Уроки для начинающих фотографов canon: Уроки фотографии с нуля для начинающих на зеркальный фотоаппарат [Canon, Nikon, Sony, Fuji]

Фотосъемка зеркальным фотоаппаратом Canon

Профессиональная подача материала, без «воды» и лишних отступлений от темы. Интересные, требующие творческого подхода задания, оперативная обратная связь от преподавателей.

Формат обучения для занятых людей оптимальный.

Понравилась организация уроков, баланс теории и практики. Комментарии преподавателей принесли огромную пользу и знания.

Отличный профессиональный состав преподавателей.

Обучение в фотошколе понравилось! Материал преподнесен предельно ясно и информативно.

Мне очень понравился курс, я получила от него то, что хотела. Он дал мне ответы на мои вопросы — как пользоваться настройками фотоаппарата для получения качественных снимков.

Удалось многому научиться. Очень много полезной информации, есть возможность сразу закрепить все на практике.

Понятные уроки, отличные преподаватели, справедливо оценивают работы учеников

Очень понравилось. Преподаватели прекрасно объясняют материал, я в восторге!) Спасибо!

Все очень замечательно! Очень здорово, что подобные курсы даются в подарок при покупке техники.

Предыдущие курсы на других ресурсах указывали на ошибки, но не учили, как их исправлять. Курс «Canon. Лучшие снимки» дал полное понимание устройства камеры, научил основам композиции, портрета… Преподаватели очень внимательные, строгие и справедливые профессионалы!

Я изучаю возможности своей зеркальной камеры уже полгода. На этом курсе получилось упорядочить уже имеющиеся знания и получить новые навыки.

Бонусом стал большой заряд позитива! Спасибо преподавателю за ценные рекомендации!

Всё понравилось! Достаточно времени для выполнения заданий, очень доступно изложен учебный материал, прекрасные преподаватели! Не ожидала, что прохождение фотокурса может быть таким интересным и увлекательным. С удовольствием продолжу обучение!

Преподаватели в Фотошколе очень добродушные и вежливые, а главное — профессионалы в своём деле! Удобно, что можно отправлять работу тогда, когда есть возможность. Все комментарии к фотографиям были информативными и качественными.

Учимся фотографировать на Canon. Бесплатные уроки для начинающих фотографов

Здравствуйте, уважаемые читатели! С вами вновь, Тимур Мустаев. Скорее всего, вы стали счастливым обладателем зеркального фотоаппарата и у вас появилось немалое количество вопросов, ответы на которые лень искать в мануале. Верно?

Что ж, возьму на себя тяжелую ношу проводника в мир качественной фотосъемки и открою вам несколько секретов.

Но все же, на сколько бы вам не было лень, обязательно, очень детально изучите руководство к вашей фотокамере. Поверьте, моему опыту, с вашего мануала, вы узнаете много интересного. В конце статьи, я рекомендую видео курс, который наглядно поможет разобраться со своей зеркалкой!

Первым делом поговорим об управлении, без этих азов сложно будет понять, как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Из-за внушительных размеров тушки (боди) (так называется зеркальный фотоаппарат без объектива), держать камеру следует немного иначе, чем цифромыльницу: правая рука должна располагаться на рукоятке, а левая поддерживать противоположный нижний угол.

Режимы фотокамеры

Данное положение позволит при необходимости менять фокусное расстояние и переключать основные режимы, которые на разных камерах немного отличаются, так одни имеют аббревиатуры «M; A; S; P», характерны для Nikon, другие – «M; Av; Tv; P», для Canon.

На начальном этапе изучения зеркального фотоаппарата настоятельно не рекомендую фотографировать в авторежиме, поскольку вы не сможете контролировать камеру в определенных условиях съемки и уж тем более извлекать из этого какой-то урок.

Этот режим является штатным и используется зачастую, когда возникает необходимость что-то быстро отснять, не вникая в общую композицию кадра.

Программный режим (P)

Лучше поэкспериментируйте с программным режимом «P», отличающимся от «Авто» возможностью самостоятельно настраивать .

ISO – обозначает чувствительность матрицы к свету, чем выше его показатель, тем светлее кадр. Но стоит помнить, что высокое ИСО сопровождается появлением неблагоприятных шумов.

Золотая середина чувствительности к свету колеблется в диапазоне 100-600 единиц, ну здесь опять же, все зависит от вашей фотокамеры.

Режим приоритета диафрагмы (A или Av)

Следующий режим, удостоенный должного внимания, является – «Av» («А»), главной изюминкой которого является контроль над уровнем резкости (ГРИП). В этом режиме вам подчиняется , а остальные параметры настройки выставляет сама камера.

Благодаря ему, можно получить красивый размытый фон с эффектом , при использовании объективов с минимальным показателем F, например, объектив или , в зависимости какой у вас фотоаппарат.

Также при съемке пейзажей или макро данный режим будет очень полезен, потому как для достижения детализации диафрагма должна быть прикрыта.

Режим приоритета выдержки (S или Tv)

В отличие от предыдущих режимов позволяет управлять выдержкой вручную, задавая при этом любые возможные значения. Остальные параметры фотокамера устанавливает автоматически. Для большинства зеркалок пределом выдержки является 1/4000 секунд, в продвинутых и более дорогих – 1/8000 секунд

Например, распространенные Canon 600d, Nikon D5200, D3100, D3200 имеют значение от 30 до 1/4000 с.

Режим «Tv/A» используется для съемки динамики во время проведения спортивных мероприятий, а также без использования штатива.

– это время открытия затвора для пропуска света на матрицу фотоаппарата. Чтобы получить резкие кадры, нужно использовать наиболее короткую выдержку. Длинная, в свою очередь, используется, когда необходимо запечатлеть движение объекта.

Например, во время съемки течения воды на длинной выдержке можно получить красивый кадр с плавным переходом капель в струю.

Ручной режим (М)

«М», используется профессионалами фотосъемки, как правило, в студиях или иных сложных, стесненных условиях. Он позволяет контролировать все допустимые параметры и расширяет возможности для создания творческой фотографии. Однако, если вы услышите от кого-то: «Снимай только в режиме «М»», бегите без оглядки от этого человека, он желает вам зла!

1. Во-первых, снимая в режиме «М» вы потратите все свое свободное время на настройку, упустив при этом свет.
2. Во-вторых, сделаете тысячу кадров, из которых будет всего один удачный – черный квадрат Малевича.

Ручной режим открывает большие границы, но для новичков, этот режим достаточно сложный. Начинайте с предыдущих режимов и постепенно дойдёте и до М.

Так как остальные режимы зеркалки используются крайне редко, такие как макро, портрет, пейзаж и так далее, как любителями, так и профессионалами, я не буду заострять на них особого внимания и перейду к следующему пункту.

• Всегда проверяйте уровень заряда перед проведением фотосессии. В идеале, приобретите запасную батарею или батарейный блок.
• Форматируйте карту памяти, предварительно сбросив фото на компьютер. Свободная флешка позволит избежать повреждений данных и возникновения ошибок, а также избавит вас от тягот ручного удаления фото, при нехватке места.
• Проверьте настройки фотоаппарата, а именно разрешение снимков. Если планируете дальнейшую ретушь, то снимайте в RAW+JPG, если нет, то ограничьтесь одним JPG, отдав предпочтение качеству L.
• Во избежание смазывания кадров, и чередуйте съемку с рук и при помощи треноги.
• Обращайте внимание на линию горизонта, она не должна иметь завалов и наклонов. Многие зеркалки оснащены вспомогательной сеткой, помогающей в данной ситуации, она условно накладывается на снимок и видна на ЖК-экране.
• Не злоупотребляйте режимом автофокусировки, нужно уметь пользоваться и ручным, поскольку некоторые объективы попросту не имеют «авто».
• Делайте несколько кадров одновременно, даже во время съемки статичных предметов, чтобы не упустить наиболее удачный.
• Приобретите различные , они достаточно упрощают жизнь и минимизируют время обработки.
• Не бойтесь изменять баланс белого, хватит уже пользоваться автоматикой.
• Проводя фотосъемку зимой обязательно ориентируйтесь на погодные условия, избегайте минусовых температур, поскольку перепад температур приведет к образованию конденсата, как на тушке камеры, так и внутри. Это чревато повреждением электроники, и может привести к полной неисправности техники. Но если все-таки Остапа понесло, перед тем как занести камеру в тепло, укатайте ее тканью, или не вынимайте из сумки по приходу из улицы часа два.

Вот, собственно, и все основные тонкости съемки на зеркальную технику. Практикуйтесь, и уверяю вас, хороший результат не застанет себя ждать.

Напоследок, как и обещал. Видео курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». Один из лучших курсов интернета. Понятные практические примеры, детальное объяснение теоретической части. Данный видео курс завоевал популярность среди начинающих фотографов. Рекомендую его для изучения!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

• Что представляют собой режимы A (Av), S (Tv) и M, определение каждого;
• В каких ситуациях стоит выбирать каждый из них и почему;
• Некоторые преимущества режимов (Av) и S (Tv) по сравнению с ручной настройкой;
• Некоторые преимущества ручной настройки и примеры ситуаций, когда это единственный возможный вариант.

Ручные режимы съемки, какие они?

Ручной режим (M): этот режим дает вам полный контроль над тремя параметрами настройки камеры, определяющими экспозицию (известными как треугольник экспозиции) – чувствительность ISO, диафрагма и скорость затвора. В руководстве мы остановимся на каждом из параметров.

Приоритет диафрагмы (А на Nikon, Av на Canon): этот режим дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки, а именно ISO и диафрагмой. Камера автоматически определит соответствующую скорость затвора, чтобы обеспечить вас правильной экспозицией.

Приоритет выдержки (S на Nikon, Tv на Canon): данный режим так же дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки экспозиции, но на этот раз это ISO и скорость затвора. Камера автоматически определит значение диафрагмы, подходящее для ваших настроек.

Есть и другие факторы, которые влияют на результат, а именно — экспозамер, который используется и компенсация экспозиции. На этом мы остановимся чуть позже.

Как решить, какой режим использовать?

Я использую режим приоритета диафрагмы и приоритета выдержки чаще, чем какой-либо другой. Принимая решение о том, какой из них лучше выбрать, следует учитывать то, что вы снимаете, при каких внешних условиях и какого эффекта хотите достичь:

• Выбирать режим приоритета диафрагмы следует тогда, когда вы хотите контролировать глубину резкости (DOF). Так, например, если вы создете портрет с красивым боке, то установите апертуру, на значение f2.8 или f1.8. Выбирать режим приоритета диафрагмы следует не только при создании приятного размытого фона, но и в случаях, когда, наоборот, требуется сделать четкий снимок, выбрав значение диафрагмы f11 или меньше.
• Отдать предпочтение режиму приоритета выдержки следует тогда, когда вам важно контролировать движение объекта, то есть, либо сделать объект съемки очень четким во время движения, либо наоборот качественно размыть его. Таким образом, фотографируя спортивные мероприятия, концерты или дикую природу, когда важна четкость, значение скорости затвора следует установить на значение, хотя бы, 1/500. Фотографируя движение воды, или машины в ночное время суток, интервал выдержки нужно выбирать значительно больше, как минимум 2-5 секунд.
• Есть несколько случаев, когда наилучшим вариантом будет съемка в ручном режиме. Так, если вы делаете ночной портрет или пейзаж, работаете в студии, или делаете HDR снимок с использованием штатива, так же в некоторых случаях, когда используется вспышка (например, когда работая в темной комнате, вам все-таки хочется немного сохранить естественное освещение).

Вот некоторые примеры изображений, сделанные с помощью каждого из режимов, описанных выше.

Данная статья будет интересна прежде всего тем, кто приобрел себе зеркальную камеру, снимает в автоматическом режиме, но хочет двигаться дальше.

Рассмотрим режим экспокорректора. Очень много вопросов о глубине резкости и, что на нее влияет. Когда вы наводитесь на резкость, на определенном расстоянии от фотоаппарата объекты становиться резкими. То есть существует некоторая плоскость, в которой все объекты видны резко. Но это в идеальном случае, на самом деле у этой плоскости есть некоторые допущения, которые зависят от . Чем меньше отверстие диафрагмы тем больше эти допущения (шире зона, где объекты резкие) и наоборот, чем больше отверстие, тем меньше эти допущения.

Для большей наглядности приведу примеры фотографий с разным значением и на которых наглядно видно, как меняется глубина резкости от ее значения.

Обратите внимание как сильно зависит глубина резкости от числа f, обозначающему насколько открыто отверстие диафрагмы. Сразу хочу оговорить две вещи: первая картинка не фотошоп. Так действительно получается при полностью открытой диафрагме. И то, что вторая фотография сильно «вытянута» в фотошопе. Пусть вас не смущает, то что при одних и тех же параметрах и выдержки меняется , а фотография не намного темнее.

Несколько слов о выборе параметров съемки. Для начала, вы должны решить для себя, что вам важнее «заморозить/размазать» движение или глубина резкости. В первом случае для вас приоритетом является , во втором . Например из личного опыта могу сказать, что выдержки в 1/60 секунды при съемке медленно движущихся или неподвижных объектов (портрет, пейзаж, идущий человек, натюрморт и т.п.) достаточно для того, что бы избавиться от шевеленки и смазаности движений. Если вы снимаете, что то более быстрое, например, машины, забег спортсменов или летящую птицу, то выдержку надо уменьшать до 1/100 секунды, а если у вас стоит цель сфотографировать каплю в полете или падающий предмет, то время экспозиции надо выставить меньше 1/500 секунды, что бы заморозить движение.

Так же, исходя из собственного опыта, могу сказать, что диафрагма меньше чем f5.6 зачастую приводит к тому, что резким получается только тот предмет на который наводиться резкость, а все остальное размывается, а такой эффект нужен далеко не во всех случаях.

Несколько примеров для каких кадров, что приоритетнее.

Та же история
f 11.0, ISO 100, Exp 1/250

Требовалось как можно сузить глубину резкости, то есть как можно больше открыть диафрагму.
f 1.8, ISO 100, Exp 1/80

Те же самые требования, что и для предыдущей фотографии.
f 1.8, ISO 400, Exp 1/80

Обратите внимание на параметр ISO у последних двух фотографий. Он сильно различается, а все остальное полностью совпадает, тем не менее, обе фотографии получились «нормально» это объясняется тем, что на первом снимке было гораздо больше света освещающего бумагу, чем на втором.

Расскажут и покажут начинающим фотографам как правильно держать зеркальный фотоаппарат, грамотно настраивать фотоаппарат в различных условиях фотосъёмки, как красиво разместить объекты в кадре и многое другое, что нужно знать, чтобы научиться красиво фотографировать.

Однако, вам следует помнить, что бесплатные уроки фотографии для новичков — это не волшебная палочка. Ни уроки фотографии, ни преподаватели платной фотошколы, ни сертификат фотокурсов, ни диплом фотографа не сделают из вас мастера фотографии если вы будете уделять теории больше времени, чем практике!

Добится успеха в обучении фотографии очень просто — фотографируйте много, везде, в разных условиях, и лишь иногда, но регулярно изучайте теорию фотографии!

Урок фотографии 1

Как правильно держать фотоаппарат

Вы бы удивились, узнав о том, сколько фотографов-любителей не знают основ работы с фотоаппаратом и при этом не могут понять почему их фотоснимки выглядят как-то не очень! Многие из них уже взрослые люди, давно закончившие школу и даже получившие высшее образование. Стоит ли тратить вpемя на изучение всем понятных вещей?

Урок фотографии 2

Как правильно нажимать кнопку спуска затвора

Используя фотосъёмку «с перекомпоновкой кадра» самый важный объект на фотографии всегда будет самым резким, именно так снимают профессиональные фотографы. Но, иногда бывает сложно поймать кульминационный момент фотографируемых событий, особенно если вы фотографируете фотоаппаратом с большой задержкой срабатывания затвора. Уменьшить лаг затвора можно…

Урок фотографии 3

Приоритет диафрагмы или приоритет выдержки?

Что лучше использовать приоритет диафрагмы или приоритет выдержки? Ответ простой – смотря что вы фотографируете! В режиме приоритета выдержки Tv или S получить не размытым повижный объект съёмки возрастут. С другой стороны, если вы хотите чтобы фон на фотографии был размытым, выбирайте режим Av (A) — приоритет диафрагмы. Однако в этом случае может понадобиться фото-штатив.

Урок фотографии 4

Часть первая

Что такое глубина резкости и как управлять ГРИП

Если вы внимательно посмотрите на фотографию, где есть объекты расположенные на разном расстоянии от объектива фотоаппарата, вы заметите, что за исключением главного объекта съёмки некоторые объекты, как перед главным, так и за ним, тоже достаточно резкие. .. или наоборот размытые.

Часть вторая

Фокусное расстояние объектива и размытый фон. Первое правило ГРИП

Что такое фокусное расстояние объектива. Что такое угол зрения объектива. Какая связь между углом зренимя объектива, фокусным расстоянием и глубиной резкости (размытием фона на фотографии). Нажимайте кнопки выбора фокусного расстояния объектива и наблюдайтекак меняется глубина резкости в зависимости от фокусного расстояния объектива

Часть третья

Размытый фон и диафрагма объектива. Второе правило ГРИП

В этом уроке о Глубине резкости, вы узнаете о более мощном инструменте для измения Глубины Резкости. Чтобы посмотреть как будет выглядеть фотография при закрытой диафрагме, испоьзуйте репетир диафрагмы — кнопку, нажав на которую вы можете принудительно закрыть диафрагму до установленного значения и оценить глубину резкости до того, как сделаете снимок. Кнопки переключения диафрагмы объектива под картинкой

Урок фотографии 5

Основы композиции в фотографии

Вспомните, пожалуйста, что вы ощущали, когда смотрели на мастерски снятый кадр? Чем фотография привлекла ваше внимание? Трудно ответить на этот вопрос, не так ли? А всё дело в том, что грамотно снятая фотография привлекает к себе ваше внимание на подсознательном уровне. ..

Урок фотографии 6

Фотографируем портрет

Портрет, пожалуй, самый ответственный вид фотосъёмки. Не потому, что если фотография будет неудачной модель может обидеться, или даже… 🙂 Потому, что портрет отражает не только внешнюю особенность снимаемого объекта — хороший портретный фотоснимок всегда передает настроение или чувства модели.

Урок фотографии 7

Пейзаж и макросъёмка

Пейзаж и фотосъёмка с очень близкого расcтояния — что между ними может быть общего? Фотосъёмка пейзажей, это противоположность портрету, в том смысле, что все объекты в кадре должны быть резкими. Для фотосъёмки пейзажей и макро лучше вего использвать компактные фотоаппараты с маленькой матрицей…

Урок фотографии 8

Фотосъёмка панорамы

Панорамная фотосъёмка – это сравнительно новый и очень эффектный режим имеющийся только в компактных цифровых фотокамерах. Однако, даже если в вашем фотоаппарате нет режима панорамной съёмки, вы всё-равно сможете сделать отличный панорамный снимок.

Урок фотографии 9

Правильная экспозиция

Правильная экспозиция очень важна для получения хорошей фотографии – это самая важная составляющая технического качества фотографии. Поскольку художественность фотографии отчасти является субъективной оценкой снимка (на вкус и цвет, как говориться, товарищей нет), то класс фотографа определяет его умение снять кадр с правильной экспозицией в любых условиях освещения…

Урок фотографии 10

Эквивалентные экспозиционные пары

Представим, что вы снимаете портрет и вам нужна минимальная глубина резкости — вы полностью открываете диафрагму. Для получения правильной экспозиции фотографии к выбранной диафрагме нужно подобрать выдержку. А теперь, представим, что мы зашли в тень. Света стало меньше — условия фотосъёмки изменились… Будем угадывать правильную настройку фотоаппарата или делать пробные снимки?

Урок фотографии 11

Что такое ISO в фотографии и фотоаппарате?

А вы знаете, что в зависимости от характеристик конкретного фотоаппарата и объектива изменяются доступные значения выдержки и диафрагмы, и может случиться так, что вы не сможете подобрать подходящую экспозиционную пару. Если у вас нет возможности выставить правильную экспозиционную пару, вы не сможете получить правильно экспонированный кадр:о(Что же делать? Неужели кадр будет испорчен неправильной экспозицией?

Урок фотографии 12

Как фотографировать с фотовспышкой

Почему в «автомате» встроенная фотовспышка часто включается когда света и так много? А вы знаете, почему встроенную фотовспышку использовать в темном помещении — не самая лучшая идея? Как устранить основные недостатки встроенной фотовспышки и как использовать накамерную (внешнюю) фотовспышку…

Урок фотографии 13

Фотосъёмка в необычных условиях

Как грамотно сфотографировать закат. Как фотографировать салют или карусель. Вам сказали что нельзя фотографировать против Солнца? Можно получить отличные фотографии и при фотосъёмке против Солнца, если научиться пользоваться…

Урок фотографии 14

Настройка фотоаппарата: ручной режим М или SCN ?

Многие любительские цифровые фотоаппараты не имеют ручного режима съёмки М и поэтому не позволяют настроить фотоаппарат вручную. Но, есть настройки фотоаппарата, позволяющие обойти этот недостаток… Но даже если в вашем фотоапппарате есть режим, обозначенный буквой М и вы хотите быстро его освоить, то этот урок фотографии будет для вас особенно полезен — я объясню логику выбора настроек экспозиции для часто встречающихся сюжетов.

Урок фотографии 15

Что такое баланс белого?

Вы видели цветные фотографии, на которых все цвета получились с каким-то желтоватым или синеватым оттенком? Вы могли подумать, что это это фотоаппарат недостаточно хорош… или в нём что-то сломалось… :о) На самом деле любой исправный фотоаппарат (даже самый дорогой, снимающий в режиме AWB может сделать подобные фотографии. Всё дело в загадочной для новичка настройке, которую профессиональные фотографы часто сокращают до двух букв — ББ…

И всё-таки: как же сфотографировать свой первый фото-шедевр. Применение этих простых правил и практических советов по фотосъёмке очень скоро позволит вам сфотографировать ваш первый фото-шедевр.

Довольно сложно научиться хорошо фотографировать если не знаешь основ и главных терминов и понятий в фотографии. Поэтому задача данной статьи — дать общее понимание того, что есть фотография, как работает фотоаппарат и познакомиться с основными фотографическими терминами.

Так как на сегодняшний день, пленочная фотография уже стала в основном историей, то речь дальше пойдет про цифровую фотографию. Хотя 90% всей терминологии неизменно, а принципы получения фотографии одни и те же.

Как получается фотография

Термин фотография означает рисование светом. Фактически, фотоаппарат фиксирует свет попадающий через объектив, на матрицу и на основе этого света формируется изображение. Механизм того, как на основе света получается изображение — довольно сложен и на эту тему написано много научных трудов. По большому счету, детальное знание данного процесса не столь необходимо.

Как же происходит формирование изображения?

Проходя через объектив, свет попадает на светочувствительный элемент, который его фиксирует. В цифровых камерах этим элементом является матрица. Матрица изначально закрыта от света шторкой (затвор фотоаппарата), которая при нажатии кнопки спуска убирается на определенное время (выдержка), позволяя свету в течении этого времени воздействовать на матрицу.

Результат, то есть сама фотография, напрямую зависит от количества света, попавшего на матрицу.

Фотография — это фиксация света на матрице фотоаппарата

Типы цифровых фотоаппаратов

По большому счету можно выделить 2 основных типа фотокамер.

Зеркальные (DSLR) и без зеркальные. Основная разница между ними в том, что в зеркальном фотоаппарате, через установленное в корпусе зеркало, вы видите в видоискателе изображение непосредственно через объектив.
То есть «что вижу — то снимаю».

В современных без зеркальных для этого используются 2 приема

• Видоискатель оптический и расположен в стороне от объектива. При съемке надо делать небольшую поправку на смещение видоискателя относительно объектива. Обычно используется на «мыльницах»
• Электронный видоискатель. Самый простой пример — передача изображения прямо на дисплей фотокамеры. Обычно используется на мыльницах, но в зеркальных камерах этот режим часто используется вместе с оптическим и называется Live View.

Как работает фотоаппарат

Рассмотрим работу зеркальной камеры, как наиболее популярного варианта, для тех кто действительно хочет чего то добиться в фотографии.

Зеркальная камера состоит из корпуса (обычно — «тушка»,»боди» — от английского body) и объектива («стекло», «линза»).

Внутри корпуса цифровой камеры стоит матрица, которая фиксирует изображение.

Обратите внимание на схему выше. Когда вы смотрите в видоискатель, свет проходит через объектив, отражается от зеркала,затем преломляется в призме и попадает в видоискатель. Таким образом вы видите через объектив то, что будете снимать. В момент, когда вы нажимаете спуск, зеркало поднимается, открывается затвор, свет попадает на матрицу и фиксируется. Таким образом получается фотография.

Теперь перейдем к основным терминам.

Пиксель и мегапиксель

Начнем с термина «новой цифровой эры». Он относится скорее к компьютерной области, чем к фото, но тем не менее важен.

Любое цифровое изображение создается из маленьких точек, которые называются пикселями. В цифровой фотографии — количество пикселей на снимке ровняется количеству пикселей на матрице камеры. Собственно матрица и состоит из пикселей.

Если вы многократно увеличите любой цифровой снимок, то заметите что изображение состоит из маленьких квадратиков — это и есть пиксели.

Мегапиксель — это 1 миллион пикселей. Соответственно, чем больше мегапикселей в матрице фотоаппарата, тем из большего числа пикселей состоит изображение.

Если сильно увеличить фото — можно увидеть пиксели

Что дает большое количество пикселей? Все просто. Представьте что вы рисуете картину не штрихами, а ставя точки. Сможете ли вы нарисовать круг, если у вас есть всего 10 точек? Возможно получится это сделать, но скорее всего круг будет «угловатым». Чем больше точек, тем более детальным и точным получится изображение.

Но тут кроется два подвоха, успешно эксплуатируемые маркетологами. Во первых — одних лишь мегапикселей мало для получения качественных снимков, для этого еще нужен качественный объектив. Во вторых — большое количество мегапикселей важно для печати фотографий в большом размере. Например для постера во всю стену. При просмотре снимка на экране монитора, особенно уменьшенного под размер экрана — разницы между 3 или 10 мегапикселями вы не увидите по простой причине.

В экран монитора обычно влезает намного меньше пикселей, чем содержится в вашем снимке. То есть на экране, при сжатии фотографии до размеров экрана и менее, вы теряете бОльшую часть своих «мегапикселей». И 10 мегапиксельный снимок превратится в 1мегапиксельный.

Затвор и выдержка

Затвор — это то, что закрывает матрицу фотоаппарата от света, пока вы не нажали на кнопку спуска.

Выдержка — это то время, на которое открывается затвор и приподнимается зеркало. Чем меньше выдержка — тем меньше света попадет на матрицу. Чем больше время выдержки — тем больше света.

В яркий солнечный день, чтобы на матрицу попало достаточное количество света, вам потребуется очень короткая выдержка — например, всего лишь 1/1000 секунды. Ночью, чтобы получить достаточное количество света, может потребоваться выдержка в несколько секунд и даже минут.

Выдержка определяется в долях секунды или в секундах. Например 1/60сек.

Диафрагма

Диафрагма это многолепестковая перегородка находящаяся внутри объектива. Она может быть полностью открыта или закрыта настолько, что остается всего лишь маленькое отверстие для света.

Диафрагма так же служит для ограничения количества света попадающего в итоге на матрицу объектива. То есть выдержка и диафрагма выполняют одну задачу — регулирование потока света попадающего на матрицу. Зачем же использовать именно два элемента?

Строго говоря, диафрагма не является обязательным элементом. Например в дешевых мыльницах и камерах мобильных устройств она отсутствует как класс. Но диафрагма крайне важна для достижения определенных эффектов связанных с глубиной резкости, о которой речь пойдет далее.

Диафрагма обозначается буквой f за которой через дробь стоит число диафрагмы, например, f/2.8. Чем меньше число, тем больше раскрыты лепестки и шире отверстие.

Светочувствительность ISO

Грубо говоря это чувствительность матрицы к свету. Чем выше ISO тем матрица восприимчивее к свету. Например, для того чтобы получить хороший снимок при ISO 100 вам потребуется определенное количество света. Но если света мало, вы можете поставить ISO 1600, матрица станет более чувствительной и хорошего результата вам потребуется в несколько раз меньше света.

Казалось бы в чем проблема? Зачем делать разное ISO если можно сделать максимальное? Причин несколько. Во первых — если света очень много. Например, зимой в яркий солнечный день, когда кругом один снег, у нас встанет задача ограничить колоссальное количество света и большое ISO будет только мешать. Во вторых (и это главная причина) — появление «цифрового шума».

Шум это бич цифровой матрицы, который проявляется в появлении «зернистости» на фотографии. Чем выше ISO тем больше шума, тем хуже качество фото.

Поэтому количество шума на высоких ISO один из важнейших показателей качества матрицы и предмет постоянного совершенствования.

В принципе, показатели шума на высоких ISO у современных зеркалок, особенно топового класса находятся на довольно хорошем уровне, но до идеала еще далеко.

Из за технологических особенностей, количество шума зависит от реальных, физических размеров матрицы и размеров пикселей матрицы. Чем меньше матрица и чем больше мегапикселей — тем выше шумы.

Поэтому «кропнутые» матрицы фотокамер мобильных устройств и компактных «мыльниц» всегда будут шуметь намного больше чем у профессиональных зеркалок.

Экспозиция и экспопара

Познакомившись с понятиями — выдержка, диафрагма и чувствительность, перейдем к самому главному.

Экспозиция является ключевым понятием в фотографии. Не понимая что такое экспозиция — вы вряд ли научитесь хорошо фотографировать.

Формально экспозиция — это величина засветки светочувствительного сенсора. Грубо говоря — количество света попавшего на матрицу.

От этого будет зависеть ваш снимок:

• Если он получился слишком светлый — то изображение переэкпонированное, на матрицу попало слишком много света и вы «засветили» кадр.
• Если снимок слишком темный — изображение недоэкспонированное, нужно чтобы на матрицу попало больше света.
• Не слишком светлый, не слишком темный — значит экспозиция выбрана правильно.

Слева направо — переэкпонированный снимок, недоэкспонированный и правильно экспонированный

Экспозиция формируется подбором комбинации выдержки и диафрагмы, которая еще называется «экспопара». Задача фотографа, подобрать комбинацию так, чтобы обеспечить необходимое количество света для создания изображения на матрице.

При этом надо учитывать чувствительность матрицы — чем выше ISO, тем меньше должна быть экспозиция.

Точка фокусировки

Точка фокусировки или просто фокус — это та точка, на которую вы «навели резкость». Сфокусировать объектив на предмете, значит таким образом подобрать фокусировку, чтобы этот предмет получился максимально резким.

В современных камерах обычно используется автофокус, сложная система позволяющая автоматически фокусироваться на выбранной точке. Но принцип работы автофокуса зависит от множества параметров, например от освещенности. При плохом освещении автофокус может промахиваться или вообще окажется неспособен выполнить свою задачу. Тогда придется переключиться на ручную фокусировки и надеяться на свой собственный глаз.

Фокусировка по глазам

Точку, на которой будет фокусироваться автофокус — видно в видоискателе. Обычно это маленькая красная точка. Изначально она стоит по центру, но на зеркальных камерах вы можете выбрать другую точку для лучшей компоновки кадра.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние — это одна из характеристик объектива. Формально эта характеристика показывает расстояние от оптического центра объектива до матрицы, где образуется резкое изображение объекта. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах.

Важнее физическое определение фокусного расстояния, а в чем практический эффект. Тут все просто. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее объектив «приближает» объект. И тем меньше «угол зрения» объектива.

• Объективы с небольшим фокусным расстоянием называют широкоугольными («ширики») — они ничего не «приближают» но зато захватывают большой угол зрения.
• Объективы с большим фокусным расстоянием — называют длиннофокусными, или телеобъективами («телевик»).
• называют «фиксами». А если вы можете менять фокусное расстояние, то это «объектив с трансфокатором», а проще говоря — зум объектив.

Процесс зуммирования — это процесс изменения фокусного расстояния объектива.

Глубина резкости или ГРИП

Еще одним важным понятием в фотографии является ГРИП — глубина резко изображаемого пространства. Это та зона за точкой фокусировки и перед ней, в пределах которой объекты в кадре выглядят резкими.

При небольшой глубине резкости — предметы будут размыты уже в нескольких сантиметрах или даже миллиметрах от точки фокусировки.
При большой глубине резкости — резкими могут быть предметы на расстоянии десятков и сотен метров от точки фокусировки.

Глубина резкости зависит от значения диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до точки фокусировки.

Подробнее про то, от чего зависит глубина резкости можно прочитать в статье « »

Светосила

Светосила — это пропускная способность объектива. Другими словами — это максимальное количество света, которое объектив способен пропустить к матрице. Чем больше светосила, тем лучше и тем дороже объектив.

Светосила зависит от трех составляющих — минимально возможной диафрагмы, фокусного расстояния, а так же от качества самой оптики и оптической схемы объектива. Собственно качество оптики и оптическая схема как раз и влияют на цену.

Не будем углубляться в физику. Можно сказать что светосила объектива выражается отношением максимально открытой диафрагмой к фокусному расстоянию. Обычно именно светосилу производители указывают на объективах в виде числа 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 и т.п.

Чем больше соотношение, тем больше светосила. Соответственно, в данном случае, самым светосильным будет объектив 1:1.2

Carl Zeiss Planar 50мм f/0.7 — один из самых светосильных объективов в мире

К выбору объектива по светосиле надо относиться разумно. Так как светосила зависит от диафрагмы, то светосильный объектив на минимальной диафрагме будет иметь очень небольшую глубину резкости. Поэтому есть шанс, что вы никогда не воспользуетесь f/1.2, так как просто не сможете толком сфокусироваться.

Динамический диапазон

Понятие динамического диапазона так же очень важно, хотя вслух звучит не очень часто. Динамический диапазон — это способность матрицы, передать без потерь одновременно яркие и темные участки изображения.

Вы наверняка замечали, что если попытаться снять окно находясь в центре комнаты, то на снимке получится два варианта:

• Хорошо получится стена, на которой расположено окно, а само окно будет просто белым пятном
• Хорошо будет виден вид из окна, но стена вокруг окна превратится в черное пятно

Это происходит из за очень большого динамического диапазона подобной сцены. Разница в яркости внутри комнаты и за окном, слишком большая, чтобы цифровой фотоаппарат смог ее воспринять целиком.

Другой пример большого динамического диапазона — пейзаж. Если небо яркое, а низ достаточно темный, то или небо на снимке будет белым или низ черным.

Типичный пример сцены с большим динамическим диапазоном

Мы видим все нормально, потому что динамический диапазон воспринимаемый человеческим глазом намного шире чем тот, что воспринимают матрицы фотоаппаратов.

Брекетинг и экспокоррекция

В экспозицией связано еще понятие — брекетинг. Брекетинг, это последовательная съемка нескольких кадров с разной экспозицией.

Обычно используется так называемый автоматический брекетинг. Вы задаете камере количество кадров и смещение экспозиции в ступенях (стопы).

Чаще всего используется три кадра. Допустим мы хотим сделать 3 кадра во смещением в 0.3 стопа (EV). В этом случае камера сначала сделает один кадр с заданным значением экспозиции, затем с экспозицией смещенной на -0.3 стопа и кадр со смещением на +0.3 стопа.

В итоге вы получите три кадра — недоэкспонированный, переэкспонированный и нормально экспонированный.

Брекетинг может использоваться для более точного подбора параметров экспозиции. Например вы не уверены в том, что выбрали правильную экспозицию, снимаете серию с брекетингом, смотрите на результат и понимаете в какую сторону надо изменить экспозицию, в большую или меньшую.

Пример снимка с экспокоррекцией на -2EV и +2EV

После чего можно воспользоваться экспокоррекцией. То есть вы точно так же устанавливаете на камере — сделать кадр с экспокоррекцией +0. 3 стопа и нажимаете на спуск.

Камера берет текущее значение экспозиции, добавляет к ней 0.3 стопа и делает кадр.

Экспокорекция бывает очень удобна для быстрой подстройки, когда вам некогда думать над тем, что нужно изменить — выдержку, диафрагму или чувствительность чтобы получить правильную экспозицию и сделать снимок светлее или темнее.

Кроп фактор и полнокадровая матрица

Это понятие пришло в жизнь вместе с цифровой фотографией.

Полнокадровым принято считать физический размер матрицы, равный размеру 35мм кадра на пленке. Ввиду стремления к компактности и стоимости изготовления матрицы, в мобильных устройствах, мыльницах и не профессиональных зеркалках устанавливают «кропированные» матрицы, то есть уменьшенные в размерах относительно полнокадровой.

Исходя из этого, полнокадровая матрица имеет кроп фактор равный 1. Чем больше кроп фактор — тем меньше площадь матрицы относительно полного кадра. Например при кроп факторе 2 — матрица будет в два раза меньше.

Объектив предназначенный для полного кадра, на кропнутой матрице захватит только часть изображения

В чем недостаток кропнутой матрицы? Во первых — чем меньше размер матрицы — тем выше шум. Во вторых 90% объективов, произведенных за десятилетия существования фото, расчитаны на размер полного кадра. Таким образом, объектив «передает» изображение в расчете на полный размер кадра, но маленькая кропнутая матрица воспринимает только часть этого изображения.

Баланс белого

Еще одна характеристика, появившаяся с приходом цифровой фотографии. Баланс белого — это подстройка цветов снимка для получения естественных оттенков. При этом отправной точкой служит чистый белый цвет.

При правильном балансе белого — белый цвет на фото (например бумага) выглядит действительно белым, а не синеватым или желтоватым.

Баланс белого зависит от типа источника света. Для солнца он один, для пасмурной погоды другой, для электрического освещения третий.
Обычно новички снимают на автоматическом балансе белого. Это удобно, так как камера сама выбирает нужное значение.

Но к сожалению, автоматика далеко не всегда так умна. Поэтому профи часто выставляют баланс белого вручную, используя для этого лист белой бумаги или другой предмет, имеющий белый цвет или максимально близкий к нему оттенок.

Другим способом является коррекция баланса белого на компьютере, уже после того как снимок сделан. Но для этого крайне желательно снимать в RAW

RAW и JPEG

Цифровая фотография это компьютерный файл с набором данных из которых формируется изображение. Самый распространенный формат файла для показа цифровых фотографий — JPEG.

Проблема в том, что JPEG — это так называемый формат сжатия с потерями.

Допустим у нас есть красивое закатное небо, в котором тысяча полутонов самых разных мастей. Если мы попытаемся сохранить все многообразие оттенков, размер файла будет просто огромен.

Поэтому JPEG при сохранении выкидывает «лишние» оттенки. Грубо говоря если в кадре есть синий цвет, чуть более синий и чуть менее синий, то JPEG оставит только один из них. Чем сильнее «сжат» Jpeg — тем меньше его размер, но тем меньше цветов и деталей изображения он передает.

RAW — это «сырой» набор данных зафиксированный матрицей фотоаппарата. Формально эти данные еще не являются изображением. Это исходное сырье для создания изображения. Благодаря тому, что RAW хранит полный набор данных, у фотографа появляется намного больше возможностей для обработки этого изображения, особенно если требуется какая то «коррекция ошибок» допущенных на стадии съемки.

Фактически при съемке в JPEG, происходит следующее, камера передает «сырые данные» микропроцессору фотоаппарата, он обрабатывает их согласно заложенным в него алгоритмам «чтобы получилось красиво», выкидывает все лишнее с его точки зрения и сохраняет данные в JPEG который вы и видите на компьютере как итоговое изображение.

Все бы хорошо, но если вы захотите что то изменить, может оказаться что нужные вам данные процессор уже выкинул как ненужные. Вот тут то и приходит на помощь RAW. Когда вы снимаете в RAW камера просто отдает вам набор данных, а дальше — делайте с ними что хотите.

Об это часто стукаются лбом новички — начитавшись, что RAW дает лучшее качество. RAW не дает лучшего качества сам по себе — он дает намного больше возможностей получить это лучшее качества в процессе обработки фотографии.

RAW это исходное сырье — JPEG готовый результат

Например загружайте в Lightroom и создавайте свое изображение «вручную».

Популярной практикой является одновременная съемка RAW+Jpeg — когда камера сохраняет и то и другое. JPEG можно использовать для быстрого просмотра материала, а если что не так и требуется серьезная коррекция, то у вас есть исходные данные в виде RAW.

Заключение

Надеюсь эта статья поможет тем, кто только хочет заняться фотографией на более серьезном уровне. Возможно некоторые термины и понятия покажутся вам слишком сложными, но не бойтесь. На самом деле все очень просто.

Если у вас есть пожелания и дополнения к статье — пишите в комментариях

Три объектива Canon для начинающего фотографа | Soohar

Итак, вы стали счастливым обладателем цифрового зеркального фотоаппарата Canon, и это замечательный выбор, поскольку система этих камер считается одной из самых совместимых и отличается универсальностью, многофункциональностью и широким выбором применимых аксессуаров и приспособлений.

Однако, даже для начинающих фотографов не является секретом то, что качество изображения в основном определяется оптической системой камеры. То есть, на самом деле получение хороших снимков в большей мере зависит от правильного выбора объектива, нежели от системы фотоаппарата. Поэтому сконцентрируем наше внимание на рассмотрении фаворитов среди объективов для камер Кенон.

Canon 50mm f1.8 II

Это хороший 50 мм объектив, так называемый «полтинник», который рекомендуется для начинающих фотографов. Если у вас этого объектива еще нет, непременно приобретите его. Стоит он недорого, в пределах $100, что частично обусловлено тем, что он  был сконструирован сравнительно давно и имеет пластиковый корпус.

Так чем же этот объектив так хорош и почему он рекомендуется всем начинающим фотографам? Прежде всего, необходимо отметить, что он имеет широкую диафрагму f1.8 с восемью лепестками, что позволяет получать изображения с прекрасным боке и с плавным равномерным размытием фона, которое так ценит каждый фотограф. Диафрагма f1.8 позволяет легко выполнять съемку в условиях низкой освещенности без использования вспышки.

Максимальную резкость этот объектив имеет при диафрагме f4, а наилучший баланс объекта съемки в фокусе и боке достигается при открытии диафрагмы до f2.8. Canon 50mm f1.8 оптимально работает в ручном режиме, но не с приоритетом диафрагмы или на автомате. Причина этого заключается в том, что именно в ручном режиме проявляется наибольший простор для экспериментов с использованием полного спектра всех возможностей этого прекрасного объектива.

 

Совет профессионала: Съемка с полностью открытой диафрагмой дает наилучшие результаты при ручной фокусировке, о которой можно прочитать в инструкции по применению конкретной камеры. 

При выборе этого объектива необходимо учитывать, что если вы установите его на цифровую зеркальную камеру с системой APS-C,  то с учетом кроп-фактора это даст поле зрения, эквивалентное фокусному расстоянию 75 мм. Что это означает? Если вы имеете камеру Rebel, 70D  (или любую ххD) или 7D, то значит ваша камера имеет матрицу неполнокадровой системы APS-C и поэтому камера не использует все возможности объектива.

Полный обзор этого объектива читайте здесь

Sigma 30mm f1.4 II

Выбирая объективы Canon  для начинающих, никак не обойтись без 50 mm объектива для камеры с системой APS-C, и Sigma 30mm F1.4 II подойдет для этого как нельзя лучше. Этот объектив предназначен для использования с такими APS-C камерами, как Rebel и обеспечивает поле зрения, почти эквивалентное 50 мм. При этом приятно удивляет, что объектив также замечательно работает и с полнокадровыми камерами.

Виньетирование как таковое практически отсутствует и объектив обеспечивает высокий уровень резкости почти по всему полю кадра. Тем не менее, наибольшая резкость отмечается в центре, а ближе к углам кадра она плавно и незначительно уменьшается. Причина этого, скорее всего в том, что объектив не предназначен для использования с полнокадровыми камерами.

Объектив 30mm f1.4 Sigma также отличает высокая эргономичность и компактность, и он очень удобно ложится в руку. Он обеспечивает прекрасное качество изображения с высокой контрастностью, резкостью и можно с уверенностью сказать, что 30mm f1.4 Sigma практически лишен недостатков, если не считать, что при большом увеличении на пиксельном уровне можно заметить некоторые фиолетовые ореолы.

Но, положа руку на сердце, этот нюанс настолько незначителен, что он меркнет перед всеми преимуществами и достоинствами объектива Sigma 30mm F1.4 II

Tokina 12-28mm f4 II

Этот объектив в сочетании с APS-C камерой прекрасно подходит для съемки пейзажей. Его отличает великолепное качество сборки, но что действительно поражает в Tokina 12-28mm f4 II, так это высокая резкость по всему полю кадра.

Для кого рекомендуется этот объектив? Если вы любите путешествовать и снимать архитектурные достопримечательности, если вы уличный фотограф, которому требуется хороший зум, и в особенности если вы предпочитаете снимать с широкой диафрагмой, то этот объектив для вас.

Это единственный объектив с зумом в нашем списке, но не только зум является главной причиной того, что он рекомендуется всем начинающим фотографам. Tokina 12-28mm f4 II имеет все шансы стать вашим фаворитом и постоянным спутником на долгие годы, поскольку он универсален и гарантирует высочайшее качество изображения.

А вот еще похожие статьи:

Все, что нужно знать о качестве объектива

Семь бюджетных портретных объективов

Уроки фотографии для начинающих. Обучение фотографии.

Информация о материале

Опубликовано: 10 октября 2017

Просмотров: 2875

За последние три года наша команда сняла более 10 000 сферических панорам. При таких объемах работы мы постоянно стараемся развивать технику и технологию съемки. Экономия времени в одну минуту на каждой панораме позволяет нам сэкономить за съемочный день от одного часа времени. А получение качественных исходных фотографий позволяет экономить уйму времени на обработке и сборке. Мы достигли предела в производительности съемки фотографом: 40-110 точек в день (в зависимости от условий). Дальнейшие запланированные мероприятия могли добавить, скорей, качество и комфортность съемки, но не увеличить производительность труда.

Подробнее: Фишай для панорамной фотографии

Информация о материале

Опубликовано: 11 ноября 2016

Просмотров: 3417

Будучи в командировке и бездельничая в гостинице в выходной день, вспомнилось мне о передаче на радио, о новом приложении — редакторе фотографий. Ключевым моментом обозреваемого софта было, якобы, привлечение «нейронных сетей» для превращения фотографии в картину. Чтобы сделать из фотографии картину надо сделать сложные преобразования, учитывающие цветовую гамму живописного полотна, расположение мазков кисти и манеру художника. В принципе, задача разрешима… Любопытненько, даст ли использование модной «нейронизации» эффект «вау»?

Подробнее: Как сделать картину из фотографии

Информация о материале

Опубликовано: 03 ноября 2016

Просмотров: 3870

Что важнее: качественная фотокамера или объектив? Руководствуясь постулатом прошлых лет — «снимает не камера, снимает объектив» ответ был однозначным: при желании улучшить разрешающую силу системы «фотокамера + объектив» фотограф отдавал предпочтение качественному объективу. Так ли это сейчас, в эпоху цифровой фотографии? Фотокамера имеет несколько параметров качества: дисторсия, аберрация, дифракция, боке, пластичность рисунка. В статье рассматривается только один параметр – разрешающая сила, то есть способность передать в фотографии некоторое количество различимой информации. Передавать отчетливо, резко или чётко, как говорят некоторые.

Подробнее: Погоня за резкостью: качество объектива и разрешение матрицы

Информация о материале

Опубликовано: 16 декабря 2015

Просмотров: 3140

Основной параметр объектива – его фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах. Неискушенные покупатели думают, что изменение фокуса объектива позволяет приближать или удалять объект, без перемещения фотографа в пространстве. Опытные же фотографы знают, что фокус — мощнейший инструмент влияния на композицию фотографии. Поэтому, при покупке фототехники, и те и другие, задаются вопросом, какой объектив лучше: зум, суперзум или фикс?

Подробнее: Какой объектив выбрать: фикс, зум или суперзум?

Информация о материале

Опубликовано: 01 марта 2014

Просмотров: 6628

«Надя, ноги шире… раздвинь их до конца!» (О ногах штатива. Быль.).

Основная функция штатива: держать неподвижно камеру продолжительное время. Это позволяет делать резкие фотографии при длительной выдержке, вызванной недостаточной освещенностью. Начинающие фотографы иногда испытывают затруднение при покупке этого аксессуара, поэтому я расскажу свои принципы выбора штатива для фотоаппарата. Покупать первый штатив через интернет, без похода в магазин – играть в рулетку. Можно сделать исключение для известных, проверенных и надежных производителей, таких как Manfrotto или Gitzo. Но и тут, надо понимать, что может та или иная модель. Далее я буду приводить примеры для штативов Manfrotto, как наиболее популярных среди фотографов.

Подробнее: Как выбрать штатив для фотоаппарата

Информация о материале

Опубликовано: 05 июня 2013

Просмотров: 8134

В статье «Какой зеркальный фотоаппарат лучше купить?» вы можете узнать, почему я рекомендую купить зеркальный фотоаппарат Canon, а не Nikon, например. Сейчас будем выбрать модель фотокамеры. Хотя данная статья относится к выбору именно зеркального фотоаппарата, но кое-какую информацию можно использовать и при покупке «мыльниц» Canon.

Подробнее: Какой Canon купить?

Информация о материале

Опубликовано: 27 февраля 2013

Просмотров: 7131

Я сознательно воздерживался от написания статьи на эту тему. Слишком много переменных надо учесть, чтобы в одной статье дать ответ на вопрос: «какой зеркальный фотоаппарат лучше купить?» И не дай бог попасть в «священную войну» между приверженцами фотоаппаратов фирмы Canon или Nikon. Чу… слышу в дали приближающихся поклонников фотокамер Sony. Если без шуток, то отвечать на вопрос «…какой фотоаппарат купить?» мне доводилось не раз. Всегда я беседовал с начинающим фотографом, чтобы уточнить, для каких съемок покупается фотоаппарат, как часто проходят съемки, что фотограф снимает, каким хочет видеть свое развитие в фотографии, если таковое ожидается. Сейчас я готов взять на себя ответственность, и дать конкретный ответ на вопрос многих начинающих фотолюбителей. Однако…

Подробнее: Какой зеркальный фотоаппарат лучше купить?

Информация о материале

Опубликовано: 17 января 2013

Просмотров: 12904

Если вы работаете под управлением системы Windows и хотели бы иметь возможность обрабатывать фотографии в стиле Instagram (Инстаграм) на своем компьютере, то столкнетесь с затруднением. А программ-то и нет. Есть Апертура, имеющая множество стилей (платных и бесплатных), которые позволяют в один клик придавать изображению определенный эффект, но она не для Windows. Можно установить Фотошоп, и путем недюжинных усилий превратить его в «Instagram для компьютера», но тогда придется изучать работу в этом монстре, к тому же совсем не бесплатном. Сведущий читатель заметит, что стили изображений, схожие с Instagram есть в Picasa и Capture One. Вы видели результаты их работы? И бесплатно не надо. Эти трудности для владельцев компьютеров под Windows привели к тому, что некоторые серьезные фотографы загружают свои фотографии в мобильник и там уже делают обработку в стиле Instagram. Как говорит моя мама: «тихий ужас». А может ну их, эти Инстаграммы? Если эта мысль посетила вас, то вы встали на путь ретрограда, противника прогресса и модным фотографом вам уже не стать. Этот урок фотографии вернет вас на тропу истины.

Подробнее: Обработка в стиле Instagram: онлайн, бесплатно, для Windows

Информация о материале

Опубликовано: 24 октября 2012

Просмотров: 10378

Люблю препарировать изучаемый предмет основательно, чтобы читатель не только помнил, но и понимал суть происходящих в фотографии процессов. Поэтому, в первой части статьи разберемся, что влияет на силу шумов в фотографии, и чего надо избегать при фотосъемке, чтобы не усугублять ситуацию. В завершающем уроке будет дан ответ на вопрос: как убрать шум в Фотошопе.

Подробнее: Шумы в фотографии. Начало.

Информация о материале

Опубликовано: 29 апреля 2012

Просмотров: 10507

Случалось ли вам, господа, замечать, что одна и та же фотография выглядит по-разному, будучи открытой в разных программах? Если вы не обращали на это внимание, то я рекомендую проверить, как настроена ваша система управления цветом? Найдите несколько снимков в формате JPG, в которых есть холодные, теплые и зеленые цвета, а так же глубокие темные фрагменты, но с читаемыми в них деталями. Откройте фотографии во всех основных редакторах и просмотрщиках изображений, которые вы используете. Для меня это: Adobe Photoshop (Фотошоп), конвертор RAW-фалов Capture One и Canon Digital Photo Professional (DPP), браузеры Opera, Mozilla Firefox и Internet Explorer (именно для них и понадобился формат JPG), графический менеджер FastStone Image Viewer и стандартный просмотрщик Windows. Я не проверяю цвет в Adobe Lightroom и Adobe Bridge (об этом ниже). Сравните насыщенность цветов, передачу деталей в тенях изображения и глубину черного тона. Если они идентичны, то вам чертовски везет. А если нет, то читайте дальше…

Подробнее: Настройка системы управления цветом… и в Фотошопе тоже

О выдержке для начинающих фотографов

Выдержка, или время экспонирования снимка, — это то время, за которое фотоаппарат делает кадр. Поначалу здесь всё кажется просто, но чем глубже погружаешься в тему, тем сложнее и интереснее она становится.

 

Экспонирование снимка на зеркальной камере. Зеркало поднимается, открывается затвор на время выдержки, потом закрывается.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 64, F7.1, 1/50 с, 70.0 мм экв.

В современных фотоаппаратах время выдержки отрабатывает затвор. До начала съёмки матрица закрыта его непрозрачными шторками (ламелями), и лишь на короткое время открывается, чтобы сделать кадр. Затвор — точнейший механизм, который способен открыться на время заданной выдержки с точностью до тысячных долей секунды. Подробнее о работе затвора мы уже подготовили отдельный урок.

Выдержка измеряется в секундах и, что чаще, в долях секунды. Даже самые доступные модели современных зеркалок и беззеркалок отрабатывают выдержки от 1/4000 до 30 секунд.

Текущая выдержка всегда отображается на экране и в видоискателе фотокамеры, даже если вы снимаете в автоматическом режиме.

Чаще всего выдержка обозначается дробью. Чем больше цифра в знаменателе, тем короче выдержка. К примеру, 1/100 с (одна сотая часть секунды) длиннее 1/1000 с (одной тысячной части секунды).

Выдержка 1/60 с отображается на дисплее фотоаппарата Nikon Z 7

Имейте в виду, что на некоторых аппаратах при обозначении выдержки отбрасывается числитель дроби, и, например, та же 1/100 на экране отображается просто как 100. При этом по-прежнему подразумевается сотая часть секунды. Именно так, без числителя, выдержка обозначается в оптическом видоискателе зеркальной камеры и на верхнем информационном дисплее продвинутых фотоаппаратов

Когда выдержки удлиняются и счёт идёт на целые секунды, это обозначается знаком “. Например, 2 — это 1/2с, а 2” — это две секунды.

На что влияет выдержка

Количество света, попадающего на матрицу. Чем дольше открыт затвор фотоаппарата, тем больше на матрицу попадёт света и тем ярче получится кадр. Если мы снимаем ясным днём на улице, достаточное для хорошего кадра количество света попадёт на матрицу за короткое время. А при слабом освещении это же количество света придётся набирать долго — выдержку нужно удлинить. Но при этом смазанные кадры при съёмке в ночном городе, в условиях слабого освещения, — это как раз следствие съёмки на слишком длинной выдержке.

Передача на фото движущихся объектов. Чем быстрее движется объект в кадре, тем короче нужна выдержка, чтобы «заморозить» его движения на фото. О конкретных выдержках пока специально не говорим — важно понять сам принцип. Иногда же в художественных целях движущиеся объекты стоит размыть, чтобы на неподвижной картинке разделить статичные и динамичные модели. Классический пример — размытие воды или неба на пейзажных снимках.

В автоматических режимах, сюжетных программах, режимах P и A выдержка настраивается автоматикой фотокамеры. При этом аппарат руководствуется своими внутренними алгоритмами. Подчас машина работает лучше, чем только что взявший в руки камеру пользователь. Но в сложных сюжетах и она может сработать неудовлетворительно.

Факторы риска — это и съёмка быстрого движения, и работа при слабом освещении (а для фотографа таковым можно считать любое, кроме солнечного летнего полудня). Простой пример: в сюжетной программе «Спорт» автоматика ставит выдержку короче обычного, чтобы добиться чёткой передачи движения. Но автомат не знает всех особенностей нашей съёмки. Надо ведь учитывать и вид спорта, и уровень подготовки спортсменов, и многие другие специфические факторы. В итоге автоматика может не угадать с выдержкой, получатся смазанные фото.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 установки: ISO 50, F16, 1/4 с, 18.0 мм экв.

Выдержка — ещё и творческий инструмент. На различных её значениях можно получить совершенно непохожие кадры. В этом легко убедиться, снимая, например, морской прибой. Поставьте камеру на штатив и попробуйте снимать набегающие волны на выдержках от 1/1000 до 30 секунд. Все кадры будут разными!

Мастерство фотографа — умение настроить выдержку сообразно условиям съёмки и творческим задачам.

Диск выбора режимов съёмки на камере Nikon Z 50

Режимы, в которых настраивается выдержка

Режим S — «Приоритет выдержки». В этом режиме фотограф управляет выдержкой, а автоматика подбирает подходящее значение диафрагмы. Удобный режим, когда нет времени, чтобы следить за всеми параметрами экспозиции, но необходимо контролировать выдержку. Чаще всего это требуется при съёмке движения. Данный режим можно использовать и во время работы при слабом освещении: зафиксировав выдержку на нужном значении, мы не дадим автоматике излишне её удлинить и избежим тем самым появления шевелёнки (о ней ниже).

На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров в режимах S и М по умолчанию выдержка регулируется задним.

Классическая ошибка начинающего: при съёмке в режиме S получаются тёмные кадры. Это означает, что установлена слишком короткая выдержка и автоматика, управляющая в этом режиме диафрагмой, не может за такое короткое время набрать нужное количество света, даже открыв диафрагму до предела. В таком случае на дисплее и в видоискателе значение диафрагмы начинает мигать. Не пропустите этот момент! Чтобы в подобной ситуации кадры получались яркими, стоит повысить светочувствительность (ISO) или вовсе отдать этот параметр под управление автоматики (Auto-ISO)и всё-таки немного удлинить выдержку, если позволяет сюжет.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 200, F5, 1/500 с, 140.0 мм экв.

Режим М — ручной режим. Здесь фотограф сам управляет тремя параметрами экспозиции. Установив определённую выдержку, необходимо подобрать подходящие значения диафрагмы и ISO. Во многих случаях придётся жёстко контролировать все три параметра. Пейзаж, интерьер, архитектура, съёмка в студии с импульсным светом — вот примеры направлений, где без ручного режима не обойтись. Режим М требует опыта и сноровки и мало подходит для динамичной работы — освещение может меняться постоянно, а значит, постоянно придётся поправлять параметры экспозиции. Чтобы адаптировать режим М для динамичной репортажной съёмки, достаточно активировать Авто-ISO. На современных аппаратах Nikon Авто-ISO — это настоящее спасение, когда нужно контролировать и выдержку, и диафрагму и при этом снимать быстро. Простой пример — портретная фотопрогулка: модель не будет ждать, пока вы возитесь с камерой. Вам же в таком сюжете нужна и выдержка достаточно короткая, чтобы не получить смаз, и открытая диафрагма, чтобы фон размыть. А яркость кадра автоматика подберёт сама, гибко и точно настраивая светочувствительность.

NIKON D810 установки: ISO 450, F3, 1/400 с, 90.0 мм экв.

Ошибка в настройке выдержки: шевелёнка

Итак, выдержка отвечает за передачу движения. Чем быстрее движение — тем короче нужна выдержка, чтобы оно получилось чётким. Но бывает, что при съёмке абсолютно неподвижного сюжета кадр всё равно смазывается. Причиной тому — наше собственное движение: фотоаппарат в руках всегда немного двигается, дрожит. Это нужно учитывать. Смаз из-за дрожания камеры на сленге фотографов называется шевелёнкой. Шевелёнка плоха тем, что она никак не устраняется при обработке. Изредка смаз изображения можно воспринимать как художественный эффект, но чаще это просто технический брак.

Как снимать без шевелёнки. Если у вас аппарат с китовым объективом, просто не ставьте выдержку длиннее 1/60 с. А если более длинную выдержку поставила автоматика (в авторежиме, режиме Р или А), активируйте встроенную вспышку, улучшите условия освещения или поднимите ISO.

Если в вашем арсенале есть объективы с большим зумом, вы могли заметить, что чем больше зум — тем сильнее дрожит картинка в видоискателе. Поэтому с длиннофокусными объективами совет не использовать выдержки короче 1/60 с не работает. Оказывается, безопасная выдержка для съёмки с рук зависит и от угла обзора объектива, его фокусного расстояния. Чтобы узнать безопасную выдержку для конкретного фокусного расстояния, фотографы, основываясь на своем опыте, вывели формулу:

Max. выдержка = 1/фокусное расстояние х2

То есть при фокусном расстоянии в 50 мм максимальная безопасная выдержка составит 1/100 с. А при фокусном в 200 мм — уже 1/400 с. Отметим, что некоторые фотографы вместо множителя х2 подставляют в формулу х3. Это необходимо при работе с камерами, имеющими более 30 мегапикселей. Ведь чем выше детализация снимков, тем заметнее и все огрехи.

Совет: не дёргайте камерой. Ошибка начинающего — неумение правильно нажимать на кнопку спуска. Если вы рефлекторно дёргаете камерой в момент съёмки, шевелёнка будет вас преследовать даже на очень коротких выдержках, таких как 1/250 и даже 1/1000 c. Научитесь плавно, спокойно нажимать на кнопку спуска, контролируйте себя в момент нажатия, выработайте устойчивую позицию для фотографирования. Проведите соответствующую тренировку, чтобы в момент ответственной съёмки быть во всеоружии.

Благодаря оптической стабилизации и наличию некоторой сноровки, на Nikon Z 6 и Nikon Z 7 можно снимать даже на выдержках в районе 1/2с NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 установки: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

Оптическая стабилизация — страховка от шевелёнки

Оптическая стабилизация призвана компенсировать дрожание камеры в руках фотографа и защищать снимок от смаза.

Система стабилизации может находиться в объективе или прямо на матрице камеры. В камерах Nikon Z 6 и Nikon Z 7 используется стабилизация на матрице. Она работает с любым объективом, установленным на камеру. Даже объективы, не имеющие стабилизации, получают её на этих аппаратах.

 

Эффективность стабилизации Nikon Z 6 и Nikon Z 7 оценивается в 5 ступеней экспозиции. Это означает, что если без стабилизации вы получаете при съёмке с рук резкие снимки на выдержке в 1/60, то с ней вы можете снимать даже на ⅕! Злоупотреблять стабилизацией не стоит, ведь она компенсирует лишь дрожание камеры в руках, но никак не движения объектов съёмки. Поэтому при настройке выдержки нужно исходить именно из динамики движения в кадре, а не из возможностей стабилизации аппарата. И всё же стабилизация — это настоящая палочка-выручалочка. На Nikon Z 7 количество кадров с шевелёнкой у меня практически стало равно нулю, кроме того, открылись новые возможности в съёмке.

Оранжерея — отличное место для съёмки зимой. Но даже там зимнее солнце даёт очень скупое освещение. Если бы я снимал аппаратом без стабилизации на объектив 85 мм, я бы ставил выдержку в районе 1/500, чтобы гарантированно не допустить смазов. А раз так, то пришлось бы и ISO повышать приблизительно до 3200 единиц! Цифровой шум на таком высоком ISO для меня неприемлем — он заметно снизит качество снимков. Без преувеличений, стабилизация в камере спасла эту съёмку! Я смог стабильно получать резкие снимки на портретный объектив при 1/160с и сохранить ISO на адекватном уровне. На ISO 1000 Nikon Z7 дает совсем немного шума. 

NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 установки: ISO 1000, F1. 4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

На новой, доступной, модели Nikon Z 50 нет стабилизации на матрице. Однако здесь есть эффективная стабилизация в китовом объективе Nikon NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR и компактном телевике Nikon NIKKOR Z DX 50–250mm f/4.5–6.3 VR. Это позволило сделать камеру легче и доступнее по цене, не ограничивая при этом пользователя.

Nikon Z50 с китовым объективом NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR

Как снимать на длинных выдержках. Штатив

Давайте разберёмся, зачем вообще в камере выдержки длиннее 1/60 с, если на них при съёмке с рук всегда получается шевелёнка. Дело в том, что для работы с такими выдержками камеру необходимо ставить на опору. Конечно, опорой может служить стол, бордюр или стопка книг, но есть и специальное приспособление — штатив. Он необходим для гарантированного получения чёткого кадра на длинных выдержках. Кроме того, штатив обеспечит постоянство точки съёмки, что, к примеру, важно при съёмке каталогов (все товары будут сняты с одного ракурса), панорамной съёмке. Использовать супертелеобъективы, которые очень сильно приближают картинку, также можно только со штативом — иначе даже кадр не получится скомпоновать из-за тряски изображения в видоискателе. Штатив — самый простой и надёжный вариант стабилизации камеры и при записи видео. Проще сказать, где не используется штатив — в репортажной и свадебной съёмке, когда важно быстро перемещаться с камерой.

Следы от фар автомобиля, длинная выдержка. Съёмка со штатива.  NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 64, F8, 120 с, 135.0 мм экв.

Как правильно настроить выдержку

Часто кулинарные рецепты заканчиваются фразой «добавить соль по вкусу», что всегда ставит в тупик человека без опыта готовки. К сожалению, работа с выдержкой — это такая же «соль по вкусу»; универсальных советов и точных, всегда работающих цифр, тут не будет. Лучший способ научиться настраивать выдержку — это набираться собственного опыта в процессе съёмки. Тем не менее мы постараемся дать советы по настройке выдержки в разных съёмочных ситуациях. Понятно, что это — далеко не единственные варианты действия, однако это та база, от которой может отталкиваться начинающий фотограф.

Чтобы добиться короткой выдержки при слабом освещении, придётся сильно поднять светочувствительность. Современные камеры имеют низкий уровень цифрового шума даже на высоких значениях ISO, тем не менее шум всё-таки есть. Поэтому для съёмки на коротких выдержках лучше выбирать хорошие условия освещения — это заметно облегчит вашу съёмочную задачу.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 установки: ISO 3200, F4, 1/500 с, 180.0 мм экв.

NIKON D850 установки: ISO 250, F1.6, 1/1000 с, 105.0 мм экв.

Важнее всего научиться настраивать выдержку при съёмке движущихся объектов. Напомним, что без использования штатива все объекты будут движущимися относительно камеры из-за неизбежного её дрожания в руках.

Дадим краткую шпаргалку по конкретным видам движущихся объектов. Приведённые здесь значения — не аксиома, а стартовая точка для настройки фотокамеры.

— стоящий неподвижно человек — 1/60 с или короче.
— идущий, говорящий человек — 1/125 с или короче.
— бегущий трусцой, активно жестикулирующий человек, маленькие дети в спортивной секции, домашние питомцы на прогулке — 1/500 или короче.
— лёгкая атлетика, борьба, фигурное катание, футбол, хоккей, птицы в полете, резвящиеся животные — 1/1000 и короче.

Если вы используете длиннофокусный объектив (с большим зумом), рассчитайте выдержку по формуле, указанной в статье.

Достаточно короткая выдержка: герой снимка получился резким. NIKON D850 / 85.0 mm f/1.8 установки: ISO 320, F3.2, 1/500 с, 85.0 мм экв.

Чтобы получить качественные кадры на ответственном мероприятии (выступлении ребёнка на утреннике или соревнованиях), необходимо перед началом съёмки сделать серию тестовых снимков, внимательно изучить полученные изображения на предмет смазов в полном масштабе и понять, какая выдержка подойдёт для нашего случая. Ставить излишне короткую выдержку не надо — это приведёт к получению тёмных кадров, съёмке на завышенных значениях ISO и снижению качества снимков. Поэтому самое главное в настройке выдержки — найти золотую середину.

Съёмка телеобъективом со штатива. NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 200, F6.3, 1/160 с, 300.0 мм экв.

Умение настраивать выдержку — один из главных шагов в освоении фотокамеры. И научиться этому можно лишь на практике. Для начала посмотрите, как настраивает выдержку автоматика, но потом начинайте действовать самостоятельно — только так в любых условиях вы научитесь делать чёткие и выразительные снимки!

 

---

Источник: prophotos.ru

5 советов для начинающего фотографа, которые он обязан применять.

Существуют определенные вещи, о которых должен знать любой фотограф, будь он профессионал или новичок. Этот простой, но очень полезный урок не только изменит вас, но и поможет подняться на ступень выше в своем искусстве и карьере фотографа. Для каждого фотографа-новичка эти правила обязательны для изучения и дальнейшего применения.

Примечание: для этой статьи использованы изображения прямо из камеры, без какой либо обработки в графических редакторах.

 

1. Знайте свое оборудование вдоль и поперек.

Это может показаться бессмысленным, но меня удивляет количество людей, которые говорят, что у них потрясающая (и дорогая) камера, но все еще снимают в автоматическом режиме в 100% случаев. Теперь, прежде, чем вы расстроитесь и скажете, что нет ничего плохого в съемке в режиме Авто, я подниму руку и скажу, что тоже снимала в этом режиме, когда у меня появилась первая зеркалка. Но очень быстро мне стало понятно, что моя камера (в то время это была Canon 5D MKII) – это фантастическое и сложное оборудование, способное делать удивительные снимки, если я только разберусь, как ним управлять.

Так что выделите на это время и разберитесь, что у вас в руках. Руководство пользователя может стать прекрасным началом, чтобы узнать не только о том, что делают те или иные кнопки, но и где они находятся. Вы должны уметь с легкостью менять настройки, не отрывая глаз от видоискателя, когда составляете композицию кадра. Подумайте об этом на таком примере – хотели бы вы иметь кабриолет и все время ездить с закрытым верхом, даже в самые великолепные летние дни?

Вот несколько способов узнать все, что вам нужно.

ISO – пробуйте различные настройки ISO, чтобы понять, как это влияет на экспозицию и какова приемлемая зернистость (для вас). Это поможет вам быстро принимать решение при съемке в условиях низкой освещенности. Некоторые из этих решений могут быть ограничены типом камеры. Независимо от этого, вы должны знать верхний предел вашего оборудования.  

 

Качество света в конюшне, где катаются мои дети, ужасно. Несмотря на то, что свет сочится их многих щелей, его все же недостаточно из-за большого размера павильона. Эти фотографии были сделаны с рук при ISO 3200 – то, что слева с выдержкой 1/60, в то время, как фото справа с выдержкой 1/400. Естественный свет в этом месте лучше освещал моего сына и дал мне возможность установить более короткую выдержку, чтобы захватить движение лошади.

 

Точка наилучшего восприятия (иначе точка максимальной резкости) – найдите ее для своего объектива. В каждом объективе есть значение, при котором изображение получается более резким, чем при всех остальных. Это поможет вам проанализировать, на какой самой широкой диафрагме (наименьшее f-число) вы можете снимать и изображение все еще будет в фокусе. Это отличается от глубины резкости тем, что актуальное разрешение изображения более четкое в точке наилучшего восприятия.

Минимальная выдержка – узнайте, какова предельно длинная выдержка, с которой вы можете снимать с рук и получить четкое изображение. Это поможет вам в ситуациях с низкой освещенностью, а также для создания креативных снимков с размытием, когда у вас нет штатива. Общепринятое правило – снимать с выдержкой, равной 1/фокусное расстояние объектива.

 

Здесь я снимала в темном каньоне с темными каменными стенами. Я использовала объектив 35 мм при f/1.4 (полностью открытая диафрагма), так как хотела получить низкое значение ISO (100) и избежать появления шума. Моя выдержка опустилась до 1/30, которая, очевидно, была слишком длинной … изображение размыто и не в фокусе!

 

Вес – узнайте, какой максимальный вес вы можете комфортно переносить, не причиняя себе вреда и не теряя сознания от излишней нагрузки (правдивая история, был у нас такой случай!).

 

 

2. Знание и понимание света.

Некоторые фотографы предпочитают работать только с естественным светом, в то время как другие работают только с некоторыми видами искусственного света. Есть также такие, которые работают с любым видом света и создают фантастические работы. Здесь нет правильного или неправильного ответа с точки зрения предпочтений, но важно знать, как работать с тем или иным источником света. Это может быть единственное, что стоит между вами и снимком вашей мечты.

Знание того, как читать, анализировать и играть со светом – это один из самых главных навыков, который нужно постичь каждому новичку. Помните о том, что свет не одинаков с технической точки зрения (лампы накаливания против флуоресцентных ламп и сбалансированного света). Некоторые виды света хороши, а другие – нет. Экспериментируйте с разными видами света, чтобы узнать, как его читать, а затем научитесь снимать с каждым из них.

Все эти три изображения были сделаны на протяжении одного часа перед закатом.

 

Здесь мои настройки были такими: ISO1250, f/2.8, 1/60. Мне нравится голубизна неба, опускающаяся на заснеженную вершину горы Пайкс Пик в Колорадо.

 

Теплый оттенок заката создает магическое свечение горы и окружающей среды. Мои настройки были такими: ISO 320, f/5.0 и 1/500. Небо было наполнено таким количеством света, что мне пришлось усмирить диафрагму для правильного экспонирования.

 

Тусклое небо с небольшими пятнами голубого перехватывало дыхание. Мои настройки были такими: ISO 320, f/5.0 и 1/800, чтобы получить идеально экспонированный снимок.

 

Мне не нравится желтый свет ламп накаливания внутри помещений … все становится оранжевым! (Потребуется пользовательский баланс белого или коррекция при постобработке)

 

Но работать с нейтральным естественным светом гораздо легче, и к тому же получить естественные оттенки кожи.

 

3. Практикуйте хорошую этику.

Будьте уважительны к людям, местам и предметам, которые вы фотографируете. Не могу передать, как прискорбно видеть, что некоторые фотографы (как любители, так и профессионалы) не уважают окружающую среду. Будь то восхождение в неположенном месте, оставление оборудования на деликатных поверхностях или слишком долгое нахождение в публичных местах, не давая другим туристам возможности также насладиться пейзажем.

Обращайте особое внимание на других фотографов. Это люди из вашей отрасли, даже если они новички. Они здесь по той же причине, что и вы – любви к искусству! Оставьте позади свое чувство привилегии, даже если у вас более дорогое оборудование, это не делает вас лучшим фотографов или великим мастером! Узнайте, какие правила для фотографов применяются в том месте, где вы собираетесь фотографировать.

 

Я вхожу в несколько групп фотографов, и мы регулярно встречаемся, вместе фотографируем и вообще выходим за рамки того, что касается фотографии. Нет никакого давления, напряжения и все хорошо взаимодействуют! Сообщество выше конкуренции!

 

4. Безопасность.

Позаботьтесь о собственной безопасности во время работы. Всегда будьте осведомлены об окружающей среде, особенно если вы женщина и любите путешествовать в одиночку. Помните, что прежде всего безопасность, а потом уже искусство.

 

5. Оставайтесь собой и будьте терпеливы.

Решите ли вы быть в бизнесе, или нет, будьте верны своему искусству. Вдохновляйтесь не только у других фотографов, но и в повседневной жизни. Вокруг нас множество удивительных вещей в любой момент времени. Они не являются скучными только потому, что никто не фотографирует их. Думайте шире. Если каждый фотограф снимает что-то определенным способом, то это не значит, что вы должны делать точно так же.

Когда вы только начинаете, не зацикливайтесь на клиентах, получении работы и зарабатывании денег. Да, все это важно, не могу не согласиться, но потратьте время на то, чтобы отточить свое мастерство (до того предела, когда вы с уверенностью берете гонорар за свою работу), а затем последуют деньги и слава.

Также отдавайте сколько сможете, помогайте и поддерживайте тех, кто проходит тот же путь, что и вы. Чем больше вы отдадите, тем больше получите от вселенной! Я действительно верю в эту мантру во всех сферах жизни.

 

 

Я всегда придумываю концепции съемок и идеи, чтобы продолжать экспериментировать. Некоторые из них работают, некоторые проваливаются – это нормально. Я воспринимаю это как опыт и всегда сохраняю позитивный настрой. Съемка с моей дочерью на пленку была полной катастрофой, так как настройки были неправильными и в итоге получились ужасные, зернистые снимки! Но я многое поняла о работе с пленкой и о том, как отличается свет при работе с цифрой.

 

Оставшиеся цветы со дня св. Валентина дали мне возможность попрактиковаться в стайлинге, а также более контрастном способе обработки, который мне и нравится, и не нравится одновременно! Но я не потратила ни копейки, сделала всего 10 кадров и потратила 30 минут на эксперименты с обработкой.

 

 

 

Автор: Karthika Gupta

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Руководство по выбору режима съемки для начинающих

Даже самый опытный фотограф может иногда использовать запрограммированные режимы, чтобы сосредоточится на снимке, а не на расчете экспозиции, и не упустить шанс сделать прекрасный снимок. Но если вы новичок в фотографии или хотите расширить свои навыки за пределами режима Авто, то начните с того, чтобы покинуть зону зеленого квадратика.

Когда вы настраиваете камеру, чтобы сделать снимок, есть четыре основных результата на выбор: большая глубина резкости, малая глубина резкости, размытое движение или замороженное движение. Как узнать, какие режимы использовать, чтобы получить желаемый результат в фотографии? Давайте посмотрим.

 

 

 

Авто (Зеленый квадратик)

В режиме Авто ваша камера автоматически установит для вас выдержку, диафрагму, ISO, баланс белого и даже встроенную вспышку.

Преимущества: это отличный вариант для новичков – но не становитесь зависимым от него! Используйте его лишь до тех пор, пока не научитесь настраивать камеру самостоятельно.

Недостатки: в определенных условиях освещения автоматические настройки могут привести к нежелательному результату. Например, портрет, сделанный при контровом освещении, будет отображать только силуэт. В условиях низкой освещенности изображение может получиться размытым и зернистым; также камера может выбрать использование встроенной вспышки, чтобы добавить немного света, и многие модели фотокамер не имеют функции отключения вспышки, если вы не желаете ее использовать.

Когда использовать: каждый раз, когда вы используете свою камеру в качестве компактной, это ваш режим.

 

Этот портрет был намеренно сделан на солнце в режиме Авто. Камера проделала достойную работу по настройке экспозиции, но все же снимок на 1/2 шага недоэкспонирован. Настройки авто экспозиции такие: выдержка 1/250 сек., диафрагма f/6.3, ISO 100. Если выдержка и ISO приемлемы, то диафрагму можно было бы уменьшить и сделать фон менее отвлекающим.

 

Программный режим (P)

В программном режиме ваша камера автоматически установит выдержку и диафрагму, но позволит вам выбрать ISO, баланс белого, компенсацию экспозиции и вспышку.

Преимущества: это большой следующий шаг для новичка, который хочет иметь немного больше контроля над своей камерой и улучшить фотографии.

Недостатки: как и в режиме Авто, определенные условия освещения могут привести к непредсказуемым результатам в связи с частично автоматическими настройками, которые иногда отдают результаты на волю случая.

Когда использовать: используйте этот режим, если хотите сделать шаг в сторону полного освоения контроля над настройками камеры.

 

Приоритет выдержки (TV – Canon) (S – Nikon)

В режиме Приоритета выдержки вы выбираете выдержку и ISO, а камера автоматически установит подходящую диафрагму для правильной экспозиции.

Преимущества: отлично подходит для захвата замороженного действия и размытого движения движущихся объектов.

Недостатки: в этом режиме вы управляете выдержкой, так что будьте внимательны с диафрагмой, которую камера выберет для правильной экспозиции. Здесь также имеет значение, какой объектив вы используете. Некоторые камеры могут снимать на очень короткой выдержке, но если объектив не имеет достаточно большую диафрагму, то изображение будет недоэкспонированным. Например, если вы фотографируете на выдержке 1/4000 сек., и правильная экспозиция требует диафрагму f/2.8, но в вашем объективе она максимально раскрывается на f/3.5, изображение будет недоэкспонированным.

Когда использовать: используйте этот режим, когда нужно управлять движением объекта, который фотографируете. Используйте короткую выдержку, если хотите зафиксировать движение, или длинную выдержку, если хотите размыть движение. Этот режим также полезен при использовании больших мм объективов, когда вам нужно установить короткую выдержку, чтобы предотвратить размытие изображения из-за дрожания камеры.

 

Был использован режим Приоритет выдержки с выдержкой 1/8 сек., чтобы размыть быстро движущуюся воду.

 

Вот рекомендуемая выдержка для некоторых ситуаций:

Замораживание очень быстрого движения – 1/3000 сек.

Спортсмены в движении – от 1/500 до 1/1000 сек.

Птицы в полете – от 1/1000 до 1/2000 сек.

Идущие люди – 1/250 сек.

Панорамирование движущихся объектов – от 1/30 до 1/125 сек.

Размывание быстро движущейся воды – 1/8 сек.

Размывание медленно движущейся воды – 1/2 сек.

 

 

Приоритет диафрагмы (AV – Canon) (A – Nikon)

В режиме Приоритет диафрагмы вы выбираете диафрагму и ISO, а камера автоматически установит подходящую выдержку для правильной экспозиции.

Преимущества: помимо Ручного режима (следующий параграф), Приоритет диафрагмы является наиболее популярным режимом среди фотографов, в основном потому, что он дает возможность контролировать, что будет в фокусе, а что нет. И в большинстве случаев элемент, который находится в фокусе, делает фото успешным или обреченным на провал.

Недостатки: в условиях плохого освещения, камера может выбрать очень длинную выдержку, что приведет к размытию изображения как из-за движения объекта, так и дрожания камеры.

Когда использовать: используйте этот режим, когда хотите контролировать глубину резкости вашего изображения. Чем больше диафрагма, тем больше света попадет на сенсор камеры и тем меньше будет глубина резкости. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем меньше света попадет на сенсор, и тем больше будет глубина резкости. Имейте ввиду, что изменение диафрагмы будет влиять на скорость выдержки. Больше света большой диафрагмы приведет к короткой выдержке, а меньшее света маленькой диафрагмы – к длинной.

 

Установлен режим Приоритет диафрагмы, чтобы увеличить глубину резкости.

 

Вот некоторые рекомендуемые значения диафрагмы:

Пейзажи — f/8 или выше для большей глубины резкости

Портреты – большая диафрагма (f/2.8) для малой глубины резкости и размытого заднего плана

Макро – f/8 или выше для большей глубины резкости

 

 

 

Ручной режим (M)

Ручной режим позволяет изменять как выдержку, так и диафрагму независимо друг от друга. Камера не делает никаких автоматических настроек. Встроенный экспонометр вашей камеры укажет вам, какая экспозиция будет правильной, но вы можете полностью контролировать установку выдержки и диафрагмы по отдельности, чтобы достичь той экспозиции, которая будет правильной для задуманного вами снимка. Прежде, чем использовать ручной режим, рекомендуется хорошо изучить треугольник экспозиции (выдержка, диафрагма и ISO) и как они повлияют на изображение.

Преимущества: этот режим дает вам полный контроль над изображением, которое вы создаете.

Недостатки: в то время, как этот режим дает множество творческих возможностей, вам следует быть осторожным и все время проверять экспозицию каждого изображения, особенно в условиях быстрой смены освещения.

Когда использовать: после того, как вы научитесь использовать этот режим, его эффекты и результаты настроек, а также как они работают вместе, вы будете использовать этот режим практически всегда.

 

В Ручном режиме была использована маленькая диафрагма, чтобы контролировать ГРИП, и длинная выдержка, чтобы размыть движение воды.

 

 

 

Режим Сцены

Режим Сцены очень похож на Авто. Вы выбираете сцену, а камера задает настройки, оптимальные для заданного сценария. Различные модели камер могут иметь разные Сцены, но перечисленные здесь наиболее популярны:

Спорт – камера увеличит ISO и использует короткую выдержку, чтобы захватить движение.

Пейзаж – камера использует маленькую диафрагму, чтобы максимально увеличить глубину резкости; вспышка также может быть отключена.

Портрет – камера будет использовать большую диафрагму, чтобы задний план был вне фокуса. Некоторые модели камер используют распознавание лиц в этом режиме.

Макро – камера выберет маленькую диафрагму, чтобы дать такую большую глубину резкости, насколько возможно.

Преимущества: как и в Программном, этот режим Сцен являются преимущественно стартовой точкой для новичков и обычно дают лучший результат, чем съемка в режиме Авто.

Недостатки: эти настройки, как правило, дают желаемый результат, но иногда он может отличаться и быть ненадежным.

Когда использовать: режим Сцены может быть следующим шагом для новичков после режима Авто, используйте его, как отправную точку, для изучения своей камеры, как она устроена, и улучшения своих навыков в фотографии.

 

Так какой режим наилучший?

Какой режим использовать зависит только от вас. Но если вы выбираете Авто, Сцена или Программный режимы и хотите улучшить свои фотографии, изучите, как установить правильную экспозицию, основанную на выдержке, диафрагме и ISO; это поможет вам сделать правильные настройки и создать хорошие фотографии. Для профессиональных фотографов двумя наиболее популярными режимами являются Ручной и Приоритет диафрагмы. Но помните, что профессионалы тоже когда-то были новичками. Поэтому наслаждайтесь своим опытом в фотографии, не зависимо от того, какой режим вы выбрали!

 

 

 

 

 

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Объяснение композиции: методы для начинающих фотографов

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14-30mm f / 4 S @ 14 мм, ISO 400, 1/6, f / 13.0

Композиция имеет решающее значение. Если вы хотите делать впечатляющие фотографии, это одна из самых важных частей фотографии. Тем не менее, многие фотографы начинают только с того, что слышат о правиле третей, и никогда не заходят более подробно о том, как создавать лучшие фотографии. Хорошая новость заключается в том, что вы можете узнать больше о композиции — и вы должны это сделать.Это глубокая тема, и невозможно охватить все в одной статье, но я сделаю все возможное, чтобы затронуть здесь самые важные моменты.

1. Что такое композиция?

Композиция — это структура фотографии. Это то, как вы расставляете элементы в своем изображении, чтобы создать желаемый вид, и это может создать или испортить изображение. Если вы наткнетесь на интересный объект — независимо от того, насколько хорош свет или насколько необычны условия — вам все равно нужно хорошо скомпоновать фотографию, если вы хотите получить успешный результат.

У вас невероятное количество возможностей изменить композицию фотографии. Двигайтесь вперед и назад, влево и вправо. Измените объектив — увеличивайте, уменьшайте масштаб. И обратите внимание, какие элементы сцены вы включаете, а какие нет. Если все сделано правильно, композиция берет ваш предмет и максимально эффективно представляет его вашим зрителям. Это механизм для передачи сообщения с помощью ваших фотографий.

NIKON D7000 + 24mm f / 1.4 @ 24mm, ISO 250, 1/200, f / 7.1
Я очень тщательно выбирал эту композицию, чтобы кадрировать краба между кусочками травы.

2. Элементы композиции

Точки, линии и формы.

На самом фундаментальном уровне это единственные элементы композиции. Все, что есть на вашем изображении — предмет, фон, мелкие детали, которые даже не имеют значения — все это точки, линии и формы. Некоторые из них, конечно, очень сложные. Лицо или дерево явно не простые вещи. Но у них по-прежнему есть форма , и они могут помочь сформировать структуру изображения.

Помимо отдельных элементов на фотографии, есть также способ их соединения друг с другом.Некоторые элементы фотографии, расположенные правильно, сильнее суммы их частей.

Чтобы было понятнее, взгляните на фотографии ниже. Это параллельное сравнение удачной фотографии и ее составных частей. Первый пример — фотография из Йосемити. Основываясь исключительно на рисовании линий, вы можете увидеть, что композиция очень сбалансирована, с равным количеством интереса на обеих половинах кадра. Перетащите ползунок вперед и назад, чтобы увидеть сравнение до / после:

Следующая фотография из Долины Смерти имеет более динамичную композицию с четкими диагоналями по длине фотографии:

Последняя фотография из Йокульсарлона в Исландии. , с выносом на берег глыбы льда.Здесь вы можете увидеть линии и формы, образующие структуру фотографии:

Мне пока интересно то, что эти три линейных рисунка хорошо работают сами по себе и поддерживают такое же эмоциональное настроение, что и оригинал. изображение. Я бы, конечно, не стал вешать их себе на стену — но они имеют определенную внутреннюю структуру, даже такую ​​простую.

Когда я снимаю фото, представляю ли я свой объект как набор черно-белых линий? Я бы солгал, если бы сказал, что сделал.Однако то, о чем я, , думаю, — это создание хорошей структуры, которая в глубине души уходит корнями в фундаментальные элементы, такие как линии и формы.

3. Намерение

Большой секрет композиции — , а не , что вы должны следовать одной структуре или шаблону для большинства ваших фотографий (что предполагает правило третей). Вместо этого важно намеренно выбрать композицию .

Намерение — самая важная часть композиции.Ничто на фотографии не должно происходить случайно. У всего должна быть причина для существования. Если вы помните об этом и действительно проводите время в поле, чтобы добиться этого, качество ваших фотографий вырастет до небес. Избежать этого практически невозможно, так как в конечном итоге вы вложите больше сознательных мыслей в то, как выглядит фотография.

Моя композиция здесь была очень продуманной. Мне пришлось подождать несколько минут и попробовать несколько раз, чтобы сфокусировать внимание в нужном месте. В частности, мне нужно было подождать, пока луч света (который вращался на 360 градусов) не направил меня прямо на меня, чтобы казалось, что он светит прямо вверх.Я не просто случайно сфотографировал Эйфелеву башню без сознательных усилий. Вместо этого я подумал об образе в своей голове и сделал все возможное, чтобы воплотил его в жизнь .

4. Простота

Каждая сделанная вами фотография несет в себе эмоциональный посыл — это основная причина, по которой вы решили сделать снимок в первую очередь. Когда вы фотографируете, одна из лучших вещей, которую вы можете сделать, — это сознательно подумать об эмоциональном послании и отточить, как вы хотите его выразить. Вот где проявляется сила и простота .

Простота означает, что на фото ничто не лишает эмоционального послания. Если вы пытаетесь передать чувство прекрасного в пейзаже, удалите с фотографии все некрасивое. Это могут быть линии электропередач, следы на переднем плане, мусор в кадре и так далее.

В то же время простота относится и к вашей композиции. Не перегружайте зрителей слишком большим количеством информации, если только ваша цель не состоит в том, чтобы запечатлеть ошеломляющую и хаотичную фотографию.Когда ваша фотография рассказывает историю, которую вы хотите, не отвлекаясь, она будет максимально яркой.

NIKON D7000 + 105mm f / 2.8 @ 105mm, ISO 1250, 1/100, f / 3.5
Ни один элемент на этой фотографии не отличается от моего сообщения. Каждая часть существует по какой-то причине.

5. Баланс

Одна из главных вещей, о которых я думаю, когда составляю картинку, — это баланс.

Баланс довольно прост. Для начала все, что вам нужно сделать, это спросить себя, сколько внимания привлекает каждый элемент изображения. Это известно как «визуальный вес».К объектам с высоким уровнем визуального веса относятся яркие объекты, насыщенные цвета, глаза, люди, животные, высокая контрастность и необычные элементы — все, что привлекает внимание в реальном мире. Затем выясните, равномерно ли распределен визуальный вес по кадру или одна половина фотографии больше, чем другая (слева направо). Если они примерно равны, это сбалансированная фотография. В противном случае фото несбалансированное. (Ни один из них не обязательно лучше другого.)

Уравновешена ли ваша фотография? Чтобы понять это, подумайте о визуальном весе каждого предмета на фотографии.Затем представьте, что изображение помещено на точку опоры. В каком направлении он наклоняется?

Это работает во многом как качели, включая тот факт, что вы можете уравновесить «тяжелый» объект — ваш основной объект — с «более легким» объектом, пока более светлый объект находится дальше от края фотографии (точно так же, как балансирование ребенка и взрослого на качелях). Взгляните на фото ниже:

NIKON D800E + 105mm f / 2.8 @ 105mm, ISO 400, 1/800, f / 2.8
Здесь стрекоза имеет больший визуальный вес, а силуэт растения на заднем плане — намного меньше.Но растение стоит прямо у края кадра, а стрекоза ближе к центру. Итак, в целом это сбалансированное фото.

В фотографии у вас есть выбор делать сбалансированные или несбалансированные фотографии. Ни один из них не лучше другого. Важно то, что оба передают разные эмоции .

• Сбалансированные фотографии умиротворяющие, статичные и спокойные
• Несбалансированные снимки драматичны, напряжены и динамичны

Если вы фотографируете нежное озеро на рассвете, вам может не понадобиться несбалансированная фотография.Но с более насыщенными предметами это может быть идеальная композиция. Это просто зависит от настроения, которое вы пытаетесь передать.

NIKON D5100 + 18-55mm f / 3.5-5.6 @ 32mm, ISO 100, 6 секунд, f / 22.0
Это изображение несбалансировано слева. Это делает его более динамичным и насыщенным, что здесь хорошо работает.

6. Пространство для дыхания

Когда на фотографии есть несколько интересных мест, вы можете дать им «передышку», расположив их на расстоянии друг от друга. В противном случае элементы вашей фотографии будут мешать друг другу (или краям кадра), создавая неряшливую композицию.

Представьте себе сцену, в которой несколько птиц летают по воздуху, и вы хотите запечатлеть их всех на одной фотографии. Однако, если одна птица пересекает другую, эта область изображения будет выглядеть беспорядочно и непреднамеренно. Вместо этого будет лучше, если у всех ваших объектов будет свободное пространство для дыхания — между собой и между краями изображения.

NIKON D7000 + 105mm f / 2.8 @ 105mm, ISO 100, 1/320, f / 3.5
Всем моим объектам здесь достаточно места для передышки.

То же самое происходит, если вы фотографируете гору, и пик почти касается самой вершины вашей фотографии.В этом случае это привлечет нежелательное внимание и потенциально продемонстрирует чувство небрежности. Вместо этого, как правило, работает лучше, если у каждого из ваших объектов есть место, чтобы стоять самостоятельно, и ничто другое на фотографии не мешает. Это поможет вам передать сильное и связное сообщение своим зрителям.

NIKON D800E + 70-200mm f / 4 @ 175mm, ISO 200, 1/25, f / 5.6
Ни один важный объект не сбивается с краю кадра, а мой главный объект (горный козел) дышит хорошо Космос.

7. Положительное и отрицательное пространство

Мы уже рассмотрели положительное и отрицательное пространство, но здесь стоит повторить.

Положительное пространство — это все, что выделяется на фотографии и привлекает внимание. Негативное пространство — это противоположность — области изображения, которые переходят на задний план и не привлекают внимание. Вы можете делать фотографии с большим количеством отрицательного пространства, большим количеством положительного пространства или где-то посередине. Все они передают разные эмоции.

Фотографии, заполненные негативным пространством, создают ощущение пустоты, умиротворения и изолированности. Это, как правило, несколько минималистичные изображения, и они хорошо работают, когда вы пытаетесь показать чувство масштаба или одиночества. Подойдет одно дерево в метель, как и фотография ниже:

NIKON D7000 + 24mm f / 1.4 @ 24mm, ISO 100, 1/640, f / 4.0
Из-за всего отрицательного пространства это изображение передает смысл изоляции.

Фотографии с большим количеством позитивного пространства выглядят более насыщенными, загруженными и активными.Они включают в себя множество мелких деталей, чтобы ваш глаз мог заметить их, хотя недостатком является то, что они могут казаться переполненными, что может нанести ущерб простоте и ясности вашего сообщения, если вы не будете осторожны.

NIKON D800E + 70-200mm f / 4 @ 200mm, ISO 100, 1/500, f / 6.3
На этой фотографии много позитивного пространства, что делает ее более загруженной и активной.

Эти эмоции очень важны для вашей композиции, и они помогают сформировать сообщение, которое вы хотите передать. Если вы внимательно следите за полем, вы можете перемещаться или корректировать композицию, чтобы изменить соотношение положительного и отрицательного пространства.Из-за того, что они передают разные эмоции, это отличный инструмент.

8. Паттерны и взаимосвязи

В некоторых случаях вы можете с осторожностью делать фотографии с более сложными узорами и связями, чем просто композиция. Например, вы можете сфотографировать пейзаж с оранжевым цветком на переднем плане и оранжевым светом на далеких холмах. Или вы можете запечатлеть клуб дыма, поднимающийся из вулкана ночью и соответствующий форме Млечного Пути над головой.

Нет конца миру более глубоких отношений , которые возможны в фотографии. Это не то, что вы найдете постоянно, но вам следует внимательно следить. Когда у фотографии есть особенно творческие отношения, она будет казаться полностью взаимосвязанной и преднамеренной.

Форма скал на этом холме очень похожа на форму облаков — длинные тонкие линии. Это делает верхнюю и нижнюю части фотографии более взаимосвязанными, даже подсознательно, что дает этой фотографии более сильную «причину».

9. Заключение

Я не хочу, чтобы казалось, что композиция — это просто. В каком-то смысле это невозможно. Даже величайшие фотографы всех времен никогда не владели композицией, потому что композиция — это не то, что вы можете освоить.

Идеальная композиция — это не конечный результат, которого можно достичь при наличии достаточного таланта или упорного труда. Напротив, это меняющаяся цель, которая во многом зависит от ваших собственных, меняющихся качеств, а также от сцены перед вами и эмоциональной цели, которую вы имеете в виду.Правило третей здесь не поможет. Это простая техника, в основном предназначенная для начинающих, и она лишь поверхностно описывает, какой может быть композиция. То же самое и с любым другим простым советом — ни один из них не применяется достаточно часто, чтобы отменить основные элементы композиции.

К сожалению, как бы мне не хотелось это признавать, это верно и для чтения об этих вещах в Интернете. Вы не можете узнать все о композиции из статьи или видео на YouTube; это слишком личная тема.Композиция — это то, что вы должны пойти и изучить для себя.

Надеюсь, однако, что советы в этой статье станут хорошей отправной точкой. Очень немногие элементы фотографии важнее композиции. Если все сделано правильно, то ваши фотографии действительно выделятся из толпы.

Перейти к главе 8: Измерение

Подробное руководство для начинающих по основам камеры и фотографии

Когда я вспоминаю свои первые дни в качестве фотографа, я вспоминаю, как разочаровывались мои попытки понять основы фотографии, такие как камера настройки.

Я говорю об изучении диафрагмы, выдержки и ISO …

Хотя понимание этих основ фотографии, безусловно, необходимо, легче сказать, чем сделать.

Просто нужно многому научиться. А может быть шкала диафрагмы более запутанная ??

К счастью, я разобрался во всем за эти годы.

Но если вы не хотите годами трудиться, как я, пытаясь изучить фотографию, возможно, эти короткие советы по фотографии для начинающих укажут вам правильное направление.

В видео выше Питер Маккиннон предлагает краткий обзор основ камеры.

Ниже я немного расширил обсуждение Питера и включил ссылки на соответствующие темы, чтобы дать вам еще более надежный инструмент обучения.

Приступим!

Совет редактора: нужно обновить объектив, но у вас нет на это бюджета? УЗНАТЬ, ПОЧЕМУ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПОКУПКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВОВ.

Основы фотографии: диафрагма, выдержка и ISO

Три параметра камеры, которые управляют экспозицией, — это диафрагма, выдержка и ISO.

Вкратце, что делает каждый из них:

• Диафрагма управляет количеством света, попадающего в объектив. Диафрагма регулируется диафрагмой в объективе, которая регулирует ее ширину в зависимости от используемой диафрагмы. Чем выше число f, тем меньше отверстие диафрагмы и тем меньше света попадает в объектив.
• Выдержка регулирует длительности света, попадающего на объектив. Он управляется шторкой перед сенсором камеры.Короткая выдержка означает, что шторка открывается и закрывается быстро, что сводит к минимуму продолжительность воздействия света на датчик.
• ISO отвечает за чувствительность сенсора камеры к свету. Чем выше ISO, тем чувствительнее становится сенсор.

Конечно, эти три настройки не так просты, и они не работают в вакууме.

То есть, у каждой настройки есть другие обязанности, и все они работают вместе, чтобы помочь вам получить правильную экспозицию, как показано на рисунке выше.

Подробнее:

Творческие элементы диафрагмы, выдержки и ISO

Помимо своих обязанностей в отношении экспозиции, диафрагмы, выдержки и ISO, ваши фотографии также творчески влияют на ваши фотографии.

Начнем с диафрагмы …

Размер диафрагмы влияет на глубину резкости на фотографиях, которые вы делаете. Глубина резкости — это область изображения, которая находится в фокусе.

Если вам нужна малая глубина резкости с размытым фоном, как показано на портрете выше, вы хотите использовать большую диафрагму.

Многих сбивает с толку то, что размер диафрагмы обратно пропорционален числу диафрагмы, то есть большая диафрагма обозначается маленьким диафрагменным числом.

Итак, f / 2 — это очень большая диафрагма, а f / 16 — очень маленькая диафрагма.

Что касается выдержки, она определяет способ захвата движения на фотографии.

Скорость затвора измеряется в долях секунды, например 1/30 секунды, 1/100 секунды, 1/500 секунды и так далее.

Естественно, чем меньше выдержка (т.е.е., 1/500 секунды), тем более вероятно, что вы сможете заморозить движение движущейся цели, как показано выше.

И наоборот, если вы замедляете спуск затвора, вы начнете видеть размытие движения на фотографии.

Последний элемент, ISO, определяет количество цифрового шума в кадре.

Цифровой шум выглядит как зернистость пленки и может добавить зернистости вашим изображениям, как показано выше.

ISO измеряется по шкале, которая простирается примерно от 100 до 6400 на большинстве камер начального уровня, хотя шкала может быть намного, намного больше.

Чем выше значение ISO, тем больше будет зернистость на фотографиях, которые вы делаете.

Совет: Еще один способ повысить творческий потенциал ваших изображений — это использовать высококачественный фильтр нейтральной плотности. Эти фильтры блокируют свет, позволяя увеличить выдержку для получения красивых эффектов движения даже при дневном свете. Что-то вроде фильтра нейтральной плотности с 10 ступенями выдержки даст вам длинные выдержки, чтобы размыть движение рек, водопадов, облаков, проезжающих машин и т. Д., Чтобы получить великолепный творческий вид.Однако не все фильтры одинаковы. Выбирая фильтр, выберите что-то хорошо сделанное, обладающее гипер-нейтральностью и обладающее водо- и маслоотталкивающими свойствами, как этот.

Облегчите свой путь к изменению настроек камеры

Вам не нужно снимать в ручном режиме, чтобы лучше управлять камерой.

На самом деле, хороший способ перейти от полностью автоматической съемки к полностью ручной съемке — это использовать полуавтоматические режимы вашей камеры: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и программный.

Как вы могли догадаться, режим приоритета диафрагмы (A или Av на циферблате вашей камеры) отдает приоритет диафрагме, давая вам контроль над этой настройкой (вы также управляете ISO).

Однако камера управляет выдержкой, поэтому, когда вы настраиваете диафрагму, камера настраивает выдержку, чтобы вы получили хорошую экспозицию. Это удобно, когда глубина резкости является самым важным параметром, как на портрете.

В режиме приоритета выдержки (S или Tv на циферблате камеры) вы управляете выдержкой и ISO, а камера — диафрагмой.

Опять же, когда вы изменяете выдержку, камера автоматически изменяет диафрагму, чтобы получить хорошо экспонированное изображение.

Этот режим идеально подходит для управления движением, например, для остановки бегающих детей или размытия движения водопада, как это было сделано выше.

Наконец, программный режим (P на циферблате камеры) дает вам еще больший контроль над настройками камеры.

В этом режиме приоритет отдается ISO, поэтому, когда вы устанавливаете ISO, камера соответствующим образом регулирует диафрагму и выдержку.Это идеальный режим для съемки при слабом освещении, когда вам нужно увеличить ISO, например, при съемке в сумерках, как показано на рисунке выше.

Однако вы можете отменить выбор диафрагмы и выдержки, которые делает ваша камера, тогда как вы не можете сделать это с приоритетом диафрагмы или приоритета выдержки.

Это делает программный режим на шаг ближе к ручному режиму, фактически не находясь в ручном режиме.

Итак, цель изучения основ экспозиции, треугольника экспозиции и различных режимов съемки в фотографии — помочь вам выйти из автоматического режима в ручной режим.

Это не значит, что вам нужно постоянно снимать в ручном режиме — этого не делают даже профессионалы.

Но если вы лучше поймете, как работает ваша камера, это, безусловно, положительно повлияет на создаваемые вами фотографии.

Подробнее:

---

Привет из PT!

Советы для начинающих

Не знаете, что сфотографировать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты получения потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

Узнать | Canon объясняет экспозицию

Немного об экспозиции : Экспозиция — это количество света, которое улавливает сенсор цифровой камеры при съемке фотографии. Слишком много света приводит к размытию фотографии (передержке). Слишком мало света — фотография будет слишком темной (недоэкспонированной). Настройки диафрагмы, выдержки и ISO камеры напрямую влияют на экспозицию, но, что более важно, они позволяют вам контролировать, как будет выглядеть каждая фотография.

Диафрагма — управление степенью размытия или резкости вокруг объекта.

Что это такое и для чего он нужен: Настройка диафрагмы контролирует размер отверстия объектива, через которое свет попадает в камеру. Вы можете размыть передний план и фон, которые ограничивают ваш объект (известная как малая глубина резкости), открыв его диафрагма с малым диафрагменным числом; в качестве альтернативы, вы можете сохранить резкость фотографии от переднего до заднего плана (известная как широкая глубина резкости), закрыв диафрагму с большим значением диафрагмы.

Размытие переднего и заднего плана выделяет объект.Отлично подходит для портретов.

Объект, передний план и задний план резкие. Идеально подходит для пейзажных снимков.

Скорость затвора — Покажите движение быстро движущегося объекта или остановите его в действии.

Что это такое и для чего он нужен: Единственное, что находится между светом, прошедшим через диафрагму, и датчиком изображения — это шторка. Параметр «Скорость затвора» определяет, как долго открывается затвор, чтобы датчик изображения попадал на этот свет.Откройте его всего на миллисекунду, и вы сможете остановить быстро движущийся объект. Кроме того, вы можете показать движение быстро движущегося объекта, дольше удерживая его открытым с длинной выдержкой.

Движение пропеллера зафиксировано с эффектом ореола. Отлично подходит для потрясающих изображений ручьев и водопадов.

Выдержка: 1/4000 с

Несмотря на то, что он движется, винт выглядит застывшим. Идеально подходит для съемки спортивных событий.

ISO — Определите количество света, необходимое для достижения желаемого визуального эффекта.

Что это такое и для чего он нужен: С настройкой ISO датчик изображения камеры может быть настроен на обнаружение большего или меньшего количества света, если это необходимо для хорошей экспозиции. В яркий солнечный день слишком много света, попадающего на датчик, может вызвать передержку, поэтому сделайте его менее чувствительным с низким числом ISO. Если у вас темные условия съемки, датчик должен улавливать больше света, поэтому увеличьте его чувствительность с более высоким ISO.Высокий ISO вызовет зернистость, поэтому, как правило, используйте минимально возможное значение ISO. Фотоэффекты, которых вы хотите добиться с помощью диафрагмы и выдержки, будут влиять на количество света, попадающего на датчик, поэтому используйте ISO, чтобы настроить его чувствительность и получить хорошую экспозицию.

Съемка в помещении с низким значением ISO означает, что вам понадобится больше света, чтобы добраться до сенсора. Получите больше света на матрицу, открыв диафрагму и / или уменьшив выдержку. Низкое значение ISO идеально подходит для снимков при ярком солнечном свете.

Съемка в помещении с таким высоким ISO означает, что вам понадобится меньше света, чтобы добраться до сенсора. Уменьшите количество света, попадающего на датчик, сузив диафрагму и / или используя короткую выдержку. Высокое ISO идеально подходит для ночной фотографии.

Exposure Meter — Разумность проверьте свои настройки.

Что это такое и для чего он нужен: Экспонометр — это ваша последняя проверка перед тем, как сделать снимок. С первого взгляда он расскажет вам, как будет выглядеть ваша экспозиция в зависимости от настроек диафрагмы, выдержки и ISO.Хорошо экспонированный снимок выстраивается прямо по центру на нуле. Недоэкспонированный снимок (слишком мало света) падает слева от центра, а переэкспонированный снимок (слишком много света) падает справа от центра. Используйте экспонометр только в качестве ориентира, экспозиция — это вопрос личных предпочтений, поэтому не бойтесь отклониться от нуля.

Вернуться к началу

Основы фотографии еды — Пристрастие Салли к выпечке

Обновлено в 2019 г. 🙂

Фотографии — это основа моего кулинарного блога. Мне нравится думать о них как о стратегической «точке продажи» моих рецептов. Я могу только сказать так много о том, что шоколадное пирожное выглядит нечетким. Я хочу ПОКАЗАТЬ вам, насколько это глупо.

Помимо публикации качественного контента, я узнал, что потрясающая фотография еды привлекает толпу — и заставляет их оставаться! Плохие фотографии еды меня отталкивают, и я пишу это, зная, что у меня на сайте есть плохие снимки. (Я съеживаюсь, когда смотрю на фотографии, сделанные совсем недавно, год назад!) Я учусь и стараюсь совершенствоваться с каждой фотосессией.Иногда я переснимаю старые рецепты для развлечения, если снова делаю лакомство, но я предпочитаю оставить несколько старых фотографий, чтобы напомнить себе, что фуд-фотография — это познавательное путешествие.

После некоторой практики я понял, что большие, яркие, CRISP-фотографии, заставляющие «дотянуться до экрана», создают наибольшую визуальную привлекательность для моих читателей. Мы едим глазами, поэтому фотографии в моем блоге — важный аспект.

Vanilla Cake снято на Canon EOS 5D Mark iv и Canon 50mm f / 1.Объектив 2 л. Настройки камеры: ISO 400, диафрагма f / 2.8, выдержка 1/200 сек.

Вы, безусловно, можете вести успешный блог без профессиональной цифровой зеркальной камеры, программного обеспечения для редактирования и дорогого объектива. Однако я не заметил, как мой блог набирает обороты, пока не научился пользоваться своей зеркальной камерой. С апреля 2012 г. по март 2013 г. я использовал свой Canon EOS Rebel T2i и объектив Canon EF 50mm f / 1.8. Это очень доступный и легкий из-за своей функциональности объектив. Они варьируются от 100 до 120 долларов или даже дешевле, если вы найдете выгодную сделку.

С марта 2013 г. по март 2018 г. я снимал на Canon EOS 5D Mark iii, объектив 50 мм f / 1,4 и объектив Canon EF 24-70 мм f / 4,0.

Моя текущая камера и объективы (2019)

1. Canon EOS 5D Mark iv — Абсолютно люблю сенсорный экран.
2. Объектив Canon 50 мм f / 1,2 L — Красиво четкие изображения с плавной детализацией.
3. Canon EF 24-70mm f / 2.8 L зум-объектив — Увеличение без потери четкости.
4. Макрообъектив Canon EF 100mm f / 2,8 L — Супер-крупным планом и впечатляющие снимки с мельчайшими деталями.

Редактирование фотографий

Я использую Adobe Lightroom для редактирования фотографий еды. Я думаю о редактировании фотографий как о , возвращающем жизнь изображениям . Lightroom чрезвычайно удобен в использовании, и многие фуд-фотографы используют его вместо Photoshop. Lightroom стал моей спасительной милостью, и я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую покупать его для редактирования фотографий, даже если вы не фуд-фотограф. В Интернете доступны миллионы руководств по Lightroom — вот как я узнал! Это отличный вариант для новичков.

Ручной режим и формат RAW

Снимаю в ручном режиме (М) и в формате RAW.

1. Ручной режим: Съемка в ручном режиме, в отличие от одного из многих автоматических режимов, позволяет вам управлять настройками камеры, такими как выдержка, ISO и диафрагма. Подробнее о каждой настройке камеры ниже.
2. RAW Изображение: RAW-изображения — это несжатые файлы с большей частью цифровой информации, полученной с камеры. Изображения Jpeg сжимаются. Если вы снимаете в формате RAW, будьте готовы использовать тонну (или все) места на карте памяти!

Клубничные кексы снято на Canon EOS 5D Mark iv и Canon 50mm f / 1.Объектив 2 л. Настройки камеры: ISO 200, диафрагма f / 4.0, выдержка 1/200 сек.

Три основных настройки DSLR

1) Диафрагма

Диафрагма определяет, как свет попадает на сенсор камеры, и измеряется в F ступенях («f / 2,8» — это диафрагма). Это размер отверстия, через которое проходит свет, проходя через линзу. Фотографии, сделанные с малым числом / широкой диафрагмой, пропускают больше света. Несмотря на то, что число невелико, f / 2.8 — это большая, широкая диафрагма, пропускающая много места.Напротив, f / 8.0 — это более узкая диафрагма. В Expert Photography есть отличная подробная статья, объясняющая диафрагму.

Меньшее число / широкая диафрагма также даст вам меньшую глубину резкости. Это когда один небольшой объект (или часть объекта) находится в фокусе, а остальная часть фотографии размыта. Размытый фон называется боке. Когда вы делаете фотографии с большим числом / узкой диафрагмой (что означает, что большая часть вашей фотографии находится в фокусе), вам нужно много (естественного или искусственного) света, потому что отверстие, через которое проходит свет, меньше.

Давайте сравним 2 фотографии одного и того же кружевного печенья на один и тот же объектив. Первое изображение было снято с широкой диафрагмой (f / 2,8 с использованием моего макрообъектива), поэтому в фокусе находится лишь небольшая часть печенья.

2-е изображение, также снятое моим макрообъективом), показывает намного больше деталей. Я снимал это с меньшей диафрагмой (f / 5,6), поэтому в фокусе больше.

Ниже приведена фотография 2012 года моего печенья с шоколадной крошкой для торта. Я хотел, чтобы вся башня печенья была в фокусе (помните: диафрагма с большим числом = большая часть фотографии в фокусе).Это означает, что мне пришлось увеличить диафрагму до f / 8.0. Поскольку я установил диафрагму на большее число (меньше света), чтобы сфокусировать большую часть башни печенья, мне пришлось уменьшить выдержку, чтобы компенсировать потерю света. Подробнее о выдержке дальше.

Для забавы, ниже приведена фотография того же печенья, сделанная в 2011 году. Это было до того, как я узнал, как пользоваться зеркальной камерой и что такое стили и композиция еды. Ха! Снято на мой iPhone 4 при естественном освещении, без редактирования, с плохой композицией, слишком плотно и без стиля.

2) Выдержка

Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры открыт. Выдержка и диафрагма — это друг друга. Когда вы настраиваете один, вы (большую часть времени) должны настраивать другой для компенсации. В то время как диафрагма показывает размер отверстия, через которое объектив пропускает свет, затвор камеры предназначен для воздействия на датчик света в течение определенного времени. Скорость затвора указывается в секундах или долях секунды. Например, если ваша выдержка составляет «1/125 с», это означает, что ваш затвор открыт на одну сто двадцать пятых секунды.Выдержка «1» составляет одну полную секунду.

Чем больше знаменатель дроби, тем выше скорость (1/500 намного быстрее, чем 1/30).

Чтобы получить приличную или идеальную экспозицию, необходимо согласовать диафрагму и выдержку. Даже после выравнивания мне обычно все равно приходится делать фотографию ярче или темнее в моем программном обеспечении для редактирования.

Как изменить диафрагму и выдержку в ручном режиме? Взгляните на руководство по эксплуатации вашей камеры. На большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов вы можете изменить диафрагму или выдержку, поворачивая регуляторы в верхней части камеры.Ниже вы увидите, как этот пользователь снимает в режиме M (ручной), выдержке 1/400 с и диафрагме f / 5,6. Вы видите этот циферблат в красном круге между двумя единицами? Это означает, что выдержка и / или диафрагма были отрегулированы для идеального выравнивания для получения приличной экспозиции. Я говорю приличный , потому что я все еще замечаю, что мои фотографии слишком яркие или слишком темные, когда циферблат находится в центре. Иногда я перемещаю циферблат влево или вправо, чтобы получить желаемую экспозицию.

3) ISO

ISO — это показатель того, насколько чувствительна ваша камера к свету.100 — низкий, 3200 — высокий. Чем меньше число, тем меньше ощущений от света и тем четче фотография. Более высокое значение ISO используется в темных условиях, чтобы получить более короткие выдержки, но это означает, что фотография будет более шумной / зернистой. Белое на рисе Пара подробно объясняет ISO здесь.

Я помню, как впервые начал пользоваться своей зеркальной камерой. Я выставил 2400 (!!!) днем, чтобы сфотографировать кекс в своей темной квартире. Это было до того, как я открыл для себя магию штатива. Подробнее об использовании штатива ниже.Мой муж, который прошел профессиональные курсы фотографии, взял камеру на следующий день, увидел ISO 2400 и спросил меня, снимаю ли я в темноте. Мне пришлось очень сильно поднять ISO, чтобы получить более светлый снимок. Я мог бы просто настроить выдержку и диафрагму, но понятия не имел, что делаю. Полученное фото (ниже) очень шумное с большим количеством зернистости на заднем плане. Видите, насколько зернистое это фото?

В наши дни, если у вас есть более красивая модель камеры, съемка с более высоким ISO не оставит слишком много зернистости на вашей фотографии.В условиях более темного освещения я могу увеличить ISO до 1200 на моей нынешней камере. Фотография по-прежнему выглядит четкой и чистой! Качество фотоаппарата, безусловно, имеет значение!

Штатив

Вначале я использовал штатив для большинства моих фуд-фотосъемок. В моем доме было тусклое освещение и очень трясущиеся руки, что приводило к размытым фотографиям и большому разочарованию. Штатив удерживает камеру в устойчивом положении, поэтому вы можете установить ее на малую выдержку и при этом получить четкое сфокусированное изображение. Я настоятельно рекомендую штатив (который снимает как вертикально, так и горизонтально), если у вас проблемы с освещением или фокусировкой.Я также рекомендую настроить камеру на автоматический двухсекундный таймер. После того, как вы нажмете кнопку «щелкнуть», камера может дрожать в течение миллисекунды, когда вы уберете с нее палец. Это даст вам размытое фото. Если камера сделает паузу на 2 секунды перед тем, как щелкнуть самостоятельно, фотография будет четкой.

Когда мне это нужно, я использую и рекомендую модель Sunpak 620-080.

Освещение

Фуд-фотография — это все о свете. Подумайте о трех настройках камеры, которые мы только что прошли: диафрагме, выдержке и ISO.Каждый из них относится к свету, верно? Освещение — самый важный компонент в фуд-фотографии. Если у вас есть самая красиво оформленная фотография, симпатичный реквизит для еды и самое идеальное печенье с шоколадной крошкой — если у вас нет света, как вы можете снять это?

Большинство фуд-фотографов предпочитают естественный свет, в том числе и я. Я никогда не был поклонником искусственного освещения своей еды, но это личное предпочтение. Я снимаю прямо рядом с нашей стеклянной дверью во внутренний дворик от пола до потолка. Это резкий прямой солнечный свет, поэтому я смягчаю его с помощью подрядной бумаги, которую вы можете найти в магазинах товаров для дома.Я вращаю свои дни съемок вокруг погоды. В зависимости от объекта, я все еще могу снимать в ясные пасмурные дни — на самом деле это создает красивое освещение, поскольку солнечный свет уже смягчился.

Об освещении можно сказать так много, поэтому я оставлю это некоторым профессионалам фуд-фотографии:

Фуд-стиль и композиция

Я пишу этот раздел, полностью зная, что я тоже не эксперт! Стиль и композиция еды для меня — непростая задача, потому что обычно мне просто нравится помещать еду в рамку и быстро делать снимок.Если у меня есть больше времени, я стараюсь продуманно стилизовать свои фотографии.

У каждого фотографа свой стиль. Свадебный фотограф с мягкими, сияющими фотографиями. Фуд-фотограф с унылыми, знойными фотографиями. На самом деле все зависит от того, что вам нравится и насколько комфортно снимать. Мне потребовались годы, чтобы найти свой стиль, и он постоянно развивается! Несколько советов:

• Движение: Создайте движение на своих фотографиях — заставьте взгляд читателя перемещаться от одного угла фотографии к другому.Старайтесь всегда использовать правило третей.
• Natural: Придайте оправе естественный эстетический вид. Здесь немного посыпки, там несколько крошек от торта. Натуральные крошки на тарелке, ничего принудительного. Ложка, узорчатое белье — все это создает ощущение пространства и пространства.
• Действие: Создавайте движение с помощью боевых снимков. Съемки действий — это весело, но возможно только в том случае, если у вас есть друг или штатив. Это как бы заставляет читателя почувствовать, что он / она рядом с вами, и делает очень интересное фото!
• Реквизит: Красивая посуда, красочный текстиль, старинное серебро, состаренные деревянные части, белые тарелки и миски или гранитные столешницы.Для покупки посетите местные антикварные магазины, магазины секонд-хэндов, Anthropologie, Товары для дома и Pier 1, чтобы найти реквизит. Я использую фоны для фотографий, сделанные Эриксоном Вудворксом. Обожаю их фоны! Еда также может быть опорой на вашей фотографии. Что в твоем рецепте? Шоколадные чипсы? Травы? Лимон? Добавьте некоторые дополнения к своей раме за очень небольшую плату, используя подходящие продукты.

Есть 3 основных ракурса для фуд-фотографии. Вид на три четверти, сверху и прямо. Прекрасный вид на три четверти — объект находится немного выше уровня глаз, но не над головой.При съемке в этом ракурсе я бросаю больше еды на задний план — мне не нужно беспокоиться о моем диване, моем окне или стуле, находящихся на заднем плане. Этот угол идеален, если у вас ограниченное пространство. Снимки сверху показывают всю сцену или изображение. Прямые изображения показывают объект прямо на уровне глаз. Использование разных ракурсов в фотографии еды позволяет зрителю увидеть еду по-разному.

Мне нравится снимать вертикальные фотографии, а не горизонтальные.

• Вертикальные фото на моем сайте больше.Люблю большие и смелые фото!
• Вертикальные фотографии на Pinterest больше, что привлекает внимание пользователей.
• Вертикальные фотографии при необходимости намного проще обрезать. Иногда мои фотографии не имеют идеальной рамки или выглядят искаженными, когда я загружаю их на свой компьютер. Клянусь, у меня кривые полы. Обрезать вертикальный снимок намного проще, чем горизонтальный, потому что у вас больше фотографий для работы.

Потренируйтесь и определите, какие стили и ракурсы вам подходят больше всего.

Существуют миллионы ресурсов для изучения того, как улучшить вашу фуд-фотографию, и это лишь один из них, но я надеюсь, что вы уйдете с несколькими дополнительными знаниями фуд-фотографии! Фуд-фотография намного веселее, и намного менее страшна , если вы просто продолжаете практиковаться. Сделайте сотни фотографий. Тысячи. Продолжайте работать над этим. У вас никогда не получится идеальный снимок, если вы его не сделаете.

Рекомендованные товары:

Дополнительные ресурсы для фотографии еды

Дополнительные советы по ведению блогов о еде

Canon представляет виртуальный веб-сайт DSLR, чтобы помочь новичкам изучить основы

Если вы только начинаете заниматься фотографией, есть много ресурсов, которые помогут вам понять основы, прежде чем вы просто начнете.И хотя книги и видео, безусловно, полезны, один из самых интересных способов научиться обращаться с камерой — это использовать онлайн-симулятор DSLR. Мы уже рассказывали вам об одном из них, а теперь Canon Canada выпустила собственный веб-сайт симуляторов, получивший название Outside of Auto.

На веб-сайте Outside of Auto утверждается, что, хотя цифровая зеркальная камера Canon может делать хорошие фотографии в автоматическом режиме (спорно, но мы отвлекаемся), настоящее удовольствие начинается, когда вы начинаете понимать экспозицию и все способы ее управления. Таким образом, на веб-сайте пользователям предлагается на выбор три раздела: учиться, играть и соревноваться.

Сам раздел «Обучение» разделен на три части: «Домой», «Фотография 101» и «Советы». Главная страница охватывает основной треугольник экспозиции, давая визуальное представление о том, как диафрагма, выдержка и ISO влияют на окончательную экспозицию. В завершение он связывает все со всемогущим экспонометром, возможно, упуская возможность указать, что ноль не всегда означает «правильно экспонировано».

Photography 101 затем более подробно рассматривает такие заголовки, как «Общие сведения об экспозиции», «Настройка настроения» и «Условия съемки», в то время как «Советы» включают в себя лакомые кусочки, которые помогут новичкам понять режимы приоритета выдержки и диафрагмы, а также объяснят некоторые из них. Преимущества и недостатки каждой точки треугольника.

Когда пользователи изучат основы, они могут перейти к симулятору Canon в разделе Play, где они смогут применить свои новые знания. Этот раздел дает вам возможность сделать столько снимков, сколько нужно для понимания этих настроек и того, как правильно экспонировать фотографию. Единственная недоработка, которую мы заметили, — это то, что вы не можете изменить условия окружающего освещения.

Наконец, раздел «Задача» дает пользователям возможность проверить свои навыки на время, отсчитывая время, когда они пытаются воспроизвести 6 различных сценариев фотографий, таких как «получить хорошую экспозицию» и «запечатлеть движение пропеллера.

В конечном итоге веб-сайт предлагает новичкам отличную отправную точку, если у них либо нет собственных зеркалок, с которыми можно было бы возиться, либо у них просто есть время, чтобы убить в Интернете, пока они где-то далеко от камеры, которая у них есть.

Щелкните здесь, чтобы перейти в раздел «За пределами авто» и самостоятельно поработать с симулятором Canon.

(через Reddit)

Что должен знать каждый фотограф о ручном режиме

Диафрагма, которую иногда называют «диафрагмой», позволяет получить размытый фон, о котором меня часто спрашивают.Чем меньше число (f1.8), тем меньше фокусируется только небольшая часть вашей фотографии, а затем она постепенно становится более размытой по мере того, как вы выходите из точки фокусировки. На моем 50 мм минимальная диафрагма, которую я могу установить, — f1,8. Если я снимаю на широко открытой диафрагме (с наименьшим значением, которое будет использовать ваш объектив), то у меня, вероятно, будет только один глаз в фокусе, но у меня будет красивый размытый фон. Возможно сфокусировать оба глаза, но нужно быть уверенным, что вы находитесь в одной плоскости с объектом. Вам нужно, чтобы ваша камера была параллельна глазам вашего объекта.В принципе, опускайтесь до их уровня. Чем выше число диафрагмы, тем больше будет в фокусе вашего снимка.

Подробнее: Смена фокуса

Например, если вы снимаете людей и хотите, чтобы они были в фокусе, вы должны убедиться, что ваша диафрагма составляет , по крайней мере, , то есть столько же, сколько людей на фотографии. Если бы я снимал обеих своих девочек, я бы хотел убедиться, что моя диафрагма была не меньше f2.0. Мне нравится, когда вокруг f2.8, когда я стреляю в своих девочек. Если есть 5 человек, то вы должны иметь хотя бы f5.0 и так далее. При съемке пейзажа вам нужно, чтобы число диафрагмы было намного выше, чтобы большая часть вашего снимка была в фокусе.

Подробнее: Найдите лучи света 5 способов создать блики

Изменение диафрагмы влияет на количество света в кадре. Чем меньше число, тем больше света проникает. Чем выше число, тем меньше света. Поэтому, если вы много снимаете в помещении, неплохо иметь объектив с меньшей диафрагмой, например, f1.8. Помните: меньшее число диафрагмы = больше света и более размытый фон / большее число диафрагмы = меньше света и более резкий фон НАСТРОЙКИ: ISO 100 | f / 3,5 | SS 1/320

Подробнее: Как использовать диафрагму для создания потрясающих фотографий

НАСТРОЙКИ: ISO 800 | f / 4.0 | SS 1/200 Тип объектива, который вы используете, имеет большое значение при выборе диафрагмы. Когда у меня был комплектный объектив (тот, который шел с камерой) на моем старом каноне, самым низким у него было f3.5. Из-за этого мне было очень трудно использовать камеру при слабом освещении, например, при съемке в помещении. Кроме того, при такой большой диафрагме меньше шансов получить размытый фон. По совету друга я купил объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм 1,8. Это ОТЛИЧНЫЙ объектив, если вы серьезно относитесь к тому, чтобы научиться снимать в ручном режиме, это недорогой объектив с малой диафрагмой. Некоторые камеры несовместимы с этим объективом, например Nikon d3000 и Nikon d5000. Для этих камер возможно 35 мм 1.8 подойдет лучше. Подробнее: 6 причин, по которым ваши фотографии получаются размытыми

Как использовать цифровую зеркальную камеру PDF

Готовы научиться пользоваться цифровой зеркальной камерой? Ознакомьтесь с нашей бесплатной цифровой зеркальной камерой в формате PDF для начинающих.

Вы только что купили новую зеркальную камеру? Или у вас есть камера, которой никогда не пользуются, потому что пользоваться телефоном с камерой кажется намного проще?

Чувствуете ли вы, что все кнопки и диски вашей камеры перегружены?

Понимание вашей камеры может показаться непосильным!

Если вы готовы научиться пользоваться цифровой зеркальной камерой и делать красивые, профессиональные фотографии, то вы попали в нужное место!

Я создал эту страницу, чтобы помочь вам шаг за шагом научиться пользоваться цифровой зеркальной камерой, начиная с концепций для начинающих и заканчивая более продвинутыми методами фотографии.

Как использовать вашу цифровую зеркальную камеру, шаг за шагом

Основы работы с цифровой зеркальной камерой

ISO

Выдержка

Диафрагма

Основные сведения об экспонировании вручную

Использование одноточечной фокусировки и точечного замера

Как снять показания счетчика

Узнайте, как использовать свою зеркальную камеру с руководством и поддержкой

Загрузить: Как использовать цифровую зеркальную камеру PDF

Продвинутые приемы фотографии

Настройте баланс белого на своей фотографии

Как сделать силуэтное фото

Как делать резкие фотографии

Что такое свет в фотографии

Попробуйте свои собственные семейные фотографии

Упорядочивайте и распечатывайте фотографии

Творческие идеи осенней фотографии

Изучение принципов композиции

— >> Не пропустите этот бесплатный PDF-файл с фотографиями.

Как использовать вашу цифровую зеркальную камеру — Шаг 1

Если вы новичок в фотографии, треугольник экспозиции — это первое, что вам нужно изучить, когда вы научитесь пользоваться своей цифровой зеркальной камерой.

Это фонд для обучения фотографии.

Каждая камера использует три элемента — выдержку, диафрагму и ISO — и уравновешивает их для создания «экспозиции» или фотографии.

ISO

Настройка ISO вашей камеры определяет, насколько чувствительна матрица вашей камеры (та часть камеры, которая фиксирует изображение) к свету.Чем ниже значение ISO, тем менее чувствительны. Чем выше настройка, тем чувствительнее.

Чем выше вы установите ISO, тем больше света сможет «собрать» ваша камера. Высокое значение ISO полезно при съемке при слабом освещении и в темноте, например в помещении.

Более высокое значение ISO имеет один существенный недостаток . Чем выше вы установите ISO, тем больше шума вы получите на фотографиях. Шум похож на зернистость и снижает качество изображения. Используйте самые низкие настройки ISO, чтобы избежать слишком большого количества цифрового шума на изображениях.

Этот снимок был сделан в темноте при высоком значении ISO:

.

При увеличении масштаба можно увидеть цифровой шум, создаваемый высоким значением ISO:

Выдержка

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым, когда вы делаете снимок, выраженное в секундах или долях секунды.

Скорость затвора 1/125 означает, что затвор остается открытым в течение одной сто двадцать пятой секунды.

Скорость затвора 1/800 (одна 800-я секунда) меньше, чем SS 1/50 (одна 50-я секунда).

Короткая выдержка 1/125 или больше остановит движение. Обычно это то, что вам нужно при фотографировании людей, а если вы фотографируете детей, вам понадобится еще более короткая выдержка, например, 1/250 или меньше.

Этот цветок был сфотографирован во время ветра. Он дико двигался, но камера заморозила его движение с выдержкой 1/8000 (одна восьмитысячная секунды).

Этот снимок был сделан при выдержке 1/60 (одна 60-я секунда).Из-за длинной выдержки на этой фотографии есть размытие движения:

Диафрагма

Диафрагма — это ножка треугольника экспозиции, которая создает красивый размытый фон, который хотят люди, изучая фотографию. Диафрагма также известна как f / stop.

Внутри вашей камеры есть отверстие, через которое свет проходит к датчику камеры. Число диафрагмы, выраженное в виде дроби (да, еще раз дроби!), Указывает на то, насколько «широко открыта» или «закрыта» диафрагма камеры.

Чем шире открывается диафрагма камеры, тем меньше будет диафрагма и тем более размытым будет фон фотографии.

Чем более закрыта диафрагма камеры, тем больше будет диафрагма и тем менее размытым будет фон.

Наиболее важные моменты, которые следует помнить о диафрагме:

Меньшее значение диафрагмы создает более размытый фон.

Следует использовать более высокое значение диафрагмы, если вам нужно, чтобы фотография была в фокусе больше, например, когда вы фотографируете большее количество людей или делаете пейзажный снимок.

Чтобы узнать больше о диафрагме, прочтите этот пост о том, какую диафрагму использовать. Он содержит , два вопроса, , которые помогут вам решить, и отличный совет , , чтобы сфокусировать больше фотографий без изменения настройки диафрагмы.

Фотография ниже была сделана при диафрагме f / 1.8. Мне нравится, как эти милые пальцы ног выделяются на размытом фоне, созданном с помощью низкого значения диафрагмы.

Как упоминалось выше, диафрагма — это самая важная настройка камеры для размытия фона.Но есть и другие факторы, которые влияют на получение размытого фона.

Два других фактора, которые помогают создать несфокусированный фон:

• расстояние объекта от фона (один из самых важных советов по созданию портрета с размытым фоном)

• фокусное расстояние вашего объектива

Если вы хотите узнать больше о размытом фоне на фотографиях без изменения настройки диафрагмы , обязательно прочтите этот пост.

— >> Не забудьте загрузить эту бесплатную шпаргалку по цифровой зеркальной фотографии для начинающих.

Как использовать вашу цифровую зеркальную камеру — Шаг 2

Следующим шагом в изучении того, как пользоваться цифровой зеркальной камерой, является переключение в ручной режим.

Когда вы снимаете в автоматическом режиме, ваша камера решает, как сбалансировать три элемента треугольника экспозиции, в зависимости от сцены, которую вы фотографируете, и доступного света.

Когда вы снимаете в ручном режиме, вы можете выбрать наилучшие настройки для освещения, в котором вы находитесь, и для желаемого эффекта.

В автоматическом режиме ваша камера делает все возможное, , угадывает , но не видит сцену, которую вы пытаетесь сфотографировать. Только вы видите, что .

Многие люди спрашивают, можно ли использовать полуавтоматический режим камеры.

Я считаю, что лучше изучить полностью ручной режим сначала . Тогда вы лучше поймете, как каждая из настроек вашей камеры влияет на ваше изображение, и сможете использовать полуавтоматические режимы камеры в правильной ситуации для достижения наилучших результатов.

Ручной режим — единственный режим камеры, который дает 100% творческий контроль над вашими изображениями.

Как я упоминал в начале этой статьи, каждая камера использует три элемента — выдержку, диафрагму и ISO — и уравновешивает их для создания «экспозиции» или изображения.

Что такое экспозиция?

Экспозиция — это количество света, улавливаемого при фотосъемке. Если будет захвачено слишком мало света, изображение будет «недоэкспонированным» (слишком темным).Если захватывается слишком много света, изображение будет «переэкспонированным» (слишком ярким).

Когда вы снимаете в ручном режиме, целью является баланс ISO, выдержки и диафрагмы, чтобы у вас была хорошая или «правильная» экспозиция — не слишком темная и не слишком яркая.

Как каждая сторона треугольника экспозиции влияет на экспозицию

Более высокое значение ISO делает сенсор камеры более чувствительным к свету. Таким образом, более высокое значение ISO увеличивает (увеличивает яркость) экспозиции. Более низкое значение ISO снижает (затемняет) экспозицию.

Более короткая выдержка позволяет камере меньше улавливать свет, поэтому при более короткой выдержке меньше света достигает сенсора камеры, создавая более темную экспозицию. Более длинная выдержка дает камере больше времени для сбора света, поэтому больше света достигает сенсора камеры, создавая более яркую экспозицию.

Более широкая диафрагма (меньшее диафрагменное число) позволяет большему количеству света попадать на матрицу камеры, создавая более яркую экспозицию. Более узкая диафрагма (большее число диафрагмы) позволяет меньшему количеству света попадать на сенсор камеры, создавая более темную экспозицию.

Суммируем:

ISO влияет на ЭКСПОЗИЦИЮ и ШУМ

•

СКОРОСТЬ ЗАТВОРА влияет на ЭКСПОЗИЦИЮ и ЗАМЕРЗИВАЕТ ДВИЖЕНИЕ

•

АПЕРТУРА влияет на ЭКСПОЗИЦИЮ и ЧИСТЫЙ ФОН

При съемке в ручном режиме цель состоит в том, чтобы уравновесить каждую ногу треугольника экспозиции, пока не будет достигнута правильная экспозиция.

Это можно сделать с помощью любой комбинации ISO, диафрагмы и выдержки. Не бывает «неправильного» набора настроек камеры.Каждая ситуация, каждый набор условий освещения и разные творческие эффекты могут потребовать разных комбинаций настроек.

Инструкции по выбору настроек камеры приведены ниже.

Как использовать вашу цифровую зеркальную камеру — Шаг 3

После переключения в ручной режим необходимо изменить некоторые настройки камеры для достижения наилучших результатов.

Этот параметр позволяет выбрать точку фокусировки и решить, какую часть изображения вы хотите сфокусировать. Вы сможете переключать точки фокусировки камеры, чтобы создать наилучшую композицию.

Прочтите этот пост о том, как изменить точку фокусировки.

Если вам нужно объяснение режимов замера камеры << - этот пост вам поможет.

Рекомендую перейти в режим точечного замера. Есть несколько вариантов режима замера, включая матричный, центрально-взвешенный и частичный. но я рекомендую точечный замер.

В большинстве случаев это самый точный. Режим замера DSLR.

Что такое показание счетчика?

Цель съемки в ручном режиме — сбалансировать ISO, выдержку и диафрагму так, чтобы экспонометр камеры был равен 0 или близок к 0.Все камеры разные, но у большинства камер в видоискателе есть «бегущая строка», которая выглядит следующим образом:

Если вы производите точечный замер на камере Nikon , ваша активная точка фокусировки (точка, которая выделяется, когда вы смотрите в видоискатель и переключаетесь между точками фокусировки) снимает показания измерителя. Если вы производите точечный замер на камеру Canon , ваша центральная точка фокусировки снимает показания вашего измерителя.

Как снять показания счетчика

Поместите точку фокусировки (центральную или активную, в зависимости от вашей камеры) над объектом и нажмите кнопку спуска затвора наполовину.Это даст вам показания счетчика. Проверьте экспонометр внутри камеры и отметьте, где он находится на индикаторе.

Затем отрегулируйте настройки камеры — ISO, диафрагму и выдержку, пока ваш измеритель в камере не станет равным 0. Это даст вам правильную экспозицию.

Я рекомендую следующую процедуру для выбора настроек камеры:

1. Определитесь с настройкой ISO.

Если вы снимаете при слабом освещении, например в помещении, начните с более высокого значения ISO, возможно, 800 или 1000.Если вы снимаете при ярком освещении, например, на улице, начните с более низкого значения ISO, например 200.

2. Выберите настройку диафрагмы.

F / 4.0 — хорошая отправная точка.

3. Выберите настройку выдержки.

Установите выдержку минимум на 1/125, чтобы избежать размытости изображения.

4. Отрегулируйте настройки камеры — ISO, диафрагму и выдержку, пока индикатор в камере не станет равным нулю.

Это даст вам правильную экспозицию.Помните, что не существует «правильного» набора настроек камеры для достижения правильной экспозиции.

Если ваша фотография слишком темная (ниже 0 на индикаторе в камере), вы можете сделать одно из следующих действий, чтобы впустить больше света:

Увеличьте настройку ISO

Уменьшите настройку диафрагмы

Уменьшите выдержку (но не ниже 1/125)

Если ваша фотография слишком яркая (выше 0 на измерителе в камере), вы можете сделать одно из следующих действий, чтобы пропускать меньше света:

Понизьте настройку ISO

Увеличьте настройку диафрагмы

Увеличьте выдержку

Как только вы добьетесь правильной экспозиции, вы можете переключить фокус камеры, чтобы при желании изменить композицию, прежде чем делать снимок.

Как использовать цифровую зеркальную камеру PDF

Если термины фотографии, которые вы здесь усвоили, все еще пугают или сбивают с толку , я рекомендую скачать мой бесплатный легкий для понимания DSLR Photography for Beginners PDF.

Эта шпаргалка и краткое руководство содержит и быстрое упражнение , которое поможет вам понять, как настройки вашей камеры работают вместе, попробовав их.

Вот правда: нельзя научиться фотографии, читая о ней. Обучение находится в DOING , и это руководство поможет вам узнать, попробовав то, о чем вы читали на этой странице.

Научитесь уверенно пользоваться своей зеркальной камерой

Если вам нужна персональная помощь и руководство по мере того, как вы узнаете, как пользоваться цифровой зеркальной камерой, не пропустите мой курс цифровой фотографии для начинающих Love Your Photos 101.

Этот курс научит вас уверенно пользоваться своей зеркальной камерой и включает в себя индивидуальные инструкции и возможность получить ответы на все свои вопросы.

Как использовать цифровую зеркальную камеру — продвинутые и творческие приемы

Когда вы научитесь управлять настройками камеры и снимать в ручном режиме, ваши творческие способности с камерой возрастут!

Баланс белого

Получите правильные цвета на фотографии с правильным балансом белого.

Хорошие цвета могут существенно повлиять на ваши фотографии, как вы можете видеть на этих примерах баланса белого:

Есть 2 простых способа добиться баланса белого:

1.Узнайте, как установить баланс белого во время съемки с использованием предустановок баланса белого камеры, чтобы получить нужный цвет прямо в камере. Ознакомьтесь с этой таблицей баланса белого, чтобы понять цветовую температуру света.

2. Узнайте, как исправить баланс белого в Lightroom с помощью пипетки баланса белого, предустановок баланса белого Lightroom, а также ползунков температуры и оттенка.

Фотографии силуэтов

Веселая творческая техника, которую вы захотите попробовать, — это силуэтное фото.Вот несколько советов для достижения успеха:

1. Найдите место с открытым пространством и несколькими объектами на горизонте, такими как дома или деревья (пляжи — отличное место для фотографий силуэтов.

2. Вам будет проще всего сфотографировать силуэт прямо перед закатом и сразу после него.

3. Опуститесь ниже, чтобы охватить как можно больше неба в вашем изображении.

4. Установите экспозицию для света, падающего с неба.

5. Постарайтесь изолировать объект от предметов и людей вокруг него, чтобы его черты выглядели отчетливо.Убедитесь, что они не пересекаются с другими объектами, например деревьями, зданиями или другими людьми на фотографии.

Фокус

Новичкам часто сложно делать резкие и четкие фотографии. Ознакомьтесь с этим подробным постом с 8 советами по лазерной резкой фокусировке на ваших фотографиях.

1. Сделав снимок, увеличьте масштаб задней части камеры, чтобы проверить фокусировку.

2. Используйте короткую выдержку (1/125 или больше)

3. Выберите свой собственный фокус.

4. Используйте режим непрерывной фокусировки для движущихся объектов.

5. Сосредоточьтесь на контрасте.

6. Задержите дыхание и сомкните локти.

7. Закройте диафрагму, чтобы сфокусироваться на большей части объекта.

8. При необходимости откалибруйте объектив.

Каждому фотографу необходимо базовое понимание свойств света. Ознакомьтесь с этими советами по освещению фотографии:

Видеть свет

Узнайте, как увидеть, найти и использовать типы света в фотографии.

Свет может сделать или испортить фотографию. Научиться пользоваться камерой в ручном режиме — это первый шаг к красивым фотографиям, но даже в ручном режиме без красивого света красивые фотографии невозможны.

Свет имеет направление, интенсивность и цвет. Пост выше описывает направление и интенсивность, но обязательно ознакомьтесь с этим постом о понимании цветовой температуры в фотографии.

3 основных направления света:

передний свет (называемый передним светом или плоский свет)

боковой свет (называемый боковым светом или направленным светом)

задняя (так называемая подсветка)

Узнайте, каковы преимущества и проблемы работы с каждым типом света, и советы для достижения успеха.

3 совета по съемке при слабом освещении.

Если вы чувствуете себя ограниченным из-за недостатка света в доме, этот пост поможет вам научиться делать отличные фотографии в темном доме.

1. Оцените тусклый свет. Это миф, что отличные фотографии получаются только тогда, когда есть много света, с которым можно работать. Фотография при слабом освещении дает фотографии с большим интересом, глубиной и размером.

2. Увеличьте ISO и откройте диафрагму, чтобы собрать больше света для фотографий при слабом освещении.Экспонируйте «вправо», то есть убедитесь, что бегущая строка на вашем встроенном измерителе опускается вправо от 0, в сторону +. Это помогает уменьшить шум, вызванный более высоким значением ISO.

3. Подойдите ближе к источнику света. Свет падает быстро и экспоненциально по мере удаления от источника света, поэтому приближение к нему дает гораздо больше света для работы.

Семейные фото своими руками

Попробуйте сделать новогоднее семейное фото своими руками! Этот пост включает в себя 5 советов Surefire для отличной фотосессии своими руками и бесплатный загружаемый контрольный список, чтобы вы не пропустили ни одного шага.

1. Согласуйся, не подходи под одежду.

2. Снимайте при хорошем освещении — либо в время суток, когда свет менее резкий, либо в открытой тени.

3. Используйте штатив. Это даст вам больше гибкости при компоновке фотографии.

4. Используйте режим автоспуска камеры и отключите автофокус. Это самый важный ключ к успеху, когда вы делаете собственные семейные фотографии. << - Подробные инструкции включены.

5. Подойдите ближе и общайтесь.Это гарантирует, что все будут выглядеть близкими и связанными, и поможет вам получить естественные улыбки.

Идеи осенней фотографии

Прочтите этот пост с 8 творческими идеями осенней фотографии, которые можно попробовать в этом году.

В этот пост включены идеи по

• выбор цвета одежды для осенних фото

• Использование света для усиления красоты осенних листьев

• лучшие настройки баланса белого для осеннего фото

• совет, чтобы добавить глубины вашим фотографиям с помощью осенней листвы

• Обучающее видео по Lightroom Autumn Color

Изучение принципов композиции в фотографии может вывести ваши изображения на новый уровень! А этот PDF-файл «Композиция в фотографии» поможет пробудить вашу память во время съемки!

Этот пост охватывает 9 принципов композиции:

1. Правило третей
2. Обрамление
3. Ведущие линии
4. Использование симметрии и отражений
5. Упростите рамку
6. Добавьте глубину на переднем плане
7. Избегайте рубки конечностей
8. Используйте отрицательное пространство
9. Используйте перспективу
10. Оставьте пространство Перед вашим объектом

Не пропустите различные типы композиции в фотографии PDF!

Упорядочивайте и печатайте фотографии

Какой смысл делать красивые фотографии, если через 20 лет они не будут радовать ваших детей и внуков?

Плохие новости: цифровые фотографии не вечны.Жесткие диски выходят из строя, и цифровые файлы могут быть повреждены.

Если вы хотите передать фотографии своим детям, вам необходимо распечатать их.

Самый быстрый и простой способ распечатать фотографии — это фотоальбом Lightroom. << - Этот пост покажет вам, как с пошаговыми инструкциями и видеоуроком о том, как назначить ключевые слова и собрать фотоальбом за считанные секунды.

Если вы готовы систематизировать и распечатать свои фотографии, ознакомьтесь с моей электронной книгой: «Организуйте свои фотографии шаг за шагом».

Не забудьте закрепить эту страницу на своей доске для фотографий на Pinterest и почаще проверяйте ее, так как я обновляю ее новыми учебными пособиями и советами

.