда приводит к более четкому изображению.Вернуться к началу
Toolkit: Цифровые камеры — Наведите и снимайте
⇦ Цифровая камера — Наведите и снимайте — Рекомендации по формированию изображений — Профиль Цифровая камера — Наведите и снимайте — Производители16 из 18
Руководство по фотографии продукта для новичков [Учебное пособие + примеры]
Если изображение стоит тысячи слов, потрясающее изображение продукта стоит тысячи посещений веб-сайта. Хотя у меня нет данных, подтверждающих это заявление (пока), фотография продукта может иметь чрезвычайно важное значение для вашей стратегии создания веб-сайта электронной коммерции.
Чтобы охватить целевую аудиторию, предпочитающую покупать в Интернете, вам также необходимо предоставить аудитории четкие и привлекательные фотографии ваших продуктов.
Но фотография продукта не так проста, как наведение и съемка. Даже самые простые товары нуждаются в правильном оборудовании, освещении и пространстве для создания красивых изображений, которые покупатели продают прямо со страницы покупки.
6 советов (и примеров) по фотографированию продуктов для получения продаваемых снимков
Вот советы, примеры и материалы, которые вам понадобятся для эффективного фотографирования и продвижения ваших продуктов таким образом, чтобы ваши посетители и потенциальные клиенты захотели конвертироваться.
1. Не бойтесь использовать камеру смартфона.
Это та часть, где я должен убедить вас инвестировать в высококачественную 50-мегапиксельную (МП) камеру со 100-миллиметровым навинчивающимся объективом. Но я не собираюсь этого делать.
Если у вас уже есть камера, соответствующая этому описанию, воспользуйтесь ею. Но для многих типов товаров вполне допустимо снимать фотографии товаров на смартфон.
Более новые смартфоны могут похвастаться мощными объективами камеры и настройками, которые позволяют оптимизировать снимки для различных типов освещения и условий, в которых вы можете снимать.
Если вам нужно больше убедительности, просто ознакомьтесь с кампанией Apple «Снимок на iPhone» и фотографиями, полученными в результате ее за многие годы, например, этой:
Источник
2. Снимайте со штатива для получения однородного снимка.
Прежде чем объяснять штативы, я вынужден начать с главного правила: не подпирайте телефон чем-нибудь прочным, чтобы навести объектив на объект.
Слишком легко для этой импровизированной установки скользить во время съемки и вызывать несоответствия во внешнем виде ваших фотографий.Если вы положите камеру, скажем, на стопку книг, убедитесь, что это расположение не меняется в процессе съемки.
Нет ничего плохого в том, чтобы держать камеру самостоятельно при съемке нескольких фотографий продуктов для вашего веб-сайта электронной коммерции.
Но по мере роста вашего бизнеса и увеличения количества фотографий продуктов может возникнуть сложность стандартизировать ориентацию продукта на каждой фотографии при съемке с рук.
Чтобы обеспечить единообразие всех ваших продуктов, вам понадобится штатив.И, к счастью, покупка одного из них — не всегда большие вложения в промышленные масштабы, как раньше.
Рассмотрим два типа штатива.
Традиционные и гибкие
Это традиционный штатив — традиционные штативы доступны как для фотоаппаратов, так и для смартфонов.
Источник
Гибкий штатив можно использовать разными способами. Вы можете согнуть его ножки и разместить на разных поверхностях, чтобы получить нужный вам угол.
Источник
Мобильная ручка
Часто на штативе есть винт, который крепится к камере и удерживает ее на месте.На нижней стороне большинства профессиональных фотоаппаратов есть отверстие для винта именно для этой цели, но в смартфонах можно использовать следующий адаптер:
Источник
Адаптер фиксируется по бокам смартфона и может ввинчиваться в штатив любого типа, что позволяет управлять элементами управления камерой, повернув экран телефона наружу и к вам.
После того, как вы определите, какое крепление вам понадобится, установите его перед продуктом и подумайте о том, чтобы приклеить три куска ленты на землю, чтобы отметить, где вы хотите держать каждую ножку штатива во время съемки. .
3. Выберите естественный или искусственный свет.
Никогда не недооценивайте, как определенные типы света могут улучшить (или затруднить) фотографию вашего продукта. Помните, что покупатели лучше всего видят товар лично, когда они могут увидеть все, что им нужно, перед покупкой. Правильное расположение освещения поможет вам раскрыть те важные особенности продукта, которые необходимы для принятия решений, когда все посетители веб-сайта должны перейти на фотографии.
Одна настройка освещения может работать не для каждого продукта — схема освещения, которая работает для некоторых продуктов, может ослабить внешний вид других.
Вы можете выбрать в качестве основного источника света два типа света: естественный и искусственный.
Естественный свет
Естественный свет — это просто солнечный свет. Он также известен как «мягкий свет», потому что солнце излучает более широкий и мягкий свет, чем, скажем, лампа, падающая прямо на продукт. Снимки товаров для электронной торговли выглядят хорошо при естественном освещении, если:
- Продукт снят снаружи или предназначен для использования на улице.
- Изделие используется, носит или снимает с человеком (люди, как правило, лучше выглядят при естественном освещении).
- Вы пытаетесь подчеркнуть окружение продукта, а не его конкретные атрибуты.
Вот пример снимка при естественном освещении:
Источник
Искусственный свет
К искусственному свету относятся свечи, огонь и, чаще, лампочки. Его также называют «жестким светом», потому что он дает меньшую, но более сфокусированную световую поверхность. Этот тип света предназначен для продуктов с физическими деталями, которые необходимо выделить, чтобы произвести впечатление на онлайн-покупателя.
Вот пример использования искусственного света для съемки:
Источник
Как правило, для каждой фотографии используйте только один тип света — естественный или искусственный. Добавление естественного света к фотографии с искусственным освещением может смягчить продукт, который должен выглядеть резким, а добавление искусственного света к фотографии с естественным освещением может повысить резкость продукта, который должен выглядеть мягким. Вы не хотите вставать на своем пути.
4.Заполните или отразите свой свет, чтобы смягчить тени.
Независимо от того, используете ли вы естественный или искусственный свет, вам необходимо уменьшить тени, которые любой потенциальный жесткий свет отбрасывает на противоположный конец продукта.
Это можно сделать тремя способами:
Заполняющий свет
Включите другой, менее интенсивный источник света, чтобы дополнить основной свет. Этот дополнительный свет называется заполняющим светом и используется в качестве противовеса для смягчения естественной тени, которую ваш основной свет создает за объектом.
Для этого разместите заполняющий свет напротив основного источника света так, чтобы ваш продукт находился между обоими источниками света.
Отражатель световой лампы
Отражатель или отражатель — это небольшая карта, которая «отражает» или «отражает» основной свет обратно на поверхность под вашим продуктом, чтобы уменьшить тени.
Некоторые карты отражения прикрепляются к лампе-вспышке объектива профессиональной камеры, чтобы рассеивать свет от вспышки камеры. Эта карта направляет более мягкий свет на объект сверху вашего набора, а не прямо на него, поэтому у вас не будет длинных следов теней за объектом, который вы снимаете.
См. Две версии этого элемента ниже — и белый (слева), и фольгированный (справа) экраны могут рассеивать вспышку.
Источник
Автономная возвратная карта
Если вы снимаете со смартфона, карта отражения фотовспышки не подходит, поскольку у вас нет физической вспышки, к которой вы можете ее прикрепить.
Вместо этого сделайте свою собственную отдельную карту отражения, расположенную напротив вашего основного источника света.
Для новичков в фотографии продукта эта отражающая карта может эффективно заменить заполняющий свет, который противодействует жесткому свету от вспышки камеры или лампы, направленной в сторону передней части продукта.
Источник
5. Используйте развернутый или портретный режим, чтобы выделить продукт.
Не существует единственного правильного способа позиционирования продукта, освещения и визиток — они могут резко меняться в зависимости от вашего фона. Но не выбирайте фон на основе того, что легче всего создать. Фон должен напоминать то, как вы хотите, чтобы покупатели воспринимали ваш продукт при просмотре его в Интернете.
Сначала подумайте, хотите ли вы белый фон или более динамичный, реалистичный фон.Есть простой способ достичь каждого из них.
Белый фон: развертка
Для белого фона это не так просто, как поставить стол на фоне белого гипсокартона.
Даже камеры смартфонов могут уловить небольшие пятна на белой стене, которые вы не заметите невооруженным глазом. Чтобы получить идеальный белый фон без углов и пятен, используйте развертку.
Источник
Развертка — это большой сгибаемый лист бумаги, нижняя часть которого действует как поверхность под вашим продуктом, а затем изгибается вверх, образуя белую стену позади продукта.
На камере кривая развертки невидима, подчеркивая ключевые детали продукта и позволяя элементу полностью сосредоточить внимание посетителя веб-сайта.
Вот параллельное сравнение, показывающее, почему так важна развертка:
Источник
R eal-World Фон: портретный режимДинамические фоны из реального мира очень привлекательны при съемке продуктов, предназначенных для конкретного использования или моделируемых человеком — как вы видели на изображении портфеля ранее в этом руководстве.
Но реальный фон легко может украсть фокус фотографии, из-за чего неясно, какой элемент на фотографии вы на самом деле продаете.
Придайте своему продукту глубину и акцент с помощью портретного режима, настройки изображения на большинстве профессиональных камер, а также доступного на многих новых смартфонах. Эта настройка размывает фон, поэтому контекст продукта понятен, но не конкурирует с самим продуктом.
Ниже приведена потрясающая фотография пера HubSpot, сделанная в портретном режиме на Google Pixel 2 (я сам сделал это фото).Вы можете сказать, что ручка находится на столе, за которым находится компьютер, но ручка по-прежнему остается в центре внимания зрителей:
«Это такое невероятное фото, Брейден. Мне совершенно точно нужна моя собственная ручка HubSpot». Получите здесь!
6. Снимайте разнообразные изображения.
Мой последний совет по фотографии для электронной коммерции: не останавливайтесь на одной фотографии для каждого продукта. Точно так же, как ваши клиенты смотрят, держат, используют и даже примеряют товары в магазине, ваш веб-сайт должен снимать различные изображения, чтобы имитировать именно этот опыт.
Если вы снимаете одежду, например, снимите только одежду, то есть разложенную на белой поверхности, а также манекен, цвет которого контрастирует с цветом продукта.
Затем, для дополнительных фотографий, сделайте одежду модели человека, что позволит вам сфотографировать продукт в разных позах и ракурсах этого человека.
Источник
Настройка фотографии продукта
Далее давайте подведем итоги того, что мы только что получили — вот список быстрых советов по настройке фотографии продукта, на которые вы можете сослаться и поделиться со своей командой:
- Выберите камеру — будь то использование смартфона.
- Приобретите штатив, который подходит для вашей камеры.
- Выберите естественное или искусственное освещение — подумайте, какой вариант лучше всего подходит для вашего продукта и окружающей среды.
- Определите, будете ли вы заливать или отражать свет.
- Выберите режим развертки или портретной ориентации.
- Сделайте несколько разных изображений, чтобы предложить вашим зрителям разнообразие.
Начните работу с фотографией продукта
Не чувствуйте себя обязанным вкладывать деньги в каждую деталь и в каждую часть оборудования сразу.Применяйте эти советы по фотографии продуктов постепенно, чтобы увидеть, что делает ваш магазин наиболее презентабельным, и измените свой подход по мере того, как ваши навыки фотографии станут лучше.
Примечание редактора: этот пост был первоначально опубликован в апреле 2018 года и был обновлен для полноты.
13 советов по съемке при слабом освещении: как делать фотографии при слабом освещении — 2021
Съемка при слабом освещении — сложная задача, потому что вы растягиваете каждый элемент треугольника экспозиции до предела.Понимание треугольника экспозиции — важный шаг к пониманию того, как пользоваться камерой, особенно при съемке при слабом освещении. У вашей камеры есть три способа контролировать количество света, попадающего на ее сенсор:
- Выдержка : это продолжительность открытия затвора, выраженная в единицах измерения времени. Например, 1/100 означает, что ваш затвор открыт на 1/100 секунды. Выдержка позволяет заморозить или размыть движущийся объект.
- Диафрагма : насколько велико отверстие, через которое проникает свет, выражается в диафрагмах.F-стопы противоречат здравому смыслу, потому что чем больше число, тем меньше отверстие. Например, f / 2.8 пропускает в камеру вдвое больше света, чем f4, и в 16 раз больше света, чем f11. Диафрагма влияет на глубину резкости: большие отверстия создают меньшую глубину резкости, а меньшие отверстия обеспечивают большую часть изображения в фокусе.
- ISO : Степень чувствительности сенсора камеры к свету, выраженная числом. Чем выше число ISO, тем более чувствительной будет ваша камера к свету.Но увеличение ISO также приведет к увеличению цифрового шума на ваших изображениях, поэтому вы обычно хотите, чтобы ваш ISO был как можно ниже, чем исходная настройка для вашей камеры. Многие фотографы рекомендуют использовать диапазон значений ISO 1600 и ISO 3200 для получения резких изображений без излишнего шума.
Например, 1/100 означает, что ваш затвор открыт на 1/100 секунды. Выдержка позволяет заморозить или размыть движущийся объект.
