Съемка портретов в помещении: Как фотографировать портреты в помещении без вспышки

Как фотографировать портреты в помещении без вспышки

Дата публикации: 08.12.2014

Как и в каком режиме фотографировать в помещении? У начинающих фотографов с этим возникает масса сложностей. В статье пойдет речь прежде всего о создании художественного портрета, а не о фото на память. В этом случае мы должны не просто зафиксировать какой-то момент на фото, но и постараться, чтобы кадр получился красивым, эстетичным.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 125, F2, 1/125 с, 85.0 мм экв.

С точки зрения фотоаппарата освещение в любом помещении будет недостаточным. Поэтому нужно подумать и над местом съемки, и про правильную настройку параметров не забыть.

Разумеется, всегда есть возможность использовать вспышку. Но встроенная вспышка даст не очень красивое, плоское освещение, а на лице модели могут появиться некрасивые блики. Со внешней вспышкой будет то же самое, если направить ее фронтально, в лоб. Но если повернуть ее в потолок, то освещение получится более естественным.

Но внешняя вспышка есть далеко не у каждого. К тому же, снимая не со вспышкой, а с доступным светом, можно получить интересное освещение поинтереснее.

Кадр, сделанный со вспышкой в лоб. Освещение получилось неудачным, на лице образовались неприятные блики.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.4, 1/125 с, 85.0 мм экв.

Для получения качественных кадров важно выбрать хорошо освещенное место. Можно фотографировать возле окна. Лучше всего модель развернуть чуть боком к окну, тогда освещение будет падать на лицо естественно, подчеркивать его объем. А вот на фоне окна снимать бессмысленно: само лицо не будет освещено и скорее всего получится темным, а окно выйдет слишком светлым.

Хороший вариант для съемки в помещении — фотографировать около окна.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 200, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

Разумеется, за окном должно быть светло, чтобы на лицо модели падал свет. Для дополнительного смягчения освещения, чтобы на лице не появились неприятные контрастные тени, окно можно задернуть тюлем или легкой занавеской.

Помимо окна в помещении есть и другие источники освещения. Используйте их! Человека можно поставить под свет торшера или настольной лампы. Компонуйте кадр так, чтобы в него не влезали посторонние, отвлекающие бытовые предметы. По случаю фотосъемки дома можно и уборку сделать.

Интересным приемом при работе в ограниченном пространстве может послужить съемка через зеркало. Когда мы фотографируем в тесном помещении, съемка через зеркало поможет визуально расширить пространство на снимке.

Как настроить фотоаппарат при фотографировании в помещении? Когда мы снимаем сюжет в слабом освещении, прежде всего стоит следить за выдержкой. Если она окажется слишком длинной, картинка может смазаться как от дрожания камеры в руках, так и от движений нашей модели. Человек совсем застыть на месте не может, поэтому его стоит снимать на выдержках короче 1/60 с. Выдержку контролировать удобнее всего в режиме S (“приоритет выдержки”).

При съемке в помещении удобно пользоваться светосильной оптикой. Она позволит снимать при более скудном освещении с короткой выдержкой, да и фон красивее размоет. При этом длиннофокусными объективами в условиях помещения работать не очень удобно. Поэтому для камер с матрицей APS-C уместно использовать объективы с фокусным расстоянием 28 мм (Nikon AF-S 28mm F/1.8G Nikkor), 35мм (Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor ) или 50 мм (Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor ). Для полнокадровых камер подойдут 35мм (Nikon AF-S 35mm f/1.8G ED Nikkor), 50мм (Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor ), 85мм (Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor). Можно пользоваться и более короткофокусной оптикой при недостатке пространства для съемки, однако важно помнить о том, что короткофокусная оптика может искажать пропорций лиц и тел наших героев.

Как обычно, предлагаем читателям поделиться своими портретными фотографиями, сделанными в помещении.

Портретная съемка, настройки фотоаппарата для лучших результатов

В этом уроке по фотографии мы поделимся с вами лучшими настройки камеры для портретной фотографии. Эти настройки подобраны для фотосъемки в естественном освещении и для съемки со вспышкой. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в портретной фотографии или уже опытный фотограф, эти совету будут полезны для вас.

# 1 Лучшие настройки камеры для портретной фотографии

Съемка портретных фотографий при естественном свете, то есть на улице в светлое время суток, является наиболее распространенной, поэтому мы начнем с настроек для неё.

Я предлагаю вам перейти в ручной режим М и настроить камеру в нем. В таком случае у вас будет более творческий контроль над экспозицией вашего снимка. Конечно, для съемки в режиме М потребуется чуть больше времени, так как здесь мы настраиваем все три параметра (выдержка, диафрагма, ISO) сами, но и конечный результат будет лучше.

 

Какое ISO установить

Сначала установите значение ISO, нам нужно самое низкое и это как правило ISO 100 на большинстве камер.

Некоторые камеры Nikon имеют более низкое минимальное значение ISO и позволяют выбрать ISO 64. В любом случае установите ISO как можно ниже, чтобы избежать шумов.

Какую диафрагму установить

Шаг второй, выберите, какую диафрагму вы хотели бы использовать. Для размытого заднего плана используйте диафрагму f / 1.4. Если вы хотите, чтобы задний план был более в фокусе, и вам нужно чтобы сам портрет получился более резким. Используйте диафрагму, которая на 2-3 ступени уже относительно ее максимального открытия (светосилы).  Если вы не в курсе что такое стопы (ступени) экспозиции, то вкратце вот: Изменение экспозиции на стоп (или на одну ступень) означает удвоение (уменьшение или увеличение вдвое) количества света, которое попадает в объектив

 

Например, объектив со светосилой f/2.8 (максимально открытой диафрагмой в f/2.8), будет иметь самую резкую картинку на диафрагмах около f/5. 6 до f/8.

Как выбрать выдержку

После того, как вы установили ISO и определили свою диафрагму, следующим шагом нужно выдержку. Ее придется настроить опытным путем. Начинайте танцевать от 1/100 и в зависимости от условий освещения либо уменьшать, либо увеличивать. Сделайте пробный снимок и проконтролируйте по гистограмме на ЖК экране.

Удостоверьтесь, что пик графика смещен к правой стороне, и детали на фото. Примерно, как на фото ниже.

Главное правило заключается в том, чтобы установить выдержку в два раза короче фокусного расстояния объектива. Например, если вы используете 100-миллиметровый объектив, вы должны установить минимальную выдержку 1/200 секунды, чтобы избежать дрожания камеры и размытия изображения.

Существуют исключения из этого правила. Если вы используете штатив или у вас есть стабилизация в камере, как у некоторых зеркальных и беззеркальных камер, или вы используете объектив со встроенной стабилизацией изображения, тогда вы можете фотографировать на более длинных выдержках.

# 2 Лучшие настройки камеры для портретной фотографии с использованием вспышки

Когда дело доходит до использования вспышки, есть несколько различных типов вспышек, которые сегодня широко используются. Есть небольшие вспышки, которые подходят для крепления на камере, и есть большие студийные вспышки — стробы.

Все они функционируют по-разному. Некоторые не позволяют снимать с выдержкой короче, чем 1/200 сек (это скорость синхронизации камеры). Другие же позволят вам использовать то, что называется режим высокоскоростной синхронизации, съемка при выдержки 1/8000 сек.

Для такой съемки подойдет и самая дешевая ручная китайская вспышка с выдержкой синхронизации 1/200 сек. Если ваша вспышка не позволяет делать снимки на выдержках короче 1/200, вы можете использовать затеняющий фильтр нейтральной плотности, например ND-8, он затеняет изображение на 3 ступени экспозиции и позволит вам снимать с выдержкой 1/200 сек, и диафрагме на 3 стопа больше, чем вы могли бы без нее.

Например, с 3-стоповым ND-8 фильтром вы можете снимать с диафрагмой f/2.8 вместо f/8 для одной и той же экспозиции. Плюс такой техники в том, что вы можете получить нормально проэкспонированный кадр при малой глубине резкости, а не пересвеченный, как если бы снимали без фильтра.

Еще одна важная вещь, которую следует иметь в виду, если вы фотографируете на открытом воздухе, — это то, что вы получите лучшие результаты, если будете снимать ближе к восходу или закату, когда солнце будет менее резким.

Изображение выше было сделано за один час до захода солнца в тени и обеспечило приятный ровный свет на лице модели. Если вы хотите более мягкий свет, то избегайте съемки в середине дня или переходите работать в тень, если у вас нет возможности вести съемку перед закатом солнца.

 

#3 Используйте на практике эти советы и повысьте свою креативность.

Один из последних советов, которым я хотел бы поделиться с вами — установите уровень яркости на ЖК-дисплее камеры на 4 или 5 и оставить его там.

Убедитесь, что яркость вашего ЖК-дисплея не установлена ​​на авто. Это связано с тем, что вам будет трудно оценить уровень экспозиции, если яркость ЖК-дисплея постоянно меняется в зависимости от освещения.

Проверьте настройки камеры и установите уровень яркости ЖК-экрана вручную и сохраните его в для будущих фотосессий.

Вывод

Если вы еще новичок в съемке в ручном режиме, то сначала съемка в нем может показаться немного сложной. Но с небольшой практикой вы будете снимать в нем, как профессионал.

Если вам интересна съемка портретов с вспышкой, то для вас подготовлен отличный видеотренинг, который научит вас делать профессиональные портретные фото при помощи недорогих вспышек, а также покажет, как организовать прибыльную мобильную-домашнюю фотостудию. Чтобы ознакомиться с описанием курса и сделать заказ, кликните по картинке ниже.

Автор: Craig Beckta

Перевод: Profotovideo.ru

Съемка портрета и работа со светом для начинающих

Очень часто люди, недавно взявшие в руки фотоаппарат, жалуются: «Я бы очень хотел начать снимать портреты, но у меня нет для этого не только студии, но даже пристойного, не говоря уж о хорошем, оборудования…». Они искренне считают, что для того, чтобы заниматься портретной съемкой, нужны дорогие осветительные приборы,  штативы, несколько фонов и многое другое. А у них и  внешней вспышки порой нет. Но, тем не менее, отказываться от опытов в  портретной съемке, даже в таких скупых условиях, ну никак нельзя.  Существует огромное количество других, намного более простых, способов создания хороших фотопортретов, несложных вариантов освещения.

Чаще всего начинающие фотолюбители имеют фотокамеру с так называемой накамерной, или, по-другому, встроенной фотовспышкой. Если ваш фотоаппарат оснащен вспышкой с поворотной головкой – это очень хорошо. Такая вспышка вам легко позволит использовать систему TTL (Through The Lens), то есть  способ измерения экспозиции непосредственно через съёмочный объектив фотоаппарата. И ещё поворотная головка вспышки даст вам возможность при съемке использовать отраженный свет.

Для того, чтобы сфотографировать модель с отраженным светом, нужно повернуть головку вспышки так, чтобы световой поток, исходящий при ее импульсе, попадал не на собственно модель, а на какую-нибудь поверхность, которая может «работать» отражателем. Проще говоря, равномерно окрашенную стену или потолок. Такие поверхности обычно обладают хорошим отражающим эффектом. Попав на подобную поверхность, световой поток от вспышки отразится от нее и уже в рассеянном, ровном виде мягко осветит того, кого вы снимаете.  Такое освещение намного более привлекательно, чем освещение «в лоб». Возможность получения плохих снимков при фотографировании с отраженным светом сводится практически к нулю. Для опыта можете сфотографировать свою модель два раза: с «лобовым» освещением вспышкой и с отраженным светом. И, как говорят, «почувствуйте разницу».

Отраженный свет, падающий на портретируемого не от самого источника, а от отражающей поверхности, намного расширяет ваши возможности. Если вместо стены или потолка использовать, например, просто лист ватмана, кусок пенопласта или ещё что-нибудь подобное,  да хоть даже обыкновенную газету, то можно получить ещё лучшие результаты. Свет от такого отражателя можно направить как угодно, так как вам будет надо. Можно даже самим сделать несколько отражателей различных форм и размеров. Только покрасить их нужно в белый или светло-серый цвет.

При помощи только лишь одного источника света совсем несложно создать на снимке иллюзию того, как будто вы фотографировали модель с несколькими осветительными приборами. Как это сделать? Очень просто! Портретируемого нужно расположить в углу комнаты, в которой вы ведете съемку, а источник света, вспышку, например, направить в боковую стену. А ещё лучше – под углом в потолок. Угол этот нужно подобрать таким образом, чтобы свет, отразившийся от потолка, попадал на волосы вашей модели. В то же время свет, который отразится в этом случае ещё и от стены, тоже даст эффект ещё одного источника света. Но, фотографируя  при такой схеме освещения, нужно быть очень внимательным. Тут следует обратить особое внимание на положение лица модели. На нем должен образоваться красивый свето-теневой рисунок.

Профессиональные фотографы при съемке портретов часто используют софтбоксы. Это специальные приспособления, которые  позволяют световой поток  от осветительных приборов сделать намного мягче и направить его так, как вам нужно. Вплоть до того, что осветить только лишь часть лица портретируемого, например, лоб или глаза.  Софтбоксы можно приобрести в специализированных магазинах. В продаже есть различные их варианты, даже такие, которые разработаны производителями специально для накамерных вспышек.

В портретной съемке хорошо использовать и специальные светоотражающие зонты. Они тоже продаются в магазинах. Зонты дают мягкое и рассеянное освещение на большей, чем софтбоксы, площади, практически на всю комнату.  Вот именно в этом и заключается сложность работы с ними,  и, причем, не только в этом, а ещё и  в том, что при съемке с зонтом сложно контролировать направление света.

Тут следует напомнить вот ещё что. Из школьного курса физики вы должны помнить, что чем больше площадь источника света, тем мягче освещение, которое от него исходит. Сравните, например, свет от большого окна и свет от маленькой галогенной ламы.  Точно так же и зонты, и софтбоксы.  Например, используя при съемке  крупный софтбокс, вы получите  широкий пучок мягкого света, который будет как бы обволакивать вашу модель.

Теперь скажем несколько слов о работе с выносной, внешней вспышкой. Проблем с ними сейчас практически нет.   И сами вспышки, и зеркальные фотокамеры сегодня настолько совершенны, что позволяют работать без всяких кабелей, которые путаются под ногами. Вспышку с дистанционным управлением можно установить в любой точке комнаты, в которой вы работаете. Но напомним ещё раз: будьте аккуратны! Свет от вспышки достаточно жесткий, и поэтому не стоит направлять ее непосредственно на портретируемого. Рекомендуем смягчать этот свет софтбоксами, зонтами или отражателями.

При съемке с софтбоксами и выносной вспышкой нужно предварительно поэкспериментировать, а, точнее, найти такое положение источника света и комбинацию его с софтбоксом, чтобы свето-теневой рисунок на  лице модели был бы интересным и привлекательным.   Неудачное, неправильное использование софтбокса может только испортить портрет, и  модель будет очень недовольна вашей работой. Как вариант, можем порекомендовать располагать источник света и софтбокс в стороне и немного выше модели.

Софтбокс в нашем случае выполняет роль основного источника света. Этот свет может быть и моделирующим, и просто работать в качестве подсветки, например, волос или ещё чего-либо.  Главное, каким бы образом вы не использовали софбокс, установит его нужно так, чтобы лицо портретируемого было хорошо и красиво освещено.

Если вы снимаете портрет на улице, то естественное солнечное освещение можно комбинировать с искусственным, в том числе и со вспышкой с софтбоксом. Вспышка с софтбоксом может, например, подсветить фон.  Но в таких случаях фотографировать лучше не на открытой площадке, где солнце светит очень ярко, а где-нибудь в тени. Софтбокс нужно в этом случае использовать точно так же, как и при съемке в помещении —  как искусственное освещение, а естественный свет будет подсвечивать волосы модели.

При съемке в помещении один софтбокс иногда  не сможет дать достаточного освещения. Тут вам поможет зонт или отражатель, которые выступят как бы вторым источником света.

Ещё раз напомним, что прежде чем начать работу с портретируемым,  нужно очень тщательно подготовиться к съемке,  подготовить  помещение, настроить и проверить всё оборудование.  Можно даже потренироваться ставить красивый и правильный  свет на ком-нибудь из своих друзей или членов семьи. Попробуйте передвигать источники света с места на место, сажать модель в разные точки комнаты. Например, ближе или дальше от стены или от окна. Можете включить или выключить люстру, повесить на окно тюлевую штору или убрать её. Вариантов масса. В качестве источников света можно использовать и настольную лампу, и обыкновенный фонарик… Можно сделать хороший портрет и без вспышки… Современные фотокамеры работают сегодня на высоких значениях светочувствительности, а это позволяет снимать, в том числе и портреты,  даже только лишь при свете пламени свечи.

Хочется думать, что всё то, о чем мы сегодня вам рассказали,  позволит вам сделать некоторые выводы о том, что хорошие снимки получаются не у тех, кто может себе позволить приобрести дорогую и хорошую фотоаппаратуру, мощные и современные осветительные приборы, а у тех, кто умеет подходить к любому делу творчески. Никогда не  забывайте, что фотографирует не фотоаппарат, а фотограф.  Надеемся, что эта статья даст вам стимул к совершенствованию ваших навыков в фотографии, толчок к новым творческим находкам. Удачи вам!

Как снимать корпоративные портреты

Фотосъемка сотрудников для корпоративных веб-сайтов и журнальных статей сильно отличается от фотосъемки корпоративных событий — она аналогична съемке портрета в профессиональной студии. Очевидно, что это совершенно другая атмосфера, освещение и оборудование. Вы должны быть оснащены переносным осветительным оборудованием, которое можно собрать и разобрать за считанные минуты. В этой статье фотограф Назим Мансуров (Nasim Mansurov) расскажет о различных видах корпоративной портретной фотографии.

NIKON D700 @ 70 мм, ISO 400, 1/200, f/14,0

Рассмотрим два сценария — один в обычной офисной среде и один в студии.

Общие советы для корпоративной фотографии

• Установите хорошие отношения с клиентом. Встретьтесь с клиентом лицом к лицу, расспросите о компании и задайте правильные вопросы. Воспринимайте встречу, как собеседование. Если все пройдет хорошо, вероятно, вас будут приглашать и в дальнейшем.
• Узнайте, что именно нужно клиенту. Не забудьте спросить, будет ли фотосессия в помещении или на улице.
• Рассмотрите помещение (если клиент не возражает), чтобы понять, какие проблемы у вас могут возникнуть позже. Обратите особое внимание на окна и стеклянные поверхности, а также на стены и потолки. Также узнайте, сколько места вам дадут во время фотосессии. Уточните, должен ли интерьер частично быть включен в фотографию.
• Предоставьте расценки, основанные на потребностях.
• Нет контракта, нет работы.
• Гарантия. Оговорите четкие сроки. Дайте гарантию своей работы и 100% возврат денег в случае неудачи. Это даст дополнительный импульс вашему клиенту.
• Всегда старайтесь планировать утренние фотосессии, примерно через час после начала рабочего дня. Вечером люди выглядят слишком уставшими, и вы можете не получить от них особой отдачи.

Офисная среда — рассеянный свет

Вы должны точно знать, что ваша камера может справиться с шумом в случае увеличения ISO камеры. Помните, что для корпоративной фотографии высокий уровень шума на изображениях недопустим. Схема для съемки с оконным освещением очень проста — вам просто нужно убедиться, что источник света идет со стороны или спереди объекта съемки.

Офисная среда — вспышка

   

Если окна находятся непосредственно за объектом, использование окружающего света без вспышки приведет к полностью переэкспонированному фону, поскольку на улице он ярче.

Чтобы уменьшить количество отражений от окружающих предметов и окон, используйте минимальное количество вспышек (желательно только одну). Лучше использовать софтбокс вместо зонтика, потому что вы можете легко направлять свет и управлять им без особых разливов. Наклоните софтбокс, чтобы свет доходил до вашего объекта и не распространялся по комнате (особенно на окна).

Расположите софтбокс сбоку, чтобы он не стоял прямо напротив окон, и убедитесь, что аксессуар не виден в отражении окна. Еще можно расположить источник света выше, направив его вниз под углом 45-60 градусов, и снимать камерой на объекте. Таким образом, вспышка не отразится в окне. Установите камеру в ручной режим. Начните с 1/4 мощности своей вспышки, когда она находится внутри софтбокса.

Если объект съемки экспонирован должным образом, но в комнате слишком темно, уменьшите выдержку до более низкого значения, чтобы включить больше окружающего света, и либо уменьшите мощность вспышки, либо отодвиньте лайтбокс подальше от объекта.

• Несколько схем света для разных установок

Студийная среда

  

В первой схеме используются только два источника света – ключевой свет (софтбокс) на передней части объекта с подсветкой, которая стоит высоко над фоном и направлена вниз на волосы и плечи объекта. Поскольку на левой стороне нет заполняющего света, вы должны поместить софтбокс немного в сторону, иначе у вас будут тени на другой стороне лица. Если у вас нет другой вспышки, и вы получаете неприятные тени, просто используйте белый рефлектор, чтобы отражать часть света, поступающего из софтбокса.

На второй схеме справа ключевой свет освещает одну сторону лица, в то время как менее мощное заполняющее освещение удаляет тени на другой стороне, а подсветка визуально отделяет голову от фона и добавляет легкое свечение у плеч.

  

В этой настройке один из источников света должен иметь большую мощность (ключевой свет), чем другой (заполняющий). Пример справа с четырьмя вспышками.

NIKON D700 @ 55 мм, ISO 200, 1/100, f/6,3

На открытом воздухе

В то время, как вы всегда можете использовать доступный свет без вспышки и, возможно, добавить несколько отражателей света для устранения теней, использование вспышки вне камеры в качестве заполняющего света в течение дня может выделить ваши объекты. Начните с теневой области и настройте основной свет, как в студии. Из-за обилия окружающего освещения в большинстве случаев не стоит беспокоиться о настройке боковых источников, поэтому один источник света должен отлично справиться со всеми задачами. Оставьте камеру в ручном режиме и измерьте экспозицию на фоне, а не на объекте.

Корпус камеры и объектив

Если вы снимаете строго со вспышками, любая зеркальная камера должна справиться. Если вы снимаете в доступном/слабом освещении, вам может понадобиться камера, которая может достаточно хорошо справляться с шумом, поскольку вы, скорее всего, будете снимать при более высоких, чем обычно, значениях ISO.

Настройки камеры/вспышки

• Качество изображения: RAW.
• Баланс белого: Авто.
• Авто ISO: выкл. Установите базовый ISO для камеры (200 для Nikon и 100 для Canon).
• Режим фокусировки: AF-S.
• Режим камеры: ручной. Начните с выдержки затвора 1/100-1/200 и значения f/4,0 и двигайтесь оттуда.
• Экспозамер: не имеет значения, поскольку вы снимаете в ручном режиме.
• Активный D-Lighting: выключен (только Nikon). Если вы снимаете в RAW нет необходимости включать его.
• Мощность ключевого света: 1/4. Выключите другие вспышки, начните с четверти мощности и отрегулируйте при необходимости.
• Мощность заполняющего света: 1/32. После того, как ключевой свет установлен и настроен, добавьте заполняющий свет и установите его между 1/32-1/64.
• Мощность подсветки: 1/16.
• Фотограф настоятельно не рекомендует снимать со вспышками на полную мощность и уменьшать диафрагму или увеличивать ISO.

Групповые снимки

Групповые снимки труднее фотографировать, так как вам нужно больше/больше света. Если у вас небольшая группа из трех-четырех человек, вы можете получить хорошую экспозицию с помощью всего лишь одного софтбокса или зонтика (вам просто нужно убедиться, что они стоят близко друг к другу, и вам может потребоваться больший фон). Если у вас большая группа, планируйте добавлять больше источников света или использовать более крупные и мощные источники света.

Лучше всего снимать группы на улице в тенистой местности, потому что вам не придется беспокоиться о настройке освещения и обеспечении его равномерного распределения. Поговорите со своей группой, заготовьте хорошую шутку или две, чтобы заставить группу смеяться естественно.

Если вы снимаете группу в офисе, лучше всего отразить свет от потолка. Если у вас небольшая или средняя группа из 8-10 человек, стоящих близко друг к другу, можно использовать одну вспышку, если вы можете отразить ее от белого потолка.

Если у вас есть относительно большая группа людей в три ряда, вы можете установить две или три студийные стойки с внешними вспышками, перевести их в ручной режим на четверть или половину мощности и направить их под углом 30-45 градусов к группе. Мощность вспышки, очевидно, будет зависеть от количества окружающего света в комнате.

Убедитесь, что свет отражается и попадает в центр группы (средний ряд), а не в передний или задний ряд. Таким образом, свет будет равномерно распространяться по всей группе и освещать всех.

Вот так выглядит простая схема освещения, которую вы можете использовать для групповых снимков

Приведенная выше схема хорошо может работать в помещении с подвесными потолками.

Отличной вам работы и удачных корпоративных фотосетов.

Выбор фокусного расстояния | Сайт профессионального фотографа в Киеве

Выбор объектива для фотографа даже более важен, чем выбор фотоаппарата. В этом обзоре вы найдёте описание фокусных расстояний от 14мм до 300мм. Каждое фокусное расстояние имеет свою специфику, это нужно учитывать при выборе объектива. Начинать, я считаю, нужно с китового объектива. Можно даже с зума вроде 18-135, а уже потом подходить к выбору более специализированной оптики. Это процесс индивидуальный и творческий.

Оптимальное фокусное расстояние зависит от:

• жанра съемок
• места съемок
• специфики работы
• творческого видения каждого фотографа

Со всем этим можно определиться только уже имея определенный опыт в фотографии. Ниже я поделюсь своими наблюдениями. Вся информация касается работы с полным кадром. Если у вас камера с кроп матрицей, умножайте цифры фокусного расстояния на полтора.

Рыбий глаз (fish eye)

Кадр сверху сделан на объектив Samyang 8mm t3.8. Этот объектив даёт полное покрытие кадра на кроп камере и круг с чёрными краями на полном кадре. Угол зрения — 180 градусов по диагонали. Кадры, грамотно сделанные на фишай, выглядят завораживающе. Особенность этого фокусного расстояния (бывают от 4мм до 15мм) в том, что у него очень узкая сфера применения. Фишай — объектив с максимально широким углом обзора, но при этом без коррекции дисторсии. В итоге мы имеем закруглённые линии, которые должны быть прямыми, и очень специфическую перспективу. Такой объектив берется с собой ради нескольких ярких кадров. Пользоваться им долго затруднительно.

14мм

Объектив с фокусным расстоянием 14мм также очень специфичен. Это касается геометрии получаемого изображения. Малейший неверный наклон камеры вызывает сильные искажения. Особенно это ощущается при интерьерной съемке. На природе же легко заваливается горизонт. Угол зрения очень широк — нужно понимать, нужно ли это вам. В нем есть плюсы: можно, к примеру, снять салон машины изнутри целиком; в любом тесном помещении вас не будет проблем с углом обзора; на природе можно делать интересные панорамы с объёмным передним планом. Снимать портреты с таким фокусным расстоянием можно только очень осторожно и в полный рост. Вообще, снимать людей на объектив с таким фокусным нужно крайне вдумчиво. Это, впрочем, касается любых съемок — здесь перед тем как сделать кадр нужно думать. Объектив 14мм — не каждодневный инструмент.

24мм

24мм — довольно широкий угол. Работая с широкоугольным объективом всегда нужно думать о том, что должно попасть в кадр, а что не должно. С этим фокусным расстоянием работать проще. Он не так искривляет пространство и больше соответствует обычному восприятию. На 24мм очень комфортно снимать в помещении. Захватить комнату целиком не составит проблемы. В то же время, геометрические искажения куда менее выражены. Это удобное фокусное расстояние, с ним можно путешествовать (что я не советовал бы делать имея только 14мм), снимать репортаж внутри небольших помещений, делать пейзажные снимки. Для портретов объектив 24мм, опять же, малопригоден.

28мм

28мм — одно из очень удобных фокусных расстояний на полном кадре (что соответствует 18мм на кроп матрице). На объектив 28мм очень просто строить кадр. Этот угол довольно широкий. Пятиться с ним никогда не придётся. В то же время, геометрические искажения ощущаются слабо. Конечно, размещать людей по углам кадра на таком фокусном не стоит. Но на 24мм снимать сложнее ввиду специфической перспективы. 28мм дает очень удобный угол зрения. У меня лично ощущение, что это фокусное расстояние соответствует зрительному восприятию окружающего пространства. Поэтому, такой объектив удобен для съемок общих сцен. Но это — однозначно не портретный объектив (даже с большой светосилой).

35мм

35мм на полном кадре уже не ощущается широким углом. Это одно из стандартных фокусных расстояний. Оно удобно для различного репортажа. Фикс 35мм может вполне заменять зум 24-70мм в репортажных целях. Годится для поясных портретов. Если снимать ближе, это вызовет искажения на лице портретируемого — в первую очередь в виде удлиненного носа. 35мм — это все ещё широкоугольник. Для лицевых портретов нужно использовать 85мм и более. На 35мм также можно снимать портрет на природе или на улице, если нужно передать атмосферу места съемок. На этом фокусном расстоянии сохраняется баланс между акцентами на человеке и на окружающей местности. На 35мм удобно снимать групповые портреты (на выпускные, к примеру). Он достаточно широк, чтобы слишком далеко не пятиться, и в то же время, люди по краям кадра не пострадают от перспективных искажений. Также с этим фокусным очень хорошо работать в интерьерной студии. Для съемок природы мне лично это фокусное не нравится.  Этот угол недостаточно широк, чтоб сделать многоплановый пейзаж, и, в то же время, это — не телевик, позволяющий сделать акцент на деталях или красиво сжать перспективу.

50мм

50мм и 35мм — родственные фокусные расстояния. На 50мм по-прежнему не стоит снимать крупные лицевые портреты (в принципе можно, но я бы этого не делал). На него, так же как и на 35мм, хорошо делать поясные портреты. Вообще, я бы сказал, что это — жанровое фокусное расстояние. Имея фикс 50мм приятно снимать небольшие сценки с участием нескольких людей. Он позволяет погрузится в атмосферу происходящего, находясь на приемлемом расстоянии. Также 50мм, по моим ощущениям, неплох для пейзажей. Но здесь уже нужно думать, как далеко отходить от снимаемого объекта. Этот угол совсем не широкий, но ещё достаточно удобный. Недаром 35мм и 50мм часто используются как штатники. При съемках в помещении 50мм часто может вызывать неудобство, связанное с желанием отойти подальше. А это не всегда возможно. В помещении им нормально снимать людей крупным планом, но снять комнату целиком не выйдет никак.

70мм

Семьюдесятью миллиметрами я пользуюсь на объективе Canon 24-70 f2.8L при съемках в студии. На 70мм хорошо снимать портреты. В общем скажу, фокусное оптимальное расстояние портретного объектива находится в пределах 70-200мм (хотя это не значит, что нужно покупать такой объектив, но об этом в отдельной статье). Расстояние в 70мм ещё очень удобно для предметной съемки. С этой цифры начинается территория телеобъективов.

85мм

85мм, по моему мнению, идеальное расстояние для портретной съемки. Не 135мм, а именно 85мм. Именно на этом расстоянии удобно работать с моделью. Оно позволяет стоять от человека на расстоянии 2-3 метров. Во-первых, это удобно в плане коммуникации с моделью. Во-вторых, если вы снимаете портрет в парке на что-то вроде 135мм или 200мм, то между вами и моделью будет расстояние метров 5-6. Между вами и моделью уже будут ходить случайные люди, что крайне неудобно. Если же вы снимаете на 85мм, то посторонним будет проще обойти вас за спиной. Если же снимать модель на 50мм, приходится стоять к ней очень близко (около метра, может и меньше), что может вызывать дискомфорт у модели. И, конечно же,  светосильный объектив 85мм даст хорошее размытие заднего плана, что важно при портретной съемке. На 85мм людей можно снимать и в помещении. При желании можно снимать и пейзажи. Это короткий телевик — он дает компрессию пространства и им удобно пользоваться. Ещё на 85мм можно использовать относительно длительные выдержки (до 1/80). Более длинные фокусные расстояние в этом плане становятся куда более прихотливыми.

135мм

135мм — угол менее универсальный по сравнению с 85мм. В помещении с ним не развернуться. И на улице он требует больше пространства. Кто-то может сказать, что по сравнению с 85мм, 135мм это всего лишь еще пару шагов назад. Это так, если вы снимаете в безлюдной местности. Для портретной съемки в лесу он очень удобен. Впрочем, в лесу можно вообще снимать на что угодно:) Но если вы снимаете в черте города, всегда будет ощущаться необходимость держаться на расстоянии от модели. В первую очередь, из-за посторонних пешеходов, о чем я уже писал выше. Во-вторых, на 85мм куда удобней строить кадр. Преимущество 135мм в том, что он сильнее размывает фон и дает большую компрессию пространства. Насколько это важно судить можно только субъективно. 135мм требует ощутимо более короткие выдержки (без стабилизатора меньше 1/200 не советую ставить). Важный нюанс: 135мм находится на границе, после которой незнакомые люди не будут замечать, что вы их снимаете. На 85мм сложно снять человека, чтоб она вас не заметил. 135мм уже даёт вам достаточно расстояния от объекта съемки, чтобы он на вас не обращал внимания.

200мм

200мм соответственно еще более специфический угол. Для объективов от 50мм действует правило: чем длиннее фокусное расстояние, тем уже сфера его применения. Что можно снимать на 200мм? Можно по прежнему снимать портреты. Преимущество 200мм в очень приятном боке и сильном сжатии заднего плана. Это фокусное позволяет очень хорошо изолировать объект, отделив его от заднего плана. Другое дело — удобство использования. На 200мм уже можно снимать спорт и дикую природу. Выдержки должны быть очень короткими, руки не дрожащими. Объектив с фокусным расстоянием 200мм и больше должен иметь стабилизатор, иначе вам будет очень некомфортно. Как вариант — пользоваться штативом или моноподом, но это также удобства не добавляет.

300мм

300мм — это уже очень специфическое фокусное расстояние. Главное предназначение таких объективов — съемка спорта и дикой природы. Я лично купил объектив Таир 33В 300мм 4.5 для пробы. Снимать портрет на таком фокусном — мучение. Коммуникация с моделью исключительно жестами. Чтоб картинка не дрожала — штатив обязателен. Чтоб скомпоновать кадр нужно бегать на 3-4 метра назад/вперед/вправо/влево. Другое дело, если вы снимаете кого-то, кто об этом не подозревает. В этом плане 300мм вполне уместно.

Видео тест различных фокусных расстояний:

В этом обзоре я поделился своими впечатлениями от работы в основном с фикс объективами от 14 до 300мм. Можно приобретать качественные зумы вроде 24-70 или 70-200, а можно обходится исключительно фиксами. Выбор зума или фикса — отдельная тема. Этот  материал дает представление о различных фокусных расстояниях, что должно помочь определится с выбором оптимальной оптики.

На этом сайте (http://dofsimulator.net/en/) можно поиграться с различными фокусными расстояниями и увидеть, как они передают перспективу.

Полезные статьи:

Как фотографировать портрет в помещении

Артем Кашканов, 2019

Портрет – непростой, но очень интересный жанр фотографии. Во время фотокурсов иногда заходит разговор со слушателями о портретной съемке – люди показывают свои фотоработы, в которых часто присутствует ошибки, причем, почти у всех одни и те же. Также меня просят рассказать, как лучше фотографировать портрет. В этой статье я хочу изложить свое видение портретной съемки, по возможности, в форме, доступной для понимания начинающим фотографам. Перед тем как созреть до создания этой статьи перечитал достаточно большое количество материалов в Интернете.

Оказалось, что статьи на тему «как фотографировать портрет» не пишет только ленивый 🙂 При этом я заметил, что многие статьи представляют собой лишь пошаговые инструкции, написанные «сухим» языком, иногда даже без примеров, будто бы «для галочки». Другая крайность – «многотомники», раскрывающие все возможные и невозможные аспекты портретной фотографии, авторы которых закапываются в такие дебри, что невольно начинаешь осознавать свою ничтожность 🙂

Если вы учились в институте, вспомните, как скучно было слушать профессоров на лекциях! Действительно грамотных материалов, которые бы при этом еще и легко читались, не так уж и много. Я постараюсь простым языком рассказать, как фотографировать портрет – самый обыкновенный, не студийный, в условиях естественного освещения, с которого него начинают все портретисты. Разумеется будет делаться упор на то, чтобы результат был ближе к художественной фотографии, чем к бытовой. Итак, вперед!

С каким фокусным расстоянием снимают портреты?

Обычно для соблюдения «правильного» масштаба рекомендуют ориентироваться по фокусному расстоянию объектива. Для портрета рекомендуют использовать фокусные расстояния от 85 до 135 мм – при этом пропорции будут лица на фотографии передаваться максимально приближнно к естественному восприятию. Если у вас неполнокадровая камера, эти числа делятся на кроп-фактор. Для фотоаппаратов с матрицей APS-C «портретная» зона начинается где-то от 50 миллиметров, у Micro 4/3 – от 40 миллиметров. То есть, если у вас стандартный китовый объектив 18-55 мм на APS-C (или 14-42 мм для Micro 4/3) и вам надо сфотографировать портрет – просто выкрутите его на максимум, получите нужное фокусное расстояние.

Никто не запрещает фотографировать портрет на более широкоугольный объектив или, наоборот, на телевик. Но имейте в виду, что широкоугольник вынуждает фотографировать с более близкого расстояния, отчего лицо на фотографии получается излишне выпуклым, а на заднем плане в кадре может оказаться много лишнего. При съемке с телеобъективом лицо напротив будет казаться более плоским и «круглым», чем на самом деле.

С какого расстояния фотографировать портрет?

Фотографируйте портрет с расстояния не менее 2-3 метров. Именно с этого расстояния «портретные» объективы 85 мм (и более) обеспечивает приемлемый масштаб. Хотите более крупный план? Используйте более длиннофокусную оптику, но ближе 2 метров к модели не приближайтесь. Не стоит и сильно удаляться без особой нужды – если между фотографом и моделью слишком большое расстояние, между ними ослабевает контакт и каждый становится будто сам по себе.

Итак, перечислим по пунктам – почему важно использловать умеренно-длиннофокусную оптику и соблюдать дистанцию от 2 метров при портретной съемке:

1. Спокойная и привычная перспектива. Попробуйте снять человека в упор широкоугольником и получите фотографию, где он сам на себя не похож! Виновата перспектива, которая исказила пропорции лица. Чем дальше мы отходим от модели (компенсируя уменьшение масштаба увеличением фокусного расстояния), тем меньше эффект перспективы, тем «правильнее» получается портрет. Но не нужно вдаваться в крайности – не стоит фотографировать портрет с 30 метров, выдвинув на полную телеобъектив, при этом перспектива вообще практически исчезает и лицо становится излишне плоским и широким. Кроме того

2. При съемке портрета «издали» гораздо удобнее работать с фоном. Во-первых, легче убрать из кадра фотомусор – лишние объекты, отвлекающие внимание (они отсекаются кадрированием). Во-вторых, чем больше фокусное расстояние (сильнее «приближение»), тем сильнее размывается фон. Конечно, для того, чтобы красиво размывать задний план, желательно наличие светосильного объектива. Китовый объектив на длинном конце с диафрагмой 5. 6 дает размытие лишь «для галочки». Может случиться так, что объектив при съемке с двух метров не обеспечит нужного масштаба. В таком случае нужно сделать выбор одного из трех вариантов решения (от плохого к хорошему):

Вести съемку с более близкого расстояния. Самый простой и доступный способ, но нужно тщательно следить за эффектом перспективы – с определенного момента он начинает расти очень быстро!

Снимать как есть, затем кадрировать фотографии при обработке. При этом произойдет некоторая потеря разрешения фотографии, но при современном количестве мегапикселей это не является большой проблемой. Плюс – вы можете попробовать несколько вариантов кадрирования и оставить тот, который больше понравится вам (и/или модели).

Использовать более длиннофокусную оптику. Минус – возможно, ее придется для начала приобрести. Плюс – вы сразу получите нужный масштаб портрета, а заодно задний план будет хорошо размыт («портретная» оптика как раз для этого и предназначена).

Роль фона

Фон в портрете очень важен, основная его задача – создавать эмоциональную атмосферу фотографии. Монотонный фон (например, голая стена) скучен и неинтересен. Если фотосъемка идет на природе, замечательный фон получается из листьев, подсвеченных солнцем. Совокупность игры света и тени на листьев и боке (рисунка размытия объектива) делают снимок более эмоционально насыщенным.

Автор фото – Мария Струтинская

К сожалению, далеко не все объективы могут действительно красиво размыть задний план, чтобы он «заиграл». Лучше всего это получается у светосильных фиксов с фокусным расстоянием от 50 мм, особенно у объективов профессиональных серий. Размытие заднего плана у большинства зумов не такое интересное – сказывается меньшая светосила и «скучный» монотонный рисунок размытия. Для объективов работает принцип – чем уже специализация, тем качественнее результат при использовании по назначению. Именно поэтому рекомендую я приобрести отдельный объектив для портретной съемки (если она вам действительно интересна). Зум-объектив со светосилой 1:5.6 на длинном конце – очень компромиссное решение. С его помощью очень трудно сфотографировать портрет действительно красиво.

Как размыть фон на портрете?

Какие настройки камеры нужно установить, чтобы фон на фотографиях был размытым?

Начнем с того, что далеко не все камеры на это способны. Любительские компактные камеры (мыльницы) и смартфоны на это практически не способны даже если у них светосила объектива 1:1.4. С увеличением размера матрицы и, соответственно, реального фокусного расстояния способности по работе с размытием фона у камер возрастают. Наиболее широкие возможности в этом плане у полнокадровых камер (у «среднего формата» они еще больше, но фотографы, снимающие на такую технику вряд ли станут читать эту статью 🙂

Итак, чтобы максимально размыть задний план нужно сделать следующее:

1. Увеличить фокусное расстояние. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше зона ГРИП, соответственно, тем сильнее размытие объектов вне этой зоны.

2. До максимума открыть диафрагму. Портретные объективы позволяют открыть диафрагму до значения 1.8, 1.4 и даже шире. ГРИП при f/1.4 составляет считанные сантиметры. Все что ближе и дальше – уходит в размытие.

3. (об этом часто забывают) Расстояние между моделью и фоном – чем оно больше, тем «размытее» будет фон. Бессмысленно пытаться сильно размыть фон, если модель от него находится на расстоянии полуметра.

На самом деле реальная потребность размыть все «в ноль» – не такое частое явление, как может показаться на первый взгляд. Гораздо лучший результат в плане качества достигается, если закрыть объектив на 1 стоп (например, не на f/1.4, а на f/2) – и детализация повыше и ГРИП не столь экстремально мала, что приходится трястись над каждым кадром, лишь бы фокусировка не промахнулась.

С какими настройками фотографировать групповой потрет?

Групповой портрет, на котром люди стоят в несколько рядов нужно фотографировать с прикрытой диафрагмой (минимум до f/5.6, лучше – больше). Причина проста – при f/2.8 зона резкости невелика и те, кто стоит к камере ближе или дальше дистанции фокусировки окажутся размытыми. С закрытием диафрагмы зона ГРИП и расширяется и в нее помещаются все члены группы.

Что касается фокусного расстояния – опять же не стоит этого делать с широкоугольником, так как он «тянет углы». От этого те, кто стоит с боку окажутся с вытянутыми лицами. Еще из-за эффекта перспективы те счастливчики, кто стоит первом ряду получаются на фотографии заметно крупнее тех, кто оказался в задних рядах.

Фотографируя групповой портрет нужно найти компромисс между фокусным расстоянием – чтобы все поместились и чтобы не было явно выраженных перспективных искажений, диафрагмой – чтобы ГРИП была достаточной и в то же время хватило света, так как закрытая диафрагма его «съедает». Съемка группового портрета в темном помещении – та еще задача! Даже если у вас есть внешняя вспышка, ее мощности может не хватить, чтобы снимать в отраженном свете (от потолка или задней стены) на f/8. В этом случае используются дополнительные источники света с зонтами или софтбоксами.

Куда наводить резкость при съемке портрета?

С размытием, будем считать, разобрались. Но остался открытым вопрос – что должно быть резким? Кто-то ответит – «Конечно же лицо!» Действительно, с этим спорить сложно. И многие начинающие портретисты наводят резкость строго по центру лица, то есть, на кончик носа 🙂 В итоге, нос получается во всех подробностях, а самая выразительная часть – глаза уходят в небольшое размытие. Из-за этого вся фотография кажется нерезкой.

Вывод – резкость в портрете нужно наводить на глаза. Если снимаем вполоборота, и один глаз оказывается ближе к объективу, другой – дальше, то резкость наводим на ближний к нам глаз.

Правила кадрирования при портретной съемке

Надеюсь, рассказывать про правило третей не нужно, вы про него прекрасно знаете. При портрете более менее крупным планом глаза располагаются ну уровне 1/3 сверху.

По горизонтали принято оставлять чуть больше места в том направлении, куда повернута модель. При горизонтальной компоновке принцип тот же.

По кадрированию вам поможет памятка от Akry.

Естественный свет в портретной фотографии

Многие мастера портрета считают, что лучший свет для портретной съемки – естественный. Если фотографируете в помещении, используйте свет от окна. Понятное дело, что расположение окна менять нельзя, но у вас есть свобода выбора положения точки съемки, модели и угла, под которым падает свет. Еще окно можно прикрыть шторой, создав эффект светового «клина».

Если разделить лицо на две половины (по линии носа), то они при подобном ракурсе будут иметь разную ширину. Часть лица, которая расположена ближе к камере, назовем «широкой«. Другую половину, отдаленную от камеры – «узкой«:

Считается, что лучше если свет будет падать с «узкой» стороны. Если же наоборот, свет падает с «широкой» стороны лица, оно может казаться более круглым: Взгляд модели может быть направлен как в объектив, так и немного в сторону (как на последнем фото). Обратите внимание, что на данной фотографии взгляд направлен навстречу свету. А мы знаем, что если в фотографии присутствует движение объектов во встречных направлениях (или хотя бы намек на движение), это способствует сбалансированности композиции (по крайней мере, это правило отлично работает в пейзаже). В портрете, как оказалось, его тоже никто не отменял. При портретной съемке не используйте встроенную вспышку! Даже когда очень хочется подсветить лицо портретируемого, не стоит прибегать к помощи встроенной вспышки – от нее лицо выглядит плоским, с бликами и, часто, с красными глазами.

Но как быть, если съемка происходит против света (например, на фоне окна просто против солнца, в контровом свете?) Вспышку мы договорились не использовать, но при этом велик риск получения на фотографии только силуэта! Как при таком непростом расположении объектов съемки получить проработку лица модели? Многие считают, что никак и отказываются от такого интересного ракурса. Но выход есть! Первое, что поможет – точечный замер экспозиции. Мы знаем, что по умолчанию аппарат почти всегда использует матричный (интегральный, многосегментный – это одно и то же) замер экспозиции – по всей площади кадра, по принципу среднего арифметического. При этом светлый фон окажет существенное влияние на экспозицию – автоматика решит, что освещенность в целом хорошая и установит короткую выдержку. В итоге, пейзаж за окном будет проэкспонирован правильно, модель же получится только в виде силуэта. Если же переключить режим экспозамера на точечный или частичный, то замер будет произведен по очень небольшой области в центре кадра, которую на момент экспозамера следует совместить с лицом модели (оно темное на общем фоне). При этом автоматика установит относительно длинную выдержку, при которой лицо будет хорошо проработано. Правда, при этом пейзаж за окном неизбежно уйдет в белизну – динамический диапазон матрицы ограничен, следует выбирать одно из двух.

Однако, есть способ получить одновременную проработку и лица и заднего плана! Логично, что для этого нужно как-то «влезть» обратно в предел динамического диапазона и снизить контраст между передним и задним планом. Задний план «приглушить» нам никак не удастся, но добавить света на переднем – вполне по силам! Для этого придумано нехитрое устройство, которое называется отражатель.

В сложенном виде он помещается в небольшую сумку, в разложенном же образует отражающую поверхность площадью около 1 квадратного метра. Этого вполне достаточно, чтобы осветить модель отраженным светом с нужной нам точки. Примеры съемки портрета с отражателем и без можно найти в статье Съемка с отражателем, практические советы на сайте photokubik.com.

Высота точки съемки

Важную роль играет высота точки съемки. Классикой жанра считается, если она будет расположена на уровне глаз модели. При уменьшении масштаба точку съемки можно чуть опустить. Стоит помнить, что при съемке «снизу вверх» – у модели появляется «второй подбородок», а снимая «сверху вниз» нужно следить, чтобы модель подняла лицо, иначе лоб будет слишком крупным. Еще одна крайность – съемка детей с высоты своего роста «на фоне пола». Вывод прост – если снимаете детский портрет, присядьте. Если снимаете человека, который ростом выше вас – либо встаньте на что-нибудь, либо отойдите подальше, прибавив фокусного расстояния.

Заключение

Тема портретной съемки необычайно многогранна и ее решительно невозможно всю охватить одной обзорной статьей. Как известно, секрет успеха фотографии опирается на две вещи – техническая часть и творческая. Портрет – не исключение. Причем, если техническая часть портрета поддается описанию, до до творческой каждый должен дойти сам. Я уверен, что статья расставила если не все, то значительное количество точек над i по технической части портретной съемки. Если у вас есть дополнения, предложения и пожелания, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. Удачных снимков!

Рад снова приветствовать вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Одна из прежних статей вскользь упомянула тему фотографирования в помещении. Наверняка остался вопрос: Как фотографировать в помещении без вспышки, если освещения недостаточно? Именно на этот вопрос я попытаюсь сегодня ответить.

В текущей статье мы поговорим о том, что существуют моменты, когда использование фотовспышки не имеет возможности. Поверьте, такие случаи бывают и довольно часто. Почему ее в некоторых случаях лучше не использовать вы узнаете из статьи. Конечно есть и случаи, когда фотографирование со вспышкой в помещении просто не заменимо. Об этом я писал в одной из своих статей.

Итак, сначала нужно понять, чем грозит слабая освещённость.

Не нужно быть профессионалом для понимания того, что слабая освещённость очень редко сочетается с качественными снимками. Это связано с тем, что кадры в таких условиях получаются слишком шумными, смазываются детали, а некоторые не прорисовываются. Как же это исправить?

Любой неопытный фотограф сразу же включит встроенную вспышку. Решение логичное, ведь для чего же ещё может быть предназначен столь яркий светодиод? Но я не советую использовать его в помещении. Почему? Давайте разбираться.

• Во-первых, сам свет. Вспышка создаёт жёсткие лучи, которые, к тому же, неожиданно и резко вырываются из лампы. Они могут напугать снимаемый объект, вызвать у него дискомфорт (если он живой, конечно же) или создать дополнительные блики на его поверхности. Поляризатор тут помочь не сможет, ведь лучи будут направлены перпендикулярно линзам.
• Во-вторых, вспышка создаёт резкие тени и пересвеченные участки. Хорошо, если вспышка внешняя, так как направив её в потолок, результат может быть очень хорошим, но если использовать встроенную – то негативный результат нам обеспечен. Можно, конечно, просто прикрыть тонкой белой бумажкой встроенный диод, но тогда света будет недостаточно. На кадре, без использования бумажки, передний план окажется пересвеченным, а задний — затемнённым, что может создать эффект неестественности кадра.
• В-третьих, вспышка создаёт блики на прозрачных поверхностях. К примеру, если вы хотите сфотографировать музейный экспонат, украшение или, в конце концов, конфету на витрине, то от вспышки следует отказаться. Вместо объекта вы увидите только большое светлое пятно. Именно эта особенность прозрачных материалов и заставляет руководства музеев запрещать съемку со вспышкой.

Возникает резонный вопрос: «а как, всё же, фотографировать в помещении, если нас лишают вспышки?» Ответ очень прост: открыть настройки фотоаппарата и поработать с режимами съёмки. С какими – сейчас узнаем.

«Спасение» тёмного кадра

Современные фотокамеры позволяют нам серьёзно изменять свои характеристики при помощи меню настроек. Как правило, именно эта особенность фотокамер позволяет избавиться от недостатков камеры или снимаемого объекта. Для съёмки в помещении с плохим уровнем света нам понадобятся только три: выдержка, светочувствительность (ISO) и размер диафрагмы. Способов работы, соответственно, столько же, так что каждый сможет подобрать что-нибудь для себя.

Регулировка ISO

Первый, самый простой способ – изменение значения светочувствительности. Для его изменения достаточно просто изменить параметр в меню настроек. Именно он определяет количестве света, которое должно попасть на матрицу для получения кадра. Нужно ли какое-нибудь дополнительное оборудование для этого? Конечно же, нет.

Для улучшения работы камеры при малом количестве света достаточно просто увеличить число ISO. Но следует помнить, что максимально завышать этот параметр не нужно. Из-за этого могут возникнуть сильные шумы и искажения на конечной фотографии. Вместо этого достаточно вытянуть значения на 400-800, в редких случаях фотографы допускают 1600. На таком ISO шумов окажется не слишком много и их можно будет удалить во время пост-обработки.

Для чего наиболее удобен этот способ? Для съёмки мероприятий в помещениях, концертных залах, причём не важно, каким будет зал: спортивным или концертным. Чаще всего его используют для съемки движущихся объектов, чем обуславливается такой спектр мероприятий.

Плюс способа заключается в отсутствии дополнительных затрат на его реализацию.
Съемка с использование светочувствительности, популярно используется при спортивных мероприятиях в помещениях. Так как использование внешней вспышки не имеется возможным, да и выдержка должна быть не менее 1/1000 сек, для замораживания движущих объектов.

Диафрагма

Этот способ сравним по простоте с первым, но есть в нём своя особенность. Для его реализации нужно иметь специальный «светосильный» объектив. Суть его заключается в значении диафрагмы, то есть шторки, регулирующей количество света, проходящего через объектив. Чем она шире открыта, тем света проникает больше и, соответственно, наоборот. Так вот, чем меньше коэффициент диафрагмы f, тем лучше, ведь он имеет обратную зависимость. Чем меньше число f – тем больше отверстие.

Итак, идеальным значением для нас станет f 1.8 или f 2.8. Они позволят получить максимально качественный результат при меньшей выдержке. Но здесь следует помнить, что перед съёмкой нужно включить режим приоритета диафрагмы (на колесе режимов его, обычно, обозначают буквой А, если фотоаппарат Nikon и Av – если Canon), и открыть её на максимум. Но здесь есть нюанс: достаточно освещённые объекты в кадре могут оказаться пересвеченными или размытыми, из-за чего не прорисуется сам объект съёмки и задний план.

Этот способ также удобен для профессионалов или обеспеченных любителей. Он позволяет добиться лучших результатов, чем первый, но требует определённых денежных затрат. К тому же, «светосильные» объективы, как правило, являются дорогим удовольствием и не каждый может себе их позволить. Какие мероприятия можно снимать таким способом? Корпоративы, выпускные, спортивные мероприятия. Но следует помнить, что с увеличением диафрагмы обычно уменьшается фокусное расстояние, из-за чего для съёмки концерта этот способ не подойдёт.

Выдержка

Этот волшебный параметр не требует ни увеличения ISO, ни приобретения дополнительного объектива. Достаточно подобрать правильное значение выдержки и получить хороший кадр. Конечный результат здесь получается примерно сравнимым со светосильными объективами, но он имеет ряд ограничений.

Основное, нужно иметь штатив. Если время выдержки задаётся большое, то без использования прочного основания, кадр получится смазанным. Также следует выставлять низкие значения ISO, чтобы минимизировать количество шумов.

Итак, для чего же подойдёт этот способ? Идеален он для съёмки статичных сцен, будь то пейзажи или слабо освещённые предметы. Снимать динамичные объекты так точно не стоит, так как они попросту не отразятся на кадре должным образом. Минусом здесь нужно назвать чувствительность к движениям: малейшие колебания камеры или объекта могут вызвать негативные последствия.

Вывод

При каких обстоятельствах, лучше не использовать вспышку:

• в музее;
• съемка спортивных мероприятий, концертов, новорожденных и грудных детей;
• в зоопарках, где животные находятся в помещениях;
• в местах, где имеются отражающие объекты: стекла, зеркала и т.д.
• других похожих местах.

Напоследок, давайте обобщим, как снимать без вспышки и что нам для этого делать. В первую устанавливаем один из творческих режимов, это может быть либо приоритет диафрагмы (например, музеи, зоопарки), либо приоритет выдержки (если сцена динамичная, например, концерты).

Предположим мы снимаем в музеи. Ставим на режим приоритет диафрагмы, увеличиваем ISO, не сильно, максимум до 800. Увеличивайте не сразу, а начинайте с 200. Устанавливаем минимальную диафрагму, например, f 3.5, а выдержку фотоаппарат установит автоматически. Если вы видите, что выдержка больше 1/60, то увеличиваем ISO с 200 до 400 и так далее.

Важно! Если при съемке с рук, выдержка больше 1/60 секунды, большая вероятность того, что фотографии получатся размытыми!

Вам интересно более подробно ознакомиться со своим фотоаппаратом и научиться делать красивые фотографии, но не знаете, как? Тогда вы нашли, что искали, это один из лучших помощников для начинающего фотографа, курс » Цифровая зеркалка для новичка 2.0 » или » Моя первая ЗЕРКАЛКА «. Не откладывайте обучение на завтра, начинайте прямо сейчас и вы увидите результат!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для любителей камеры зеркальной NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для любителей камеры зеркальной CANON.

На этом, в общем-то, можно завершить. Всё, что описано здесь, я проделывал лично и почти всегда оставался доволен результатом. Скорее всего, им будете довольны и вы. Если тоже так считаете, то расскажите об этой статье друзьям, а, чтобы не пропустить следующую статью подписывайтесь на мой блог. Если возникают вопросы, обязательно пишите в комментариях или в форму обратной связи, в разделе контакты. До скорого!

Следуйте советам из статьи, а после усовершенствуйте снимки в программе ФотоМАСТЕР!

Для Windows 7, 8, 10, XP, Vista. Быстрая установка.

Как правильно снимать портреты:

подробное руководство для новичков

Портрет на первый взгляд кажется весьма незамысловатым жанром. Что тут сложного – поставь человека перед камерой, попроси улыбнуться и щёлкни затвором. Заблуждение! Портрет требует от фотографа определённого мастерства и умения учитывать технический и психологический аспекты съёмки. В этой статье разберём, как снимать портреты на уровне профи и превращать каждый кадр в маленький шедевр. Пройдёмся по всем этапам, начиная с настроек камеры и заканчивая постобработкой.

Этап №1. Тщательная подготовка

В первую очередь определитесь с задумкой – где, кого и как вы хотите снимать. Это важно, поскольку для каждой разновидности портретного фото будут свои особенности.

Уличная фотосессия открывает безграничные возможности в подборе локаций. Вариант отлично подойдёт как для классического, так и для художественного портрета. Для съёмок на улице важно знать несколько правил.

1. Учитывайте время суток

Снимать лучше на рассвете (1-3 часа после подъёма солнца) или в предзакатное время суток. Утром вы получите угловое освещение и преимущественно холодные оттенки в кадре, на закате – тёплые яркие цвета и ровный свет. Зимой выигрышное время для фотосессии – вторая половина дня. Избегайте съёмок в полуденное время. Если это невозможно, старайтесь увести модель в тень или используйте отражатель.

Естественный свет при съёмке на улице – ваш главный инструмент

2. Выбирайте удачные локации

Фон на портретах должен быть максимально нейтральным. Важно исключить появление в кадре «фотографического мусора» – машин, проводов, столбов, дорожный знаков (если, конечно, речь идёт не о стилизованном портрете в урбанистическом пейзаже). В качестве фона сойдёт любая растительность, улочка или попросту стена или забор.

На улице можно без труда найти удачный фон для съёмок портрета

3. Соблюдайте технические особенности

Настройка фотоаппарата для съёмки портрета – индивидуальный ритуал каждого фотографа. Кто-то предпочитает JPEG и пользуется автонастройками, а кто-то снимает в RAW и регулирует параметры вручную. Но, независимо от пристрастий, есть ряд моментов, которые нужно знать. Откройте диафрагму на максимум, чтобы добиться размытого фона и низкой глубины резкости. Так вы сделаете акцент на лице модели более явным.

Чтобы изображение получилось чётким и несмазанным, подойдёт выдержка 1/200, 1/250. Светочувствительность или ISO лучше сделать минимальное – 100 (для некоторых моделей камер меньше).

Для фотосессии в студии требуется больше оборудования, чем для уличной. Пусть нежелание возиться с осветительными приборами не станет для вас поводом игнорировать студийные съёмки! Работа в помещении не только позволяет работать независимо от погодных условий, но и способствует большей свободе и раскрепощённости модели.

Работать с несколькими осветителями одновременно вовсе не страшно!

Вы можете работать как с однотонным светлым или тёмным фоном, так и в полностью обустроенном интерьере. И в том и другом случае важнейшую роль играет освещение.

В арсенал студийного фотографа входят:

• софтбокс – нужен для создания мягкого света, бывает прямоугольной (для общих планов), квадратной (для крупных портретов) и восьмиугольной (для групповых съёмок) формы;
• отражатель – полотно золотого, серебряного или белого цвета для подсветки теневой стороны объекта;
• рефлекторы – лампа с жёстким направленным светом для создания контрового освещения;
• стрипбокс – узкий прямоугольный осветитель для создания выразительных теней и бликов на портрете.

Старайтесь подходить к выбору осветительного прибора осознанно. Понимая, какой эффект даёт та или иная лампа, вы сможете экспериментировать со схемами освещения и получать действительно оригинальный результат.

Грамотно расположив осветители, можно добиться эффектного светотеневого рисунка

Съёмка портрета в студии предъявляет особые требования к параметрам камеры. Выдержка может колебаться от 1/120 до 1/200. ISO обычно выставляют на минимальное значение, однако, показатель светочувствительности в 200 тоже будет допустимым. А вот диафрагму лучше оставить чуть прикрытой: f/1.8 – f/3.0 будут оптимальными. Если вы арендуете студию, обязательно изучите её до начала фотосессии. Сделайте несколько пробных кадров. Так вы сможете точнее подогнать параметры камеры под имеющиеся условия.

Для качественной съёмки одиночных портретов в студии не стоит использовать длиннофокусные объективы (выше 85 мм). Причина проста – в помещении, где вы снимаете, может не хватить пространства для того, чтобы снять модель общим или даже средним планом.

Заранее подготовьте место – у вас должно хватить пространства, чтобы расположить всех. На улице это могут быть не слишком тенистые парки, архитектурные сооружения с большими лестницами. В студии потребуются стулья, кресла, скамейки, а также один или несколько октобоксов, чтобы равномерно осветить всю группу.

Необходимо обсудить с участниками стиль и цвет одежды, которую они наденут на съёмки. Попросите их отказаться от слишком ярких цветов, чтобы снимок не получился аляповатым. Можете использовать гардероб моделей как интересную «фишку» и предложить всем одеться в определённом стиле или цвете.

Главное при съёмке нескольких человек – сохранить единство группы

Для съёмки нескольких человек лучше использовать объективы со стандартным фокусным расстоянием (35-50 мм). Широкоугольные модели могут исказить фигуры участников, которые расположены ближе к камере. Малая глубина резкости на групповых портретах недопустима, так как лица на заднем плане или по бокам могут получиться размытыми. Обязательно прикройте диафрагму: оптимальными будут значения f/4.0-f/5.0.

Среди профессионалов распространён небольшой трюк, как снимать групповые портреты и получать в итоге идеальный снимок, где каждый смотрится безупречно. Фотографы намечают общую композицию кадра и расстановку людей, снимают небольшими группами, а после – соединяют кадры на фотомонтаже.

Если вариант не подходит, используйте режим серийной съёмки и делайте по 2–3 кадра. Это даст вам возможность выбрать самое удачное изображение и, при необходимости, скрыть недочёты при монтаже, используя материал с соседних кадров. Например, если одна из моделей прикрыла глаза или отвернулась.

Этап 2. Работа с моделью во время съёмки

Чтобы передать на снимке характер, вам нужно побыть немного психологом. Общайтесь с человеком на равных, обсудите сторонние темы, поинтересуйтесь, чем он увлекается, попытайтесь понять, что за личность перед вами.

Общение во время съёмок – ключ к созданию выразительного характерного портрета. Почувствовав, какой темперамент у вашей модели, вы сможете с выгодой использовать это. Флегматичные, спокойные люди идеально смотрятся в томных задумчивых образах, тогда как сангвиники, подвижные и позитивные, идеальны для создания динамичных и весёлых кадров.

Если наладите контакт с моделью, считайте, что выполнили половину работы!

Крайне важно при съёмке соблюдать правила кадрирования и позирования.

• Старайтесь делать разные планы – во весь рост, поясные, плечевые и крупные.
• Включите на камере отображение сетки, чтобы соблюдать правило третей.
• Просите модель принять естественную позу или попросите выполнить простое действие на камеру.
• Во время съёмки лица и планов средней крупности, размещайте камеру на уровне глаз модели. Снимая ростовой портрет, опуститесь чуть ниже.
• При кадрировании не режьте фигуру по локтям, запястьям, коленям и по линии шеи.
• Снимая по весь рост, следите, чтобы нога, которая ближе к камере нога не закрывала ту, что дальше.
• Чтобы светотеневой рисунок ровно ложился на лицо, разверните модель под углом 45-50° к источнику света.
• На групповых портретах участники не должны находиться в одинаковых позах.

Помните об этих правилах, однако не позволяйте им стеснять вас. Вы можете свободно экспериментировать с ракурсами, с закрытыми и открытыми позами, углом падения света и с источниками освещения в целом.

Ищите необычные способы запечатлеть модель в кадре

Этап №3. Обработка портретов в редакторе

Чтобы кадр получился безупречным, порой недостаточно знать только то, как правильно снимать портрет. Важно понимать, как грамотно его обработать. Одни снимки требуют только базовой цветокоррекции, а другие — серьёзной ретушёрской работы. И в том и в другом случае потребуется мощный редактор, который даст возможность оперативно и эффективно преображать кадры. Как раз к такому софту относится ФотоМАСТЕР.

Автоулучшение, кадрирование, тонкая настройка цветового баланса, кисти для тщательной ретуши и фильтры для моментальной обработки – софт позволяет устранить недостатки и усовершенствовать кадры в короткие сроки. Остановимся подробнее на опциях, без которых не обойдётся ни один фотограф-портретист.

• Удобная коррекция несовершенств

Во вкладке «Ретушь» вы найдёте инструмент «Идеальный портрет» , который позволит комплексно и в полуавтоматическом режиме обработать лицо модели на снимке. Выберите пресет и примените к снимку одним кликом.

Улучшите состояние кожи модели на портрете в один клик

Перейдите к ручным настройкам, чтобы получить больше контроля над результатом. Вы сможете разгладить кожу, скорректировать тон, добиться выразительного взгляда и белоснежной улыбки, просто перемещая ползунки.

При желании скорректируйте внешность модели на фото вручную

• Автоматическая замена фона

Если вас не устраивает задний план на портрете – не проблема. ФотоМАСТЕР поможет заменить фон буквально за минуту. Обведите модель с помощью специальной кисти, обозначьте участки со старым фоном – и софт автоматически удалит его. Вам останется лишь уточнить границы фигуры и загрузить новый задник.

Разместите модель на новом, более гармоничном и интересном фоне

• Добавление художественных эффектов

ФотоМАСТЕР – просто находка для любителей поэкспериментировать с оформлением фотографии. Программа включает несколько десятков фильтров, которые добавят атмосферности в любой портретный кадр. Световые и цветовые эффекты, стилизации под старую плёнку, тонирование и виньетирование – примените понравившийся вариант, настройте его интенсивность и сохраните результат.

Сделайте снимок атмосфернее, применив фильтр из коллекции программы

Овладев этими тонкостями, вы будете получать потрясающие портреты, которые придутся по душе тому, кто на нём изображён. Превратите фотографирование из рутины в творческий процесс! Придумывайте новые способы оригинально запечатлеть человека на снимке и не забудьте установить ФотоМАСТЕР, чтобы довести фото до совершенства.

Лучшие объективы для портретной съемки

Какие объективы для портретной съемки использует один из успешных коммерческих фотографов России и амбассадор Nikon Петр Титаренко? В этом обзоре вы узнаете, почему длиннофокусная оптика не всегда хороша для этих целей, на что следует обратить внимание при выборе «портретника» и какие нюансы необходимо учитывать, снимая на AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G и AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G.

Многие ошибочно полагают, что портрет можно снимать только на длиннофокусные линзы, такие как AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G, AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED, AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR. Почему-то всем кажется, что главное в этом жанре — показать лицо героя крупным планом. Безусловно, крупный план — это портрет, но в современных реалиях портретом может называться и план в полный рост. Характер и эмоции героя можно передать не только снимая его лицо. Важно показать намного больше: например, помещение, в котором он трудится, и условия, в которых он живет или путешествует. Здесь на выручку приходят объективы с фиксированным фокусным расстоянием 35 mm и 50 mm. 

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Диафрагма: f/4.5
Выдержка: 1/200
ISO: 200
Фокусное расстояние: 35 мм 

А еще современные фотографы обычно ограничены временными рамками: очень редко есть возможность выставлять свет хотя бы в течение получаса. А задача — быстро и в полном объеме передать информацию о человеке.

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Диафрагма: f/1.8
Выдержка: 1/500
ISO: 400
Фокусное расстояние: 35 мм 

Как правило, первый штатный объектив, который покупает фотограф вместе с камерой — это зум. Иногда он идет в комплекте, но чаще профессионалы стараются сразу приобретать линзу AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED — как один из лучших объективов Nikon с достаточно широкими возможностями. Но могу констатировать, что даже диафрагмы f/2.8 не всегда хватает в условиях частичной освещенности. Небольшое помещение и тусклый свет — главные враги этого прекрасного объектива. К примеру, если вы снимаете портрет коммерческого директора в его кабинете, или портрет актера в студии, или директора музея в зале, открытия диафрагмы на f/2.8 откровенно мало.  А в режиме цейтнота, когда поставить дополнительные источники света невозможно, такие условия сильно затрудняют съемку.

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Диафрагма: f/2.2
Выдержка: 1/200
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм 

Для таких случаев идеальным выбором может стать светосильный объектив. Например AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G либо AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G. Его диафрагмы будет уже достаточно, чтобы сделать кадры с мягким естественным светом, не используя дополнительной подсветки, либо используя ее по минимуму. На полностью открытой диафрагме у вас получится прекрасное размытие заднего фона, и при этом фигура героя будет резкой. 

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Диафрагма: f/2
Выдержка: 1/60
ISO: 250
Фокусное расстояние: 50 мм 

Не стоит также забывать, что объектив с фокусным расстоянием 50 mm считается универсальным, так как он подходит и для репортажа, и для портрета, и для пейзажа. Большим его плюсом можно считать тот факт, что он практически не искажает объект съемки. Им можно одинаково хорошо сделать как крупный, так и средний, и даже ростовой планы. Во время съемок героя за работой эта линза также незаменима. Ее угла хватает, чтобы показать лицо крупным планом, но при этом не упустить мелкие детали заднего фона, которые могут рассказать полную историю человека. 

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Диафрагма: f/2.5
Выдержка: 1/60
ISO: 500
Фокусное расстояние:50 мм 

Я часто использую линзы с расстоянием 50 mm в своей работе. На них сделано огромное количество снимков, и еще ни разу они меня не подводили. Вот почему я считаю, что такие объективы нужны каждому фотографу. 

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Диафрагма: f/2.2
Выдержка: 1/40
ISO: 1000
Фокусное расстояние: 50 мм 

Но истинной жемчужиной портретиста является все-таки объектив AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G. Именно на таком фокусном расстоянии светосила крайне важна: чем шире объектив, тем больше у него глубина резкости. Поэтому если вы хотите очень мощного размытия заднего плана, используйте светосильный объектив с открытой диафрагмой на f/1.4. 

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Диафрагма: f/2.2
Выдержка: 1/250
ISO: 200
Фокусное расстояние: 35 мм 

Не так давно проводил фотосессию для шеф-повара одного из ресторанов Москвы. Работал в сложных условиях освещенности: маленькая темная кухня, заставленная посудой и кухонной техникой. Освещение было крайне незначительным, все это нагромождение почти полностью перекрывало свет от единственного софт-бокса, и самое важное — у меня даже не было возможности сделать хотя бы шаг назад! При этом передо мной стояла задача — показать героя в работе, за приготовлением очередного кулинарного шедевра для своих гостей. Для раскрытия характера персонажа был важен сам процесс, которым он был увлечен. Все эти вводные подтолкнули меня использовать AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G, и с его помощью я отлично справился с этой задачей. Хотя мне пришлось выставить высокую светочувствительность, шума не было, кадр вышел резким и очень эмоциональным. 

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Диафрагма: f/2.2
Выдержка: 1/125
ISO: 500
Фокусное расстояние: 35 мм 

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G — это широкоугольник,  главной особенностью которого можно считать то, что он абсолютно правдивый. Если вы не используете каких-то немыслимых творческих приемов, специально не заваливаете горизонт и не выпячиваете передний план, эта линза никогда не дает искажений. Она отражает человека ровно таким, какой он есть. Возможно поэтому 35 mm был одним из любимых объективов документалистов — классиков: начиная с  Анри Картье-Брессона и заканчивая Гарри Винограндом. 

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Диафрагма: f/2.5
Выдержка: 1/160
ISO: 200
Фокусное расстояние: 35 мм

Если поставить главного героя на передний план, с этим объективом у вас еще останется достаточно места, чтобы разместить бэкграунд. Это может быть дорогая машина, огромная библиотека,  невероятный каньон либо свалка мусора и толпы повстанцев. AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G может как проявить эти детали, так и размыть их в красивое боке с сохранением очертаний предметов. В условиях недостаточной освещенности этот объектив также незаменим: к примеру, вы снимаете у костра, ночью, где есть только один слабый источник света. С помощью этой линзы вы сможете сделать удачные кадры — с огромным разнообразием бликов на заднем плане и подсвеченным лицом героя. Я бы сказал, что это объектив-рассказчик. В своей работе его часто используют военные фотографы, снимающие в горячих точках по всему миру. 

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Диафрагма: f/2.5
Выдержка: 1/60
ISO: 500
Фокусное расстояние: 35 мм 

Еще одним преимуществом AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G является относительно легкий вес и небольшой размер. Для этой линзы всегда найдется место в кармане или сумке. При помощи этого объектива можно одинаково хорошо снимать пейзажи и делать групповые снимки — он многофункционален. Имея отличную разрешающую способность, он при этом может вместить большое количество людей, не искажая изображение по бокам. 35 mm выдает достаточно хорошее разрешение по всему полю кадра. Я часто использую этот объектив в своей работе, а кроме того, беру его с собой в путешествия. 

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Диафрагма: f/2.5
Выдержка: 1/160
ISO: 400
Фокусное расстояние: 35 мм 

В заключение скажу, что объективы AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G, AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G и AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G — это незаменимые инструменты не только в работе профессионалов, они также пригодятся и начинающим фотографам, и опытным любителям.

Камера: Nikon D800
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Диафрагма: f/2
Выдержка: 1/640
ISO: 100
Фокусное расстояние:50 мм 

7 советов по улучшению портретной фотографии в помещении

Часто в портретной фотографии вы обнаружите, что некоторые из ваших сеансов будут проходить в помещении . Снимаете ли вы кого-то дома, в студии или в уникальном месте — съемка в помещении имеет свои преимущества и проблемы для каждого фотографа.

Чтобы создать отличную портретную фотографию в помещении, вам необходимо учитывать несколько факторов, включая освещение, ваше конкретное оборудование и доступное пространство.7 полезных советов :

, которые помогут вам создать и укрепить вашу портретную фотографию в помещении .

7 советов по съемке в помещении

1. Выберите подходящее снаряжение и настройки
2. Съемка в организованном пространстве
3. Используйте окно для естественного света
4. Устранение источников искусственного освещения
5. Используйте фон для кадрирования объекта
6. Используйте вспышку или отражатель
7. Рассмотрите возможность использования штатива

1.Выберите подходящее снаряжение и настройки

Для портретной фотографии в помещении вам нужно сосредоточиться на использовании оборудования, которое позволяет сжать фон с небольшой глубиной резкости.

В некоторых ситуациях, например при фотографировании художника в его личной студии, ваша портретная съемка потребует большей глубины резкости, чтобы включить элементы фона вашего местоположения.

Тем не менее, при стандартной съемке в помещении, например, для семей, пар и детей, вы захотите создать четкие, чистые портреты с визуально привлекательным размытым фоном с эффектом боке.Для этого вам следует подумать о линзах, которые практически не создают искажений.

Например, использование фикс-линз с фиксированным фокусным расстоянием 35 мм, 50 мм или 85 мм будет лучшим вариантом для портретной съемки.

Вы должны решить, какую длину использовать, в зависимости от типа изображения, которое вы хотите создать. Чем больше фокусное расстояние, тем больше объектов вы снимете — поэтому рассмотрите 35 мм для более длинных снимков, снимков всего тела, и 85 мм для портретов крупным планом и личных портретов.

Что касается ваших настроек, вам нужно в первую очередь сосредоточить свое внимание на скорости затвора, поскольку она определяет количество света, которое вы пропускаете на сенсор.

Выбор скорости затвора зависит от того, где вы фотографируете объект. Например, для хорошо освещенной комнаты потребуется более высокая скорость затвора, в то время как в помещении, где почти нет света, потребуется более низкая скорость затвора.

Используя принципы диафрагмы, выдержки и ISO, вы можете определить, как правильно экспонировать свои портреты в помещении.Хорошее практическое правило для таких ситуаций — широко открывать диафрагму, уменьшать выдержку и устанавливать ISO не более 400, чтобы избежать зернистости.

Опять же, каждая ситуация и место будут отличаться, поэтому не забудьте настроить освещение на протяжении всего сеанса.

2. Стрельба в организованном пространстве

Еще одним фактором создания лучших портретов в помещении является организация пространства, в котором вы снимаете. Даже если вы создаете портреты с более узким и крупным планом, вам нужно, чтобы на заднем фоне изображений было мало или совсем не было отвлекающих элементов.

Чтобы обеспечить достаточно открытого пространства, подумайте о внесении некоторых корректировок перед съемкой. Это может быть так же просто, как переставить мебель, поставить объект на стул у глухой стены, перестроить стол и удалить лишний беспорядок, который создаст впечатление неорганизованности или беспорядка.

Если вы снимаете в чьем-то личном доме, обязательно спросите, прежде чем переставлять его пространство. Объясните, как изображение будет сильнее на более простом фоне, и не забудьте вернуть комнату в исходное состояние после завершения съемки.

3. Используйте окно для естественного света

Несмотря на то, что вы снимаете в помещении, вы все равно можете использовать естественный свет снаружи для освещения объекта.

Самый простой способ правильно осветить и скомпоновать объект — пододвинуть его ближе к окну. Окно будет обеспечивать прямой источник света через стекло с небольшим рассеиванием, создавая мягкий и нежный луч света для вашего объекта.

При использовании окна для естественного освещения вам нужно переместить объект поближе, но на расстоянии нескольких футов между ними.Это потому, что мы хотим, чтобы лицо объекта было освещено, но не полностью поглощалось освещением, вызывающим передержку.

Связанное сообщение: Лучшие камеры для фотографий в голову

Что касается позы, пусть ваш объект слегка повернет свою фигуру к окну, чтобы свет падал на его лицо и скрашивал его черты. Использование окна в качестве источника освещения позволит вам получить естественную и мягкую композицию вашего объекта.

4.Устранение источников искусственного освещения

Часто при съемке портретов в помещении необходимо исключить источники искусственного освещения, которые могут присутствовать в вольфрамовых или люминесцентных осветительных приборах.

Чтобы убрать искусственное освещение с вашего устройства, вы должны найти и выключить любое верхнее освещение, которое может присутствовать. Делая это, вы позволяете единственному освещению в комнате или пространстве заполняться естественным светом.

Этот метод будет работать в ситуациях, когда вы можете использовать окна в качестве источника освещения, но в других сценариях отключение всех форм освещения может оказаться затруднительным.Если вы обнаружите, что ваш единственный выход — сохранить искусственное освещение, вам нужно будет настроить баланс белого камеры для правильной экспозиции и тональной композиции.

Связанный пост: Советы по внутренней фотографии

Чтобы настроить баланс белого, вы можете использовать серую карту для установки тонального диапазона или даже использовать пользовательские настройки в корпусе камеры для изменения определенного типа искусственного освещения. После того, как вы определили правильный баланс белого, вы сможете удалить любые посторонние и отвлекающие цветовые тона из ваших изображений.

5. Используйте свой фон для создания предмета

В случае уникального сеанса портретной съемки в помещении вам следует подумать об использовании фона для кадрирования объекта и рассказа истории.

В определенных сценариях портреты в помещении будут сильно сфокусированы на портрете с минимальной композицией фона или вообще без нее. С другой стороны, сеанс портретной съемки в помещении может быть установлен в определенном месте, чтобы выразить идею или рассказать историю.

В последнем примере использование места для рассказа истории может быть эффективным способом создания изображений, которые соединяют зрителя с вашими фотографиями.В различных ситуациях вы можете использовать фон для кадрирования объекта, например:

• Фотографирование музыканта в их студии звукозаписи
• Фотографирование художника в его ателье
• Создание истории дизайнера интерьера в его личном кабинете
• Переосмысление портретной фотографии с семьями или парами путем создания интимных и уникальных изображений в их собственном доме.

В каждом из этих сценариев вы захотите использовать фон, чтобы полностью погрузить объект.Вы можете сделать это, создав позы, например, сидя на стуле, работая за своим столом, читая книгу или даже глядя в окно. Считайте эти изображения не столько традиционным портретом, сколько выражением личности.

6. Используйте вспышку или отражатель

Как мы описали выше, работа со сложностями искусственного и естественного и естественного света и управление им может быть балансирующей игрой. Чтобы составить свои лучшие портреты, вам в первую очередь нужно подумать о том, как создать правильное освещение.

Если вы обнаружите, что естественного света не хватает, но искусственные источники слишком резкие, вам может потребоваться интегрировать использование вспышки или отражателя.

Вспышка и отражатель помогут вам по-разному отражать свет и управлять им. Вспышку можно использовать либо непосредственно на вашей камере, либо вне камеры в системе срабатывания триггера. Чтобы использовать вспышку, не следует направлять ее прямо на объект, так как это полностью переэкспонирует его кадр. Старайтесь использовать вспышку, отражая ее от окружающих стен, тем самым уменьшая ее интенсивность.

Кроме того, вы также можете использовать отражатель для перемещения и управления освещением в вашем помещении. Если вы установили объект рядом с окном, используйте отражатель, чтобы захватить и отразить естественный свет на лицо объекта. Этот метод позволяет осветить их, а также удалить любые резкие и отвлекающие тени.

Вы также можете использовать отражатель, чтобы создать блики (мерцание или искры) в глазах вашего объекта.

7.Рассмотрите возможность использования штатива

Чтобы исключить любую форму дрожания камеры или смазывания изображений, вы можете использовать штатив.

Штатив можно использовать в любой ситуации, чтобы камера оставалась ровной и устойчивой, но он действительно необходим при съемке в условиях низкой освещенности.

Использование штатива при слабом освещении помогает сохранить равновесие для вашего оборудования, когда скорость затвора установлена ​​на меньшую, чтобы обеспечить больше света. Штатив также поможет вам сделать снимок ровным и правильно выровненным.

Если вы опасаетесь создавать изображения с небольшим размытием из-за недостатка доступного освещения в вашем помещении, вам определенно необходимо рассмотреть возможность использования штатива.

Советы по съемке портретов в помещении: сводка

Создание портретной фотографии в помещении может быть эффективно выполнено с помощью:

• использование подходящего оборудования,
• использование естественного света,
• устранение искусственного света и
• создание организованного и интересного фона для кадрирования вашего объекта.

Вы фотограф, который в основном или часто создает изображения в помещениях? Есть ли у вас какие-либо дополнительные сведения об этом типе портретной съемки? Не стесняйтесь поделиться с нами в комментариях ниже.

• Шеннон Чирицилло

  Шеннон Чирицилло — фотограф, работающий с цифровыми и пленочными форматами, в настоящее время она живет в Нью-Йорке.

советов по внутренней фотографии — как делать фотографии внутри

Вы сейчас пытаетесь делать снимки дома, но изо всех сил пытаетесь сделать свои фотографии в помещении четкими и профессиональными? В этой статье я поделюсь некоторыми советами по съемке в помещении, чтобы вы научились делать фотографии внутри и избегать резких теней и изображений с желтым оттенком.

Это сообщение содержит партнерские ссылки. Партнерская ссылка означает, что я могу получать реферальное вознаграждение, если вы совершаете покупку по моей ссылке, без каких-либо дополнительных затрат для вас. Это помогает мне поддерживать этот маленький блог на плаву. Спасибо за Вашу поддержку!

Первый шаг, который нужно сделать при съемке фотографий внутри, — это использовать ручной режим на вашей камере. Это поможет вам получить полный контроль над настройками и, следовательно, над тем, как будет выглядеть изображение.

1) Диафрагма

Первым изменяемым параметром является диафрагма.Диафрагма определяет, насколько открыта линза, и, следовательно, сколько света пропускается (это похоже на то, как расширяются наши зрачки). Диафрагма выражается в числах f, таких как f / 1,4, f / 2, f / 3,5 и т. Д., Чтобы показать размер отверстия объектива; чем меньше число, тем шире диафрагма, тем больше проникает света.

Как правило, при съемке в помещении вы хотите максимально увеличить количество света, которое вы пропускаете, поэтому вам нужно установить низкую диафрагму (если возможно, менее f / 3,5, если только у вас нет очень естественного освещения в комнате).Диафрагма обычно ограничена объективом. Для внутренней фотографии я предпочитаю использовать Canon 50 мм 1.8 или Sigma 35 мм 1.4.

Малая диафрагма также придаст вашему снимку хорошую глубину резкости. Это означает, что объект будет в фокусе, а фон будет мягким и размытым (см. Ниже).

2) ISO

Следующая настройка камеры, которую следует учитывать при съемке в помещении, — это ISO. ISO — это цифровой эквивалент светочувствительности пленки. Чем выше светочувствительность пленки, тем она чувствительнее к свету.

В общем, вы всегда хотите снимать с максимально низким значением ISO. Поскольку фотография, сделанная при слишком высоком значении ISO, покажет много зернистости, также известной как шум, и может быть непригодной для использования. Я бы не стал превышать ISO800.

3) Выдержка

Последняя настройка, которую нужно отрегулировать, — это выдержка. Это определяет, как быстро делается снимок, и, следовательно, сколько света попадает внутрь (вроде мерцания). Чем длиннее выдержка, тем больше света попадает внутрь. Однако вы не хотите, чтобы выдержка была слишком низкой (особенно если вы держите камеру), поскольку объект или изображение могут быть размыты.В общем, я бы остановился выше 1/100.

• 1/250 f / 1.8 ISO100
• 1/100 f / 5 ISO320
• 1/100 f / 9 ISO640

Взгляните на изображения выше, чтобы увидеть, насколько настройки влияют на изображение. Все настройки связаны, поэтому, если вы уменьшите ISO, чтобы получить более четкое изображение (то есть меньше света), вам нужно будет уменьшить диафрагму или выдержку, чтобы компенсировать дополнительный свет. Лучше всего поиграться с настройками, практика сделает все идеально!

Теперь, когда вы понимаете настройки камеры и то, как настроить ее для фотосъемки в помещении, вы готовы приступить к съемке! Вот мои лучшие советы по съемке в помещении.

1) Найдите лучшее место в доме для съемки

В вашем доме будут одни места, которые лучше смотрятся на фотографиях, чем другие, не только из-за эстетики, но и из-за того, как обрабатывается свет. Вам стоит подумать о:

• Где больше всего естественного света?
• Какое время суток лучше всего? (в каком направлении выходят ваши окна?)
• У вас есть место с большим количеством зеркал, которые могут помочь увеличить доступный свет?

2) Поместите объект возле окна

Как человек, который избегает фотосъемки со вспышкой, я всегда стараюсь максимально использовать доступный естественный свет.Это означает, что когда я фотографирую внутри, я обычно нахожусь возле окна, а объект съемки смотрит на свет.

Если вы снимаете возле окна, вы можете проявить творческий подход и поиграть с тенями и светом. Почему бы не использовать кружево в качестве опоры, чтобы создать интересный узор на вашем предмете?

Фото Анастасии Гепп

3) Используйте световой эффектный фон

Еще один способ усилить естественный свет на фотографиях в помещении — использовать световой фон. В идеале это будет белый цвет.Вы можете легко использовать простую белую простыню возле окна, чтобы ловить свет.

4) Используйте зеркала для контроля естественного света

Зеркала — отличный способ усилить естественный свет на ваших фотографиях, особенно если они обращены к окну. Они также отлично подходят для фотографии!

5) Выключить свет

Обычно естественный свет, смешанный с искусственным, не очень хорошо смотрится на фотографиях. Это связано с тем, что оба источника света меняют то, как цвета отображаются на ваших фотографиях.Электрическое освещение может повлиять на баланс белого и сделать фотографии более желтыми. Выключая свет и используя только естественный свет, вы гарантируете, что цвета на вашей фотографии будут более четкими и, следовательно, более привлекательными!

6) Используйте камеру

Технология мобильных камер определенно улучшается, однако я все еще считаю, что мобильные камеры с трудом снимают фотографии внутри (особенно если ваш дом не очень яркий). Вы определенно можете создавать отличные изображения внутри с помощью своего телефона, однако они не будут выглядеть профессионально, как камера.

Прокрутите вниз, чтобы узнать, какое оборудование я использую для внутренней фотографии.

• Снято на iphone
• Снято на Canon 6d mark ii

7) Снято в ручном режиме

Один из моих советов номер один для съемки в помещении — снимать в ручном режиме. Таким образом, у вас будет полный контроль над освещением и тем, как выглядят ваши фотографии. Прокрутите вверх, чтобы узнать, какие настройки камеры использовать для съемки в помещении.

8) Выберите баланс белого

Еще одна настройка камеры, с которой можно поиграть, — это баланс белого.Баланс белого — это процесс удаления нереалистичных цветовых оттенков, так что объекты, которые кажутся белыми на фотографии, становятся белыми на фотографии.

Вы знаете, как ваши фотографии в помещении обычно выглядят желтыми? Обычно это происходит из-за искусственного освещения. Вы можете компенсировать это, изменив баланс белого. В целом автоматический баланс белого (AWB) работает довольно хорошо, однако иногда дневной свет или облачный свет лучше всего подходят для оттенков кожи. Попробуйте их все и посмотрите, что лучше всего подходит для окружающего вас света.

9) Снять в RAW

При фотосъемке вы можете создавать файлы двух форматов: RAW или JPEG.При съемке JPEG информация об изображении сжимается и теряется, тогда как файлы RAW не являются фактическими изображениями, поэтому никакая информация не сжимается, и они могут сохранять больше деталей.

Файлы

RAW позволяют получать изображения более высокого качества, что дает вам возможность исправлять фотографии, которые невозможно восстановить, если они были сняты в формате JPEG. Однако, если вы снимаете в формате RAW, вам придется отредактировать изображение, чтобы создать изображение.

10) Фары

Если вам все еще сложно снимать четкие фотографии при естественном освещении, возможно, вам стоит приобрести профессиональное освещение.Я бы порекомендовал студийные светильники для софтбоксов. Если вы снимаете товарную фотографию, возможно, вам стоит приобрести световой короб для фотографий.

11) Редактировать фото

Редактирование фотографий в помещении — это важный шаг! Я использую свои предустановки редактирования в Lightroom, чтобы усилить свет и цвета. Воспользуйтесь моим руководством по Lightroom, чтобы узнать, как максимально использовать свои фотографии. Подпишитесь на информационный бюллетень моего блога, чтобы получить мою БЕСПЛАТНУЮ предварительную настройку Lightroom «Happy Home».

Кроме того, вы также можете использовать Photoshop или мобильные приложения для изменения фона или добавления забавных слоев к изображению.

Я бы порекомендовал использовать профессиональную зеркальную камеру для ваших фотографий в помещении с объективом с диафрагмой около f / 2,8 или ниже. Ниже вы найдете ссылки на точное оборудование, которое я использую для своих фотосессий в помещении.

В заключение, делая фотографии внутри, вам нужно подумать о том, какое оборудование вы используете, о настройках камеры, где найти лучший естественный свет и как вы можете усилить это естественное освещение.

Я надеюсь, что мои советы по фотосъемке в помещении помогли вам научиться фотографировать в помещении. Обязательно ознакомьтесь с моими идеями для домашней фотосессии, чтобы вдохновиться творческими фотографиями, которые вы можете сделать дома.

Узнайте больше о фотографии и композиции в моей электронной книге о том, как делать лучшие фотографии (для Instagram).

Понравился пост? Прикрепите, чтобы сохранить на потом!

Нравится:

Нравится Загрузка …

Плюсы и минусы внутренней и наружной фотографии

Хорошее освещение важно, если вы хотите, чтобы ваши фотографии выглядели великолепно.Поэтому очень важно найти место с хорошим освещением, и неважно, находитесь ли вы в помещении или на улице.

Для большинства фотографов съемка на открытом воздухе почти всегда лучший выбор из-за хорошего естественного освещения. Но опять же, есть фотографы, которые предпочитают снимать в помещении. Это почти всегда личное предпочтение, но фотографам — особенно тем, кто занимается фотографией, — важно ознакомиться с обеими средами. Важно знать сильные и слабые стороны, а также методы, необходимые для того, чтобы ваши фотографии выглядели хорошо в обоих случаях.

Вот несколько важных вещей, которые вам нужно знать о фотографии в помещении и на улице.

Интерьерная фотография

Когда вы говорите « съемка в помещении, », вы обычно имеете в виду съемку, происходящую внутри здания или строения. Лучшим примером может служить фотостудия. Но любое внутреннее пространство или пространство (например, спальня, кладовая, кафе или музей) считается « в помещении ».

Прежде чем приступить к съемке в помещении, вам необходимо знать и помнить о нескольких важных вещах:

Во-первых, съемка в помещении зависит не только от вашей камеры и оборудования.Самый важный фактор, который следует учитывать при съемке внутри здания или сооружения, — это доступное освещение. Если в помещении или в помещении слабое освещение, вам необходимо знать, какой объектив использовать и понадобится ли вам, помимо прочего, искусственное освещение. Для архитектурной фотографии вам обязательно понадобится штатив.

Кроме того, вам нужно будет ознакомиться с местностью. Есть ли окна и другие источники освещения? Если есть, открывать их во время съемки? Обеспечат ли они необходимое освещение?

Затем вам нужно осмотреться, чтобы обратить внимание на стены и цвета вокруг вас.Стены ярко окрашены? Если это так, вам нужно будет найти средство от этого, поскольку они могут окрашивать кожу вашего объекта. Светлые (варианты белого) стены идеальны, потому что они отражают свет.

Кроме того, вы должны убедиться, что в студии, комнате или пространстве нет беспорядка, чтобы создаваемое вами изображение было визуально привлекательным.

С точки зрения оборудования и техники наиболее важными для внутренней фотосъемки следует помнить:

• ISO — это значение должно быть не слишком высоким, чтобы изображения не получались зернистыми.
• Скорость затвора — в условиях низкой освещенности меньше 1/100.
• Вспышка, светодиодный свет и модификаторы света — внешняя вспышка может очень помочь, но обязательно направьте их на потолок, чтобы свет отражался. Для портретных снимков вы можете использовать вспышку с софтбоксом.
• Штатив — пригодится в дизайне интерьеров и фотографии недвижимости. Вы также можете использовать штатив при портретной съемке (если объект съемки остается на несколько секунд) и при съемке еды.

Преимущества внутренней фотографии

Если вы предпочитаете фотосъемку в помещении, вы получите следующие преимущества:

1. Не нужно беспокоиться о погоде.Вам не нужно беспокоиться о том, пойдет ли дождь в день съемки или нет. Независимо от погоды в помещении безопасно.
2. В помещениях, особенно в фотостудиях, вы можете поиграть с эффектами и студийным освещением. Вам не нужно беспокоиться о поиске дополнительных источников окружающего света.
3. Внутренние помещения удобны и удобны. В фотостудиях есть кондиционеры, чистые туалеты, электрические розетки для ваших аккумуляторов и зарядных устройств, гардеробные и другие удобства, которые сделают вашу съемку расслабляющей.Более того, вы можете контролировать свое окружение и настраивать его в соответствии с вашими потребностями или предпочтениями или в соответствии с тем, какой из них наиболее удобен для вас и вашего объекта.
4. Фотография в помещении обеспечивает конфиденциальность. Вы можете выбрать, с кем хотите быть во время съемки. Другими словами, вам не нужно беспокоиться о людях, слоняющихся поблизости и любопытных. Никаких отвлекающих факторов.

Недостатки внутренней фотографии

Хотя эти преимущества облегчают вам жизнь, у выбора фотографии в помещении есть и недостатки:

1. Ограниченное время.Поскольку вы снимаете в студии, комнате или помещении, обычно это снимается или берется напрокат. Так что вам придется работать по определенному графику, а это значит, что у вас нет роскоши времени. Каждая минута имеет значение.
2. Ограничения или правила местоположения. В некоторых закрытых помещениях есть ограничения и правила, которых вы должны придерживаться. Иногда это может вызвать проблемы, поскольку правила могут помешать тому, как вы хотите снимать сцены, которые вы будете снимать.

Советы и рекомендации при съемке в помещении

Вот несколько полезных советов по съемке в помещении:

1. Всегда старайтесь использовать естественное освещение.Если в комнате недостаточно естественного света, найдите способ впустить его внутрь. Откройте окна и двери.
2. Используйте вспышку только тогда, когда это абсолютно необходимо. Используйте фильтры, чтобы смягчить его воздействие на ваш объект. Отразите вспышку от стены или направьте ее в потолок.
3. Если поблизости есть другие источники света, используйте их. Выберите те, которые похожи на цвет.

Наружная фотография

Многие фотографы выбирают на открытом воздухе из-за возможностей, которые он предлагает.Общий эффект, который производит на открытом воздухе, является важным фактором. В работе с природой и рядом с ней есть что-то, что вдохновляет некоторых фотографов. Однако самое захватывающее в съемке на открытом воздухе — это то, что у вас есть неограниченный источник света.

Вот другие преимущества уличной фотографии

1. Фотография на открытом воздухе означает неограниченное количество вариантов фона. Вам не нужно беспокоиться о фоне ваших фотографий или сцен, которые вы хотите снять — есть из чего выбрать! Вы можете полюбоваться спокойными голубыми водами пляжа или зелеными травами и коричневыми горами.Вы можете поэкспериментировать, используя красивое голубое небо в качестве фона. У этого списка нет конца.
2. В уличной фотографии много солнечного света. Вы будете наслаждаться естественным освещением. Не нужно беспокоиться о слабом освещении или источнике окружающего света.
3. Фотография на открытом воздухе поможет вам создать атмосферу или тему для ваших фотографий. Опять же, вы можете использовать все, что вас окружает: небо, пляж, поля, горы и улицы.
4. Наружная фотография не имеет ограничений по пространству или времени.В отличие от фотостудий, вам не нужно беспокоиться о работе в ограниченном пространстве и не гоняться со временем.
5. Фотография на открытом воздухе — это наслаждение красотой природы. Когда времена года меняются, вы можете запечатлеть всю красоту, которую предлагает природа: когда листья становятся зелеными, или когда деревья начинают танцевать и раскачиваться, а листья начинают опадать, или когда на вас начинает идти снег.

Вот минусы уличной фотографии

1. Не много конфиденциальности и безопасности.Ваше местоположение широко и открыто. Стать свидетелем стрельбы может любой желающий. Общественные места почти всегда заполнены людьми, поэтому это может быть проблемой, особенно если вы стремитесь к определенному эффекту или теме. Обеспечение безопасности может быть затруднено, если вы не попросите полицию или охрану сопровождать вас на протяжении всей съемки.
2. Может быть неудобно. На открытых площадках нет туалетов, туалетов и других удобств, которые могли бы сделать съемку более комфортной и удобной.
3. Погода может быть проблемой.Прогнозы, конечно, есть, но погода всегда непредсказуема, поэтому всегда нужно быть готовым. В одну минуту может быть действительно сухо и солнечно, а в следующую вы можете найти укрытие от сильного ливня.

Вот несколько советов, которые помогут сделать вашу фотосъемку на открытом воздухе полезной:

1. Ищите открытую тень или тенистое место. Хорошие примеры — это место под деревом, аллеей или под навесом. Вы также можете создать свой собственный оттенок, используя несколько материалов (например,зонтик или занавеска для душа).
2. Примите к сведению и измените настройки при съемке на улице в пасмурные дни. Если солнце скрывается или облачно, освещение рассеивается естественным образом.
3. Снимайте в золотой час (первый и последний световой час), если вам нужны лучшие эффекты — особенно драматические или поэтические.

Итак, вот и все — открыты фотографии как в помещении, так и на улице. Какой из них вы предпочитаете? Однако для большинства фотографов лучше всего пытаться и экспериментировать и то, и другое.Если вы так поступите, вам понравятся оба мира, не правда ли?

настроек и советов для съемки в помещении! — Live Snap Love

Шаг 1. Ищите свет

Прежде чем вы даже задумаетесь о настройках камеры для съемки в помещении, вы должны сначала обратить внимание на свет. Свет — это все в фотографии, и съемка в помещении ничем не отличается!

Итак, первое, что я собираюсь сделать, это определить источник света, которым, если вы используете естественный свет и снимаете в помещении, обычно будет окно (при этом вы также можете использовать открытую дверь!). хочу выбрать комнату с красивым большим окном, которое больше, чем объект съемки, чтобы максимально использовать доступный свет, особенно если на улице пасмурно или пасмурно.

Когда вы найдете свое окно, поместите объект ближе к источнику света — я часто вижу, как люди жалуются на недостаток света, а затем я вижу, что объект находится примерно в миле от окна! Так что сделайте их аккуратно и близко — опять же, мы пытаемся максимизировать свет, падающий на наш объект.

(Посмотрите видео, чтобы увидеть разницу в ваших настройках в зависимости от того, где вы размещаете объект по отношению к свету!)

Шаг 2: Переключитесь в ручной режим

Вы определенно, определенно, определенно не хотите снимать в автоматическом режиме при съемке в помещении, так как это не даст вам необходимого контроля!

Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую снимать в ручном режиме, чтобы вы могли контролировать ВСЕ три настройки камеры.Контроль каждой настройки действительно помогает при съемке в помещении, поэтому, если вы еще не снимаете в ручном режиме, возможно, сейчас самое время переключиться 🙂

Если вы недостаточно уверены в съемке в ручном режиме, тогда хотя бы отойди от АВТО и снимай в режиме приоритета диафрагмы!

Шаг 3: Выберите настройку диафрагмы

После того, как вы правильно разместили объект, мы можем перейти к настройкам камеры! В большинстве случаев я сначала устанавливаю диафрагму, и в помещении не исключение.

Если вы работаете при слабом освещении, вам нужно сохранить это значение диафрагмы на низком уровне.

Здесь может помочь выбор объектива, который позволяет открывать более широкую диафрагму. Поэтому, если вы используете комплектный объектив, который идет в комплекте с камерой, ваша максимальная диафрагма может быть F4,5, но если вы можете заменить этот объектив на что-то вроде 50 мм F1,8, тогда вы сможете позволить большему количеству света дюйм, так как объектив может открываться до более широкой диафрагмы.

Если вы не уверены, какие настройки диафрагмы, выдержки и ISO вам следует использовать, вы можете загрузить мою БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по ручному режиму, чтобы помочь!

Лучшие настройки камеры для съемки в помещении: полное руководство

Фотография в помещении может принимать разные формы, но ваш подход к настройке параметров может оставаться довольно последовательным.На этой странице будет рассмотрена съемка в ручном режиме для ваших проектов в помещении.

Мы рассмотрим некоторые из лучших настроек камеры для съемки в помещении и расскажем, как получить максимальную отдачу от снимков.

Если вы новичок в мире фотографии или просто хотите освежиться, читайте дальше, чтобы узнать больше. Также не забудьте заглянуть на остальную часть нашего сайта, чтобы узнать больше о фотографиях.

Лучшие настройки камеры для съемки в помещении

Теперь, когда у вас есть общее представление о том, как настроить камеру для съемки в помещении, давайте рассмотрим настройки вашей камеры и способы их наилучшего использования для съемки в помещении.

Широкая диафрагма

Как правило, диафрагма должна быть широкой, чтобы пропускать как можно больше света. Чем больше ваша камера сможет использовать ваше освещение, тем лучше. Попробуйте F / 4 или F / 2.8 и посмотрите, как вам понравятся результаты.

Имейте в виду, что чем шире значение диафрагмы, тем меньше становится глубина резкости. Во многих фотографиях в помещении используется малая глубина резкости, но убедитесь, что вы используете такое расстояние, которое кажется комфортным для вашей работы.

Помните, что использование приоритета диафрагмы может избавить от головной боли при установке правильной выдержки. Вам нужно будет правильно настроить обе настройки, если вы хотите, чтобы ваши фотографии были приятными.

Выдержка

Хорошее практическое правило — выбирать выдержку, достаточно медленную, чтобы пропускать достаточный свет, но достаточно короткую, чтобы избежать размытости при движении.

При использовании полностью ручного режима мы рекомендуем установить выдержку примерно на 1/60. Только убедитесь, что вы не опускаетесь до 1/50 или даже ниже.Это испортит ваш баланс белого и экспозицию. При установке выдержки вручную может быть полезно использовать режим приоритета выдержки вашей камеры.

Автоматически выбирает соответствующую диафрагму в соответствии с выбранной выдержкой.

Настройки ISO

Короче говоря, вы должны выбрать самую высокую настройку ISO, которая вам подходит. Лучше выжать все до последней капли из доступного вам света. Для этого крайне важно убедиться, что ваша камера достаточно чувствительна к источнику света.

Конечно, конкретная настройка ISO, которую вы выбираете, будет зависеть от количества доступного света. Если у вас много света в помещении и вы снимаете со штатива, ISO 100 или 200 может быть достаточно.

В противном случае, вероятно, лучше всего будет 800 или выше. Хитрость заключается в том, чтобы поэкспериментировать с разными уровнями, пока вы не найдете значение, которое вам подходит.

Баланс белого

Подобрать правильную цветовую температуру для снимков может быть непросто, если вы новичок в съемке в помещении.Чем больше вы знаете о типе используемого света, тем легче вам будет помочь камере добиться правильного баланса белого.

В настройках баланса белого камеры обычно отображается следующее:

• Солнце (используется при съемке в основном при естественном освещении)
• Лампочка (используется при съемке при освещении лампами накаливания)
• Зигзаг стрелка (используйте при съемке с включенной вспышкой)
• Здание с более темной стороной (используйте при съемке в тени)
• Трубка с линиями, расходящимися наружу (используйте при съемке с люминесцентными лампами)

Выбор правильного баланса белого настройка важна, поскольку она помогает цветам на вашей фотографии оставаться «реалистичными».

Краткие инструкции по съемке в помещении

В этом разделе кратко изложены хорошие привычки, которые нужно практиковать при подготовке к съемке в помещении. Помните, что ваши конкретные обстоятельства и предпочтения будут влиять на ваши шаги. В общем, попробуйте следующее:

1. Оцените доступный вам свет.
2. Определите, сколько искусственного света вам понадобится. Настройте софтбоксы и отражатели соответствующим образом.
3. Измените настройки, следуя нашим рекомендациям выше.Как правило, стремитесь к длинной выдержке, широкой диафрагме и высокому ISO.
4. Подведите итоги выбранной вами темы.
5. Достаточно ли они освещены? Как бы вы хотели поместить их в свою композицию?
6. Стрелять!

Контрольный список оборудования

В зависимости от типа фотографа и конкретной работы, которую вы выполняете, вам не понадобится все, что указано в списке ниже. Тем не менее, подумайте о том, сколько из следующего вам может понадобиться:

• Используйте штатив, чтобы значительно повысить стабильность и уменьшить шум изображения
• Рассмотрите софтбоксы, чтобы контролировать ситуацию с освещением
• Используйте отражающую зонтическую вспышку для портретов или другие сценарии, в которых рассеянный свет полезен.
• Помните, что оконный свет может быть вашим лучшим другом при съемке в помещении.
• Убедитесь, что у вас есть подходящие линзы для съемки.Учитывайте глубину резкости, светочувствительность и общую производительность.

Советы по съемке в помещении

Прежде чем мы перейдем к конкретным настройкам камеры, стоит изучить несколько общих советов, которые помогут значительно улучшить ваши навыки фотографии в помещении.

Освещение

Подведение итогов имеющегося света должно быть отправной точкой для всех ваших фотографий. Ничто так не определяет результат съемки.

Для съемки в помещении вы, вероятно, будете работать как с искусственным, так и с естественным освещением.Тщательно подумайте о том, какую работу вы собираетесь выполнять, и соответствующим образом спланируйте доступный источник света. Для получения дополнительной информации о типах освещения и о том, как использовать естественный свет, ознакомьтесь с нашим руководством здесь .

В целом мягкий рассеянный свет очень щадящий. Жесткое прямое освещение может быть мощным при правильном использовании, но не забудьте внимательно оценить, что нужно вашему объекту.

Используйте отражатели для максимального увеличения освещенности

Отражатели — ваш лучший друг, особенно когда дело касается фотографии в помещении.Используйте их в своих интересах и более конкретно направьте доступный свет. Если вы новичок в съемке в помещении, вы можете быть удивлены тем, насколько полезен хороший отражатель.

Максимально используйте оконный свет, если можете

Большое окно может быть настоящей находкой для фотографии в помещении. Они могут пропускать чудесное количество мягкого рассеянного света, которым вы можете воспользоваться. Ваш конкретный вариант использования, конечно, будет отличаться, но убедитесь, что вы используете свои окна и другие источники света в полной мере.

Рассмотрите возможность использования зонтичной вспышки

Особенно стоит рассмотреть этот вариант, если вы занимаетесь модельной фотографией или аналогичной работой. Рассеянный свет, который поставляется с такими аксессуарами, не только творит чудеса во многих средах, но также дает вам гораздо больше контроля над тем, сколько света попадает на ваш объект.

Использование штатива помогает

Еще один близкий спутник любого хорошего фотографа — надежный штатив. Нет ничего лучше для уменьшения дрожания камеры и шума на изображении.Убедитесь, что вы используете штатив, совместимый с вашими устройствами.

Софтбоксы

Если вы можете позволить себе первоначальные вложения, хороший софтбокс может значительно упростить получение света, необходимого для вашей работы. Их можно разместить там, где они будут наиболее полезны, и обеспечить бесконечный приток теплого, приятного света для ваших объектов.

Если вы сомневаетесь в выборе одного из них, мы рекомендуем его — они полезны для множества различных видов фотографии.

Знакомство с ручным режимом

Освоение фотографии в помещении означает освоение ручного режима камеры. Хотя автоматические настройки могут работать отлично, вам понадобится гораздо более детальный контроль над камерой, чтобы получить нужные результаты.

Если вы никогда раньше не использовали ручной режим, мы рекомендуем попробовать несколько снимков с настройкой «приоритет диафрагмы». Это отличный способ окунуться в воду.

Поиграйте с ручной фокусировкой

Хотя это может показаться утомительным, переключение в режим ручной фокусировки может творить чудеса при съемке в помещении.Немного попрактиковавшись, вы сможете сфокусироваться с такой точностью, которую автофокусировке будет труднее достичь.

Помните, что практика ведет к совершенству

Не расстраивайтесь, если ваши снимки сразу не выглядят так, как вы хотите. Домашняя фотография — это огромное упражнение методом проб и ошибок. Чем больше вы будете практиковаться в настройке параметров камеры, тем легче будет сделать правильный снимок.

Примеры съемки в помещении

Теперь, когда мы рассмотрели лучшие настройки камеры для съемки в помещении, стоит изучить некоторые конкретные примеры съемки в помещении.Если вы новичок в фотографии, обязательно поэкспериментируйте хотя бы с некоторыми из этих жанров, чтобы понять основы.

Моделирование

Это, пожалуй, самая распространенная форма фотографии, которая проводится в помещении. Помните, что каждая модель, с которой вы работаете, будет иметь уникальный набор характеристик, который будет нивелирован немного разными подходами к освещению.

Поиграйте с тем, где вы располагаете софтбокс и отражатель, и создайте наилучшие условия для каждого человека, которого вы снимаете.

Фотография еды

Это отличный вариант для новичков, особенно если вы хотите улучшить свою игру в Instagram! Как правило, при съёмке еды используется довольно малая глубина резкости. Вы также можете переключиться на ручную фокусировку, чтобы лучше запечатлеть снимаемую еду.

Фотография недвижимости

Фотография недвижимости может быть огромным источником дохода для фотографов, поэтому, возможно, стоит изучить этот жанр. Ожидайте, что вы будете использовать объективы с широким углом обзора и в помещениях с большим количеством естественного света.Если вы ищете лучшие объективы для фотографий объектов недвижимости, ознакомьтесь с нашим руководством здесь.

Фотография домашних животных

Еще одна фотография, которая отлично подходит для Instagram, фотография домашних животных позволяет создавать великолепные снимки. Хотя это не всегда делается в помещении, это среда, в которой стоит освоиться, если вы хотите делать отличные фотографии собак.

Помните, что животные, как правило, очень динамичные объекты, которые двигаются гораздо больше, чем вам хотелось бы. Измените настройки камеры соответствующим образом, чтобы держать в фокусе движущийся объект.

Последние мысли

Мы надеемся, что эта страница помогла прояснить некоторую путаницу. Хотя существует множество способов делать снимки в помещении, ваш подход к поиску правильных настроек может оставаться довольно последовательным. Как и в случае с большинством других видов фотографии, вашим приоритетом должно быть максимально эффективное использование доступного света.

Используйте то, что вы знаете о треугольнике экспозиции, чтобы соответствующим образом настроить параметры камеры.

Если вы новичок в фотосъемке, мы рекомендуем начать с одного из примеров жанров, которые мы разместили в конце этой статьи.Какой бы объект вы ни снимали, мы надеемся, что вы получите именно те фотографии, которые ищете!

Фотографирование занятий спортом в помещении и на улице | Советы по спортивной съемке

Почти у всех нас бывают моменты, когда нам нужно или хочется снять спортивное мероприятие. Возможно, ваш ребенок участвует в футбольной программе, ребенок друга в школьной команде по софтболу, племянник в старшей школе участвует в соревнованиях по бегу или вы берете камеру на профессиональное мероприятие. Независимо от вида спорта, вы можете сделать несколько вещей, чтобы получить наилучшие изображения.

В ловушку событий

Во-первых, подумайте, где вы хотите расположиться. Подумайте, где в спорте, который вы снимаете, происходит больше всего действий. В некоторых видах спорта вы можете поймать идущее на вас действие, если правильно расположились. Иногда для стрельбы под большим углом лучше всего стрелять с трибуны, глядя вниз на площадку (особенно хорошо для волейбола). На любительских мероприятиях вы часто можете перемещаться и пробовать разные места.Если есть возможность, покиньте трибуны и уйдите в сторонку. Это приблизит вас к действию и на уровне глаз игроков.

Как только вы начнете фотографировать конкретное спортивное событие, вы начнете понимать, что каждый вид спорта привносит свое собственное ощущение времени действия. Чем больше вы стреляете, тем точнее становится ваше время. Даже профессионалы тренируются в стрельбе в начале сезона, чтобы отточить чувство предвкушения действия игры.

Лучшие фото сделаны в самый разгар событий; это было бы правильно, когда баскетболист подпрыгивает, чтобы сделать корзину, непосредственно перед волейбольной подачей или когда чирлидеры завершили пирамиду.В бейсболе действия на приусадебном участке (ловля, бросок, игры на базах и домашней тарелке) обычно делают лучшие снимки. В футболе самое важное действие обычно происходит возле ворот.

СОСТАВ: Подумайте о своей композиции. Загроможден фон? Посмотрите, сможете ли вы смело перейти на другое место, где вы сможете составить изображение, которое не будет отвлекать вас.

ВЫБОР ОБЪЕКТИВА: Скорее всего, вы захотите использовать телеобъектив на цифровой зеркальной фотокамере Nikon или фотокамере COOLPIX с большим диапазоном увеличения.Самые популярные зум-объективы часто достигают 200 мм или 300 мм. Чем плотнее вы сможете снимать (чем больше вы заполняете кадр), тем лучше будут выглядеть снимки.

АВТОФОКУС: Если происходит быстрое действие, не забудьте изменить настройку автофокуса вашей камеры на «Непрерывный». Таким образом, он будет отслеживать действие, чтобы фотография оставалась в фокусе. И вы также можете настроить точки автофокусировки на динамический автофокус, чтобы упростить фокусировку на вашем объекте. Если у вашей камеры есть сюжетные режимы, вы можете выбрать спортивный режим, который сообщает камере, что вы снимаете спорт, и вам потребуется короткая выдержка, чтобы запечатлеть действие.

БЛОКИРОВКА ФОКУСА: Если вам кажется, что у вас возникли проблемы с отслеживанием действия и удержанием его в фокусе, попробуйте установить фокус в одном месте и дождаться, пока действие достигнет его. Например, во время бейсбольного матча вы можете сосредоточиться на определенной базе и ждать, пока бегун туда доберется. И, если вы предварительно фокусируетесь на одной точке, используйте либо кнопку блокировки фокуса (часто обозначаемую «AF-L или« AE-L AF-L »»), либо переключите автофокусировку на ручной режим и отрегулируйте его, поворачивая кольцо фокусировки на объективе.

Экспозиция

Три параметра, которые определяют экспозицию фотографии, — это выдержка, диафрагма объектива и ISO.

ВЫДЕРЖКА: Чем дольше затвор камеры остается открытым, тем больше света проникает. Чтобы прекратить действие, необходима короткая выдержка; точная скорость затвора зависит от снимаемого объекта. Чтобы избежать размытости, постарайтесь установить достаточно большую выдержку; 1/500 должно быть минимумом, а 1/1000 или выше еще лучше. Возможно, вам придется поднять ISO для той выдержки, которую вы хотите использовать.

АПЕРТУРА: Диафрагма объектива, называемая диафрагмой, — это размер отверстия в объективе, через которое проходит свет.Чем больше отверстие (меньше диафрагменное число), тем больше света проходит и, следовательно, тем быстрее может быть выдержка. Каждый объектив имеет максимальное значение диафрагмы, которое ограничивает количество света, проходящего через объектив. «Светосильный» объектив имеет очень широко открытое значение f / ступени (например, f / 2,8 или f / 1,4), а более медленный объектив может открываться только до f / 3,5. Некоторые зум-объективы имеют переменную диафрагму, что означает, что чем дальше вы увеличиваете зум, тем медленнее становится объектив. [Мы обсудим это более подробно позже.]

ISO: Параметр ISO управляет чувствительностью камеры к свету.Более высокое значение ISO (ISO 1600 или 3200) более чувствительно к свету и позволяет использовать более высокую скорость затвора (или объектив с меньшей максимальной диафрагмой).

Добавленные задачи для занятий спортом в помещении

Спорт в помещении может быть особенно сложной задачей для фотографии по ряду причин. Часто место проведения мероприятия — будь то профессиональная спортивная арена или спортзал средней школы — плохо освещено. И освещение может быть смесью необычных цветов, таких как флуоресцентный свет, вольфрам и пары ртути. Цифровым камерам необходимо знать цвет света, исходящего от источников света, чтобы убедиться, что окончательное изображение отображается правильно.Поскольку каждый тип освещения имеет свой цвет, камера должна компенсировать это (точно так же, как это делают наши глаза и мозг). В этих ситуациях пользовательский предустановленный баланс белого (если ваша камера поддерживает его) может дать лучший результат.

Встроенная вспышка камеры обычно имеет довольно короткое рабочее расстояние, возможно, до 10-20 футов или меньше в большой комнате без соседних стен или потолков, помогающих отражать свет. Более мощная вспышка, устанавливаемая на горячий башмак, может увеличить рабочее расстояние вспышки, но при этом могут возникнуть проблемы с освещением всех объектов, кроме самых близких, в большом тренажерном зале или на арене.Обязательно проконсультируйтесь с тренером, судьей или официальным лицом мероприятия, прежде чем использовать мощную вспышку, так как иногда вспышка может отвлекать игроков или быть опасной для них.

Когда профессиональные стрелки занимаются спортом в закрытых помещениях, они часто имеют доступ к осветительной установке на стропилах арены, поэтому вспышка исходит сверху и, следовательно, не направляется в глаза игрокам. Мы все не можем быть такими привилегированными, поэтому вместо этого мы должны использовать фотографическую технику и наше оборудование в наших интересах.

Компенсация при слабом освещении

Как мы узнали выше, чтобы запечатлеть движение быстро движущихся спортсменов, обычно необходимо использовать короткую выдержку, чтобы остановить действие. Чтобы использовать короткую выдержку, требуется объектив, пропускающий много света, и объектив с максимальной светосилой. Если ваш объектив не светосильный, вы можете увеличить значение ISO для компенсации, но помните об ограничениях при использовании высоких настроек ISO. Во многих случаях, как в спортзалах средней школы, уровень освещенности иногда настолько низкий, что даже при высоком ISO (например, 1600) и диафрагме f / 5.6, самая короткая выдержка, которую можно использовать, все равно не будет достаточно короткой, чтобы остановить действие. В этих случаях единственный вариант — использовать объектив с более высокой максимальной диафрагмой, например, с диафрагмой f / 2,8.

Чтобы еще больше усложнить спортивную съемку в помещении, как правило, вы будете находиться вдали от места действия, и потребуется большое фокусное расстояние для «увеличения» объекта. Большинство зум-объективов имеют «переменную» диафрагму, что означает, что по мере увеличения диафрагмы их диафрагмы становятся меньше и собирают меньше света. Объектив с переменной диафрагмой может иметь диапазон диафрагмы f / 3.5-5,6, что означает, что его самая широкая диафрагма составляет f / 3,5, а когда вы увеличиваете зум, самая широкая диафрагма закрывается до f / 5,6. Объектив с «постоянной диафрагмой», такой как объектив AF-S NIKKOR 70-200mm f / 2.8G ED VR II, имеет светосильную диафрагму f / 2,8 во всем диапазоне масштабирования и является идеальным домашним объективом для занятий спортом. Другой вариант — использовать объектив с фиксированным фокусным расстоянием, например AF-S NIKKOR 85mm f / 1.8G. Сначала может быть сложнее снимать с объективом с фиксированным фокусным расстоянием (поскольку вы не можете увеличивать и уменьшать масштаб), но эти объективы, как правило, намного быстрее и экономичнее, чем объектив с быстрым зумом.

Несмотря на то, что для большинства фотоаппаратов доступно множество различных опций и настроек, приведенные ниже настройки предоставят пользователю цифровой зеркальной фотокамеры Nikon хорошую отправную точку для спортивной съемки в помещении.

• Установите режим экспозиции на приоритет диафрагмы и установите для диафрагмы наибольшее значение (например, f / 2,8, f / 4 или f / 5,6).

• Если в вашей камере есть функция Auto ISO, включите ее и установите максимальную чувствительность на ISO 1600 и минимальную выдержку на 1/60 секунды. Возможно, вам придется отрегулировать этот параметр, если вы обнаружите, что 1/60 секунды недостаточно быстро, чтобы заморозить действие.

• Настройки фокусировки могут сильно различаться в зависимости от вида спорта, который вы снимаете. В общем, один из режимов «АФ с динамической областью» будет лучшим для многих видов спорта.

Для пользователей COOLPIX основной режим съемки «A» Авто, как правило, будет лучшим вариантом, однако в тускло освещенных местах многие компактные цифровые камеры не будут иметь достаточно высоких настроек ISO или объективов с достаточно светосилой, чтобы остановить большинство действий.

Можно сделать другие отличные изображения снаряжения на поле, например, груду хоккейных шайб или бейсбольных бит, прислоненных к забору.

Хотя съемка спортивных состязаний в помещении может быть сложной задачей, с хорошим оборудованием, некоторыми навыками и практикой можно получить хорошо экспонированные, резкие фотографии в большинстве мест и в большинстве условий.

Наконец, помните, что эмоции нет только потому, что действие закончилось. Эти моменты могут быть так же важны, как и боевые кадры.

Что нужно знать о фотографии при естественном освещении в помещении

Свет — один из важнейших элементов любой фотографии. Но научиться видеть естественный свет в помещении в фотографии может быть проблемой.

Если вы заметили, что многие ваши внутренние фотографии неэкспонированы и размыты, скорее всего, вы неправильно используете свет.

При фотографировании важно научиться видеть в помещении естественное освещение. Независимо от того, сколько окон в вашем доме, у вас хороший свет. Вам просто нужно научиться это видеть.

Как только вы научитесь видеть свет, вам нужно выяснить, как использовать его, чтобы привлечь зрителя к вашим изображениям. Вы можете использовать свет, чтобы изменить настроение изображения, а также сделать объект более ярким.

Научитесь видеть естественный свет в своем доме

У вас в доме «хороший» свет?

Как и многие люди, я считал, что хороший свет может быть получен только благодаря большому количеству ярких солнечных окон. Когда я начал фотографировать, я думал, что для меня нет никакой надежды, потому что я жил в четырехэтажном доме, где всего 5 окон во всем доме!

Какое время дня лучше всего для фотосъемки в помещении при естественном освещении?

Используйте приведенное ниже упражнение, чтобы найти свет в своем доме независимо от того, сколько у вас окон.

Утром после восхода солнца:

• Выключите весь свет в вашем доме
• Откройте все жалюзи и шторы.
• Каждый час в течение остальной части дня заходите в каждую комнату, чтобы наблюдать за светом.
• Обратите внимание на то, как выглядит свет в каждое время суток.
• В конце дня обратите внимание, когда в каждой комнате было лучшее освещение. .
• Свет не будет идеальным в каждой комнате в любое время дня. Понимание того, как увидеть и найти свет в вашем доме, является ключевым моментом.

Например, вы всегда думали, что в вашей задней спальне ужасный свет. Это упражнение поможет вам заметить, что, возможно, в 16:00 в задней комнате есть красивый мягкий свет, что делает ее идеальной для фотографирования.

Выключить верхнее освещение

Когда у вас ограниченный свет, многие люди считают, что вам нужно включить свет, чтобы осветить объект. На самом деле это полная противоположность.

Вы хотите выключить верхний свет или лампы, которые у вас есть.Когда вы включаете этот искусственный свет, он фактически влияет на ваш баланс белого и делает вашу фотографию желтой.

Позвольте свету из окна освещать объект. Может показаться направленным и создаст красивые тени и привлечет зрителя к вашему объекту.

Поместите объект возле окна

При работе с естественным освещением в помещении в фотографии есть множество способов разместить объект относительно света, чтобы создать фотографию с желаемым ощущением.Один из лучших способов осветить объект — это повернуть его лицом к свету.

Это может показаться очевидным. Но когда дело доходит до света, это одна из самых больших ошибок, которые делают люди.

Необязательно смотреть на объект лицом к свету. Вы можете использовать немного разные положения для создания теней и изменения ощущения изображения.

Если смотреть на свет, а не прямо рядом с ним, вы создадите мягкие тени, которые добавят глубины вашим изображениям.

Вот пример двух снимков, сделанных с разницей в несколько минут.

* Изображение выше, свет сзади и сбоку от объекта. Обратите внимание на более темные тени на лицах испытуемых.

Когда я изменил положение и переместил свой стул так, чтобы он смотрел на свет, вместо того, чтобы свет падал сзади, я смог создать красивые тени, и это изменило восприятие фотографии.

Взгляды в окно

Когда вы фотографируете кого-то, вы хотите запечатлеть блики в его глазах.

Блики — это отражение света в глазах вашего объекта. Это придает вашему объекту дополнительный блеск.

Если вы когда-нибудь смотрели фильмы Диснея, то могли заметить, что они даже привлекают блики. Потому что вам нужен свет в глазах объекта.

Чтобы получить блики, вы хотите, чтобы глаза вашего объекта были обращены к окну или свету. Им не нужно прищуриваться и смотреть прямо на свет, а в этом общем направлении.

Не бойтесь повышать свой ISO

Нас учат, что ISO увеличивает количество шума на изображении, и это правда.

Однако, если вы держите ISO на низком уровне в надежде не добавить шума к вашему изображению, и, в свою очередь, ваше изображение недоэкспонировано, вы фактически добавляете больше шума к своей фотографии, чем если бы вы подняли ISO.

Удивительно, правда?

Какое значение ISO лучше всего подходит для съемки при слабом освещении?

Я говорю не только о том, чтобы поднять его до ISO 200 или ISO 800, я имею в виду поднять этого плохого парня до ISO 1600 или ISO 3200, если вам нужно больше света.

Помните, как я сказал, что у меня были эти окна мечты, и в моем доме было много света? Я все еще ловил себя на съемке с ISO 800 посреди дня.

Это распространенный миф о том, что если вы используете естественный свет в течение дня, ваш ISO должен быть около ISO 100 или ISO 200. Это верно, если вы снимаете на открытом воздухе, но редко верно при съемке в помещении.

Не бойтесь повышать ISO.

Если вы обнаружите, что находитесь в ситуации, которую хотите сфотографировать, и через окна проникает как можно больше света, но вам все равно нужно больше света, увеличьте ISO.

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПРИРОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ФОТО

Когда объект направлен прямо на свет, свет считается плоским.

Это потому, что свет падает на их лица без теней.

Это не идеально, поскольку нам нужны тени на изображениях. Однако, если вы фотографируете кого-то, кто хочет скрыть морщины, то плоское освещение очень лестно.

Лично я предпочитаю, чтобы на моих изображениях было больше теней, чем при плоском освещении.

При размещении объекта у окна в идеале вы хотите, чтобы он был повернут под углом 45 градусов.Это не только позволяет получить блики, но и создает приятные мягкие тени на лице, создавая глубину.

Для этого вам нужно встать как можно ближе к окну. На самом деле, не бойтесь опереться на него. Ваша спина будет обращена к входящему свету.

Затем поставьте объект съемки лицом к свету и поверните его под углом 45 градусов от окна. вы должны заметить блики и мягкие тени на их лицах.

Не бойтесь перемещать их, пока не получите их под углом, который будет им лестно, но при этом свет будет хорошо падать на их лица.

Этот свет не идеален для каждого изображения, но может быть интересен, если вы пытаетесь создать более эффектное изображение.

Чтобы получить разделенное освещение, вы хотите разместить объект под углом 90 градусов от окна.

No related posts.